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HERRAMIENTASNECESARIAS PARAINSTALAR
UNSPLIT CON GASR407 OR12
- Taladro (agujereadora) con percutor para pared, cuanto mayor tamaño y calidad mejor, aunque con un taladro sencillo, como veremos en las figuras, también se puede hacer la instalación. - Brocas (mechas) de pared de diferentes medi- das y longitudes, 5, 6, 10, 12 mm
- Broca (mecha) de corona para iniciar el agu- jero desde el interior de la habitación (no rompe el yeso u otros acabados delicados).
- Broca (mecha) de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria, si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con cortafierro (cincel o escarpara) y martillo.
- Cortafierro para picar la pared. - Martillo o maza de albañil.
- Alicates de corte para electricidad. - Nivel y metro.
- Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
- Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
- Llaves inglesas de varias medidas 12, 13, 17, 22, 24.
- Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.
- Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina).
- Sierra de arco para las canaletas y tijera para cortar chapa (esta última no es imprescindible).
- Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona. - Bote de espuma expandida, (este no es nece- sario depende del agujero de la pared).
HERRAMIENTASESPECÍFICAS PARAREFRIGERACIÓN
En la figura que está más abajo podemos apre- ciar un kit de herramientas básico para la instala- ción de equipos de refrigeración. Entre ellos, pode- mos destacar los siguientes:
- Muelle para curvar tubos de media pulgada y de un cuarto de pulgada. No es imprescindible.
- Corta tubos pequeño.
- Abocardador para tubos de frío. Es la herra- mienta que permite realizar una “pestaña” en la boca del tubo para que éste se asiente sobre la válvula minimizando la posibilidad de fugas. Los de plomería por lo general no sirven ya que las medi- das de tubos usadas en frío son americanas y no compatibles con las de fontanería (plomería).
- Bomba de Vacío.
- Manómetros adecuados para el gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.
- Garrafa con gas para refrigeración.
Debe ser un gas autorizado para la localidad donde hará la instalación, en general R407, R410 ó R134a.
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Kit de herramientas básico para refrigeración Manual - Instalación Split.qxd 19/9/12 11:29 Página 36
TIPOS DEGASES PARASISTEMAS
DEAIREACONDICIONADO YREFRIGERACIÓN
Existen diferentes tipos de gas refrigerante utili- zados en aire acondicionado, y sistemas de refri- geración. Muchos de ellos son altamente contami- nantes y su uso está restringido a instalaciones industriales controladas. El instalador debe utilizar gas que sea apto o aprobado por las autoridades de su localidad. Hay muchos tipos de gas que suele ser contaminante y su uso o bien está prohi- bido o no es recomendable, entre ellos podemos encontrar:
EL GAS REFRIGERANTE R22: Es el mas común utili-
zado en aire acondicionado, es contaminante de la capa de ozono, en países europeos el uso de gas refrigerante R22 está prohibido, en varios paí- ses de América Latina también. El R22 Es un gas algo menos contaminante que el R12 un 94%, menos destructor de la capa de OZONO, pero igualmente prohibido al contener cloro y producir el efecto invernadero. El R22 hierve a presión atmosférica, con una temperatura de -40ºC, y uti- liza aceite mineral.
EL GAS REFRIGERANTER12: Utilizado por los fabrican-
tes en heladeras familiares, cámaras frigoríficas y sistemas de frío, también esta prohibido en varios países por ser contaminante.
EL GAS REFRIGERANTER502: Utilizado en la industria
frigorífica en general, también está prohibido por ser contaminante de la capa de ozono.
Existen sustitutos para estos gases, los llamados gases ecológicos, no dañan la capa de ozono pero contienen metano que causa efecto inverna- dero. Entre estos gases, podemos mencionar:
EL GAS REFRIGERANTER134A: Es el sustituto del gas
R12 sin contener un solo átomo de cloro.
EL GAS REFRIGERANTER404A: Utilizado en máquinas
de hielo y expositores de supermercado sustituto del gas refrigerante R502.
EL GAS REFRIGERANTE R406A: Otro sustituto del gas
refrigerante R12 para neveras (heladeras) y conge- ladores domésticos.
EL GAS REFRIGERANTE R407C: Es una mezcla de
varios gases ( R32, R125, R134a), es el sustituto del R22, ya que utiliza el mismo tipo de compresor, pero no el mismo tipo de aceite, ya que usa sinté- tico. Si se emplea este gas, se tendría que cambiar también el aceite ya que este tipo de gas no es miscible con aceites minerales y produciría proble- mas de retorno y bloqueo de capilares. Al ser una mezcla de muchos gases, tiene descomposición, lo que implica que en determinadas condiciones, si se produce una fuga, la mezcla de este pro- ducto se puede fraccionar, siendo la resultante otro tipo de gas con propiedades distintas, lo que ocasionaría pérdida de rendimiento, de un 5% como mínimo. No es aconsejado su uso en bajas temperaturas ya que su rendimiento es muy malo. EL GAS REFRIGERANTER417A: Es la solución perfecta
para sustituir el R22, ya que es compatible en com- presor y aceite, así permite a la industria seguir uti- lizando las máquinas ya fabricadas, tan solo cam- biando el tipo de gas.
El gas refrigerante R410a: Es realmente un gas refrigerante de nueva generación, más moderno y no un sustituto. Como todos los gases de la familia 400 tiene descomposición aunque menos que otros gases, es la mezcla de R32 y R125, utiliza aceites minerales, tiene mayor capacidad de refri- geración y permite trabajar en bajas temperaturas. EL GAS REFRIGERANTE410A: Es el más utilizado para
sistemas de aire acondicionado junto con el R134a.
EL GAS REFRIGERANTER507: Utilizado en la industria
frigorífica general, no recomendado para equipos domésticos.
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COMENZANDO LAINSTALACIÓN:
FIJACIÓN DE LAUNIDADINTERIOR
Saque el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches,
colóquelo en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marque en él unos 12 agujeros tal como mostramos en la figura 2.
Taladre los agujeros para los tornillos que sujeta- rán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan tornillos con taco, ya que la profundidad
de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debe repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10 ó 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, que se colocan a martillazos, siendo muy cómodos y rápidos de colocar, si no tiene puede
optar por taco tipo Fisher (de plástico con estrías) y tornillo roscado comunes, vea la figura 3.
Antes de colocar el soporte en la pared, mar- que el centro para el agujero pasa tubos, debe tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario el equipo no tapará el agujero realizado. Aún no coloque el soporte.
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Figura 4 Figura 2
Figura 3 Manual - Instalación Split.qxd 19/9/12 11:29 Página 38
Para el próximo paso, mire la figura 4. Taladre el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diáme- tro a 7,5 cm. Para evitar dañar el yeso (revoque u otra terminación), inicie el agujero con una mecha o broca corona de madera, (suelen ser económi- cas), con la que podrá llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no hará excesivo polvo.
Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara (cortafierro o cincel), use una broca de unos 30 cm para taladrar el centro del agujero hasta traspasar la pared.
Continúe el agujero con una corona de pared, si dispone de ella (tiene un costo algo elevado si solo la vamos a usar una vez, unos 50 dólares), sino realice varios agujeros con broca de 10mm y vaya picando la pared con maza y cortafierro, hasta realizar todo el agujero.
Tal como se muestra en la figura 5, ahora colo- que el soporte atornillándolo a la pared, utilice un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo.
Doble los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO, de la forma que se ve en la
foto de la figura 5, para no forzar ni dañar las tube- rías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo.
Como puede observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de dañarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura.
A continuación pase los cables desde la parte exterior, hacia el interior (figura 6), debe pasar el cable de 5 conductores para control y el cable de 2 conductores del termostato.
Ayudándose con la escalera como apoyo, lleve los cables hasta su ubicación, enganche el conec- tor del cable del termostato y encíntelo para que no se suelte, lleve el cable de 5 hilos o conducto- res hasta su bornera (clema), para tomar la medida exacta.
Encinte el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engan- charse por el agujero.
Con ayuda de alguien que le vaya tirando el cable sobrante, y guiando los tubos hacia fuera, pase los mismos, primero el cable blanco de ali-
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Figura 6 Figura 5
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mentación y enganche el evaporador en su soporte.
En la instalación que estamos comentando, al ser un “altillo”, para no afear la fachada del edificio con la unidad condensadora, se ha optado por un proceso un poco mas complicado, es decir, se ha decidido colocar dicha unidad en el tejado, tala- drando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la vivienda. Este proceso se muestra en la figura 7, mida desde la fachada hacia el interior. Previamente deberá localizar el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada.
La distancia de un módulo del equipo al otro no puede exceder de la medida que viene marcada por el cable de 5 conductores del kit de instalación (normalmente de 3 a 6 metros).
Realice agujeros y pique con martillo y cincel; si tiene un taladro con función martillo percutor puede usarlo para esta labor.
Una vez realizado el agujero del diámetro ade- cuado en el voladizo, de modo que le permita
pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 conductores, figura 8, proceda a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado; taladre el agujero pasa tubos.
Coloque la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo.
Coloque las dos tuberías hacia arriba, sin forzar la curvatura del tubo y ponga el tubo de desagüe en sentido descendente “SIEMPRE”.
FIJACIÓN DE LAUNIDADEXTERIOR
Sigue el procedimiento descrito en la figura 9. Marque la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debe separarla unos 20 cm del suelo en este caso (si estuviera en un techo se debería separar unos cm de éste para mejorar la aireación), para hallar la distancia de la segunda ménsula, debe medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora.
Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla
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Figura 8 Figura 7 Manual - Instalación Split.qxd 19/9/12 11:29 Página 40
a la pared, proceda a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre.
Desmonte el espárrago de los tornillos de expansión y póngalo a través del agujero de la ménsula. Fije la ménsula y golpee con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y
quede la ménsula pegada a la pared.
Apriete los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarse al apretar, ya que pueden partirse los tornillos.
Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realice la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de las ménsulas o col-
gándonos de ellas si están colocadas a mas de 1,5 m del suelo (haga esto si su peso es menor de unos 85 kilos). La unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas deben aguantar el peso de una persona sin ceder ni desclavarse de la pared.
Con un ayudante coloque la uni- dad condensadora sobre las ménsulas, figura 10, eleve los laterales, para colocar los 4 silent- blocks y fíjelos con una llave inglesa.
INSTALACIÓN DE LASTUBERÍAS
Continúe el trabajo con la instalación de las tuberías de cobre. Como se muestra en la figura 11 estire el rollo de cobre suavemente para dejarlo lo mas recto posible, encinte la punta para que no entre polvo o humedad, introdúzcalo por el agu- jero hasta unos 15 cm más de donde se hayan las roscas de la unidad interior dentro de la habita-
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Figura 11 Figura 9
Figura 10 Manual - Instalación Split.qxd 19/9/12 11:29 Página 41
ción. Con la colaboración de un ayudante y mediante el uso de un muelle curvador, vaya dando forma al tubo, realizando curvas con ángu- los suaves hasta llegar a la unidad condensadora, deje en ella el tubo suavemente encarado hacia las válvulas y córtelo con un cortatubos, dejando un margen de unos 10 cm de más.
Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para trabajar con mayor comodidad quí- telos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m) y colóquele el tubo arma- flex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex tie- nen 2 m por lo que deberá unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar la hume- dad, figura 12.
Coloque las canaletas que protegerán los tubos y luego la tapa.
Ya tiene colocadas las canaletas y los tubos están listos para roscar (abocardar).
Dele al tubo una curva suave para que quede perfectamente encarado con la válvula y corte con un cortatubos. El cortatubos pequeño suele ser
de mayor precisión. Tenga la precaución de dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de más al cor- tar. Ahora coloque la rosca y proceda al “abocar- dado”, es decir, a realizar una pestaña sobre el tubo para que asiente sobre la válvula para impe- dir fugas, figura 13. Recuerde que antes de abo- cardar debe colocar la rosca ya que si se olvida deberá cortar el tubo, colocar la rosca y volver a abocardar.
En la figura 14 podemos observar un abocar- dador profesional multimedida de buena calidad y costo elevado. Hay de muchos tipos, no es pre- ciso contar con una herramienta cara.
Gire el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abo- cardar, un método fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debe igualar su medida, como se ve en la foto del medio de la figura 14.
Deberá dar vueltas a la manija de la herra- mienta, midiendo hasta alcanzar la magnitud ade- cuada.
La foto de la derecha de la figura 14 muestra la
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Figura 13igura 13 F
Figura 12igura 12 Manual - Instalación Split.qxd 19/9/12 11:29 Página 42
falla antes mencionada, el técnico realizó el abo- cardado sin colocar la rosca antes…
La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo (cuanto mas pequeña mejor), uti- lizando la muesca que posee el cortatubos en los rodillos que está diseñada para este fin (figura 15, izquierda), con esto consigue cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si ha dejado algo de margen, no tendrá problemas con el largo tubo.
Si es necesario, quite las rebabas (figura 15, centro), algunos cortatubos de mayor tamaño lle- van escariador (quitador de rebabas) incluido.
Coloque la rosca y abocarde nuevamente, el abocardado debe ser recto y no presentar fisuras (figura 15, derecha).
Hecho esto, acerque el tubo a la válvula (figura 16, izquierda). Antes de apretar compruebe que sin forzar la tubería, el abocardado asiente perfecta- mente en la válvula.
Sujete la tubería con una mano para no defor- mar el abocardado y con la otra vaya apretando la rosca, para acabar fijándola con una llave inglesa (figura 16, centro). Debe apretar lo sufi- ciente, sin llegar a romper o agrietar el abocar-
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Figura 16igura 16 Figura 14
Figura 15 Manual - Instalación Split.qxd 19/9/12 11:29 Página 43
dado. Realice el otro abocardado y coloque la segunda tubería.
Conecte la manguera con los cables de 5 con- ductores de la unidad exterior y el cable de 2 con- ductores del termostato (figura 16, derecha).
Continúe el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que la canaleta empleada es ancha y tendrá espacio para realizar curvas, para poder tener tubo de reserva (figura 17, izquierda).
Desmonte las roscas tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene car- gada con gas a presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre humedad en el circuito y así no se oxiden o degraden los tubos internamente y pueda tener la seguridad de que no tiene pérdidas.
Las roscas soldadas de la unidad interior, al ser pequeñas, tienden a limarse, por lo que puede lle- gar a ser necesario usar una llave de presión para sujetarlas (figura 17 derecha).
Una vez que está seguro de tener las tuberías
bien apretadas y herméticas, conecte el manó- metro y la bomba para realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará en la tubería de media pul- gada, en la unidad interior y en la tubería de un cuarto de pulgada. La unidad condensadora, aun- que nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética con el gas cargado en fábrica en su interior.
Conecte la manguera azul a la válvula de ser- vicio (figura 18), el otro extremo al manómetro (lado azul). La manguera amarilla de servicio al centro del manómetro y su otro extremo a la toma de aspiración de la bomba.
En el juego de manómetros cierre la manivela roja, girándola hacia la derecha y abra al máximo la manivela azul, girándola hacia la izquierda.
Ponga en marcha la bomba durante un tiempo de 30 a 40 minutos; aclaramos que transcurridos 6 ó 7 minutos el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continúe con la acción de la bomba para retirar toda la humedad posible.
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Figura 18igura 18 F
Figura 17igura 17 Manual - Instalación Split.qxd 19/9/12 11:29 Página 44
A la izquierda de la figura 19 puede observar el manómetro antes de empezar a hacer vacío, a la derecha se puede ver el manómetro con el cir- cuito en vacío, no bajará más de -30, debiendo quedarse la aguja en este punto.
Después de 30 a 40 minutos de vacío (no se preocupe si se excede en tiempo, ya que no dañará nada) siga el siguiente procedimiento:
1 - Cierre la llave azul del manómetro, girán- dola totalmente a la derecha.
2 - Pare la bomba de vacío.
3 Aguarde un mínimo de 20 minutos para com- probar si el circuito es hermético, es decir, no entra aire en el mismo; esto se verifica compro- bando que la aguja del manómetro se mantenga en -30.
En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará aire en él, por lo que la aguja del manó- metro subirá hasta 0 (presión ambiente). Dependiendo del tamaño de la fuga la subida de la aguja se realizará con mayor o menor prontitud, es por ello que se aconseja esperar al menos 20 minutos. Si nota que no está en 0, pero la posición