La moda y el look
2. Los diseñadores
Por tener a la vista una panorámica general de la moda actual y por no obviar la necesidad que el profesional tiene de conocer los diseñadores de más renombre, a continuación se hace de ellos un apéndice en orden alfabético.
Agnes B (Francia, 1943). Trabajó para
DOROTHÉE BIS y otros, hasta que en 1975 abrió su propia tienda en París, donde presenta prendas sueltas y sencillas, que tienen el tacto y la caída de las prendas usadas.
Antonio Alvarado (Alicante, 1954). En los 80
diseña colecciones muy divertidas y menos comerciales, con las que, sin embargo, acapara el gusto de los snobs que forman la llamada movida madrileña de su tiempo.
Giorgio Armani (Italia, 1935). Estudia medicina
en Milán, pero entra como escaparatista en unos grandes almacenes, encontrándose así con la moda. Trabaja con Cerruti y Ungaro, entre otros. Crea después su propia firma, que inicia con ropa masculina. Al ocuparse de la ropa de mujer, trasplanta a ella las ideas de sobriedad y
simplicidad de la moda de hombre, y ésta es la gran aportación de Armani: desestructuración de las prendas, confiriéndoles armonía y un uso casi minimalista del diseño y el colorido; además de un estilo netamente personal, apartado siempre de tiránicas tendencias. Ha creado series de colecciones distintas y con marcas diferentes, según al público que se dirige: Giorgio Armani, Mani, Emporio Armani. Perfumes: Armani hombre, Armani mujer. Gió.
Cristóbal Balenciaga (España, 1895-1972).
(Véase en Cap. anterior). De origen humilde, aprendió el oficio de sastre con tal pericia que las damas de la alta sociedad que veraneaban en San Sebastián acudían a su taller con los encargos para sus mejores galas. Creativo basado en lo clásico, sobrio, tanto en colores como en formas. Hizo del negro su color emblemático,
anticipándose al existencialismo, de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga. Su técnica de corte era depurada, exquisita, produciendo prendas impecables, escuetas y elegantes. El año 1936 se trasladó a París. Con una línea de moda muy similar al New look, puede decirse que fue precursor de ello,
anticipándosele una decena de años. Se retiró del mundo de la moda en 1968.
Pierre Balmain (Francia, 1914-1982). Comenzó
arquitectura, dejándola inconclusa para trabajar con Molineaux y Lelong. Abrió casa en 1945 y su ropa, estilizada y elegante, triunfó en EE UU, pues supo trasladar el estilo europeo a la corpulencia norteamericana.
Jeff Banks (Inglaterra, 1943). Abrió en Londres
su tienda Clobber. Ha colaborado con fabricantes de ropa joven, divertida y asequible.
Jonh Bates (Inglaterra, 1935). Trabajando para
diversas firmas experimentó formas nuevas y audaces estampados, siendo famoso su vestido blanco de 1973, que tenía en la espalda un enorme escote, hasta el inicio de las nalgas. La mayor parte de sus colecciones las forman vestidos de noche.
Gefrey Beene (USA, 1927). Empezó como
escaparatista para una tienda de ropa. En 1953 funda su propia empresa. Diseña prendas jugando al equívoco de referencias (sotanas como trajes de noche, etc.), adornos de abalorios y al tratamiento informal de tejidos suntuosos.
Elena Benarroch. Diseñadora de peletería,
nacida en Tánger y afincada en España. Inauguró en Madrid su primera tienda en 1979. Hoy su local más famoso está en la avenida Madison de Nueva York. Se debe a ella el hecho de que el diseño entrara en la tan conservadora moda de la piel de pelo. Su firma está en los visones más prestigiosos del mundo; pero estos visones, como las martas, los moutones españoles y sus otras pieles, han dejado de ser arquetipos clasistas para convertirse en lujosas prendas al servicio del cuerpo que visten, y no viceversa. Corta y cose la piel de acuerdo al patronaje, despojándola del recuerdo animal que le era inherente y haciéndola útil y confortable.
Anne Marie Beretta (Max Mara) (Francia,
1937). Trabajó para Esterel y Castillo, entre otros. El año 1974 abre su negocio de moda, donde madura un estilo personal basado en la búsqueda del equilibrio en las proporciones.
Laura Biagotti (Italia, 1943). Después de
estudiar arqueología pasó a trabajar en la pequeña empresa textil de su madre. Es conocida especialmente por sus prendas de punto, de cachemir y lana, de líneas sobrias y con pequeños detalles personales en la confección. Su perfume: Venecia.
Bill Blass (USA, 1922) Empezó diseñando
prendas deportivas, hasta que en 1970 contó con su propia compañía. Es conocido por su ropa de corte clásico y armada, pero siempre con detalles de corte que atenúan la aparente rigidez. Otra de sus ventas importantes son los trajes de noche muy al gusto norteamericano.
Marc Bohan (Francia, 1926). Licenciado en
Arte y Filosofía, trabajó para Piquet, Molineaux y Patou. En 1958 fue nombrado director artístico de Dior en Inglaterra y dos años después sucedió a Saint Laurent como diseñador jefe de la casa central, cargo en el que permaneció hasta ser sustituido por Ferré. Bohan ha sido notable por sus diseños de trajes de baile y ceremonia, confeccionados con tejidos suntuosos y exóticos.
Elio Berhanyer (España, 1931). Autodidacta
que asimila de manera impecable los conceptos de la sastrería masculina clásica.De su origen cordobés, transmite a sus prendas cierto aire andaluz que le han hecho popular. Son, además, características de su ropa las líneas geométricas, cortes cargados y grandes botones blancos. Berhanyer y Pertegaz son los modistas españoles más representativos de los años 60.
Manolo Blannik (España, 1943). Estudia
Literatura en Ginebra y Arte en París. Abrió tienda en Londres, desde donde posteriormente ha diseñado zapatos para Ossie Clark, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Rifat Ozbek, y otros; diseños estos que tienen una gran reputación internacional por ser creaciones armoniosas, suaves y coloristas.
Comme des Garçons (v. Rei Kawakubo).
Jean Cacharel (Francia, 1932). Trabajó como
aprendiz de sastre hasta que en 1958 abrió su primera tienda en París. Especializado y cotizado en camisería, sobre todo la femenina, en cuyos tejidos introdujo innovaciones, los tejidos Liberty y los bordados. También realiza colecciones completas y perfumes: Anaïs-Anaís, Lou-Lou y Cacharel hombre, Eden.
Roberta di Camarino (Italia, 1920). Diseñadora
veneciana especializada en complementos: bolsos, sacos de terciopelo, bufandas, guantes y, sobre todo, paraguas.
Roberto Capucci (Italia, 1929). Diseñador
romano, estudió Bellas Artes y, aunque se afincó temporalmente en París, volvió a Roma, donde son muy famosas sus creaciones femeninas, glamorosas y sensuales.
Pierre Cardin (Francia, 1922; si bien nació en
Venecia, de padres franceses). Aprendiz de sastre, entró a trabajar con Paquin y Schiaparelli. En 1957 lanzó su primera colección femenina y algunos años después el prêt-à-porter. Su línea general es muy expresiva y, a menudo, asimétrica e irregular. Se le conoce
mundialmente por el uso del punto. Cardin ha diseñado de todo, desde paraguas hasta coches, cajetillas de cigarrillos, etc; la suya es una de las marcas de prestigio que ha sido más imitada y falsificada.
Oleg Cassini (Francia, 1913). Imitador de
Chanel y los grandes diseñadores franceses, es famoso por haber sido el modista oficial de Jacqueline Kennedy cuando fue primera dama de Los EE UU.
Jean Charles Castelbajac (Francia, 1950).
Alcanzó la fama con su vestimenta funcional, empleando géneros y fibras naturales. Realiza estampados a mano y utiliza mucho el color y la figuración en las prendas de punto.
Antonio Castillo (España, 1908). Trabajó con
Paquin, Piguet y, después de una etapa neoyorquina con Elisabeth Arden, con Lanvin. Abrió su propio establecimiento en 1964, creando prendas elegantes y muy sofisticadas.
Nino Cerruti (Italia, 1930). Nieto de una familia
dedicada a la fabricación de tejidos, fundada en 1881. En 1963 creó una línea de prendas de punto y en el 67 su colección de prêt-à-porter masculina, donde es un líder indiscutido en la confección de trajes y camisería. Cerruti 1881 es su aportación más importante a la perfumería masculina.
Liz Claiborne (Bélgica, 1929). Después de
estudiar BB AA en Francia y EE UU, trabajó en Nueva York donde creó su propia empresa en 1976, que produce ropa juvenil y deportiva.
Ossie Clark (Inglaterra, 1942). Diseñador que
forma parte del movimiento underground de los años 60 en Chelsea, inventor del perfecto de cuero y creador de otras prendas como minishorts, maxiabrigos, etc.
Jasper Conran (Inglaterra, 1959). Estudió en
Nueva York, trabajó con Fiorucci y, en 1978, presentó su primera colección personal, de estilo muy sencillo y materias de gran calidad.
André Courrèges (Francia, 1923). Empezó
ingeniería y la abandonó, seducido por la moda. De 1949 a 1961 trabajó con Balenciaga, hasta que abrió su propia casa. Se le ha llamado el diseñador de la era espacial, por la funcionalidad y el futurismo de sus diseños. Incansable buscador de nuevas materias primas y tejidos para su ropa. Empreinte, Eau de Courrèges, son creaciones suyas en perfume.
Coco Chanel (Francia, 1883-1971). (Véase Cap.
2)
Christian Dior (Francia, 1905-1957). (Ver Cap.
2)
Jordi Cuesta (España, 1960). Diseñador catalán
que triunfa joven con el boom de la moda de España. Se caracteriza por su eclecticismo y su monotemática. Acostumbra trabajar con colores lisos y un estampado por colección. Joven modelo profesional y después importante comercial de moda.
Adolfo Domínguez (nacido en Orense, España,
1950). Diseñador típicamente generacional, procedente del 68, estudiante de la universidad de Vicennes, protagonista de la campaña publicitaria la arruga es bella que más ha hecho por la industria de la moda española. Identificado con la moda de los intelectuales de izquierdas, comenzó a fabricar ropa en el taller de sastre de su padre, hasta que un técnico del marketing se asoció con él y lo catapultó al punto de ser una de las más grandes factorías de moda.
Sonia Delaunay-Terk (Rusia, 1889-1979). Era
pintora cuando en 1910 se casó con Robert Delaunay, uno de los pintores emblemáticos del orfismo. Bajo la influencia de su marido, Sonia afirmaba que había descubierto los principios esenciales de la construcción con color y que estos podían aplicarse a cualquier arte plástico, desde la pintura hasta la moda. Sus creaciones suponen la primera abstracción artística aplicada a la ropa y fueron realizadas con el apoyo de la aristocracia española. Puede advertirse su influencia en Patou, Schiaparelli y en el pop de los años 60.
Jacques Doucet (Francia, 1853-1929). Heredó
una tienda de lencería y en 1875 abrió una casa de alta costura en París, desde donde se convirtió en uno de los modistas más afamados del final de siglo. Fue el predilecto de la alta sociedad, por su gusto en la elección de tejidos sedosos, los colores pastel y el tratamiento de la peletería. Se sumó a la corriente que propuso eliminar el corsé.
Dorothée Bis, firma de moda desde los años 60,
en París y EE UU, procedente del matrimonio Elie y Jacqueline Jacobson. Se hicieron famosos con su ropa juvenil (casi de niños) para adultos: vestidos recortados, trajes pantalón, calcetines vistos hasta la rodilla y gorras bisera. Lo más importante de la firma ha sido su ropa de punto, con elementos conjuntados y complementos de la misma firma.
Gianfranco Ferré (Italia, 1944). De joven,
exitoso diseñador de joyas y accesorios. Empieza a diseñar ropa para Lagerfeld y Fiorucci.
Diseñador formado en la Arquitectura, traduce sus planteamientos, con gran precisión técnica, en un prêt-à-porter de gran prestigio.
Adele Fendi, fundadora (1918) de la casa que
lleva este nombre y que empezó confeccionando bolsos de lona. En 1962 Karl Lagerfeld comenzó a diseñar peletería para esta marca. Desde entonces Fendi es la firma pionera en una nueva técnica de moda en piel, consistente,
especialmente, en borrar del uso de la piel el carácter de brutalidad que tal uso pueda tener, ya sea a base del corte de las piezas, de los tintes y del tratamiento que le confiere una ligereza y flexibilidad inusuales en esta noble materia. Fendi y Lagerfeld dominan la moda y el mercado peletero.
Mariano Fortuny (España, 1871-1949). Hijo
del pintor Mariano Fortuny, estudió dibujo y química en Francia y Alemania. Influido por Willian Morris y el movimiento Arts & Grafts se acoge conceptualmente a las fuentes del
clasicismo y a las técnicas artesanales en el tratamiento del tejido. Abunda su investigación en la estampación y en el tintado, inspirado en fuentes históricas y exóticas. Mezcla rara de artista y couturier, es un precursor de los creadores de moda, y entre ellos uno de los más grandes. Varios diseños Fortuny aún perviven, como el pañuelo Knossos y plisada Delfos, que posee esa exclusiva elegancia de adherirse al cuerpo femenino.
Jean Paul Gaultier (París, 1952). Enfant terrible
del diseño, fichado por Cardin y después por J. Esterel y J. Patou. Quizás hoy día sea el
diseñador de prêt-à-porter más influyente. Autor de un producto de moda que mantiene su brillantez desde el diseño hasta la confección y el acabado final. Domina, por un lado, una
originalidad basada tanto en lo clásico como en lo nuevo, y, por otro, el exhibicionismo y la genialidad. El antes niño prodigio puede ser considerado hoy uno de los divinos de la moda. Pionero del lucimiento exterior de prendas íntimas, es el diseñador de los atuendos que, en este sentido, la cantante Madonna ha hecho tan famosos.
Marithé y François Girbaud. Diseñadores
franceses conocidos como pareja en París hacia 1960, con su boutique de tejanos diseñados por ellos mismos, hechos con denim. Son autores de los denim desteñidos, los lavados a la piedra y los pantalones de ciclista. Sus creaciones en este tipo de ropa (y otras en piel y de niños) son muy vendidas en todo el mundo y muy copiadas por otros diseñadores.
Thierry Hermés. (Francia, hacia 1910).
Diseñador guarnicionero, famoso por su firma en guantes, cinturones y botas; también pañuelos y, sobre todo, su conocido bolso Kelly (por Grace Kelly, que lo popularizó) con forma que recuerda a una alforja.
Hubert de Givenchy (Francia, 1927). Diseñador
considerado como sucesor de Balenciaga. Después de estudiar BB AA, trabajó con Fath, Piquet, Lelong y Schiaparelli. Obsesionado con las formas camiseras, es, además, preciado creador de vestidos de gala, a los que dota de extrema elegancia y refinamiento. Predilecto de Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn.
Carolina Herrera. Venezolana, 1963 (hija del
presidente Herrera Campins), afincada en EE UU con abundante clientela entre las clases altas, a quien vende caros vestidos de noche y calle. Como diseñadora cultiva motivos regionalistas en colores y formas. Son afamados sus grandes lunares.
Donna Karan (Nueva York, 1948), alumna de la
Escuela Parsons. Directora y diseñadora de la casa Anne Klein, hasta que, en 1984, se establece como independiente.
Simone de Beauvoir, 1938, vistiendo moda de playa de Hermès.
Rei Kawakubo (Tokio, 1942). Diseñadora
japonesa fundadora de Comme des Garçons (1969), con un diseño basado en el mestizaje entre lo oriental y lo occidental. La sorpresa de sus prendas causó un gran impacto tanto por las formas (arrugadas, rasgadas, enrolladas, ...) como por sus colores sombríos y empolvados.
Kenzo (Kioto, 1940). Graduado en Arte y
figurinista para prensa de moda. Trasladado a París a los 24 años, triunfa de inmediato con sus propias colecciones, sobre todo en algodón. Mezcla habitualmente los estampados y superpone tonos. Como otros diseñadores japoneses, tiene éxito en la mezcla de conceptosorientales y occidentales. Especial importancia han tenido algunos de sus modelos en géneros de punto.
Calvin Klein (Nueva York, 1942) Formado en el
Fashion Institute of Technology. Comienza diseñando abrigos y trajes, el mismo tipo de prendas en las que trabajó antes como empleado. A finales de los sesenta alcanza un éxito notable con prendas deportivas de líneas sencillas; famosos sus modelos de chaquetas guisante, los sobretodos de muleton con cuello de piel y los suéteres de cuello cisne. Desde los setenta son famosos su pantalones tejanos.
Christian Lacroix, del Midi francés, el último
de los grandes maestros que ha abierto casa de modas. Diseña con inspiración de raíces españolas y es original, por otra parte, en los buenos resultados que obtiene en la conjunción de elementos que son esencialmente (o convencionalmente, al menos) contradictorios: colores, estampados, etc.
Karl Lagerfeld. Nace en Hamburgo en 1938 y
estudia en París desde los catorce años. En 1955 Balmain produce un abrigo diseñado por Lagerfeld (cuando éste contaba diecisiete años). Después de Balmain, Patou fue su segundo lugar de trabajo; más tarde, Chloé (a la que imprime un gran prestigio, como ocurrirá en Fendi), Krizia y Charles Jourdan. Tenía 29 años cuando se
Jeanne Lanvin (Bretaña francesa, 1867-1946).
Se introduce en la moda con una tienda de sombreros en París, pero desde ella adquiere renombre con los vestidos que hace para su hija y su hermana. Cuando, años más tarde, abre su casa de alta costura, diseña reminiscencias del siglo XVIII: faldas de amplio vuelo y cintura estrecha. Iniciada la P.G.M., su diseño de un
incorpora a Fendi. También ha dirigido Chanel (1983). Parte de la gran innovación que Lagerfeld aporta a Fendi, y a toda la moda en piel, es la utilización, impensable hasta el momento, de pieles como el topo, el conejo y la ardilla, que se consideraban inservibles. De su prematura, larga y profunda trayectoria profesional, Karl Lagerfeld ha conseguido una seguridad inequívoca en el diseño y la ejecución de su obra, siempre atrevida e innovadora y siempre, sin embargo, resuelta con éxito, tanto si diseña una falda sobre un pantalón o una pastora con pañuelos de seda. Lagerfeld pasará a la historia de la moda como uno de los grandes maestros, junto a Worth, Chanel, Balenciaga y Dior.
sencillo vestido camisero (con inspiración tradicional bretona) marcó toda una línea de moda de los años veinte; le siguió una chaqueta corta y ribeteada de trenzado, con cuello de organdí blanco, vuelto sobre un lazo de satén, con sombrero marinero. Abundó en la utilización de un peculiar tono azul y en finos bordados.
Jeanne Lanvin
Guy Laroche (Francia, 1923-1989). Trabajó en
Francia y en EE UU. Es importante su prêt-à- porter trajes sastre.
Loewe. Marca española de élite de moda,
vinculada a la familia Loewe, instalada en Madrid en 1846, que nació en la artesanía de la piel y ha ido absorbiendo otros campos de moda y perfumería. Mantiene su prestigio con diseños clásicos en un soporte comercial de marca de gran calidad, tanto en los materiales como en la confección.
Ralf Laurent (Nueva York, 1939). Trabaja
primero para Brummel, haciendo corbatas; crea, en esa casa, la línea Polo, para hombre. Su etiqueta Ralf Laurent nace el 1972, para mujer, con prendas en cachemir, algodón y tweed: chaquetas de montar, suéteres, faldas plisadas, camisas de cuello recto, vestidos de terciopelo con cuello de encaje y faldas y pantalones de franela. Del 78 son (el estilo pradera) sus faldas en denim sobre enaguas de algodón blanco y blusas holgadas y con largas mangas. Del 80 (la moda frontera) faldas amplias y camisas al estilo Madrás, blusas de hilo con volantes y capas con capucha. Línea de moda, como se ve, inspirada en la tradición.
Antonio Miró (Barcelona, 1948). Se inicia en la
moda como comercial, con su cadena de tiendas Groc (amarillo, en catalán). Diseñador de líneas puras y con una paleta de colores muy personal y tejidos naturales. Diríase discípulo de
Balenciaga.
Mary McFaden (Nueva York, 1938). Después
de estudiar en Francia, fue empleada de la casa Dior, empleada de Vogue. Desde 1976 trabaja con su propia firma en Estados Unidos. Hace vestidos de inspiración libanesa y palestina, con telas suntutosas y sedas decoradas a mano.
Claude Montana (París, 1949). Comenzó
diseñando bisutería de inspiración mexicana, que incluso él vendía en mercadillos. Diseñador de piel, con gran reputación internacional. Iniciador de los abrigos y chaquetones de anchos hombros, a finales de los setenta. Audaz en la decoración de herrajes y tintes brillantes.
Issey Miyake (Hirosima, 1935). En el 65
comienza a vivir en París y a trabajar con Laroche y Givenchy. Su primera colección, en cambio, se presenta en Nueva York. Son
características sus prendas drapeadas y sus líneas ampulosas. Mantiene una constante alianza de conceptos orientales y occidentales y suscita gran parte de la atención que sigue prestándose a los diseñadores japoneses.
Francis Montesinos (Valencia, 1950).
Diseñador que tiende al barroquismo en sus modelos de inspiración folclórica andaluza y levantina, es, sin embargo, notable su aportación en el prêt-à-porter.
Franco Moschino (19.., 1994). Diseñador de
moda y complementos, cuyas creaciones se basan en una actitud irónica y crítica ante el mundo de la moda. Utiliza sus prendas como reclamo publicitario de sí mismo y de causas de