Aceites esenciales en perfumeria

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(1)3/ UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE QUIMICA. ACEITES ESENCIALES EN PERFUMERIA. TRABAJO MONOGRAFICO DE ACTUALIZACION QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:. QUIMICA FARMACEUTJCA BIOLOGA PRESENTA:. EMMA HAYDEE CRUZ MIRANDA. MEXICO, D. F.. 2002.

(2) UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor..

(3) JURADO ASIGNADO. Presidente: Guadalupe Mercado Ramírez Vocal:. Yolanda Caballero Arroyo. Secretario: Rosa Luz Cornejo Rojas 1° Suplente: Héctor Ríos Olivares 2° Suplente: Erick Cuevas Yañez. Sitio en donde se desarrollo el tema Bibliotecas y Hemerotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asesor Dra. Yolanda Caballero Arroyo. 111:/. Emma Haydee Cruz Miranda.

(4) GRACIAS:. A Dios por darme la oportunidad de compartir con 11ste1les el cumplimiento de una meta más en mi vida.. A mi Familia por creer en mi. Gracias Mamá por todo el tiempo que has estado conmigo apoyándome y ayudándome. Gracia." Papá por hacerme una persona responsable y por haberme enseñado que no importa cuanto te tardes, lo importante es no abandonar el camino iniciado. Para tí Charly es también este logro, porque junto con papá y mamá has vivido mis logros y derrotas. (Querer es poder pequeño no importa todos los tropieZPs que existan en el camino, lo importante es desear llegar a la meta). Para ustedes es éste, el primero de mis más grandes logros, que bien puedo decir es un trofeo para los cuatro porque fue un sueño que iniciamos juntos y juntos lo hemos poditlo terminar. ¡Lo logramos/. A ti Andrés porque has sabido estar conmigo pase lo que pase en los peores y mejores momentos, porque me has ayudado a entender que lo importante es hacer las cosas con gusto aunque no siempre salgan como uno se lo espera es por eso que este logro también es tuyo.. A la Dra. Yolanda Caballero, por darme la oporlllnidad de naliuu este trabajo, gracias por creer en mi y ayudarme en el peor momento, gracias por brindarme sus conocimientos, sus experiencias y su tiempo..

(5) A ROBERTET División Fragancias especialmente al Alfredo /.eón Aznar y al lng. José Luis Fregoso, porque sus conocimientos me ayudaronju.fto cuando más los necesitaba, además de permitirme tlescubrir lo maravilloso que es el mundtJ tle la perfumería. A Maru y a Hortencia por enseñarme esos pequeños truqui/los que les parecen tan ctJmunes pero que realmente tienen mucho mérito. Y a Adriana Cid, por permitirme entrar en su laboratorio. Gracias por disfrutar su trabajo y tra.fmitir ese sentimiento a quienes los rodean. A PROMASE por e/arme la oportunidad de terminar con este trabajo.. Gracias a todos y a cada una de las persona.f que creyeron y creen en mí, amigos y familiares, prometo no tlefraudar/os.. Finalmente y antes de iniciar la /ectllra de este trabajo quisiera compartir una frase que me motivo durante la elaboración de todo esto, esta frase me fue dicha hace mucho tiempo en un momento en el que pensé que no podria lograrlo, sin embargo, las palabras que lograron que volviera a empevu fueron: "Nunca digas es posible pero es dificil, siempre trata de pensar que es dificil, pero es posible". Siendo así, les presento éste trabajo que parecia ser dificil de concluir, sin embargo no fue imposible hacerlo, espero lo disfruten y traten de sacarle el mayor provecho posible.. Con cariño EMMA.

(6) PROPÓSITOS l.on este trabajo, mi ¡•erdadera intención es lograr llamar la atención en el lector, pt1ra que descubra que un perfume no solo es un líquido caro con olor agradable, sino que atrás de él se encuentrt1 mucha historia, ademá."> de investigación y desarrollo porque, existen gmn ct1ntitlt11/ de personas involucradas en la elaboración de este producto. Oet1tro 1/e ésta intención se encuentra también la ilusión de que algún día no muy lejt1no en nuestro país, pue1lt1 existir una verdadera industria del perfume, una industria en la que atlemás de emplear nuestros recursos naturales, se brinde trabajo a diferentes personas que van destle campesinos, recolectores, ingenieros, arquitectos, abogados, químico..., contadores, etc., personas que ayudarán desde la producción de plantas, hasta la extracción 1le aceites esenciales y la fabricación del perfume. En nuestro país contamos con todo lo necesario para formar una industria perfumera grande y sólida, lo único que/alta es decisión e iniciativa para poder crearla, es por ello que te invito lector a pensar más en esta idea que por el momento es solo mía pero que espero que al terminar de leer este trabajo, quedes fascinado como yo con esta industria, 1le ta/forma que en un futuro, unamosfuerQJS para aprovechar nuestros recursos y apoyar a nuestra gente que tanto lo necesita..

(7) ÍNDICE l.. Objetivos. 2.. Introducción. 3. Los perfumes y los aceites esenciales en la historia 3.1. Egipto 3.2. Grecia 3.3. China 3.4. América Central 3.5. Japón 3.6. Roma 3.7. Europa 3.8. Islam 3.9. India 3.10. Edad Media 3.11. Chipre 3.12.' La aparición de la Industria del Perfume 3.13. Técnicas de Fabricación del Perfume El envase 3.14. Casas Perfumísticas 3.15. 3.16. Perfumes de Diseñadores 3.17. De la Propaganda al Marketing 4. Obtención de Materias Primas para la Elaboración de un Perfume 4.1. Productos Naturales 4.2. Productos Artificiales o Sintéticos 5. Aceites Esenciales Empleados en perfumería 5 .1. Concretos 5.2. Absolutos 5.3. Pomadas 5.4. Aceites esenciales derivados de la destilación 5.5. Aceites esenciales obtenidos por expresión de frutos 5.6. Fragantes como tinturas de origen animal o vegetal 5.7. Fragantes aromáticos obtenidos por destilación fraccionada 5.8. Resinoides y Bálsamos 6. Composición Química de los Aceites Esenciales. 3.

(8) 6.1. Terpenos 6.1.1. Monoterpenos 6.1.2. Sesquiterpenos 6.1.3. Di terpenos 6.1.4. Tetraterpenos 6.1.5. Politerpenos 6.2. Grupos Funcionales en los terpenos 6.2.1. Aldehídos 6.2.2. Cetonas 6.2.3. Óxidos 6.2.4. Ésteres 6.2.5. Alcoholes 6.2.6. Fenoles 6.2.7. Derivados del Fenilpropano 6.3. Composición Química de Algunas Esencias Empleadas en Perfumería 6.4. Principales Características de los Aceites Esenciales más empleados en Perfumería 7. Métodos de Extracción de los Aceites Esenciales 7.1. Expresión 7 .2. Destilación por arrastre de vapor 7.3. Destilación fraccionada o fraccionamiento 7.4. Extracción 7.5. Extracción con solventes 7.6. Extracción simple 7. 7. Extracción por dióxido de carbono hipercrítico 7.8. Extracción continua por el método de Soxhlet 7.9. Headspace 7 .1 O. Enfleurage 7.11. Infusión 7 .12. Decocción 8. Problemas de calidad en los aceites extraídos 9. Métodos de Identificación para los Aceites Esenciales 9.1. Cromatografia 9.2. Microextracción en fase sólida 1O. Usos para los aceites esenciales 9.1 Aromaterapia 10.1.1. Piel 10.1.2. Sistema Circulatorio 10.1.3. Sistema Respiratorio 10.1.4. Sistema Digestivo 10.1.5. Sistema Genitourinario-Endócrino 10.1.6. Sistema Nervioso 10.1.7. Ejemplos de Aceites y su Efecto Curativo 10.1.8. Aceites Tóxicos 4.

(9) 10.2. 10.3.. Otros Usos Los Aceites Esenciales uno a uno. 11. El arte de mezclar los aceites esenciales en perfumería 11.1. La Creación de un Perfume 11.2. El Sentido del Olfato 11.3. El Perfumista 11.4. Notas Perfumísticas 11.5. Combinaciones de los Aceites Esenciales 11.6. La Fórmula 11.7. Estructura Olfativa de una Fragancia 11.8. Técnicas de Olfacción 11.9. Los Principios de la Mezcla 11.9.1. Directamente del Contenedor 11.9.2. Oliendo con Tiras olfativas 11.9.3. Rociando un Cuarto o Gabinete 11.9.4. Aplicación en Piel 10.1 O. La Clasificación del Perfume 10.1 lLa Creación de un Frasco 12. Aceites esenciales en México 13. Conclusiones 14. Bibli<;>grafia. 5.

(10) OBJETIVOS. •:• Reconocer Ja importancia histórica que los aceites esenciales y los perfumes han tenido en las diferentes culturas. •:• Conocer los productos naturales que pueden emplearse para obtener los aceites esenciales. •:• Conocer los diferentes métodos de extracción que existen en la actualidad para la obtención de aceites esenciales. •:• Conocer Jos diferentes compuestos de extracción de una planta, que se emplean para Ja elaboración de un perfume. •:• Entender Ja composición química de los aceites esenciales. •:• Presentar otras aplicaciones que actualmente se dan a los aceites esenciales. •:• Saber en que posición se encuentra México dentro de Ja industria de la perfumería.. 6.

(11) INTRODUCCIÓN Cuando pelamos una naranja, caminamos por un jardín de rosas o frotamos una rama de lavanda entre nuestros dedos, estamos percibiendo la esencia de esa planta. Pero, ¿qué es exactamente lo que estamos oliendo?. Generalmente se dice que son los aceites esenciales, los que les dan el sabor a las frutas y el perfume a las flores. El aceite esencial en la cáscara de naranja no es difícil de detectar ni de identificar ya que se percibe simplemente al romper la cáscara, debido a que las diminutas gotas de aceite que están contenidas en pequeños compartimentos celulares son muy volátiles, por lo que se evaporan fácilmente propagándose en el aire con su aroma característico. No todas las plantas contienen aceites volátiles o los contienen en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, el contenido aromático en las flores de rosa es tan bajo que se necesita una tonelada de pétalos de rosa para obtener 300 g de aceite, es por esto que algunos de los componentes de los aceites esenciales están siendo sintetizados en laboratorio, debido a que en la planta se producen en muy pequeñas cantidades, lo que hace que sean extremadamente costosos. No está bien entendido el porque algunas flores presentan aceites esenciales y otras no, sin embargo se sabe que la calidad aromática de estos aceites juega un papel importante en la repulsión o atracción hacia ciertos animales e insectos, además de ser necesarios para la transpiración de las plantas y útiles para la protección contra enfermedades en las mismas. Los aceites aromáticos, pueden ser encontrados en diferentes partes de las plantas, incluyendo semillas, ramas, raíces, hojas, flores, corteza y resinas. Pueden ser extraídos por métodos sencillos como la destilación o el arrastre por vapor, por métodos artesanales como el enfleurage. o por métodos más sofisticados como el arrastre con dióxido de carbono. Al saber que son los aceites esenciales, quien los produce, donde se encuentran y la manera de extraerlos, el. hombre les ha dado gran diversidad de por ejemplo en farmacología, para proveer los principios ·activos de muchos de los medicamentos que actualmente se conocen; en aromaterapia, para tener una alternativa medica en la curación de enfermedades; en cosmética, para enmascarar los olores desagradables de las materias primas con que se fabrican los productos y en aromatizantes multiusos, para dar la sensación de un ambiente natural en espacios abiertos, cerrados o en superficies inertes. Especialmente en el área de perfumería los aceites esenciales han dado origen desde tiempos muy remotos a fragancias que dan un toque especial y único a la persona que las usa, además de provocarle ciertas emociones y sensaciones con productos que provienen de la naturaleza. Los perfumes han tomado un lugar muy importante en la vida diaria. Es por ello que en las 5iguientes páginas se hablará de la base principal de la industria de la perfumería; "los aceites esenciales". Nuestro país cuenta con una variedad de recursos naturales de los cuales se pueden obtener aceites esenciales, este trabajo pretende mostrar esta opción de aprovechamiento de nuestros recursos; con los consecuentes beneficios económicos para todo el personal que se requiere en la elaboración de un perfume que se inicia con el producto en el campo y concluye con el producto terminado que se presenta al consumidor ya que los aceites esenciales a pesar de ser productos naturales conocidos y empleados por civilizaciones antiguas, siguen siendo en la actualidad indispensables para crear las más sofisticadas formulaciones aromáticas que permitirán al consumidor sentirse en armonía consigo mismo y en contacto directo con la naturaleza.. 7.

(12) LOS PERFUMES Y LOS ACEITES ESENCIALES EN LA HISTORIA Hoy en día, la industria de las fragancias es una de las más rentables, con un pasado muy remoto e interesante que bien cabe volver a ser recordado. Los perfumes o sus equivalentes de la antigüedad se han venido utilizando desde hace siglos para gran cantidad de usos, que van desde óleos funerarios y otros rituales religiosos hasta fiestas y celebraciones diversas, se empleaban como sustancias medicinales y cosméticas y hasta en productos antienvejecimiento o para rituales amorosos. Los aceites esenciales con los que se preparaban los perfumes en la antigüedad eran relacionados con el concepto de la quintaesencia, que fue concebido por el filósofo griego Aristóteles quien propuso la existencia de una quinta esencia que se había de añadir a las cuatro ya conocidas (tierra, aire, fuego y agua), significando con el término "esencia" una entidad inmaterial que impregnaba a todo ser viviente e inanimado y que se compararía con el alma y los cuerpos divinos, estos aceites eran altamente concentrados, volátiles, no grasosos que se veían afectados fácilmente por la luz y la temperatura (24)· El uso de los aceites esenciales se remonta a la Edad de Piedra, cuando los hombres incineraban maderas aromáticas para complacer con humo (per fumum) a sus divinidades. De ahí el origen de la palabra perfume. En estos tiempos el humo de incienso y mirra eran los más utilizados (BILLOT M. AND WELLS F.v. t 975)· Las primeras noticias escritas sobre el uso de los perfumes se refieren a Mesopotamia esta civilización ya trabajaba en la elaboración de ungüentos y perfumes. Hacia el año 1810 a. C., en la ciudad de Mari, en la antigua Babilonia, situada en Mesopotamia, funcionaba, en el palacio de 300 habitaciones, una droguería real provista de una gran instalación de destilación. Bajo la dirección de un "jefe de perfumería" se fabrican mensualmente varios cientos de litros de destilados. Según el archivo de palacio, que se compone de unas 20.000 tablillas escritas con caracteres cuneiformes, se señala la existencia de 11 pomadas y esencias diferentes destiladas todas ellas en una gran vasija con un borde en forma de canal y una tapa. Al calentar, el destilado fluye hacia el canal y se cuela por los agujeros ¡22¡. La reina Schubab de Sumeria, por ejemplo, usaba cosméticos en el año 3500 a.C. y los guardaba en bellos envases, pues el perfume siempre ha ido unido a los recipientes en los que se presentaba .. • 8.

(13) Envases para guardar el perfume en la época deº los mesopotamios. La fabricación de perfumes para uso 'humano comenzó con los egipcios, quienes fueron los primeros perfumistas artesanales de que se tiene noticia y que lograron extraer aromas naturales de los más variados tipos. Sin embargo se dice que el verdadero inicio de la perfumería comenzó con el agua de Colonia (que debe su nombre a la provincia alemana llamada KO!n en donde fue creada en 171 O como agua de baño solicitada por sus propiedades antisépticas ), compuesta de romero, neroli, bergamota y limón. Se utilizaba en el agua de baño, contra las picaduras de insectos o incluso para beber, mezclada con vino o azúcar. EGIPTO: Los orígenes del perfume se remontan a la época de los faraones egipcios. La exploración arqueológica de la tumba de Tutankamen (faraón egipcio de la XVIII dinastía quien vivió en el siglo XIV a.C. y que fue abierta en 1922, saco a la luz los residuos, y por lo tanto la evidencia de que hace tres mil años se emplearon ungüentos perfumados (24)En el antiguo Egipto era muy común el empleo de maderas especiadas y resinas que colocadas sobre el fuego, dejaban escapar sus intensos aromas. Esta práctica se realizaba en todos los templos religiosos, donde las primeras maderas y especias fueron sustituidas progresivamente por preparados más complejos formados por mezclas de bayas, semillas y otras sustancias vegetales, que pulverizadas y tamizadas, se mezclaban con vino y resinas. Se sabe que los egipcios descubrieron que si la materia aromática se remojaba en un aceite como el aceite de oliva éste quedaría fragante y así ellos usaron este conocimiento, para preparar ofrendas simbólicas a los dioses, cuya permanencia sería mayor que la del incienso y la de los perfumes oleosos para uso personal (BILLOT M. AND WELLS F.V. 1975)-. También eran muy empleados los aceites perfumados y ungüentos tanto para fines cosméticos como medicinales. Aceite vegetal y grasas animales eran los vehículos utilizados para absorber en ellos las sustancias que contienen las flores y resinas, a los que también se añadían colorantes y principios curativos. El empleo de estos ungüentos y de las fragancias era imprescindible en el desarrollo de la liturgia. Antes de la dinastía de los faraones, todas las civilizaciones antiguas, utilizaron el perfume obtenido por medio del humo del incienso, la mirra o de otras resinas o maderas para ofrecer a sus dioses, pero ningún pueblo, como el egipcio, había utilizado tantos perfumes en sus fiestas sociales. Además del empleo de perfumes en celebraciones, los egipcios no descuidaban su uso personal y consiguieron ganarse la fama de ser el pueblo más limpio de la historia. La propia Cleopatra (reina de Egipto célebre por su belleza 69-30 a.C) llenaba de esencias aromáticas la estancia donde ofrecía sus banquetes a Marco Antonio c24¡.. • 9.

(14) Desde su nacimiento hasta su muerte, los egipcios eran acompañados por perfumes. Muchos personajes eran enterrados con jarras de perfumes, para que el aroma que desprendía acompañará al alma en su ascenso. Los frascos que empleaban para guardar sus perfumes eran auténticas obras de arte, realizadas con los más valiosos materiales, actualmente se encuentran expuestos en el Museo del Cairo, procedentes de la tumba de Tutankamen en donde fueron encontrados más de 3000 botes con fragancias que aún conservan su olor, pese a haber permanecido enterrados más de 30 siglos (BILLOT M. AND WELLS F.V. 1975)· La mirra, la menta, el incienso, el gálbano, la casia, el cardamomo, la medra de cedro, la angélica, el benjuí, el estoraque y el azafrán junto con el ámbar-gris, el almizcle y la civeta, eran algunas de los productos naturales empleados por los egipcios para la elaboración de sus perfumes. Egipto se convirtió en uno de los más grandes vendedores de perfumes de la Edad Antigua. Y no es sólo una leyenda, pues en algún bajorrelieve se han encontrado detalles de lo que pudo ser una destilería y en un manuscrito de la época se describe cómo Ramsés 111 ofreció 52 ánforas de perfume al dios Osiris (uno de los dioses del antiguo Egipto esposo de Isis y padre de Horus). Las industrias cosméticas y los perfumistas más destacados eran egipcios.. Cofre egipcio con ajuar aromático para un entierro. GRECIA: Nacidos en Oriente, los aromas pasaron de los egipcios a los griegos. Las civilizaciones clásicas recogieron la tradición e información y cultivaron con maestría la industria de la perfumería. Llegaron a relacionarla incluso con la divinidad, pues según la mitología griega, el perfume nació de la mano de Venus, diosa del amor. Ésta salpicó una rosa con una gota de sangre, que así adquirió un bello color y a continuación la besó su hijo Cupido (dios del amor), dotándola de agradable aroma (24)La perfumería se encuentra asociada desde la antigüedad a la ciencia médica. En Grecia, Hipócrates, padre de la medicina, utilizaba pequeños concentrados de perfume para combatir ciertas enfermedades (24)· En los tiempos de Hipócrates, la tradición europea había absorbido ideas procedentes de Asiria e India e incorporado plantas orientales como la albahaca y el jengibre, al mismo tiempo comenzaba a formularse la teoría de los humores y fluidos esenciales del cuerpo, en esta teoría los griegos consideraban que el mundo estaba compuesto por cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Estos a su vez estaban relacionados con las estaciones con cuatro cualidades fundamentales, con los fluidos corporales o humores y con cuatro temperamentos. Se creía que en casi todos los individuos dominaba un humor, lo que influía en su personalidad y en posibles problemas de salud que podían afectarle coov p 1993)·. • 10.

(15) Teoría de los humores y fluidos esenciales del cuerpo. La civilización helénica usaba un aroma diferente para cada parte del cuerpo, por ejemplo, menta para los brazos, mejorana para los cabellos, aceite de palma para el pecho, tomillo para las rodillas y aceite de orégano para las piernas y los pies. Para ellos, a los que se les atribuye la creación del primer perfume líquido, el uso del perfume después del baño se volvió algo muy habitual (BILLOT M. ANO WELLS F.V. 1975)· En el siglo IV a.C, las palestras (sitio de lucha) y gimnasios donde se desarrollaban los deportes griegos contaban con instalaciones para el baño. Antes de cada sesión deportiva, los gimnastas se aplicaban aceites y polvos en la piel. Los gimnasios griegos contaban con una parte para el aseo personal, y allí se podían encontrar infinidad de productos fragantes de diferentes formas y colores: talcos que aplicaban en su piel, aceites y resinas. Incluso fueron los primeros en comercializar estas sustancias en los mercados, naturalmente, entre un público muy seleccionado (HAARMAN ANO RElMER 1997)· No es de extrañar que en la polis o estado de Atenas, el status social de los perfumistas fuera bastante alto ya que marcaban incluso el rumbo de la moda y la elegancia, por lo que sus tiendas eran muy visitadas. Esta actitud fue criticada por Sócrates (filósofo griego), que llegó a hablar de la perniciosidad de los perfumes porque, cuando las personas se perfumaban, no era posible distinguir a un hombre libre de un esclavo. Es más, se llegaron a promulgar algunas leyes restrictivas sobre el uso de fragancias c24¡. Sin embargo, estas críticas no consiguieron frenar el apogeo del perfume en una civilización que pronto se volvió experta en el uso de las esencias aromáticas más exquisitas. Los materiales aromáticos usados por los griegos incluyeron el orrís (iris), extractos de rosa, tuberosa y violeta, especias, hierbas, maderas preciosas y exudados fragantes de plantas.. 11.

(16) Vasijas griegas que contenían aceites. CHINA: Desarrollos similares a aquellos descritos para Egipto tuvieron lugar en China, en donde el almizcle fue empleado por primera vez con fines terapéuticos y después como un ingrediente en la perfumería (BILLOTMANDWELLSF.V 1975)· Los perfumes y lociones corporales fueron muy empleados en China en el año 300. a.c.. En el siglo VI d.C China ya contaba con grandes artesanos de la jardinería natural que destinaban parte de sus cosechas al prensado de pétalos para la fabricación de perfumes. El incienso fue empleado por Confucio en el siglo VI d.C en algunos de sus aforismos (sentencia breve y doctrinal) (BILLOT MANO wELLS F.V 1975)· En relación al almizlce, el venado almizclero fue explotado por siglos al noroeste de China y en tiempos recientes ha sido cazado casi hasta su extinción CBILLOT M ANO wELLs F.v 1975)·. Una gran variedad de flores fueron usadas para preparar fragancias, por entre ellas la Champaca (un tipo de magnolia), jazmín, rosa, junto con especias poco conocidas en otras partes del mundo (29)-. AMÉRICA CENTRAL: Los pueblos mesoamericanos quemaban como ofrendas grandes cantidades de incienso hecho de resina de copa! y madera de copa! y también usaban hojas de tabaco por sus propiedades aromáticas. Gran parte de sus registros fueron destruidos por los conquistadores, por lo que no se tiene mucha información al respecto, sin embargo, la práctica de quemar incienso permanece en nuestros días como parte de la forma de vida de los mayas actuales c29 ¡. JAPÓN: El origen de la perfumería en Japón se remonta a la época del budismo una religión que fue introducida por China a Japón a mitad del siglo V d.C y que requiere de la quema de incienso, para hacer sus rituales CBILLOT MAND WELLS F.v 1975)· Con el aumento del conocimiento de los materiales aromáticos llevados a través del mundo por el comercio con China, África, Ceylán, Sumatra y Malasia, los japoneses usaron rápidamente la madera de sándalo, raíz de costus, corteza de canela, almizcle, ámbar gris y la fragante oleoresina de estoraque e incienso (29)· ROMA: Egipto y Grecia habían conseguido convertir a la industria del perfume en un negocio floreciente. Los romanos no se quedaron atrás y contribuyeron a la democratización del uso de las fragancias: todo el mundo se perfumaba. A los ciudadanos del imperio también les sedujo la idea de rodear su vida cotidiana de deliciosos aromas y de hecho fueron ellos los que hicieron del baño una costumbre pública y diaria, un punto de encuentro social cotidiano y placentero.. • 12.

(17) Los ciudadanos del imperio lo perfumaban prácticamente todo, por lo que el aroma en Roma debía ser intenso y muy característico. Se comenta que hasta algún emperador llegó a perfumar a su caballo preferido, y del emperador Nerón (de quien es dicho que el neroli tomo su nombre en reconocimiento de la simpatía del emperador por esta fragancia) se comenta que en algunos de sus banquetes hacía caer desde .el techo pétalos de flores sobre sus comensales y soltaba palomas con las alas perfumadas, para que esparcieran por la sala sus aromas {LAVABRE M t995JParalelamente a los perfumes nació toda la industria del envasado. Tanto griegos como romanos utilizaron cerámicas decoradas hasta que, en el siglo 1 a.C., apareció el cristal. De hecho, los romanos fueron los diseñadores del pomander, un envase circular de oro y plata que contenía pomadas perfumadas. Los recipientes de ungüentos y las jarras con aceites aromatizados se encontraban en el unctuarium de los baños públicos (24)Los perfumistas romanos eran artesanos muy respetados socialmente. Los clanes familiares transmitían los secretos de la creación aromática y su comercialización a sus descendientes. Así protegían sus creaciones, su nombre y su negocio. Y las clases populares no quedaban excluidas de la posibilidad de perfumarse ya que en los mercados se ponía el perfume al alcance de todos los bolsillos. Pero sobre todo las clases sociales altas gustaban de limpiarse con esmero, por lo que no era extraño que un hombre poderoso contara con uno o más criados dedicados exclusivamente a administrarle los perfumes y cosméticos. Si los aplicaban incorrectamente, pronto eran reprendidos por su señor (29¡. El perfume favorito en la antigua Roma era el crocimus, cuya fórmula contenía azafrán, mirra, alheña, junco, láudano y estoraque; y también era muy solicitado el rhodinium, un popular aroma a base de rosas <HAARMAN ANO REIMER 1997). Entre las plantas usadas por los romanos para proveer olores útiles se menciona el romero, la salvia, la menta piperita, el anís y la pimienta, todas éstas eran usados en conjunto con las tradicionales resinas aromáticas empleadas como fijadores para la manufactura de aceite y perfumes basados en grasas y ungüentos fragantes (HAARMAN ANO REIMER 1997)-. Cuando en el año 476 d.C. el Imperio Romano decayó por las tribus Germánicas conocidas como los Bárbaros, la manufactura y uso de los perfumes declinó. Los Bárbaros empleaban los perfumes solo para propósito de embalsamar a sus muertos (BtLLOT M. ANO WELLS F.V. 1975)-. Vasija en las que los romanos introduclan sus aromas. EUROPA: En Europa alrededor del año 1150 a.c. alguien, por accidente, enfrió vapores calientes obtenidos del recipiente de la destilación, surgiendo así lo que se conoce como condensador. En esa forma la destilación se convirtió en un proceso mucho más eficiente dondequiera que se aplicará el condensador, se encontró en esa forma que las impurezas que flotaban en la destilación de flores y algunos frutos formaban una capa oleosa que tenía. • 13.

(18) más poder aromático que las aguas, de aquí en adelante los aceites fueron obtenidos empleando condensadores lo cual llevó a la extracción de los primeros aceites esenciales que después se convertirá en una industria c29¡. Una vez que se mejoró el proceso de destilación los árabes pronto encontraron una forma de aplicarlos empleando soluciones alcohólicas. La separación de mezclas volátiles por destilación fue desarrollada después con el proceso que actualmente se conoce como destilación fraccionada. La aplicación de presión reducida, permitió la refinación de las mezclas y fue el procedimiento estándar para la separación de compuestos químicos orgánicos presentes en mezclas naturales de componentes volátiles (aceites esenciales, aceites crudos, etc). En Europa los perfumes fueron preparados primero en Italia, de donde se extendió a España cuando se encontraba bajo la influencia de los árabes. España y Portugal, rápidamente tuvieron acceso mediante la destilación a nuevos materiales para perfumería incluyendo bálsamo de Perú, madera de guayaco y pimienta a través de Jos viajes de Vasco de Gama y Magallanes, la destilación de aceites esenciales de plantas silvestres como la salvia, el romero y el tomillo también fue importante para el desarrollo de la perfumería (30)' El intercambio cultural que se desarrollo entre España y Francia, dio como resultado a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV la difusión de la práctica de la perfumería en Francia, en donde las condiciones climáticas fueron las más favorables para el cultivo de flores como la rosa, jazmín, tuberosa, junto con otras plantas aromáticas que producían materiales valiosos para la creación de perfumes (30)' Por la producción de aceites cítricos Sicilia fue el centro más importante; la provincia italiana de Calabria destacó por la producción de aceite esencial de bergamota. El aceite de limón y bergamota italianos son ahora altamente apreciados corno ingredientes indispensables en las Aguas de Colonia y como componentes en las notas de salida de perfumería fina (31 >· Después de que el imperio romano decayó en el año 476 d.C. varios siglos pasaron antes de que los ingleses en el siglo XVII siguieran la moda impuesta por la reina Elizabeth I que consistiá en el uso de perfumes en la forma de almohadillas perfumadas con agua de rosa y varios tipos de incienso que era quemado en casa (30)· No solo los olores suaves eran empleados, así por ejemplo, el olor fétido de la civeta, era aplicado directamente en la piel por los caballeros en el siglo XVII en Europa como una señal de status y no cabe duda que ayudaba a enmascarar malos olores consecuencia del poco uso del baño que se dio por el impuesto ordenado por Carlos I en 1630 a los jabones (29)·. ISLAM: La alquimia aplicada a la fabricación de perfumes pretendía extraer las propiedades a las plantas, obteniendo así su quintaesencia (HAARMAN ANO REIMER 1997¡. Como se mencionó anteriormente, los perfumes primero surgieron en Italia, tiempo después se desarrolló en España y posteriormente en el resto de Europa. El perfume recorrió una nueva ruta: penetró en Europa y pasó a Francia, un país que supo industrializarlo. Granada y Sevilla se convirtieron en centros perfumistas equiparables a Bagdag y Damasco. Incluso tras la expulsión de los árabes de la península, los perfumistas fueron los únicos privilegiados que se salvaron y pudieron permanecer en España y debido a que los países mediterráneos contaban con el clima adecuado para el cultivo de flores y plantas aromáticas, principalmente el jazmín, la lavanda y el limón, las ' 14.

(19) costas de España, Francia e Italia se vieron rodeadas de plantaciones cuyos frutos eran aprovechados por los árabes, haciendo del perfume la principal herramienta de su comercio. El surgimiento del Islam en el siglo V anunció grandes cambios en el Medio Oriente, Norte de África y Europa, para que después de la muerte de Mahoma (fundador del islamismo) en el 632 d.C. los musulmanes siguieran adelante con las guerras de conquista a Siria, Persia, Judea, Mesopotamia y Egipto, vía el Norte de África a España y eventualmente a todos los países alrededor del Mediterráneo, sin embargo nunca destruyeron, sino más bien asimilaron todos los aspectos diferentes de las culturas encontradas, en su entusiasmo por aprender, hicieron uso de la sabiduría griega y de las habilidades prácticas de los egipcios. En adición a otras tareas importantes, se escribió mucho del tema de la destilación y fue fundamental ya que se publicaron muchos métodos para la producción de aguas aromáticas, fue hasta principios del siglo XIII que se emplearon con usos medicinales (HAARMAN AND REIMER 1997)En los países islámicos la rosa ha sido desde la antigüedad una de las bases aromáticas de gran cantidad de aromas. Fue Avicena (filósofo y médico árabe) quien en el siglo V introdujo en el mundo musulmán el agua de rosas, empleado tanto para uso personal como para perfumar estancias. Otros de los aromas clásicos de Oriente, que de hecho siguen siendo Ja base de los actualmente llamados perfumes con notas orientales son el ámbar el almizcle (29)·. •. Fueron los árabes quienes desarrollaron el agua de rosas. INDIA: La India tiene multitud de flores y plantas aromáticas endémicas por lo que es considerada la cuna de los aromas y suministra materias primas a los perfumistas más reconocidos. Esta tendencia viene desde los tiempos del antiguo Egipto, cuando para elaborar aromas en la tierra de los faraones ya se importaban sustancias como el sándalo, el incienso, la mirra o el áloe y multitud de especias, como Ja pimienta, el azafrán o el clavo, además del jengibre y el patchouli, aromas persistentes e intensos (31)· En la India no sólo se vendían estas sustancias aromáticas, sino que también hacían uso de ellas. Allí, como en otras civilizaciones el perfume estaba asociado a los ritos religiosos y se empleaba para mantener alejados a Jos malos espíritus, tan presentes en la mitología hindú. Al igual que pasaba en todas las civilizaciones antiguas, en Ja cultura india, también se empleaban ungüentos y bálsamos. El uso habitual del perfume estaba reservado para las castas superiores que solían untar sus cabellos con aceite de nuez macerado con flores. El sándalo era el rey de los aromas en la India, sin olvidar el jazmín y la rosa, cultivada sobre todo en Cachemira (estado de la India hoy dividido entre la República India y Pakistán) y de la que se obtenía una esencia, el ather muy notable c31 i.. En la India el perfume ha estado muy relacionado con los ritos religiosos. • 15. D.

(20) EDAD MEDIA: El término de aceite esencial fue acuñado en el siglo XVI por Paracelso (alquimista y médico suizo), conocido como el mejor alquimista, farmacéutico y químico de la Edad Media ya que utilizaba aceites esenciales destilados de plantas medicinales y de uso culinario para aliviar enfermedades ¡24 ¡. Aunque en la Edad Media la utilización del perfume quedaría relegada por causa de la iglesia, se siguió usando entre las clases sociales más favorecidas. Como la higiene personal dejaba mucho que desear, las mujeres se perfumaban con fuertes y persistentes aromas, como el ámbar gris, que alejaba, aparentemente, el mal olor. En los castillos se aromatizaban algunas estancias, naciendo así el primer ambientador de la historia escrita. Con la llegada del Cristianismo y sus mensajes de humildad y pudor, el uso del perfume por parte de las mujeres (mayores consumidoras de perfume a lo largo de la historia) cayó en desuso. Esto y la caída del Imperio Romano, marcaron un periodo de declive del desarrollo general (principalmente cultural) en occidente ¡37 >. Con la caída del Imperio Romano y sobre todo debido a la influencia de los mensajes de austeridad y recato propagados por la Iglesia durante la Edad Media, en Europa, el mundo de los aromas tuvo una importante interrupción. El componente sensual y frívolo transmitido por los perfumes no era del agrado de los altos jerarcas eclesiásticos. Los intercambios culturales entre Oriente y Occidente y las cruzadas, favorecieron la propagación y difusión de actitudes, materias primas y costumbres referidas al baño ¡37 >· Dos hechos relevantes, en lo referente a los perfumes durante el medievo, cambiaron el rumbo de su historia. El primero fue el estatuto en que el rey Felipe Il Augusto de Francia confirió en 1190 a los perfumistas, un claro reconocimiento de la profesión, así como la utilidad social de estas sustancias. Ésto sorprendió a los perfumistas, que hasta entonces habían trabajado por su cuenta, con una concesión mediante la cual se fijaban los lugares de venta de perfumes. Fue entonces cuando se empezaron crear las primeras escuelas en Europa donde se formaron los primeros aprendices y oficiales de esta profesión, que tras cuatro años de estudios pasaban a ser maestros perfumistas que supervisaban los trabajos de prensado de pétalos, maceración de flores, mezclado de ingredientes y en resumen, expertos encargados de conseguir la fórmula del perfume deseado. Esta concesión a los artesanos fue apoyada posteriormente en 1357 por Juan 11 (rey de Portugal), en 1582 por Enrique Ill (rey de Francia) y en 1658 fue ampliada por Luis XIV (rey de Francia), convirtiendo a partir de entonces a Francia como la cuna del perfume(37)· El otro hecho se dió en 1370 cuando la reina Isabel de Hungría elaboró el primer perfume comercial hecho a base de alcohol, L'eau hongroise o Agua de Hungria, lo que constituyó una guía para las formulaciones subsecuentes ya que los perfumes a base de alcohol elaborados por los árabes no habían hasta el momento tenido importancia trascendental. A finales del siglo XV, empezó a popularizarse el uso de perfumes. Los aromas más populares eran el de rosa, el de almizcle, el de agalia, el de violeta, el de lavanda, el de agua de azahar y fragancias orientales como el sándalo. Las aguas de olor, perfumes líquidos muy valorados y difíciles de obtener, eran guardados en una especie de barriletes de cristal o de metales y piedras preciosas que eran atesorados por quienes disponían de suficientes recursos, como el rey francés Carlos V. Posteriormente estos barriletes tomaron el nombre de pomaderas que solían ser cajitas de contenidos aromáticos con todo tipo de esencias perfumadas (24)· • 16.

(21) El agua de Hungría significó todo un hito en la historia del perfume por ser el primero realizado con alcohol.. CHIPRE: Fue en el siglo XII que los guerreros de las cruzadas regresaron de la conquista de Chipre llevando a Europa un perfume llamado "Agua de Chypre. En los siglos siguiente muchos perfumes diferentes llamados "Chipre" hicieron su aparición por ejemplo, un incienso vendido bajo el nombre de "Fourteenth Century". De éste emergieron composiciones basadas en rosa, jazmín, ingredientes balsámicos, madera de sándalo, civeta y musgo de encino que fueron los que inspiraron a Francois Coty a crear su famoso perfume "Le Chipre" el cual fue introducido al mundo en 1917 (37)La base de los Chypres modernos es una mezcla de musgo de encino, madera de sándalo, civeta, rosa, jazmín y bergamota. Siendo muy versátil y casi una fragancia popular universal, el complejo Chipre y sus variantes, se siguen fabricando (37)LA APARICIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PERFUME: En el Renacimiento, etapa de progreso en todos los campos, los avances en la química permitieron perfeccionar las técnicas para la extracción del perfume. Anteriormente el prensado de pétalos y la maceración de las flores eran las únicas técnicas empleadas para hacer la extracción, pero durante el renacimiento, por medio del proceso de destilación se permitió la separación de las partes volátiles y menos volátiles de las plantas, consiguiendo así diferentes calidades de productos, todos ellos pertenecientes a una misma materia prima, permitiendo entonces perfumar todo, desde la ropa y los complementos (guantes, abanicos y peluca) hasta a los animales de compañía c2 2 iUna de las primeras sustancias químicas que fue aislada de material vegetal e identificada como sustancia aromática fue el alcanfor que son unos cristales incoloros obtenidos del aceite de tomillo y que fue identificado como un precipitado del aceite de comino porNeuman en 1719. Estas observaciones despertaron un interés por los aceites esenciales, que fueron estudiados no solo por los perfumistas, sino también por los químicos, sin embargo no pudieron ser seguidas sino hasta mediados del siglo XIX, cuando los progresos en el campo de la química orgánica permitieron a los químicos empezar a aislar las moléculas responsables del aroma de flores y frutos para así obtener productos aromáticos mediante síntesis de nuevas moléculas, es decir, la reproducción de olores naturales y no naturales, resolviendo uno de los grandes problemas de la industria perfumista: la estabilidad ya que las sustancias obtenidas mediante síntesis, aunque no sean naturales, eran más estables y menos volátiles por lo que el perfume permanecía por más tiempo, además abarataban los costos de producción. Así empezaron los desarrollos de síntesis de compuestos químicos. En 1828 Wohler preparó el compuesto orgánico urea y en 1845 Kolbé sintetizó el ácido acético. Una vez que fue sintetizado el primer componente siguió la preparación de otros y muchos más fueron desarrollados (BILLOT ANO WELLS F.V. 1975)o • 17.

(22) Los primeros compuestos químicos sintéticos útiles para la perfumería fueron producidos en 1850. Estos fueron acetato de bencilo (Cannizaro 1855) ybenzoato de metilo (Carius 1859). En 1856 Wohler sintetizó la cumarina que había sido aislada del haba tonka y en 1858 Goley aisló vainillina de las vainas de la vainilla. En 1869, Fittig y Mielck sintetizaron heliotropina. Radzizewski sintetizó el alcohol fenil etílico en 1876, uno de los materiales aromáticos más versátiles, que no fue usado en perfumería hasta que Walbaum en 1896 probó su presencia en la rosa otto. En 1893 se obtiene la ionona, sustancia de olor casi exacto a la flor de la violeta (BILLOT ANO WELLS F.V. 1975)· El desarrollo de la síntesis orgánica a finales del siglo XIX revolucionó la composición en perfumería enriqueciendo las posibilidades del perfumista con una nueva gama de olores. Con este nuevo avance, se permitía: - preparar olores equivalentes a los naturales a partir de compuestos diferentes, - crear olores nuevos que no existían en la naturaleza - reproducir complejos olorosos naturales como el lila y el lirio de los valles que se habían resistido hasta este momento a cualquier intento de extracción directa. Por otra parte, las materias olorosas sintéticas sustituirían modelos naturales que además de resultar más costosos, con el tiempo se volverían un problema ecológico al emplear materia prima natural que poco a poco iría extinguiéndose. Aunque las fórmulas perfumadas contienen hoy en día un porcentaje preponderante de componentes sintéticos, no se puede hablar de competitividad sino de complementariedad y de especificidad entre materias primas naturales y sintéticas. A pesar de haberse desarrollado síntesis químicas por todo el mundo, Francia tomo un papel protagónico en el mundo del perfume, esto fue debido a razones puramente sociológicas y geográficas. Mientras que en otros países europeos la austeridad era una característica del modo de vida de sus sociedades, en Francia el lujo era símbolo de desarrollo de una sociedad más avanzada. La campiña alrededor de Grasse (Francia) en el departamento de Provence estando protegido de los vientos del norte por los Alpes, fue climáticamente ideal para la obtención de aceites esenciales. Grasse fue reconocido por la calidad de sus productos para la perfumería ya que se obtenían extractos de jazmín, rosa, mimosa, jonquillo y tuberosa, aceites esenciales de lavanda y lavandín entre muchos otros. Con todos estos productos, la reputación de Grasse creció al igual que el flujo de perfumistas y otros expertos en el campo de las fragancias, que llegaban hasta ahí para obtener experiencia en las fábricas procesadora y en los laboratorios que fueron establecidos en Grasse y sus alrededores ¡ 24 ¡. Durante mucho tiempo, el centro de la industria de perfumes naturales ha estado en Grasse (Francia). El cultivo de flores para la perfumería también se lleva a cabo en Turquía, Bulgaria, la India y Siria. Estambul y Edime, en Turquía, son especialmente famosas por la producción de esencia de rosas (ENCARTA 1997)· Así pues, la perfumería se enriqueció con la creación de nuevos aromas. Debido al desarrollo de la química, la moda y el comercio, la perfumería artesanal se convierte en industrial. Junto a la industria perfumera apareció la industria de la alta costura, símbolos ambos del refinamiento y la vanguardia. TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DEL PERFUME. Empleando diversas técnicas de extracción se obtienen las materias primas necesarias para crear productos de perfumería que van desde el perfume envasado que se utiliza diariamente, hasta ambientadores para el hogar, pasando por diversos de productos como bálsamos, desodorantes, aceites y leches • 18.

(23) corporales, polvos de talco, geles de baño, maquillajes, barras de labios, etc, así como otro tipo de productos; hojas de papel, velas, rosarios de pétalos de rosa, tintas, todos ellos perfumados. En Jos perfumes "normales", también existen diferentes concentraciones con respecto a Ja cantidad de esencia empleada en la fórmula. Así se puede hablar de: Extracto cuando la concentración de esencia alcanza el 40% en relación el Ja cantidad de alcohol. Esta es Ja más cara de todas, y se suele presentar en forma de crema. El Eau de Parfum puede contener un 20% de esencia El Eau de Toilette contiene un 10% El Eau de Cologne no supera el 5% (36) EL ENVASE. La aparición del primer envase coincidió con la aparición del primer perfume, sólido (ungüentos y ceras) o líquido. Al ser Jos aceites esenciales mezclas volátiles se debía evitar de algún modo su natural y rápida evaporación. Pero mucho antes de la aparición del cristal, hacia el siglo I A.C., los egipcios ya fabricaban recipientes de diorita y de alabastro que, además de contener el producto, conservaban frío su contenido para que no perdiera ni una de sus propiedades odoríferas. Los griegos y romanos utilizaban cerámicas decoradas con esmaltes hasta que Egipto comenzó a exportar sus envases. Posteriormente, con la llegada del vidrio, todos aceptaron rápidamente este material por su ligereza y transparencia sustituyendo así al barro. Casi inmediatamente llegaron los frascos esmerilados (24)Entre los s. XVI al XIX los nobles adquirían separadamente perfume y envase, teniendo así el consumidor su fragancia favorita dentro del envase que más le agradaba. Cuando la burguesía comenzó a ser consumidora, la demanda de envases de vidrio se elevó, apareciendo de este modo los primeros envases fabricados exclusivamente para perfumes. Los cristales eran cortados por los artesanos con sumo cuidado, para posteriormente ser tallados a mano c24¡. Por tanto, poseer un perfume era símbolo de poder económico y refinamiento, así los frascos con perfume eran colocados en los salones de las casas, a la vista de todos.. Vidrio decor•do Entre los métodos de decoración del vidrio se encuentran el grabado, tallado, aguafuerte. pintura, dorado y esmaltado. Aqul aparece un plato grabado al aguafuerte (Izquierda), un jarrón de cristal tallado (centro) y una ventana circular pintada (derecha).. 19.

(24) sen esta época cuando se fabricaban verdaderas obras de arte que ahora sería menos frecuente elaborar debido a que el coste del envase superarla con creces al coste del perfume; sin embargo, todavía se conservan en museos (o en domicilios particulares, por herencia) auténticas joyas realizadas a mano y adornadas con oro, plata y piedras preciosas, el diseño se realizaba en cristal cortado, el cual fue sustituido por la técnica del cristal prensado, y más tarde por la del cristal soplado. Mediante esta técnica se crearon frascos de cristal de Baccarat, de principios del siglo XXc24>· Al final del siglo XIX y el principio del siglo XX se observa un cambio en la industria del vidrio en la región de Normandía en donde algunas vidrierías se orientan hacia una producción especializada y exclusiva: los frascos. Esta "revolución" técnica permitió a las vídrierías acompañar y a menudo preceder la perfumería francesa en su expansión poniendo a su disposición productos cada vez más sofisticados. Algunas de estas fábricas de creadores vidrieros existen aún, es más, algunos diseños de envases de perfumes que se consumen en la actualidad han variado casi imperceptiblemente con respecto a los de principios de siglo XX, como es el caso del Chane! nº 5. Cuando un perfume posee calidad y originalidad, sobrevive a las modas, a las corrientes culturales y a las generaciones, sobreviviendo por tanto en el tiempo y haciéndose imperecedero.. asta después de 1920, la producción de los frascos seguía siendo manual y soplada con la "boca", y poco a poco, se instalan máquinas semimecanizadas. Hoy en día, la vidriería industrial prensa con aire comprimido jarras de cerveza, cubiletes, copas, etc., sobre mesas revolver rotativas que hacen girar por sacudidas una docena de moldes bajo un "feeder" automático. El diseño de un envase es primordial para la comercialización de un perfume. Las técnicas de mercado demuestran que éste se vende más si el diseño es atractivo y revolucionario, pero principalmente ha de ser único, como el perfume que contiene. Por su parte, la caja que protege a ambos y que en definitiva es la que podemos ver en las estanterías de las perfumerías, tampoco carece de importancia en la comercialización del producto. Los diseñadores de estas cajas de cartón, comenzaron empleando colores como el negro y el oro, símbolos de elegancia desde siempre. Desde hace poco se ha tendido a sustituir estos colores por otros, como tonos pastel o blancos, que según los expertos sugieren delicadeza y distinción.. • 20.

(25) CASAS PERFUMÍSTICAS: Las grandes perfumerías de Francia fueron fundadas a fines del siglo XIX y a principios del sigo XX. Las que destacaban por sus reconocidas fragancias fueron: Houbigant(1912, Quelques Fleurs), Guerlain (1921, Mitsouko), Millot ( 1925, Crepe de Chine) y Worth (1932, Je Reviens) fueron las primeras y se les unieron en años siguientes Coty (1917, Chipre), Caron (1925, Nuit de Noel), Lanvin ( 1927, My Sin), Carven ( 1944 Ma Griffe), Dior (1947, Miss Dior) y Guy Laroche (1966, Fidji) (BILLOT M AND WELLS F.V. 1975)-. PERFUMES DE DISEÑADORES: En el año 1921 fue lanzado al mercado el que se convertiría en el perfume más famoso de todos Jos perfumes modernos: " CHANEL No. 5" presentado por Ja diseñadora Coco Chane! (BILLOT MANO WELLS F.v. 1915¡. El Chanel No. 5 creado por Emest Beaux estuvo originalmente basado en un fondo de incienso, labdanum y guayaco de palo con su tema principal predominante floral, con gardenia algo acentuada, siendo estas notas realzadas por el ylang ylang, así parecería Ja base de un perfume convencional. Fue Ja nota de salida Ja que nunca se había usado antes y la que logró captar el interés de los consumidores c28 ¡. Los perfumes que contenían compuestos químicos aldehídicos de tipo graso, como el Quelques Fleurs de Houbigant fueron bien conocidos en 1912, pero siempre el uso de aldehídos era en trazas con el propósito de acentuar ciertas notas florales. En Chane! No.5 Jos aldehídos grasos, predominando el aldehído C-12, estuvieron presentes en grandes proporciones como nunca se habían empleado resultando un tipo enteramente original de la nota. El olor de los aldehídos grasos fue entonces usado para caracterizar una fragancia conocida como aldehídica.Tras el éxito del Chane! No.5 se lanza al mercado "Ledandy" de D'Orsay en 1925, Arpege de Lanvin en 1927 y Scandal en 1931, JeReviens de Worth en 1932 por citar solo algunos ejemplos de fragancias lanzadas en esos días (24)· Con el tiempo, la perfumería sufrió muchas transformaciones, hasta llegar a la producción industrial y a la categoría de artículo de lujo con Ja que hoy se conoce. Uno de los descubrimientos claves para llegar a esto ·fue el hallazgo árabe del alcohol, en el siglo VIII que aunque es inflamable, es un solvente ideal y diluyente para los perfumes, y su uso para estos propósitos hizo posible la manufactura de perfumes alcohólicos que fueron conocidos como extractos y aguas de tocador. Aceites y resinas olorosas diluidas en el alcohol revelaron toda la plenitud de sus cualidades aromáticas, dando así origen a perfu1nes mucho más finos (23)· El perfume tal como se conoce en la actualidad es una mezcla de aceites esenciales y sustancias aromáticas sintéticas en una base hidroalcohólica y es el que más perdura en la piel, mientras que el agua de tocador es una versión más suave. La colonia es de olor más delicado y muy refrescante. Los perfumes con aromas de flores tienen. ingredientes básicos como el jazmín y la rosa, aunque se producen también con gardenias, violetas, narcisos y lilas. Los hay elaborados con fragancias cítricas come el limón y la naranja, tanto de sus flores como de sus propios frutos. Los aromas orientales son los más sensuales y están compuestos por el patchouli y el almizcle. Tienen un perfecto equilibrio entre las flores y las especias e imparten un aire místico CHAARMAN AND REIMER 1997¡. La clasificación de las fragancias está basada en la concentración de esencias diluidas en alcohol, así el perfume alcanza una concentración del 18% al 20%. El parfum de toilette (o agua de baño) del 10% al 18%. El eau de parfum (agua de perfume) mas del. • 21.

(26) 10%. El eau de toilette el 10%. El eau fraiche (agua de brisa) entre el 5% y el 8%. El eau de cologne (agua de colonia), entre el 2,5% y el 5% (41)Actualmente la industria de la perfumería ha alcanzado un desarrollo considerable y se ha convertido en una parte importante de la economía; la mercadotecnia se ha encargado de asociar el perfume con una imagen de higiene, de abundancia y buenas costumbres así como de aumentar el efecto seductor en el consumidor. DE LA PROPAGANDA AL MARKETING La evolución de la publicidad demuestra cómo han evolucionado los modos de pensar así como las técnicas gráficas y publicitarias, su origen se remonta a la antigüedad donde un fresco mural de Pompeya vanagloria las cualidades de un senador romano o anuncia un combate de gladiadores. De igual manera, es posible hacer referencia a los pregoneros de la Edad Media que recorrían las calles anunciando las órdenes y los actos reales o religiosos con fenómenos publicitarios Sin embargo, en 1539, la real orden llamada de Villers-Cotterets dictada por Franc;:ois I reorganiza la justicia y ordena el uso del francés en lugar del latín a la hora de redactar los diversos actos. El soberano también exige que las órdenes se escriban en lo sucesivo en pergaminos y que se sujeten a tableros. En esta orden se marcaba el principio del uso de una lengua única así como el empleo de carteles que se emplearán a continuación para acontecimientos como la Revolución de 1789 donde surgen los panfletos y los carteles siendo unas veces tipográficos y otras veces, impresos o ilustrados en colores según la técnica de impresión del papel pintado. No obstante, la historia de la publicidad y la del cartel, primeros medios de comunicación en el sentido en que hoy en día lo entendemos, evolucionan esencialmente a partir de la revolución industrial. Las técnicas de venta de entonces evolucionan poco a poco. Aunque la propaganda surge a principios del siglo XIX, los grandes carteles en cromolitografía no aparecen sino hasta finales de este mismo siglo. De hecho, la utilización de esta técnica marca el inicio de otro tipo de publicidad propia del nacimiento de la gran era industrial y de la perfumería. La propaganda va a incluir el mundo de los pequeños objetos: en primer lugar las postales, los regalos al comprador, los objetos de recuerdo para los niños; y los pequeños calendarios ilustrados a partir del Segundo Imperio y, más tarde, los abanicos publicitarios El mundo del reclamo pasa por la imagen aunque también por la palabra; se toma prestado el discurso que emplea la burguesía. Un acontecimiento importante favoreció la evolución del cartel: la aparición del cartel llamado de "librería", en blanco y negro y de pequeño tamaño. En efecto, los libreros conservaban el privilegio de imprimir y de fijar los carteles libremente para anunciar sus numerosas publicaciones. La aplicación de la técnica de litografía a este cartel de librería marcó una etapa notoria de su historia Un segundo acontecimiento provocó de manera considerable la evolución del discurso de la propaganda: la primera Exposición Universal, en 1851 (en Europa), donde se distribuyeron medallas y recompensas que se utilizaron como medios de promoción. Las diferentes Exposiciones Universales se convirtieron en fuentes de textos publicados en todas las revistas. Al final de esta época (1860-1870), las técnicas de comunicación dejaron de ser artesanales y se dirigieron hacia un mercado internacional.. • 22.

(27) En Francia, se adoptaron nuevos soportes para colocar la publicidad: el muro y las columnas de fijación de carteles. Por consiguiente, se crearon carteles para el exterior cada vez más grandes e impresos con nuevos procedimientos que resistía la lluvia. Se utilizó un procedimiento que permitía tanto los grandes formatos como los colores variados y matizados: la cromolitografia, ideada por Engelmann en 1837. La producción masiva de carteles ilustrados en colores transformaron el paisaje urbano, en particular de París que se encontraba en plena renovación bajo el impulso del barón Haussmann. Se ofrecieron entonces varios esquemas al industrial y al comerciante. Si conocían a un artista, podían dirigirse directamente a él y encargarle un cartel. A continuación, la maqueta se confiaba a un impresor; allí los litógrafos la transferían sobre la piedra. Por el contrario, algunos artistas preferían trabajar ellos mismos directamente la piedra y vigilar la impresión. Los artistas realizan todos los trabajos publicitarios: proyectos, maquetas, desplegables ... prefigurando de esta manera la estructura actual de las agencias de publicidad. Sin embargo, hoy en día el cartel no es más que un medio de comunicación entre otros muchos y recuerda o sugiere un medio visual dominante. La mayoría de las veces, ya no es obra de un artista sino el resultado de un trabajo de equipo .. • 23. =-·.

(28) OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PERFUME Existen una gran variedad de materias primas utilizadas en la fabricación de un perfume, pero se pueden dividir básicamente en productos naturales (vegetales, animales o minerales) y productos sintéticos. Productos naturales Los vegetales son las estructuras que tienen mayor cantidad de compuestos volátiles y no volátiles relacionados con el aroma; muchos de ellos se sintetizan por transformaciones bioquímicas bien conocidas, mientras que de otros se desconoce su origen o génesis. Estas sustancias no están distribuidas homogéneamente en el tejido; esta heterogeneidad no es solo cuantitativa, sino también cualitativa, así por ejemplo los dos extremos de una zanahoria, de una coliflor, de un rábano, etc, pueden tener propiedades sensoriales diferentes así como también las capas más internas de las cebollas contienen más agentes volátiles y lacrimatorios que las externas (MANSH 1996)· Muchos son los factores que afectan los ciclos bioquímicos y consecuentemente la producción de aromas. En primer término, la genética de cada fruto o planta establece un mecanismo diferente para la producción de sustancias aromáticas; por esta razón cada fruto presenta propiedades sensoriales características debidas a la proporción cualitativa y cuantitativa de estas moléculas activas (MANS H 1996)· Además de los aspectos genéticos, las condiciones climatológicas (como temperatura, humedad, insolación), el tipo de suelo (pH, disponibilidad de nutrimentos, etc) y las prácticas culturales (rotación de cultivos, riego, fertilización, adición de hormonas al suelo, etc) también influyen de manera decisiva en la producción de sustancias aromáticas, así como en la cantidad y la calidad de las mismas. El aroma de un fruto depende también de las condiciones en las que se efectúa su maduración, ya que esta no es igual si se termina en la planta que si el fruto se cosecha inmaduro y se almacena en una cámara acondicionada para la maduración. Dentro de los vegetales que se puede escoger como fuentes principales para la obtención de materia prima empleados en perfumería se encuentran: • flores (rosa, jazmín, clavel, jacinto, flor de azahar, narciso, nardo, violeta... ), • plantas aromáticas (lavanda, melisa, salvia, romero, espliego, tomillo, mejorana ... ), • agrios (naranja (dulce o amarga), limón, mandarina, pomelo, bergamota ... ) • algas y líquenes (musgos y algas marinas), • especias (vainilla, cardamomo, cilantro, clavo ... ) • granos y semillas (anís, eneldo, alcaravea ... ), • cortezas y raíces (canela, jengibre, vetiver, angélica, cálamo ... ), • bálsamos y resinas (estoraque, incienso, mirra, gálbano ... ), • maderas (abedul, cedro, ciprés, pino, sándalo, laurel, patchouly ... ) y • otros aromas (tabaco, manzanilla, verbena, artemisa ... ) (MANS H 1996)-. 24.

(29) La extracción de las materias, de origen animal o vegetal, se lleva a cabo mediante los procedimientos de destilación al vapor de agua o la extracción por disolventes volátiles. El primero se emplea con los productos que no se descomponen a altas temperaturas, mientras que el segundo utiliza disolventes como el benceno (aunque actualmente está limitado su empleo por sus efectos carcinogénicos) para obtener ~sencias absolutas a partir de esencias concretas, de las que se eliminan las ceras insolubles con la ayuda de alcohol. También se obtienen esencias mediante exprimido de la corteza de determinados frutos (4!)· De las plantas prácticamente todas sus partes se utilizan para extraer materias primas naturalesc34): • Flores lavanda, jacinto, nardo, tuberosa, rosa. • Hojas: menta, estragón, patchouli. • Frutos: mandarina, bergamota, limón, naranja. • Semillas: perejil, apio, cilantro, pimienta. • Raíces: iris, jenjibre, vetiver. • Maderas: sándalo, cedro. • Cortezas: nuez moscada, canela. Bálsamos: bálsamo del Perú, benjuí. • Resinas: opopónax, gálbano, mirra. • Musgos: musgo de encino, musgo de pino. Algas Marinas Durante mucho tiempo, el centro de la industria de perfumes naturales ha estado en Grasse (Francia). El cultivo de flores para la perfumería también se lleva a cabo en Turquía, Bulgaria, la India y Siria. Estambul y Edime, en Turquía, son especialmente famosas por la producción de esencia de rosas. Las esencias animales se emplean en la preparación de perfumes, sirven como fijadores de los vegetales, confiriéndoles persistencia a los aromas vegetales que son más tenúes y a algunos se les atribuye capacidad de atracción sexual (24)· Las esencias animales son: el almizcle, el ámbar gris, el civeto y el castóreo (JS>· • El almizcle es la secreción producida por el ciervo almizclero que vive en las montañas del Tibet y del Himalaya, se extrae al secar la secreción de los folículos prepuciales del ciervo almizclero. Las auténticas bolsas de almizcle se consideran entre las sustancias más costosas para la fabricación de perfumes. Hay otro tipo de almizcle más barato producido por la rata almizclera de América del Norte, el buey almizclero y el caimán de Florida . • El cachalote es un mamífero marino parecido a la ballena en cuyo intestino se forma un cálculo de donde se saca el ámbar gris, elemento balsámico que combina muy bien con la piel y se usa para fijar los perfumes. El ámbar gris, una secreción biliar del cachalote, se encuentra flotando en el mar: se cree que se produce como resultado de una enfermedad. • El castóreo es una especie de castor que vive en Siberia y Canadá, tiene unas bolsas que contienen un fuerte olor que les sirve a estos animales para atraerse mutuamente. El aceite empleado es una secreción glandular del castor. Cuando está fresco es semilíquido; se prepara para el comercio secándolo al humo (41)· • La algalia o civeta es segregada por el gato de algalia, Viverra zibetha, un animal de origen africano. La sustancia empleada es una secreción. 25.

(30) mantecosa de olor fuerte llamada civeto que se usa para acabar de enriquecer finos perfumes, se encuentra en una doble bolsa situada bajo el rabo, de donde se extrae del animal enjaulado dos o tres veces por semana. Los productos animales van unidos al impulso sexual del macho y de la hembra y se les atribuyen propiedades afrodisiacas que refuerzan los atractivos de quien los usa. Los productos minerales empleados en perfumería son principalmente petróleo (algunos de sus derivados como el alcohol fenil etílico) y sulfuro de hidrógeno (para reconstituir aceites esenciales como el aceite de geranio). También son considerados como materias primas naturales para la elaboración de un perfume. Las materias primas naturales para la creación de un perfume son muy costosas pues se necesitan grandes cantidades de material de excelente calidad para extraer la esencia. El método más moderno de extracción de estas sustancias es mediante disolventes y da como resultado el concreto que se parece a la cera y es muy aromático, éste se mezcla con alcohol, se filtra y se guarda helado; después se evapora el alcohol y se obtiene el absoluto.. Productos artificiales o sintéticos Los productos artificiales o sintéticos, son aquellos producidos mediante reacciones químicas, se fabrican con la intención de reproducir aromas naturales. Un ejemplo de ellos son las iononas. Los productos sintéticos se obtienen mediante reacciones químicas especiales. Un gran número de ellos provienen totalmente de procesos de síntesis a partir del alquitrán, la hulla o el acetileno, otros provienen de síntesis parciales en las que se parte de un producto natural, por ejemplo, la vainillina se sintetiza a partir del eugenol, principal componente del aceite esencial de clavo. Con estos olores "de laboratorio" se consiguen sorprendentes resultados además de abaratar costos de producción. Es por esta razón por la que los centro universitarios de investigación o los laboratorios industriales realizan investigaciónes tendientes a sintetizar productos útiles para la industria de la perfumería (LAVABRE M 199S)· El producto final es el resultante de la composición del olor final a partir de esencias básicas mezcladas con gran precisión, en el que a un aroma fundamental se introduce notas de otros secundarios, llegando a fórmulas de gran complejidad por el número de fragancias básicas que intervienen para lograr el perfume final deseado ¡41 ¡. Los productos naturales tienen una fórmula muy compleja y dificil de repetir e imitar. Si no son naturales y puros no tendrán los efectos terapéuticos que prometen. Las fragancias sintéticas que se obtienen en el laboratorio, son de muy bajo precio e intentan copiar el aroma pero no logran jamás imitar una sola de sus propiedades curativas, inhaladas en forma mantenida produce irritación del Sistema Nervioso.. 26.

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