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TABLA DE CONTENIDO
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INTRODUCCIÓN
La moda o el artificio de comunicar una estética
Sobre la conceptualización de moda 2
CAPÍTULO 1 Historia de la Moda 9
Sobre lo que se consideran los orígenes del vestido 10 Entre el origen del vestido y los comienzos de la moda 13 El antiguo Egipto – Los orígenes de la moda 15 La elegancia clásica de la antigua Grecia 18 El vestido de la República y del Imperio de Roma 23
La suntuosidad del Imperio de Bizancio 26 La edad media. Antecedentes de una industria 31 El Renacimiento, el nuevo espíritu y la nueva estética 37 El Barroco y la corte de Luis XIV 43
El Rococó y la Revolución Francesa en el siglo XVIII 48 La Revolución Industrial y los diseñadores de moda en el siglo XIX 55 Liberación femenina y diversidad en el siglo XX 63
El epílogo y el puente: La difusión de la moda 69 CAPÍTULO 2 Aproximaciones a la Historia de las Publicaciones de Moda 72 Vogue, Ellle y Harper’s Bazaar: Tres revistas paradigmáticas 82
CAPÍTULO 3 Antes de que esté de moda, está en Vogue Observaciones sobre la Revista Vogue Latinoamérica 84 Eva Hughes según Vogue 86 Vogue, un Perfil 87 Vogue en secciones 89
Vogue en temporadas 90 Estudio general de medios ejecutivos 2008, el caso Vogue Latinoamérica 92
Elementos para la observación de Vogue Latinoamérica 95
CONCLUSIONES 111
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8
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11
9
CAPÍTULO 1
HISTORIA DE LA MODA
Entre las expresiones y declaraciones públicas de la especie humana, la moda ocupa un
lugar específicamente importante. Es tremendamente difícil declarar una definición expresa
que sea capaz de sintetizar la complejidad que es la moda. De la manera más amplia, la
moda es un conjunto de comportamientos que son capaces de significar y que expresan los
valores característicos de una época y que, por lo tanto, decaen y se modifican en la misma
medida en que decae y se modifica la época correspondiente.
La moda se constituye en la forma de vestirse, o lo que es más simple, en la forma de
mostrar y ocultar el cuerpo. En tanto la moda es capaz de constituirse a partir de las
significaciones sociales, aparece como una especie de conciencia colectiva que ejerce
presión sobre la razonabilidad individual; este es un aspecto problemático que tiene la
manera en que como un lugar común se concibe a propósito de la moda, y es que se la
considera como una frivolidad que arremete contra la personalidad y que somete a las
personas a los designios de la belleza que se dicta en la presión social. La consecuencia de
ese juicio común a la moda, para calificarla como frivolidad, está en que difícilmente se le
considera como un objeto digno de estudio.
La complejidad de la moda la hace incapaz de convertirse en objeto de estudio de una sola
ciencia. Su observación y su estudio sólo pueden hacerse de manera interdisciplinar. Es
indispensable abordar el problema de la moda desde diferentes puntos de vista, de manera
que pueda considerarse como un asunto humano, relacional, constituyente de las formas
sociales y como resultado de las relaciones de la sociedad. Los seres humanos no solo
hablan con sus palabras o con sus gestos, son capaces de desarrollar complejos procesos de
significación a partir de los comportamientos que vinculan con el adorno de su cuerpo: con
10 transformación de sentido. Este capítulo servirá para dar
una mirada a la historia del traje y del vestido, buscando
favorecer una discusión sobre la moda, el vestido y la
sociedad.
Sobre lo que se consideran los orígenes del Vestido
Los espíritus y las creencias mágicas acompañaron la vida
de los pueblos primitivos. Acontecimientos horribles como
la muerte, la enfermedad, las inundaciones, entre otras
manifestaciones de la naturaleza hostil, se creían no
determinadas o explicadas por las fuerzas naturales (en
nada conocidas) sino que eran atribuidas a la actuación de
espíritus y otras fuerzas no encarnadas ni manifiestas de
forma física. La imposibilidad de ejercer defensa frente a
estas experiencias se contrarrestaba con el uso de amuletos
que ahuyentarían las influencias maléficas de los espíritus
ajenos. De este modo, la ornamentación tiene ese origen
particular, como un intento mágico de protección delante
de los espíritus primitivos. Se adornaban así orejas, boca y
nariz con amuletos y otros objetos mágicos a los que se les
atribuía funciones defensivas12.
12
N. Squicciarino. (1998) . Cátedra. Madrid.
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11 También la piel de león y de oso que los guerreros
llevaban encima, no sólo debían transmitirles la furia
de estos animales temidos, sino que la textura de su
piel era buena defensa contra las armas enemigas, lo
que aumentaba sus valores y atributos mágicos.
El origen del vestido, para ser rigurosos con la
complejidad misma de este fenómeno, no puede
considerarse con precisión y constituye más bien una
especie de misterio. En la medida en que podamos
considerar al vestido como un sistema de
significación, podemos (más bien podría decirse que
debemos) hacer una emulación del vestido y del
lenguaje, para decir que el principio del vestido, así
como el del lenguaje, sólo puede considerarse como
un origen mágico.
Las manifestaciones originarias del vestido suelen estudiarse desde el punto de vista,
paradójico, si se le piensa desde estos días, que considera a estos elementos mágicos de
defensa como una motivación de uso y de fines prácticos relacionados con la magia, más
que meramente estéticos o significantes.
Es curioso que estas consideraciones sobre el vestido puedan hacerse al margen de la
motivación práctica de cubrir el cuerpo, de esconderlo. Las evidencias de las primeras
manifestaciones del vestido son cordones, anillos y adornos mágicos, pieles de animales
para una defensa que traslade el espíritu del animal al guerrero que con su piel se viste. El
pudor, visto desde las cosmovisiones del génesis que parten de la creación y que se
vinculan con nociones como el “pecado original”, no aparece como la versión originaria del
vestido. Sus orígenes se asocian sí con motivaciones prácticas, que no por eso se
desvinculan de la magia.
12 Con la gradual desaparición de las motivaciones
mágicas y prácticas (que se demora muchos siglos en
consumarse), estos ornamentos van asumiendo, a
través de la heterogeneidad de los fines, una función
fundamentalmente estética, con formas siempre más
refinadas13. De allí viene la noción del origen del vestido desde lo ornamental. Visto como el adorno
para una función específica. En la mayoría de los
casos, esta función para la cual se lleva el vestido
ornamental es la seducción.
John Carl Flügel encuentra el origen del vestido en esta
función ornamental motivada por el
[J. C. Flügel, , Paidós,
1964]. Efectivamente, en los pueblos primitivos la pintura
del cuerpo, el tatuaje y los elementos ornamentales en
general tienen como punto de partida la región genital y
muy a menudo están en relación con fenómenos específicos
de la vida sexual, como, por ejemplo, el rito de iniciación
de la pubertad y en el matrimonio14.
Ya hay otros autores, relativamente desconocidos para la academia que intenta estudiar el
tema en nuestro país15, que consideran que este origen ornamental, que es justamente el mismo que asume al vestido como una función estética, no debe ser encasillado de manera
exclusiva en una función meramente práctica como la reproducción.
13
Ibid. p. 45
14
Ibid. p. 46
La cita es literal para subrayar la manera en que el lenguaje académico se apropia del problema de la moda. Lo hace bajo los cánones del rigor científico, sin considerar el tema de la moda y del vestido como un asunto lateral, periférico, o poco importante por considerarlo baladí, cuando es al contrario, cuando debemos considerar el tema de la moda, es decir, el tema de lo que se escribe sobre moda en las revistas de moda, como fundamental para comprender la sociedad de hoy.
15
El principal autor mencionado es F. J. J. Buytendijk. Es de origen alemán. El texto que de él se cita es de 1958.
13 Se deja claro que, así como la naturaleza muestra una rica profusión de formas y
maravillosos juegos de colores; así como es lúdico el modo de proceder de muchos
animales, este juego (¿será el juego mismo de la seducción?), el juego de vestir, de vestirse
y de juzgar el vestir, que constituye un fin en sí mismo, caracteriza también al hombre (y a
la mujer) y encuentra un rico y significativo escenario para emular las formas y los colores
naturales en su indumentaria16.
Hay aquí una clara alusión a que el adorno es considerado como una instintiva y espontánea
necesidad. Su función no es pragmática sino lúdica. Todo esto ha inducido a buena parte de
los estudiosos a considerar que el vestido tiene su origen precisamente en el placer
instintivo del hombre por la ornamentación. Hay al respecto una cita del mismo Charles
Darwin:
Los vestidos surgieron primeramente con un fin ornamental y no para producir
una sensación de calor17.
Con una frase así, debía concluirse un ejercicio por contar lo que se piensa a propósito de
los orígenes del vestido; como si fuera una alegoría a los rotundos que estamos llamados a
poner en duda, siempre. Porque no podría persona alguna declarar que puede saber cuál es
el origen de tal cosa, como para exponerlo a continuación.
Entre el origen del vestido y los comienzos de la moda
La razón de la existencia del vestido, como el origen de muchos otros objetos de nuestra
cotidianidad, es un misterio para los historiadores. Y harto se ha dicho sobre la
imposibilidad de esclarecer el comienzo de un sistema social de significación, un sistema
16
Hay una nota explicativa del autor que juzgo particularmente relevante, en la medida en que considera al Vestido como Juego. Es relevante porque favorece, aunque no explica, una reflexión que considere al juego como más importante que la cultura en el desarrollo de la civilización. La considero en una nota de pie de página porque está por fuera del objeto de estudio de este documento, mas no por entenderla como menos relevante. Subrayo la libertad de un argumento que considera al vestido como un juego. Lo que sigue es la cita textual: “En relación con este tema me parecen pertinentes las consideraciones de Jean Huizinga, que acusa a la etnología y a sus ciencias afines de haber dado muy poco relieve al
concepto de juego. Afirma que ; incluso considera
que . J. Huizinga, , Madrid, Alianza Editorial, 1972].
17
14 de comunicación. Las explicaciones van desde el problema del abrigo en las zonas frías o la
distinción y el prestigio, hasta la idea ingenua del pudor según la tradición.
La hipótesis más probable sobre el origen del traje está en la constatación geológica de una
serie de glaciaciones en el paleolítico, que con seguridad obligaron al ser humano de
entonces a utilizar la caza y a través de ella la piel de los animales como recurso para la
supervivencia. A partir de allí todo son extrapolaciones y conjeturas varias.
Se cree que el proceso que pudieron utilizar para modelar la piel animal es semejante al que
aún usan las mujeres esquimales, quienes mastican las pieles de los animales que sus
maridos han cazado, haciéndolas maleables y cómodas. También se conocen otros procesos
como el tratamiento con aceites y resinas que haría las pieles impermeables y permitiría un
esbozo de costura.
Sin duda el salto principal de la tecnología del vestido se encuentra en el hallazgo
arqueológico de gran cantidad de agujas hechas con marfil de mamut, huesos de reno y
colmillos de foca que datan de 40.000 años atrás. Puede decirse que la manipulación de las
fibras animales y vegetales por medio de este proceso es un avance comparable a la
invención de la rueda o a la manipulación del fuego. Sin embargo, el desarrollo de
comunidades sedentarias fue necesario para que se estableciera de alguna manera la
costumbre del vestir y se tuviera algún registro de dicha forma cotidiana de
15 El antiguo Egipto – Los orígenes de la moda
No es un lugar común sostener que la civilización egipcia
ha sido fuente de inspiración para el arte y la arquitectura.
Pero en cuanto a la vestimenta, la cultura egipcia ha caído
en el olvido. Sólo algunas producciones cinematográficas
de Hollywood han sido un escenario para imaginar el
vestuario de aquella época y de sus gentes; no obstante, el
espléndido vestuario de producciones de cine como
(Mankiewicz, 1963) o
(De Mille, 1956) ha deslumbrado la simplicidad que tenían
los verdaderos vestidos de la época del antiguo Egipto: El
, que es una especie de falda de hilo que usaban los
hombres; y el , que era un vestido largo, ajustado y
ceñido, que llevaban usualmente las mujeres, eran las
prendas sencillas a partir de las cuales evolucionó la ropa18.
Las prendas del vestido egipcio se caracterizan por sus
formas sencillas triangulares. La ropa debía ser holgada y
ligera, de manera que proveyera suficiente comodidad en
un ambiente supremamente caluroso. La ropa de las
mujeres, el , era ajustada, mientras que la falda de
los hombres permitía mayor facilidad en el movimiento, lo
que indica que la actividad masculina era mucho mayor que
la de las mujeres.
El hilo era el material más utilizado para la confección de
las prendas. Su fibra podía trabajarse sin mayor dificultad y
en los tejidos finos su uso no significaba que la prenda
18
B. Cosgrave, (2005) . Editorial Gustavo Gilli. Barcelona. p. 15 Este texto es fuente de esta aproximación a la historia de la moda, tal como lo anuncia su título en castellano, desde Egipto, hasta nuestros días.
J%!$.(/+)%&#!<'%!%/0#!$#-+/#!12+/#)#! %/!2#!1&%()#!-=/!#(0+8'#!)%2!-'().G! )#0#!)%!2#!j!)+(#/0;#!)%!>8+10.!! SYT\\!k!RaU\!#(0%/!)%!('%/0&#!%&#X!
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16 fuera pesada o cálida. La confección de las prendas se
sofisticó mucho con la llegada de los tejedores sirios a
Egipto. Aunque el hilo era el material que más se
utilizaba en la confección del vestido egipcio, no era el
único que se empleaba: el carrizo se usaba para las
prendas sencillas de los esclavos, las túnicas y los
vestidos se confeccionaban con algodón, además del
hilo, y el cuero era el material empleado para los trajes
militares.
El color predominante era el blanco, principalmente
por razones prácticas. El color era apropiado para
vestir en un ambiente tan caluroso y las técnicas de
coloración de las telas no eran de poca complicación
para los egipcios. Sin embargo también se usaba el lino
azul, para las prendas de los plebeyos, el hilo dorado y
los tejidos teñidos de dorado servían para decorar las
prendas ceremoniales de sacerdotes y de la familiar
real, y además se utilizaba el verde y el rojo para teñir
el cuero que vestía a los militares.
A excepción de las prendas reales, la ropa de los egipcios prácticamente carecía de adornos
y era bastante austera. La riqueza se mostraba en las joyas, que daban color al vestuario del
antiguo Egipto. Los collares, brazaletes, pulseras y argollas se empleaban perlas, oro, ágata,
ónice y calcedonia. Estos accesorios se elaboraban con conchas, cuentas, flores y piedras
preciosas engastadas en oro.
En cuanto al calzado, las sandalias son el más antiguo de sus tipos. Se consideraba
apropiado su uso para proteger los pies del calor del suelo desértico y mantenía los dedos y
el pie suficientemente ventilados. Los hombres y las mujeres llevaban sandalias hechas de
17 madera, piel de cabra y fibra de palma. El calzado era considerado como una parte muy
importante del vestido egipcio.
Las excavaciones llevadas a cabo en el siglo XIX revelaron la importancia alcanzada entre
los antiguos egipcios por el ritual del cuidado personal. Según se sabe por las
investigaciones antropológicas de excavación, al encontrar recipientes de cristal, botes,
cajas, hojas de afeitar, abanicos, peines de marfil, cepillos, espejos, entre otros utensilios, se
puede admitir que el antiguo Egipto fue juicioso de la cosmética y los cuidados de la
belleza. Tanto los hombres como las mujeres utilizaban productos cosméticos, como el ocre
amarillo para aclarar la piel y la pintura anaranjada para oscurecerla.
El cuidado del cabello tenía gran importancia, pues los peinados, así como las prendas de
vestir, servían para indicar el rango de importancia social de una persona. Por los
descubrimientos de las tumbas, se ha encontrado que se utilizaban fijadores de cabello
hechos a menudo con una mezcla de cera de abejas y resina. Los egipcios eran habituales
usuarios y grandes expertos en la confección de pelucas, que usaban tanto hombres como
mujeres.
En su habitual preocupación por los cuidados de la limpieza, los reyes y nobles se afeitaban
la cabeza y lucían pelucas de cabello natural, que eran cepilladas por los esclavos y
cuidadas celosamente. El cabello de faraones, reyes y nobles era decorado por los tocados,
muy propio del imaginario que se tiene de forma habitual para con la indumentaria de
Egipto.
Así como en la mayoría de sus expresiones públicas, el tocado incorporaba elementos
simbólicos. Las plumas, los cuernos, el disco del dios Sol – Ra –, y otros elementos eran la
18 La elegancia clásica de la antigua Grecia
La cultura de la Grecia antigua se
considera uno de los más importantes
momentos de la historia de nuestra
civilización. Grecia es considerada como
la cuna de la filosofía, de las artes y de la
medicina. Su importancia para la historia
de occidente es total. Pero no nos
ocuparemos aquí de las consideraciones
que subrayan la importancia de la Grecia
antigua, sino de describir las características
de la moda en aquel lugar y en aquella
época.
Lo que se sabe a propósito del lugar de la mujer en Grecia es bien sabido y muchas veces
dicho. La mujer tenía un rol relegado y de la menor importancia en la vida de aquella
sociedad. Se le consideraba un ser de menor rango que los varones, con voluntad
. Las mujeres vivían en el anonimato en la cultura griega; sus labores,
independientemente del lugar que ocupaban en el aspecto socio económico, consistía en
realizar las tareas domésticas: la crianza de los hijos y la provisión de la ropa y de los
alimentos. Para la mujer griega, la actividad primordial era el tejido.
Los poemas más famosos que documentan la vida de la Grecia antigua, los atribuidos a
Homero, dan cuenta de que incluso las reinas hilaban y tejían. Este era un trabajo arduo y
muy laborioso, ya que las prendas de vestir de la vida en Grecia llevaban grandes
cantidades de tela, aunque un tejido relativamente mínimo.
19 La educación de las mujeres consistía únicamente en las actividades necesarias para llevar
su casa; aprendían a hilar, a tejer y a bordar. También leían y escribían para tener aptitudes
para bailar, tocar un instrumento y cantar, actividades que dedicaban para entretener al
marido.
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En cuanto a la indumentaria y el vestido, “los historiadores suelen afirmar que Grecia fue
para Roma lo que París para Europa en los siglos XVIII y XIX: el centro del arte y el
estilo”19. Aunque, por supuesto, no pueden equipararse la indumentaria y el vestido de la Grecia antigua con el del París de la modernidad.
Los griegos llevaban ropa muy sencilla. En su mayoría, las prendas se obtenían con un
rectángulo de tela y, como ya se mencionó, con pocas costuras, ya que las prendas solían
llevarse envueltas o drapeadas. El uso de las prendas era más bien dictado por la tradición y
dejaba muy poco lugar a la inventiva individual. “Las prendas de la Grecia arcaica giraban
en torno a los elementos básico de la túnica y el chal, y servían para enmarcar y dar forma
al cuerpo de un modo específico. En la época clásica, la tela era más suave y los drapeados
19
20 fueron adquiriendo mayor refinamiento, de modo
que la ropa caía de manera natural sobre el cuerpo
[…] la atención se centraba en los drapeados. En su
forma ideal, la ropa debía ser tan fina que resultara
difícil diferenciar entre cuerpo y tela”20.
Queda claro que la moda griega estaba relacionada
con las características generales de la cultura de esa
civilización, que daba un realce muy marcado a la
importancia de la unión entre el cuerpo y el alma, lo
que significaba que el cuidado del cuerpo era de
primer orden, de manera que el vestido – la túnica,
que es la principal prenda del vestuario griego –
daba cuenta de esa comunión y de la relevancia que
tenía el cuerpo y su presentación. La túnica era una
pieza de tela de lana envuelta sobre el cuerpo que cubría el brazo izquierda y dejaba al
descubierto el brazo derecho. Se sujetaba en el hombro izquierdo mediante alfileres o
broches. El , como se le conoce a la túnica griega, podía llegar a la altura del tobillo o
de la rodilla. Su longitud servía para indicar la posición social de la persona. El más
corto lo usaban los aristócratas. Los atuendos lujosos eran teñidos, bordados y adornados.
Las túnicas de las mujeres se confeccionaban con una tela más suave que la de los hombres.
Se colocaba de modo que se ajustara a la forma del cuerpo de la mujer.
El de los hombres a menudo era confeccionado en hilo y no en lana, como sucedía
con las prendas de las mujeres, y podía acompañarse de cinturones. El era otra
prende muy importante en el vestuario masculino. Se trataba de una prenda corta, parecida
a un capote, confeccionada con un rectángulo de lana y que se llevaba sobre los hombros.
Era envuelto alrededor del torso, pasaba por debajo del brazo izquierdo y se sujetaba del
hombro derecho.
20
Ibidem.
!
21 Tras la muerte de Alejandro Magno, en la era que se conoce como el período helenístico, el
de mayor esplendor de la civilización griega, se sofisticó y ornamentó la vestimenta de las
gentes en Grecia, en buena medida gracias a la introducción del algodón, la seda y el
bordado de oro que provenían de la India. Cambió el corte de los vestidos y se emplearon
motivos decorativos que empleaban bordados orientales y adornos metálicos. En esta
época, helénica, el vestuario subrayaba a través de los adornos y bordados la individualidad
de la persona. Los lujosos bordados y decorados empleados para confeccionar el vestido en
esta época dan cuenta de la riqueza de aquel tiempo.
El principal tejido que se utilizó en la vestimenta griega eran la lana, el hilo y sus
combinaciones, desde las más finas a las más rugosas. La llegada de la seda fue posterior y
tuvo lugar en el momento de mayor esplendor de la cultura griega. Como los tejidos
preponderantes eran el hilo y la lana, el principal color del atuendo griego era el blanco. Sin
embargo, se teñían las capas con colores como el rojo óxido y el azul. Según los datos
encontrados en las lecturas de Herodoto y Homero, la vestimenta de las mujeres que tenían
una posición social privilegiada era más colorida y daba cuenta de las formas empleadas en
los murales y en las vasijas, es decir cenefas, formas onduladas y figuras de animales y
plantas21.
En cuanto al calzado, las sandalias y las botas eran las principales manifestaciones. Las
sandalias de los griegos estaban hechas de cuero trenzado y con varias tiras que iban desde
la suela, cruzando los dedos hasta el tobillo, haciendo como una especie de abanico; como
las tiras eran delgadas y sueltas, el pie lucía prácticamente desnudo pero decorado por el
cuero trenzado. Los hombres dedicados a labores militares o de mayor actividad utilizaban
botas de cuero que se ajustaban con cordones o con correas de cuero trenzado. Se sabe que
algunas mujeres de posiciones altas, para ganar altura, ponían suelas de corcho debajo de su
calzado.
Al igual que muchos otros pueblos y culturas, los griegos llevaban joyas para ostentar su
riqueza, Se han encontrado pendientes, brazaletes, collares, broches y anillos fabricados
21
22 con metal y con piedras semipreciosas como la cornalina, el cuarzo, el lapislázuli o el
granate. Hacia la época de la Grecia helénica se empezaron a ver joyas de oro y este metal
empezó a ganar un lugar en el atuendo de los griegos.
El maquillaje también fue una característica de la Grecia Helénica. En las épocas anteriores
el maquillaje era muy poco utilizado. El maquillaje de labios y mejillas se lograba con la
mezcla de productos naturales y era principalmente de color rojo. En los ojos, se aplicaban
una sombra ceniza o de color marrón.
Los perfumes se usaban con mucha generosidad. La esencia de violeta era muy común pero
también usaban la menta, la mejorana y el tomillo. Incluso se utilizaban diferentes aromas
para cada lugar del cuerpo. Aquí se copia textualmente el poema con el que Antífanes
describe el ritual del perfume:
En una bañera dorada, él mete los pies
y las piernas bañadas en ricos ungüentos egipcios;
se frota el cuello y el pecho con aceite de palma,
los brazos con suave extracto de menta,
las cejas y el cabello con mejorana,
y las rodillas y el rostro con perfume de tomillo silvestre22.
El ritual masculino del perfume también era aplicado a las mujeres que, además, tenían un
habitual y muy profuso cuidado de su piel. Usaban productos depilatorios para hidratar la
piel y eliminar el vello; utilizaban, en las noches, mascarillas, ungüento, pomadas y aceites.
Grecia fue todo refinamiento durante su época helénica. La sofisticación de sus vestidos,
con la decoración de acabados y bordados, fue acompañada por la devoción con la que
estas personas decoraban sus cuerpos, pieles, rostros y cabellos. En las esculturas se
observan los diversos cortes y ensambles, así como otros atuendos que empiezan a usarse y
quedar registrados como las sandalias, las cintas para el cabello, los rollos delgados para los
pies a manera de medias, los peinados, los decorados y los bordados. Todos ellos son
22
23 prueba de que el fenómeno alcanzó un nivel de sofisticación que servía para distinguir de
alguna forma las clases sociales, aunque sin un afán por el cambio sistemático de los
atuendos.
En otras palabras: Las sandalias, las cintas para el cabello, es decir, los elementos del
adorno, los peinados, decorados y bordados, así como el maquillaje, los cuidados de belleza
y el uso cuidadoso y generoso de los aromas son prueba de que el fenómeno (cualquiera
fuera su naturaleza, si la hubiera) se daba en presencia del ascenso social. La sofisticación
de la distinción entre clases sociales, así como también la distinción con las épocas
anteriores a la Grecia helénica, sin que medie un afán productivo industrial y financiero –
que es el que sirve para explicar la moda en la actualidad –, es una prueba de que los
sujetos de tal cuerpo social pueden ascender y figurar su incipiente rol de distinguido, a
través de los elementos del vestido.
El vestido de la República y del Imperio de Roma
Las mujeres romanas tenían una vida similar a la
de las mujeres de otras civilizaciones de la
antigüedad: matrimonios concertados, poco valor
social, vida hogareña. Las mujeres ricas podían
tener esclavos y no dedicarse, como las demás, de
forma exclusiva al hogar, los hijos, el vestido y el
alimento. Según las leyes romanas, el hombre
cabeza de familia, el , tenía el poder
absoluto sobre su mujer y sobre los hijos, a quienes
podía vender como esclavos, si así lo necesitara.
Sólo las mujeres de posiciones sociales
privilegiadas, aquellas de la nobleza, podían dejar
actividades de hogar en manos de sus esclavos y
esclavas, y dedicarse a actividades de filosofía,
astronomía y matemáticas.
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24 Lo que puede saberse a propósito de la indumentaria romana se limita a la vestimenta de las
clases altas. A menudo pasa esto en los registros de historia de moda de las distintas
culturas y civilizaciones: que lo que se conoce sobre moda está restringido a las clases altas.
En el caso de la roma republicana o imperial, porque los registros sobre los hábitos del
vestido están constreñidos a aquellos que escriben; en la época actual, por razones tanto de
exclusión cultural como, principalmente, de imposibilidad de acceder a los vestidos de
moda por sus altos costos.
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También vale empezar por decir que la indumentaria romana era una mezcla de las
vestimentas de las culturas y civilizaciones que estuvieran antes de ella y que se consideran
25 estas consideraciones, hay que decir dos cosas sobre la
vestimenta de Roma: en primer lugar, que son de dos
tipos, la que consideraban , que eran las
prendas que llevaban en todas sus actividades, que sólo
se quitaban para dormir y que se vestían pasándolas por
la cabeza; el otro tipo de prendas es el que se conoce
como el , que es una vestimenta que se
enrollaba alrededor del cuerpo. En segundo lugar, es
importante la intervención de Roma en la historia de la
moda porque fue la introducción de lo que después
sería la ropa de temporada, pues Roma tuvo un
territorio lo suficientemente grande como para incluir
la necesidad de vestir de acuerdo a estaciones y
cambios en el clima.
La ropa de las mujeres tendía a estar hecha con
materiales ligeras como algodón y seda de la India.
Tenía una gran variedad de colores: el azul, amarillo y
rojo intensos, tanto como verde mar y rosa claro. La
prenda indispensable en el atuendo femenino era la
estola, que es más holgada que la túnica. Por lo general
se ajustaba debajo del pecho y en la cadera, utilizando un cinturón. Debajo de la estola,
solían llevar una , que era un vestido suelto sin mangas, y un , que era
un corpiño hecho de tela sin almidonar.
Al igual que los griegos, los hombres romanos utilizaban fundamentalmente dos prendas: la
túnica y el capote. La túnica se fruncía a la cintura con un cinturón, aunque también podía
llevarse en lugares públicos con una faja, que podía tener aditamentos para guardar dinero y
otros objetos de valor. Al principio, en tiempos de la república, solía llevarse la túnica hasta
la rodilla, pero en tiempos del imperio se llevaba hasta el tobillo. !
26 La prenda romana de mayor renombre es la toga. Los esclavos, las mujeres y los
extranjeros tenían prohibido utilizar esta prenda. Era un signo de la ciudadanía romana, en
especial de las clases prominentes. La decoración de la toga, su color y su forma, denotaban
la posición social de quien la lucía.
Así como ocurría con la ropa, el calzado denotaba la posición social de los romanos. El
gobierno de Roma estableció el tipo de calzado y el color de los zapatos que podían llevar
los romanos, según fueran ciudadanos, soldados o miembros del senado. Las sandalias que
llevaban los romanos era una pieza lisa de cuero que cubría la forma natural del pie y que
se sujetaba con una correa. Las botas eran el calzado que se utilizaba en las épocas de mal
tiempo.
Las joyas de la época del imperio fueron las más refinadas que lució la gente de Roma. Se
utilizaron en su elaboración metales preciosos que provenían de las tierras que conquistaba
el ejército imperial. Se forjaban el oro, la plata, el plomo, el cobre y el hierro. Se usaban
anillos, pulseras, collares y pendientes en el adorno del traje femenino.
Los usos a propósito del cuidado del aseo, del maquillaje y de la belleza son conocidos en
lo que se sabe sobre los famosos baños públicos de Roma. Que no es que fueran públicos
en la noción que hoy se le puede dar al término, pues eran utilizados únicamente por las
personas de posiciones sociales acomodadas, de manera que lo quiere decir el término
públicos es que rara vez había un baño en una residencia privada. Los romanos no
utilizaban jabón en la limpieza de su piel, para este fin utilizaban agua caliente, vapor de
agua y aceite de oliva. El uso de cosméticos, perfumes y productos para el cuidado de la
piel estaba muy extendido en Roma. También usaban colorete y lunares postizos.
La suntuosidad del Imperio de Bizancio
Entre los siglos V y XII, el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, era el centro
27 que pasó a llamarse Constantinopla cuando el
emperador romano Constantino volvió a fundar la
ciudad y le puso su nombre en el año 330 de la era
cristiana. La ciudad estaba situada en el estrecho que
separa a Asia de Europa, por lo que este lugar tenía
una posición estratégica para afianzar el Imperio a
través del intercambio cultural y comercial entre
estos continentes, lo que trajo a la ciudad mercancías
lujosas, perfumes, telas, especias y otros artículos
suntuosos y muy lujosos para dotar a las iglesias,
monasterios y cortes de Europa occidental, como
obras de artes, vestiduras sacerdotales en seda e hilos
dorados, papiros, porcelana, cristales, incienso y
perfumes. La seda, el sándalo, la pimienta, el
almizcle y las piedras preciosas eran de comercio
habitual en Bizancio.
El ascenso al trono del emperador Justiniano da inicio a la época que se considera como
culminante de la cultura bizantina. Justiniano y su esposa, Teodora, con su apego por la
solemnidad y su deseo de suntuosidad, fueron la personificación del recargado estilo
bizantino. Esta época ha sido definida por los historiadores de la cultura como opulenta,
elegante y tan excluyente como elitista.
“La indumentaria cotidiana de los emperadores estaba formada por sedas holgadas y
brocados con perlas orientales y piedras preciosas. Sus troncos eran de oro y se rodeaban de
cortesanos que atendían todos sus caprichos”23. El palacio en el que vivía la pareja imperial se llenó de todo tipo de objetos lujosos elaborados por los artesanos del imperio, así como
de otros adornos y artificios traídos de Oriente. La opulencia y la suntuosidad se
manifestaban en las puertas, paredes, y habitaciones del palacio, tanto como en los
23
Ibid. p. 84
28 impresionantes atuendos que exhibían a diario. Sedosas cortinas púrpuras adornaban
habitaciones y pasillos con suelo de mármol.
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La mujer bizantina, fuera de la corte, estaba apartada y su vida social era altamente
limitada. La excepción fue la emperatriz Teodora, que ya fue mencionada. La esposa del
emperador solía desplazarse en un coche impulsado por la fuerza de cuatro caballos blancos
y gobernaba sentada en un trono de oro macizo y piedras preciosas.
La indumentaria bizantina era una mezcla de los estilos griegos y romanos, con la
29 influiría notablemente en la indumentaria medieval
y renacentista”24. La túnica y la toga eran las prendas más importantes y de uso generalizado en
el imperio de Bizancio. Sin embargo, la principal
diferencia con la indumentaria precursora de esta
cultura es el uso de los tejidos de colores vivos y
bordeados con adorno de joyería, que representó
una notoria innovación en la indumentaria. El
vestido adornado con bordados y con piedras
preciosas que solía lucir el emperador hizo que en
todo Bizancio la vestimenta se convirtiera en un
símbolo de primacía y categoría social.
La historia del uso del color sufre una
transformación evidente con la caída del imperio
romano y, más bien, con el advenimiento del
imperio Bizantino. La historia del traje está
registrada de manera predominante en las ciudades,
y la influencia de las culturas orientales, netamente
urbanas, en Bizancio, determinó en gran medida los
cambios que sufrió el traje durante la época. En
términos mínimos: de la sencillez del traje tradicional romano se pasó a un atuendo con
franjas, borlas y joyas de diversos colores que eran evidentes, desde luego, en el mismo
Emperador Constantino.
Las túnicas extensas de colores, plenas de joyas y colorido, junto con otros adornos como
hombreras y diademas, también llenas de figuras y brillo, marcaron la costumbre durante el
imperio bizantino e incluso influyeron en los atuendos de otros reinos fronterizos que se
siguieron usando cuando ya el imperio había entrado en decadencia, al punto que en las
24
Ibid. p. 86
!
30 ceremonias actuales de la iglesia ortodoxa, se usan trajes que en esencia guardan una fuerte
influencia de los vestidos rituales de los monarcas bizantinos25.
Al margen de la suntuosidad y la opulencia de las manufacturas del vestido imperial, las
prendas de vestir de las personas que estaban fuera de la corte y del lujo guardaban relación
con la ética católica que ya predominaba en Europa. Tanto las prendas masculinas como las
femeninas estaban caracterizadas por la modestia y por el modo de ocultar el cuerpo. Las
mujeres se cubrían la cara y las manos y los hombres llevaban un pantalón debajo de la
toga. Con tantas prendas superpuestas y holgadas se hacía difícil la distinción entre la
forma del cuerpo del hombre y de la mujer.
La seda, el tafetán, el terciopelo, los brocados, el hilo y el algodón fueron los tejidos más
utilizados en la época. Vale decir, pues, que los bizantinos elaboraban los vestidos,
especialmente los vestidos imperiales, con una gran variedad de tejidos. La suntuosidad de
las telas y de los trajes distingue a este periodo de cualquier otro momento de la historia de
la moda. Ni la alta costura contemporánea puede compararse con el lujo y la pomposidad
de estas prendas del emperador de Bizancio.
La introducción de la fabricación de la seda en Europa constituye una de los mayores
aportes del imperio bizantino a la historia de la moda. Los responsables fueron monjes
persas que trajeron ocultos huevos de gusanos de seda y semillas para el alimento de estos
animales. Una vez que se consiguió fabricar seda en el imperio se acabó el monopolio
comercial de la seda oriental26.
Las joyas y los adornos estuvieron completamente influenciados por el contacto con oriente
próximo y con China e India. La seda bordada estaba decorada con oro y pedrería de
distintos colores. Tanto los hombres como las mujeres de alto rango utilizaban collares muy
recargados. Tenían anillos, pendientes y collares hechos con oro, perlas y piedras preciosas
como rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La técnica del esmalte, que se originó en
Grecia, fue altamente difundido en Europa mediante el uso generalizado en Bizancio.
25
J. Laver. (1997) . Cátedra. Madrid. p. 50
26
31 Así como ocurría con las prendas de vestir, los peinados bizantinos tenían influencias
romanas y orientales. A veces, las mujeres se sujetaban el cabello con un turbante al estilo
oriental o con una cadena de perlas.
La Edad Media. Antecedentes de una industria
Es conocido que el contexto histórico que permitió la época que conocemos como la Edad
Media empieza en el momento en que se produce la caída del Imperio Romano a causa de
las constantes invasiones de los pueblos bárbaros en sus fronteras. Entre los pueblos
32 bárbaros y germanos que invadieron el imperio se encontraban diversas tribus como los
visigodos, los ostrogodos, los hunos, los anglos, los sajones, los francos, entre otros.
Los pueblos bárbaros que rodearon el imperio romano y lo invadieron hasta provocar su
decadencia solían vestir con una túnica hasta las rodillas llamada con algunos
bordados, la túnica iba sobre una suerte de calzón que cubría hasta las rodillas y que los
romanos censuraban, a tal punto que en algún momento había pena de muerte para quien la
usase dentro del imperio. Sin embargo, el imperio terminó por adoptarla, tal vez estando en
presencia de las fuerzas inusitadas del uso y de su popularización.
Incluso para los reyes de los pueblos bárbaros que invadieron Europa occidental, la
influencia del lujo del imperio bizantino fue ineludible en los diseños de los trajes. De
Carlomagno, para dar un ejemplo, que fue coronado emperador de Roma hacia el año 800
de nuestra era se tiene una gran cantidad de información.
Los trajes de Carlomagno eran exquisitos en detalles bordados y en color, usaba una capa
sujeta con un broche de oro, sus zapatos eran de cuero color escarlata con bordados e
incrustaciones de esmeraldas y llevaba en la cabeza una corona de oro con piedras
preciosas: La transformación entre el sobrio traje romano y el muy colorido y adornado
atuendo de las épocas de Bizancio.
El desarrollo cultural de la Europa de la Edad Media estuvo fuertemente marcado por el
nuevo tipo de relación social que se estableció entre los reyes, las cortes y la iglesia con los
señores feudales. La caída del Imperio Romano significó la ausencia de un gobierno
centralizado y con ello el surgimiento de diversos reinos que estuvieron frecuentemente en
guerra. Esto influyó en la cultura en una especie de aislamiento parcial por el peligro que
33 La mayor parte de la ropa que estuvo de moda
durante la Alta Edad Media tenía una clara
influencia bizantina pero a causa de las dificultades
en el transporte, los atuendos se imponían con
retrasos de hasta treinta años. Hombres y mujeres
llevaban una túnica interior junto a otra exterior que
solía ser más corta, sostenidas ambas por un
cinturón. Se cree que la diferenciación de ambas
túnicas marca el origen de las camisas o blusas
actuales. Probablemente a causa de las inclemencias
del clima solían llevar encima una túnica de piel que
con el tiempo se hizo más larga.
Entre las clases altas era frecuente observar capotes
forrados de piel, tela dorada o seda, mientras que los
miembros del clero usaban togas que no difieren mucho de las de la iglesia actual. Así
como cada gremio de trabajadores solía tener un atuendo distintivo, los campesinos, los
obreros y los siervos solían llevar ropas más cortas que les permitían mayor movimiento.
La toma y el saqueo de Constantinopla en 1204 tuvieron un efecto inmenso en el mundo
medieval al volcar nuevamente los centros de poder hacia la Europa occidental. Este
fenómeno contribuyó al desarrollo posterior de una nueva clase social – la burguesía – que
estaba agremiada alrededor de los oficios productivos en los centros urbanos. El desarrollo
de la burguesía fue fundamental para la historia del traje, pues las condiciones de vida de
los habitantes durante la Alta Edad Media eran de una marcada pobreza y sometimiento, lo
que influyó para que las costumbres de la vestimenta se mantuvieran relativamente estables
hasta el arribo de esta nueva clase social.
Desde antes del siglo XI hubo comercio con los pueblos orientales, pero las cruzadas
motivaron modificaciones importantes en la indumentaria, que en general estaban basadas
en el lujo de los sultanes árabes y en los ricos tejidos que se importaban de oriente próximo.
34 Aunque también se adoptaron algunos atuendos
como el velo transparente, la influencia general
estuvo en que las túnicas que cubrían las otras
prendas se hicieron más ajustadas al cuerpo para las
clases dominantes, mientras que las clases más bajas
las usaban holgadas a la manera del traje clásico
griego.
Dos novedades introducidas en la Edad Media son de
notable trascendencia para la historia del vestido en
occidente. La primera tiene que ver con el uso de
botones para sujetar la ropa que constituyó una
herencia de los pueblos orientales durante las
cruzadas. La segunda tiene que ver con el
surgimiento de un nuevo gremio que desplazó a las
mujeres como tradicionales confeccionistas de la
ropa. El oficio de sastre profesional se hizo cada vez
más importante, fenómeno que contribuyó al
surgimiento de estilos nacionales diferenciados.
La clase social y el oficio determinaron el tipo de vestido que usaban los hombres y las
mujeres durante la Edad Media. Las mujeres acomodadas llevaban faldas acampanadas
hechas de brocado y tan largas que solían arrastrarlas por el suelo. La cintura varió mucho a
lo largo de esos siglos y en ocasiones se uso alta, por debajo del pecho. Los escotes se
hicieron pronunciados y la parte alta de los trajes, así como las mangas, estaban cargados
de detalles y decorados.
Con respecto al atuendo masculino, hacia los siglos XIII y XIV, los hombres llevaban una
túnica o cota de manga larga que alcanzaba la rodilla. Por encima de la cota se usaba un
traje largo, holgado, que se sujetaba con un cinturón. En ocasiones se usaba una cota
adicional sin mangas que caía hasta los pies y estaba abierta en el centro. Una de las !
35 sobrecotas más populares fue conocida como 27.
Los trajes de los hombres solían ser más cortos que
los de las mujeres.
Es importante registrar un fenómeno interesante que
aconteció con las costumbres de los vestidos durante
la época de la peste bubónica y que parece repetirse a
lo largo de la historia en los periodos de crisis. Entre
1348 y 1350 la población de Europa se redujo en un
tercio a causa de esta enfermedad. Paradójicamente,
la crisis sanitaria tuvo un profundo efecto en los
atuendos que significó mayor extravagancia. Las
faldas se hicieron cortas y la ropa se ajustó al cuerpo
para marcar la silueta.
En cuanto a los materiales, la Edad Media contó con
una gran cantidad de telas para la elaboración de los
trajes. La lana era muy popular y en Inglaterra se
desarrollaron telares específicos para su
procesamiento. También el hilo de diversos grosores
y tipos, entre los que el hilo procedente de Reims era
muy apetecido por la nobleza. La piel solía usarse de
manera muy generalizada constituyendo la distinción
en el tipo de piel para cada clase social. Se usaba
vistiéndolo hacia el lado del pelo del animal, de forma
que este estaba en contacto con la piel y servía como
aislante impermeable. Las clases altas usaban pieles
de armiño o marta, mientras las clases más populares
usaban las pieles de oveja, tejón o zorro.
27
Ibid. p. 104
