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La base que he conseguido me permite tener un punto de partida, el cual ya veremos si cambia al final de este estudio.

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Academic year: 2021

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Estudio sobre filtros Marcas utilizadas:

LEE, Hitech, B+W, Kenko y Singh-Ray. Base de partida

Después de varios años usando filtros para la obtención de mis fotografías y asistido a varios talleres sobre este tema, leído libros y escuchado a comerciales, fabricantes y lo más importante, la voz de otros compañeros fotógrafos, he decido hacer un pequeño estudio sobre los “Filtros” en fotografía. No incluyo los de colores por considerar que tienen una aplicación básicamente artística.

La base que he conseguido me permite tener un punto de partida, el cual ya veremos si cambia al final de este estudio.

Este punto de partida es el siguiente: • Que el tamaño si importa. • Que el grueso también.

• Que son mejores los de cristal que los de gelatina • Que todos tienen dominantes.

• Que todos son delicados. • Que todos se deterioran. • Que todos se rompen. • Que son necesarios.

• Que simplemente son una herramienta más.

• Que la preferencia de unos u otros es una cuestión muchas veces de gustos y “para gustos, colores”. • Que todos degradan la fotografía.

• Que sin ellos, muchas fotografías memorables no hubieran sido posible.

Quisiera comenzar este artículo mostrando mi más sincero agradecimiento a José B. Ruiz y a Marcos Molina por sus consejos y sugerencias sobre de como debía de abordar este tema, y a Foto Ruano por dejarme diverso material, ellos han hecho posible que pudiera llevar a cabo esta idea. Gracias.

Para las muestras de las diferentes marcas he decidido poner los enlaces de las mismas, en ellas encontraréis una información mucho más detallada que la que yo hubiera podido reunir de cada uno de sus productos.

Hay para todos los gustos, grandes, pequeños, de cristal, de gelatina, de plástico y de colores, pero yo he intentado centrarme un poco en los que más conocemos el grupo con el que yo me muevo, insisto en que como no es un tema de calidad el que trato, las marcas que no están, no lo están por no ser buenas, sino porque no las he tenido disponibles para hacer la prueba, Hoya, Tiffen, Cokin....

Con este sencillo dibujo se puede entender fácilmente el porqué de las dominantes de cada marca,

dependiendo del tipo de tinte que se emplea el filtro dejará pasar una cantidad mayor o menor de una tonalidad u otra. Si contiene mas azul pasará más azul, si contiene más magenta pasará más magenta etc... lo que demuestra que por eso las pruebas realizadas con el LEE(dominante azul) en día nublado sale más azul y las realizadas con

B+W(Dominante magenta) con un atardecer despejado salen con tonalidades magenta.

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Estudio sobre filtros

Cada marca ha optado por un tinte diferente, lo que hace que cada una de ellas de una dominante diferente, yo no entro a valorar cual es mejor o peor, aquí no quiero tratar de “CALIDADES”, sino de “CUALIDADES”,

conociéndolas sabremos porqué obtenemos unos u otros resultados. Pienso que si se saben las causas del resultado, siempre será más fácil volver a conseguir ese resultado, si nos interesa, o como corregirlo en caso de que no nos interese.

º“Para gustos colores” y nunca mejor dicho, ya que se trata de tintes lo que ponen a cada filtro y cada uno tiene una dominante distinta, opino que cada uno escoja la que menos le duela a la vista o menos trabajo le cueste corregir o compensar en el revelado. Yo personalmente creo que es más fácil corregir una tonalidad azul que una magenta.

En el caso de los filtros neutros, es más fácil elegir cual es la dominante que menos nos molesta, ya que el efecto al ser en toda la imagen, el tinte afecta por igual a toda ella, sea cálida o fría.

En los filtros degradados, sean inverso o normal, al tener el tinte en una zona, superior o inferior, es más complicado, por ello recomiendo que siempre, que se pueda, se cale de forma que el degradado empiece en la parte inferior o superior, para que el filtro afecte a toda la imagen, de esta forma a la hora de corregir la dominante también lo podemos hacer en toda la imagen y no solo en la zona afectada, lo que inhabilitaría la imagen para la mayoría de los concursos y certámenes de cierto prestigio, o incluso publicaciones de revistas mínimamente serias.

De todas maneras siempre recomiendo que se ponga su utilización en los IPTC de la toma, eso servirá para saberlo nosotros, si nos hace falta en un futuro o en caso de los concursos el jurado también lo sepa.

Una cosa que me ha llamado la atención, es el hecho de que, no solo cada marca ha elegido poner un tinte distinto, sino que además la mayoría también pone un tinte distinto a sus filtros, no es la misma dominante la que tiene un filtro de 3 pasos que uno de 10 pasos(de la misma marca), ni tampoco el inverso,(las que lo tienen). No es la misma dominante en un filtro de cristal que en un filtro de gelatina (de la misma marca). No sé si es porque el tinte es distinto o por la cantidad de tinte, lo ignoro.

Lo que nos lleva a tener que decidir siempre en base a los resultados que vamos obteniendo. Para no acabar con un montón de filtros que no nos sirven o no nos gustan sus resultados. Pienso que la mejor opción, es probarlos antes, bien en una tienda de confianza, bien a los talleres que asistamos, pidiéndoselos a algún compañero o lo que sea, pero si no hacemos pruebas lo más normal es que acabemos todos igual, con varios filtros repartidos por los diferentes cajones de casa y un montón de dinero desperdiciado.

Y con la intención de evitar que eso siga siendo así, he realizado este pequeño estudio sobre alguna de las marcas y tipos de filtros.

También abordaremos la técnica de mover el filtro, una de las más difundidas en los últimos años por José B. Ruiz, no exenta de polémica, “a él no le salen trepidadas las fotos y a los demás si”. A mi a veces. Intentaré explicar de que depende.

En el mercado nos encontramos básicamente con dos tipos de filtros, los redondos (de roscar) y los cuadrados-rectangulares. Los redondos normalmente son de cristal y los cuadrados-rectangulares de los dos tipos.

Las ventajas de los filtros cristal circulares roscados es la calidad y el aro de metal que le da una mayor protección, la desventaja principal es su colocación, las roscas no siempre están en buen estado, golpeadas, sucias, su instalación también es más lenta y al tocar el objetivo durante más tiempo, a veces dependiendo del objetivo se puede mover el enfoque.(falta de calidad en los objetivos, o sistema del zoom). La desventaja principal de los filtros de cristal cuadrados es que al carecer de protección son bastante frágiles, y su ventaja principal es la facilidad de colocación en el porta filtros.

Un filtro que las tiendas siempre nos quieren vender es el UV o Skylight (que crean aberraciones diversas) “para proteger el objetivo de los golpes”, para eso lo mejor es la tapa, que siempre que no se usa la cámara “TIENE QUE ESTAR PUESTA”. Si ya lo tenemos lo podemos utilizar para crear efectos poniendo vaselina en el filtro o cualquier otro producto, también nos puede servir para hacer marinas, retirándolo en el momento del disparo y volviéndolo a colocar una vez realizada la toma.

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Consejos para su utilización

Los filtros no hay que olvidar que simplemente son una herramienta más al alcance del fotógrafo para ayudarle a poder captar las imágenes y poder llegar expresarse mejor. De como se haga su uso dependerá en buena medida la calidad de la imagen final. Cielos del fin del mundo en plácidas playas (salvo que esa sea la intención de su autor), no ayudan a que las imágenes sean más hermosas o logradas. Hay autores que los filtros los “desprecian” directamente, normalmente son los que no hacen mucho paisaje.

El sistema de porta-filtros que yo recomiendo es el LEE. Llevo siempre la anilla adaptadora montada y la tapa de LEE puesta en todos mis objetivos, ello me permite en cuestión de segundos montar cualquiera de los filtros.

Tengo un porta-filtros con dos guías y otro con una guía y la anilla de 105 delante para el polarizador, lo que me permite (si es necesario) tener preparado dos posibilidades, una con polarizador y la otra sin.

Todas las fotografías de este artículo están realizadas con el porta-filtros LEE, para mi es el mejor con diferencia, todas las marcas necesitan anilla adaptadora, pero el LEE con su sistema de pinza lo convierte en el más rápido y seguro, y como la medida de los filtros es la misma para todos, podemos hacer la combinación que

necesitemos.

El sistema de rosca te limita la acción, no todos permiten enroscar delante otra anilla para colocar un degradado por ejemplo, además si enroscas primero el filtro y luego le pones otra anilla para la colocación de un degradado, en más de una ocasión te irás con las dos juntas a casas sin poderlas desmontar. Si además es un ND de 10 pasos, al no poder re-enfocar para cambiar el encuadre, tienes que volver a desmontar, enfocar y enroscar de nuevo. Con el sistema de LEE son segundos. Es cierto que con los cuadrados, si no tienes cuidado te pueden entran luces parásitas por las esquinas o incluso se pueden reflejar luces de arriba abajo, pero si lo sabes, solo tienes que evitar que te dé la luz en el filtro por los laterales o por la parte trasera, para evitar esos reflejos, basta hacer un poco de sombra con el cuerpo de uno mismo. Con los de rosca si empleas también un degradado tendrás el mismo problema de luces parásitas

Al adquirir un filtro de rosca conviene ver si tiene o no estrías en la parte frontal(para facilitar su uso), si las tiene, ojo con intentar emplear un filtro delante sin el portafiltros, el simple hecho de que sea golpeado por el viento o por nosotros moverlo arriba-abajo para mitigar el efecto del filtro degradado, lo rayara irremediablemente.

Cuando buscamos la máxima “calidad” en nuestras imágenes, dicen que lo mejor es no usar ningún tipo de filtro, para los de fauna, aves, macro, puede valer, pero los que hacemos básicamente paisaje, sabemos que lo tenemos difícil, por no decir IMPOSIBLE, aparte de que nos guste usarlos. Otros dicen que solo uno, pero claro eso es, si no sales de un bosque, con el polarizador basta, o si no haces atardeceres ni puestas de sol, con un ND también basta, pero el paisaje es mucho más que todo eso, y por eso a veces mezclamos los que hagan falta, buscando captar ese momento o intentando transmitir sensaciones irrepetibles, desarrollando nuestra creatividad sin límites. Con la práctica llegaremos a conseguir utilizar los filtros correctamente, consiguiendo minimizar la perdida de calidad.

En las tomas que hay más abajo lo único que es verdad es que las imágenes demuestran que todas las marcas de filtros tienen una u otra dominante, depende de cada uno, por preferencias, o por la razón que sea, cual elegir. No tiene por que ser una sola marca todo nuestro juego de filtros, en mi caso esta es la combinación que utilizo:

Porta-filtros LEE Degradados LEE Inverso Singh-Ray

Neutro LEE; Kenko (rosca); Heliopan (rosca) Polarizador Sigma (105,rosca); B+W (rosca)

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Limpieza, transporte y mantenimiento

La limpieza y mantenimiento de los filtros es algo que todos, más o menos, descuidamos, sobre todo al principio, no nos damos cuenta hasta que ya es tarde. Los que usamos gafas lo tenemos más fácil para darnos cuenta de lo delicado del tema (por simple experiencia), lógicamente los de cristal son más resistentes, pero aguantan peor los golpes, los de gelatina al ser flexibles aguantan mejor los golpes, pero se rayan hasta con el viento. La mejor forma que yo conozco para evitar que no se rayen o se rompan es “NO USARLOS”, pero como eso no lo vamos a hacer, os contaré como lo hago yo.

Lo primero de todo es guardarlos en algún tipo de estuche, si es individual mejor, que tenga fieltro o algún material similar en las dos caras del filtro El estuche del Singh-Ray para mi es el mejor, la marca LEE ya suministra los filtros con una funda de fieltro(aparte) que también vende suelta, los Hitech ND vienen en un envase que hay que desecharlo incluso antes de salir de la tienda. Los redondos vienen muy bien protegidos(conscientes de lo delicado que es su transporte).

Si optamos por un estuche para varios filtros, hay varias marcas tipo Lowepro y alguna casa como LEE que tiene estuches para varios filtros, “OJO EL DE PIEL NO”, deja marcas en los filtros, de hecho creo que ya lo han retirado.

Lo segundo es intentar que después de emplearlos, no guardarlos en su estuche sin limpiar, a veces tienen residuos de arena, polvo, sal o agua, que al introducirlos en su estuche, no solo introducimos la suciedad, sino que los podemos rayar al deslizarlos en su estuche, tanto al meterlos como luego al sacarlos de nuevo, ya sea para proceder a su limpieza o para volverlos a utilizar.

Para limpiarlos, lo primero es soplar con la pera, cuanto más grande mejor, y asegurarnos de que no hay ningún resto sólido en su superficie, si lo hubiera hay que retirarlo mecánicamente, con un pincel o insistiendo con la pera hasta retirarlo, seguidamente poner un poco de líquido, tipo limpiador de gafas, sin ningún tipo de producto jabonoso, a la larga son productos químicos que deterioran los filtros y nos pueden dar sorpresas con reflejos inesperados.

Claro que no pasa nada por pasarlos por agua del grifo, es verdad en Madrid, pero en Mallorca es como si los pasaras por la arena de la playa directamente.

Hay que lavar y cambiar la toallita de vez en cuando, para lavarla siempre a mano y con detergentes de PH neutro. Para mi las mejores son las que emplean en las ópticas, son más grandes y se pueden comprar en las mismas ópticas. Las toallitas también se deben de guardar adecuadamente y no en cualquier bolsillo, hay que pensar que es con ellas con las que vamos a frotar encima de la superficie del filtro.

De vez en cuando no está de más revisar los estuches de los filtros a ver que hay por ahí, os sorprenderéis lo que podéis llegar a encontrar.

Los estuches también se deterioran, sobre todo los rígidos, como las cajas de los redondos, básicamente por un transporte inadecuado dentro de la mochila, demasiadas cosas, los que guardamos en los estuches hay que vigilar que no haya ningún objeto rígido, como un objetivo, una zapata, portafiltros, etc. que lo esté presionando, nos podemos encontrar con la sorpresa de que alguno o varios filtros se partan por la presión (experiencia propia).

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Método José B. Ruiz

Uno de los principales fallos que se comenten y que es muy fácil y habitual de detectar en el uso de los filtros, es ver la marca donde comienza el degradado, incluso en los filtros degradados soft, sobre todo en las largas

exposiciones. En las cortas todos más o menos lo hacemos sin el portafiltros y lo vamos moviendo suavemente, el problema viene cuando es una larga exposición de uno o varios minutos, el mantenerlo a pulso sin la ayuda del portafiltros no nos asegura para nada el resultado. El moverlo colocado en el porta-filtro era algo impensable hasta hace poco.

José B. Ruiz a raíz del proyecto “SOS Paisajes de Mar” comenzó a popularizar esta técnica. En ese proyecto son muchas las imágenes que se han tomado empleando la técnica de “mover el filtro” colocado en su portafiltros.

Básicamente consiste en analizar previamente la escena, observando donde hace falta más o menos tiempo la aplicación del filtro degradado, una vez decidido, colocamos el filtro calado hasta cubrir toda la escena que

necesitamos, al cabo de un tiempo, se retira el espacio que hemos decidido, al cabo de otro espacio de tiempo se retira un poco más y al final se retira totalmente para que el paso de la luz limpia, borre las posibles huellas de la utilización del filtro.

Después de varias salidas con José B. Ruiz y con algunos compañeros he acabado dándome cuenta que a la gente le preocupa el tema de este método, a José B. Ruiz no le salen trepidadas y al resto más o menos si, por lo que le he dedicado un apartado.

Las causas por las que principalmente ocurre, son diversas, la falta de práctica quizás sea la principal, después la calidad del objetivo o su sistema de zoom, no es lo mismo aplicar el movimiento sobre una focal fija, que sobre un tele-zoom, si además no es IF (no se desplaza el cabezal durante el enfoque ni al mover el zoom) aún peor.

También esta el tema del trípode, los de carbono no tienen la misma estabilidad, las rótulas de bola tampoco tienen la misma sujeción que las de tres palancas, lo mismo ocurre con la zapata de fijación, la hexagonal es la que ofrece una mayor sujeción al tener más puntos de anclaje, más si no colocamos la zapata en el objetivo, o nuestro objetivo tiene oscilación en la conexión con la cámara, pues lo más seguro es que no seamos capaces de conseguir ninguna fotografía sin trepidación.

Una vez conseguido que todo el material tenga la estabilidad necesaria, podemos empezar a practicar. Este método es solo posible si la exposición es como mínimo de varios segundos, así en caso de que oscile un poco el objetivo o el porta-filtros, como todo volverá a su sitio, la imagen no saldrá trepidada, ocurre igual que cuando en una toma de larga exposición alguien pasa delante de la cámara.

El problema reside en si queremos hacer lo mismo en toma de exposición corta, “ahí, amigo mío lo tienes muy crudo”, en ese caso lo mejor es moverlo delante del objetivo pero sin el portafiltros, como si hiciéramos un tapado.

Análisis de imágenes

Las imágenes que vienen a continuación has sido realizadas con los parámetros indicados en las fotografías, con una cámara Nikon D700

Son capturas de pantalla en el visor de Nikon“ViewNX2” de los RAW de cámara sin ningún tipo de procesado y con los parámetros de cámara en neutro, para evitar también el procesado de la cámara. Mis JPG en el visor muestran el mismo histograma que los RAW.

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Resultados de las pruebas realizadas

Resultados del uso del filtro ND en día nublado y tonos verdes

Imágenes de captura de pantalla en visor ViewNX2 todas RAW de cámara

Balance de blancos en automático

Sin filtro ND

Filtro Kenko ND 400 6 Diafragmas Filtro B+W ND 10 Diafragmas

Filtro Heliopan ND 3,0 10 Diafragmas Filtro LEE BIG-STOPEN 10 Diafragmas

Filtro Hitech ND 2.16 Diagfragmas Filtro Hitech ND 3.0 10 Diafragmas

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Resultados del uso del filtro ND con luz día

Imágenes de captura de pantalla en visor ViewNX2 todas RAW de cámara

Balance de blancos 7140º Kelvin

Sin filtro ND

Filtro Kenko ND400 6 Diafragmas Filtro B+W ND 10 Diafragmas

Filtro Hitech ND3.0 10 Diafragmas Filtro LEE BIG-STOPPER 10 Diafragmas

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Resultados del uso del filtro Polarizador con luz de día

Imágenes de captura de pantalla en visor ViewNX2 todas RAW de cámara

Balance de blancos a 5000º Kelvin

Sin filtro Polarizador

Filtro Polarizador B+W Filtro Sigma Polarizador 105

Sin filtro polarizador Filtro Polarizador Sigma 105

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Resultados del uso del filtro Polarizador y degradado con luz de día

Imágenes de captura de pantalla en visor ViewNX2 todas RAW de cámara

Balance de blancos en automático

Sin filtro polarizador ni degradado

Con filtro polarizador sin degradado Con filtro polarizador y degradado LEE soft de tres diafragmas

He intentado demostrar con las diferentes pruebas de que todos y cada una de las marcas de filtros, tienen algún tipo de dominante, aún así sigo defendiendo su utilización, pensando que en muchos casos son imprescindibles para la fotografía de paisaje.

Comentando con unos y con otros, he podido reunir algunas opiniones que me han servido para hacer un tipo u otro de pruebas.

La conclusión a la que he llegado es que cada uno de ellos se comporta mejor en unas condiciones que en otras. Lo que me lleva a la conclusión de que lo mejor es aprender a utilizar los filtros que nosotros tenemos para obtener la máxima calidad posible, independientemente de la marca que usemos. Es más no conozco a nadie que esté casado con ninguna marca en concreto, el que más y el que menos tiene varias marcas de filtros dentro de su mochila.

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Resultados de efectos negativos por el mal uso de la técnica

Imágenes de captura de pantalla en visor ViewNX2 todas RAW de cámara

Balance de blancos a 7140º Kelvin

Trepidación por viento “Efecto vela”

Balance de blancos a 7140º Kelvin

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Resultados de efectos negativos por el uso incorrecto

Imágenes de captura de pantalla en visor ViewNX2 todas RAW de cámara

Balance de blancos a 7140º Kelvin

Relejos por entrada de luz frontal o lateral

Balance de blancos a 7140º Kelvin

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Resultados del uso de filtros con un uso correcto y leves ajustes en el revelado

Con un uso correcto de los filtros se pueden conseguir imágenes que de otra manera hubiera sido técnicamente imposible, algunas autores prefieren hacerlo con el software, pero creo que nunca será lo mismo, las sensaciones que se viven en el medio natural, jamás podrán ser las mismas que delante de una pantalla, por muy panorámica que sea, ni por los resultados conseguidos.

Balance de blancos a 5560º Kelvin

Filtro utilizado BIG-STOPPER

Balance de blancos a 5880º Kelvin

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Filtros utilizados LEE BIG-STOPPER+LEE degradado soft de tres diafragmas sin portafiltros

Balance de blancos a 5000º Kelvin

Filtros utilizados Kenko ND400+Singh-Ray inverso de tres diafragmas sin portafiltros retirado 3 segundos antes de finalizar la exposición.

Balance de blancos en nublado

Filtros utilizados Polarizador Sigma 105+Degradado LEE soft de tres diafragmas sin portafiltros

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Filtros utilizados Kenko ND400+Tele Flash con gel naranja CTO Balance de blancos en sombra

En esta última imagen he utilizado un gel naranja en el flash para crear un efecto creativo.

Como comentaba al principio, son ilimitadas las oportunidades que nos brinda el uso de los filtros. Si se hace adecuadamente, las posibles perdidas de calidad quedan minimizadas por la imagen conseguida.

En lo que vuelvo a insistir, es en la necesidad de decirlo, sea cual sea el fin de la fotografía realizada, el espectador tiene el derecho a saber las condiciones y porqué no, los medios que se han utilizado para conseguirla.

“Me pregunto como podemos comprender las cosas mirando estas imágenes actualmente. Poseemos el objeto físico, pero está separado del relato, de la manera en que ha sido realizado”

Susan Meiselas Espero que os haya servido de algo. Luís Alberto Domínguez

Referencias

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