Artes textiles canarias

Artes textiles canarias

Ma Angeles González Mena Ma PilarRamos Muñoz

. Fig.l

Fig.3 En la act uali dad ,Canarias es unade lasregioneshispanas donde se conservan aún vivas lasmanifestacion esantiguas del arte textil. La tecnología moderna, despersonali zadora de art esanías popularesen amb ientes rurales ycampesinos, no ha conseguido sumergir totalment e las bellas labores caladasde estas tierras. La sensibilidadart ística de la mujer canaria no ha agotado su potencial creador y,lejosdereno dirsea lasnovedades tex t iles delatécnicamecáni ca, guarda fielmente tod oel bagajeque le'entre garon enriqueciéndole con nuevas aporta ciones.

La art esanía canari aen elarte textil hoysecentraen las siguientes técnic as:

A) Labor es caladas:

- Bordados - Deshilados B) Rosasosoles

C) Telares de "traperas".

A) Labores caladas.Loscaladoscanarios se obtienensi- gu iendo dos procedim ientos . Uno,abriendo la tela porla acción decortar;otro,abriendo la telapor laacción de des- hilar. Los primeros constituyen verdaderos bordadoscala- dos.Para realizarlos seprecisade tela muyfina de lino ode algodón, generalmenteblanca.Separte deun diseño const i- tuido por motivoscerradosy uni dosentresf de forma tan- gencial. Los temas son tomadosinvariablemente delcampo floral;son diseñosalegresy realistasdondelasrosas planas, de numerosospétalos,sealtern an con zarcill os y frutos; la rocalla aparececom o elemento de enlacey para ocupares- pacios.Puedendistingu irse perfectamente los diseñosplena- mentepopularesde loscultoso eru dit os,impuestos porla variable moda.(Figs.1,2 y 3)

La técn icade este bordadocalado hace cubrir las líneas del dibujo con un festón sencillo,corto y cerrado, procu- rando quelacabecil la quede alexterior delmotivo.Los va- nos o espacios intermoti vosse siembran de presillashechas también afestón peroalaire,de form a,quealcortar elte- jido que está debajode ellasquedencaladosradiadosobte- niéndose un bello claroscuro propio de estalabor . Paraque est e trabajo quede muy bien ejecutadosesuperpo neel te- jido sobre unasgrandes almo hadillas -por inf luenciacaste- llanay andalu za-, que vansobrelas rodil lasde la bordado- ra y,de esta forma, la labor quedatensa.Se util izahebra blancadelino oalgodón sedeñoparalabordadura.

La mayor apl icació n deest e bord adocaladoest áen mano teles,colchas, pañitos de diversos tamaños y aplicaciones, etc. La ornamentación se distribuy eal borde de cadapieza y también en el centro llegando ,aveces,a cubrir todo el espacio.

Aunqueelcolor preferido eselblanco,sin embargo,por las exigenciascomerciales y, sobretodo,por la demandade paísesextranjeros, esta labor suele hacersetambién sobre telade hilo decolor siendo preferidos los tonossuaves de los coloresrosaazul

'y

^{amar illo.}

Estilísticaménte est e bordado es denominado tarnbi éri

"renacent ista" por datar de laépocaen quese'dioel estilo art ístico de estenombre;esun bord ado de origen español ' conservándose su tradición en algunos lugaresde Castilla la Viejapero especialmenteen lasislas Canariasencontrán- dose el centro de mayor producción en La Palma. Estáem- parentado con el llamado en Francia "bordado Richelieu"

que es una variación de nuest ro bordado diferenciándose de ésteen que lleva "picots" o "baguill as" en las presill as.

Igualmente,con nuest ro bordado isleño estárelacionado el bordado venecianode lamismatécnica siendo ésteunarna- nifestación delabor caladamástard ía que se desarrollóen el Barroco y,comoconsecuenci a,lleva puntos técnicosmás

complejos y recargados. .

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Foto 1

Foto 2

Foto 3

DESHI LADOS CANARIOS

Foto 5

Foto 4 12

DESHILADOS CANARIOS Fot.1.Modelos:"est rellas de nieve".

Fot. 2.Vainicas de vaivényguipur.

Fot. 3.Modelo: "f lo res de ilusión". Fot. 4. Fragmento de colcha. Modelo:

"flores blancas". ROSAS DE TENERIFE:

Fo t. 5.Diversos modelos a punto de nudos yguipur.

Deshilados.- Están considerados como laborescaladas, situados ent re los encajes hechospor la técnicallamada "al aguja" y con indi scuti ble categoría de encajes.Sedenomi- nanhabit ualmente"caladoscanari os".

Su origen esinciert o y queda velado bajo el misterio de lo impreciso. Las noticias literarias son exiquas y nopermi- ten ni siquiera una ordenación cronológica de losmodelos, únicamente puede hacerse una clasif icaci ón en orden a la técnica ,de los más sencillosa los máscom plicados.Esposi- ble que existan datos dormidosen los archivosy otrosper- didos queno han sido aún recogidos ni catalogados; en al- gunas ocasiones las noticiasson tan vagas que no aclaran nada y no merecenla penaser recogidas.Elest ud io hay que hacerlecon una labor de campo y de investigación directa.

La ingenuidad de algunosest ud iosos del arte entronca estaslaborescon las artes text il es de Orienteporconsiderar a éste como la cunade todas las artesy, deun modo espe- cial,las textiles.Asi. se ha estimado queestosencajescana- riossurgieronnada más

y

nada menos,que delas pasamane- rías dela milenariaculturaasiria.Esto no esposible por mo- tivos esencialesya que la estructura técnicadeamboses total- mente distinta.Otros tratadistas se aproximanmás a la rea- lidad y creen que proceden del arte árabeapoyándoseen quela vidatranquila de sus mujeres,lasmisteri osascelosías los brillantesazulejosy los arabescosque decoraban los mu- ros de sus palacios fueron lascausas indi rect asy sugestivas detodasestaslabores caladas dondeel alma femenina pon- dría toda su delicadezay todossusensueñosen lostiempos medievales.

Algunostratados de estas técnicas relacionan loscalados canarioscon lospunt oscort ados venecianos que aparecie- ron en Europa en el siglo XVIy con los"fi ls-t irés" quese creen venidos de Constantinopla porque las mujeresturcas han guardado la tradición , al parecer, desdetiempos anti- quisimos.Ambas laboresutilizan procedimientos técnicos diferentes que los caladoscanarios por la técn icade deshila- do;es más lógico pensar en laexist encia de técnicasmuy antiguascomunes a todas est aslaborescaladas deshiladasy que sedarranen los países queasoman al mar Mediterráneo , cuna de cult urasen las cualeslasinteracciones arns ticashan sido frecuentesen las dist intasépocas.Esti mamos que los calados canarios tienen su origen másinmediato en la pe- n rnsula Ibérica pues están estrechamenterelacionados con labores castellanas, cacereñas y andaluzas de est a misma técnica.

Y,por lo quese refierea su aparici ón en Canarias,losda- tos recogidospor la investigación de campo, dat os impreci- sos, obtenidospor la tradición oral de los habitantes de ma- yor edad del país,no concretan tampoconada. Es creencia generalqueest osencajesdeshilados seconocenen Canarias desde hacemuchrsirnosaños y que,juntamente conelenca- jede ganchi ll o, se expor t aba a Cuba y Venezuelaengrandes cantidades. Los naturalestienen por muy suya esta inven- ción.

Pero ,sea cual fuere suorigeny laépocade suscomien- zos, lo cierto es que durante mucho tiempo y hasta 1891 fuéuna artesarua familiar,épocaen quepasóel rango dein- dust ri a. Un inglés, Mr. S. Sparroro,interesado por la be- lleza y utilidad de los encajes canarios,se dió cuent a del filón económico,a nivel de ganancias,si seorganizaba su explotación y seledaba un carácter de indust ira a gran es- caja. Efect ivament e,en 190 1 se abrióla primeracasaex por - tadora en el Puert o de la Cruz (Tenerife) que llegó a tener en sus inicios300empleadasy unas57máquinasparahacer vainicas,es decir,el punt o de refuerzo que antesse hacia a mano, Mr. Sparroro, alentado por los positivos resultados que est aindustria le proporcionaba, trata de mejorarlay lo logra mediante el sistema de pagarel doblepor los nuevos modelos que presentaran sus creadores. Estos int roducen not ables modificacionesen los primitivosesquemas y reali- zan numerosas creaciones o nuevos modelos.

A partir de 1901 la exportación del encajedeCanarias va adquiriendo un gran incremento llegandopor fin a ser la indust riamás importantede lasislas.

Entre lasprincipalescasas exportadorasfigur aban las si- guient es: la de Mr.Sparroro. la de Reimers, la de Perry , la de Frank , la de Martin,ladeWilliamsWhit eley y la de Gregory y Reid ; todas ellasexport aban a Inglaterra,Ale- mania, Francia ; Estados Unidos y otrasnacionesy pai ses europeos y amer icanos.

Hacia 1918 estaindust riaseresiente por falta deprotec- ción y porlacompetenciaext ranjera ya que fue implantada en otros paisescorno Escocia y Japón con grave-perj uicio para Canarias. Mr. Gregory, en busca del menor esf uerzo financiero y de la mayor utilidad, llevó obreras canari asal Japón para est ablecer alh' esta artesan íaa nivel industrial, creyendo com o buen observador quelas condici ones devi- da dela mujer japonesa habrian de producirle la rnercancra en mejores co ndiciones de ganancias.Así fue,pueslas ope- rarias japonesasno percibían por su trabajo másque dos o trespeniquesalo sumo.Co rrelat ivamente ala baratu ra de la mano deobradescendralacalidad delos prod uctos; las labores japonesas diferían notablemente de lassut oéto nas tinerf eñasya que nuncaconsiguieron la exquisit a delicade- za quelascaracteriza:co rno consecuencia ,tamb ién se ven- dían a más bajo precio siendoaceptadasporungran públi- ca poco exigente los deshi lados hechos por japonesas.Los resultadosdeestos hechos fueron funestospara nuestras is- las pues,no solamentelos productos japoneses hicieron una competencia realmente.a vasalladora.a lo~ tiq,er! eños, sino que aquellos eran vendidos corno SI hubiera n sido hech os enlasislas Canarias.

Parapaliar estacrisisen la industriadedeshilados caria- rios se redujo el precio perono pudo contenerseeldescenso delaproducción ,el rest ringir deun mayor número de ope- rarias y en dismin uir el número de talleres o fábricas; se llegó a tal ext rem o que, en talleres donde trabajaban cincuent a operarias, solamente quedaro n diez o fueron en su mayor parte sustituidas por niñas cuy o sueld o o jornal era menor. incluso, una obrera quehabta venido ga·

nando hasta tres'l.pesetas al dra terminó percibi endo la mitad; y en 1920 los jornalesoscilaro n ent re las tres pe- set as y mediapeseta.

Técnicas de los deshilados.- Los populares deshilados canarios pueden presentar dos procedimient os ensu reali- zación: los denominados de "fr iso" y los llamados de

"ventana"; unosy ot ro s llevanunapreparación previaque consiste en cercar las superficies, que han de ser después deshila das y labradas, por medio de unos puntos siendo los más frecuentes los llamados vainicasencilla,punto de refuerzo vert ical , punto de ref uerzo inclinado y punto de cuadros que pueden verse en lasfigs. 5,6,7Y 8respecti- vamente . Esta operación consti tu ye lo que las artesanas llaman "abrir dientes". Posteriormente en los hilos del cent ro se realiza un labrado por medio dedistintos puntos técnicos que reciben nombresde carácter local de origen anecdóticoy pint oresco.

Los deshilados de "friso" reciben tamb ién eJ nombre de "calados de hebra". Solamente se sacan los hilos en una sola dirección , bien seaen la urdi mbre o en latrama;

es decir,en una banda abierta e indefinida,quedando los hilos verticales a modo de urdimbre; previamente seha realizado un punto de refu erzo en los extr emos para cer- car el espacio deseado. Despuéscon la hebra dealgodón , lino o sedase van tramando por medio de diversosproce- dimientos: ent recruzando los hilos consiguiendo un juego de formasesferoides que se cortan; enro llando la hebraen torno a los haces de hilos formando manojos, líneas en zig-zagse agrupan formamando manojosde tres en torn o a loscuales se rodea la hebra; sehacen hojasde guipure y circulas del mismo punto consiguiéndose una decoración compleja y rica. (Figs. 4 y de la 9 a la 16). Algunos ad·

quieren la categoria de "soles" o "ruedas" recib iendo por 13

ENCAJES DESHILADOS POR EL SISTEMA DE IIFRISO"

Fig.4

Fig.8

Fig,9

Fig.12

Fig.l0

Fig.14

Fig.l l

Fig.15

Fig. 16

14

XL1 \ \ I t"1:5:n::LlXS:::O:::O:t:¡ en l , t o t ¡ ,:ca:}"..)::

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Fig.17

ello la denominación particular de "soles canarios". (Fi g.

17). Estos requieren una banda muy ancha y despuésse realiza un labrado similar a los "soles salman tinos". Se di- ferencian de est os en que las bandas son un poco más est rechas, que se reali zan en bandas que se unen como guarnicionesalas prendasquevan adecor ar-encambioen losdeSalamancalos solesse labran en la misma pieza- , y en que los soles se hacenun poco más pequeños en la téc- nica canaria. Al igual que en los deshilado s deSalamanca se utiliza un sol o mot ivo para una misma banda que se repite indefinidamentey en yuxtaposi ción.A vecesse com- binancon otro tipo dedesh ilados o labores caladas.

Ladenomi nación de"soles" o"ruedas" tienenciertajus- tif icación porque seponen sus motivosy puntosen for ma circ ular y pueden ident ificarsecon lasruedasdesusbailes realizados en amplio campo abierto por lo que se llaman

"bailes de plaza"; los danzantes constituyen verdaderas

"cadenas" o "ruedas" quese han hechofamosas;elpueblo canario gusta de lo circular como el agua querodeatodas sus tierrasisleñas,comoloscráteresdesus volc anes, etc.

Este tipo de deshilados de "f riso" se dan también en ot raszonasdela pen ínsula Ibérica,especialmente enCáce- resy Huelva; en ambas sehacen modelosdegran riqueza dif erenciánd ose de los deshila dos canarios en que est os se hacensobretejidomás fino y lassol ucion esdecorativas son másvariadas.Esta coinci denciaconfi rm a la tesis deun anti- guo origen hispanopara los deshiladoscanarios asicom o la pervivenci a de nuevos aportes peninsularesque sehan real i- zado enel transcursodelostiempos yaquelos mismosmo- delosquese hacenen Cáceres en lino semigrueso,serepiten en Huelva en lin o más fino y en Canariassobre batist au holanda.

Losdeshilados de"vent ana" son una modalid adqueexi- ge un deshilado previo en ambasdirecciones, lasnatural es del tejido ,marcadas por la urdimbre y latrama.La prepa- ració n deest osdeshil adosexigemayo rcuidado quelosde

"fr iso" pues los erroresno son fácilmente subsanados ya que alteran el dibujo o esquemareticular quele correspon- de. Con este objeto hay art esanasespecializadas exclusiva- mente para hacer el "marcado" ,queson lasmejor remune- radas.Estaspreparansustrabajos,aúnlos más complicados, sin otro auxilio queunacinta métrica paratomar las medi- dasde los ejes prin cipales de la retícula o esquema;pero muchas veces es sust itui da por una tira de papelo cartu lina enlosque sehanseñaladolas distancias.

Todas estas laboresse hacen sobre tela ext rafi n ísima;

unavez sacados los hilos, que puedenser altern adamente, dejando el mismo númerodehilosenreserva quelos quese sacano, dejand omenos,conlo queelcalado gana en ligere- za, se fija la tela en un bastidorsinpies si las labores sonde gran tamaño. En estos grandesbastido respuedentrabajar sim ultáneamente varias mujeresque a veces, se sitúanenla puertadesuscasas. Conlabo res posterio ressecub re parcial - mente grandes superfi cies obteniéndose calados de gran transparencia en los que los puntos más repet idos son el anudadoy elguipu re pero poseenuna extensagama de pun- tos de gran belleza que reciben nombres localescomo el

"cruzado " ,"elcosery cant ar ","la pat a de araña" , etc.Ra- ra vezse mezclan distintospuntos en lamisma prenda o ca- lado aunque lacombinacióndedosresultados siemp re más animada y hace perd er monotonía al trabajo .

Porla finura delosmateriales empleados-primera mente el lino,quefué sustituidopor el algodón ymás tardepor la seda al ser ést amás abundante-se consiguen labores extre- madamente vaporosasy sutiles; la bellezay magnif icencia desu fact ura es proverbial;presentan granplanitudcon ver- dadero contraste dezonas caladasy maci zas detextura ex- quisita y delicada. Al igual que los caladosbordados,el diseñose extiende por los bordes,por elcent ro y, a veces, cubre toda la prenda llegando a un verdaderomilagro dela trasparencia ya que apenas han quedado hilosde latela so- brelos quelabrar bellos y complicados puntos. En las pie-

zas "calaba" toda la familia , aún lasniñas,y tamb ién era cost umbre que esta labor sehicierajuntoa lafachadaprin- cipal;se formabanasí verdaderos talleresenlas callesdeTe- nerife y Gran Canaria queeran loscentros demayor pro- ducción.

Cada deshilado canario presenta alguna novedad que lo indivi dualiza'y diferencia de los demás modelos; sin em- bargo,hay constantes que se repiten en la textura y en la técnica de forma que pueden constit uirsegruposy clasifi- carlos en orden a estos aspectos: si llevan abundancia de milanos,son suaves y delicados; si los vanos sevelan con rica fantasía, de hilo s entrec ruzados,son mágicos y miste- riosos; cuandolos motivosgeométricos serepit encadencial- mente afl or a su aristo cracia y señorío; la originalidad de muchosatestigua la imaginació n creadora de lamujercana- ria; los más eleganteshechizan por el juego delos círculos tangentes y secantes visigodos,conseguidas por el "punto de esp íritu ";alegresy distin guidos son los que llevanflores o puntosde guipure.Todos sonbellos y desobri a elegancia subrayada por elblanco y fino tejido quele sirvedefondo parael deshilado y labrado. La del iciosay exquisitatraspa- rencia se siente únicamente turbada por elclaroscuro que vanhaciendoIas formas decorati vas.(F igs.dela 18 ala 31)

Estos deshil ados de "ventana" hanpodido serimport a- dos de las provinciasinteriores peninsulares;latradición de est e sistem aestá muyenraizadaen Avila,Cáceresy Toledo; sin embargo , la mujer canari a ha sabido superar esta im - pronta castella na y crearnuevos modelos dejandocasi se- pultadoslos aportesque recibi eraincialmente.Lasdiferen- cias,hoy dia,sonnotables pues,mient ras en Cast il laseha- cen aún densosy tupidos,enmaterialesfuer tesy recios, en las islas prevalecela exquisita trasparencia por lo que al·

guienlos comparócon laespumade sus aguas marítimas.

Con ellos están tamb ién relacionados losllamados "cala- dos mexicanos", Las labores hispánicas como tantas otras cosas pasarona América y los caladoscanarios se difundie- ron por Américadel Sur y ot ros lugaresamericanosde ori- gen español pero, especialmente,en Méxi co.Utilizan abun- dante mente lospuntos anudados, degu ipureehilostendi-

dos.(Fig.24) .

Lasaplicaciones de estos encajes"de ventana" son muy amplias:en ropas de ajuar com o mante les, colchas,corti na- jes, pañitas,etc; en prendas de indumentaria como en la blusaquellevadeshilados en la espalday delanteroenmar- cados en form asgeométr icas; tambiénenlafalda int er iory, a veces en la exterior, llevan anchas frenjas de deshilados queselucen ampliamente al ser recogida lasuperior alos lados, graciosamente,mientrasdanzan o bailan.

B) Rosas o soles tinerfeños.- Muchos son losaut ores queiden tif ican estas laborescon los "solescanarios" y con los "soles" salmanti nos; otros, los consideran como una evolución deéstos.No se puede hablardeevolucióncuando entreambos no ex istenvinculacionesesencialesencuant oa la técn ica; el error de identificarlos surge porque sólo se aprecia la textura,lo aparentey sensib ley no serecurrea contrast ar la técn ica que es disti nta ya desde su prepara- ción ,existiendo por ellonotables difere ncias.Las "rosetas"

prescinden de tela por lo queno separt e de un deshilado con las coorde nadasdehil osvert icales y horizon tales pro- piasde la estructurade un linocaseroodeunabatista.Las

"rosas" se realizan alaire,sobreunoshilo sradialmente ten- did os.Para elmontaje de esto s, ant iguamente,se utilizóuna simp le almohadilla de mano sobre laque secosía un hule;

en éstese trazaba una circunf erencia, 1ínea que se cubría con alf il eres a espacios equidistant es parasosteneren ello s las hebras tendidas de form a radial. Posterior ment eest as almohadill asse hicieron de forma cilíndrica para mayor como didaden su usoy en la zonasuperiorse disponíauna chapa metálica circular perforada en varias circunferencias concént ricaspara obtener "rosas" de diversos tamaños;los alfileresquedaban así más sujetosy losorificios enelmetal eran est ables. Recibieron el nombr e de "piqué",es decir,

1e

ENCAJES DE IIVENTANA":

Modelos de deshilados canarios a partir de cuadros y guipur.

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig .22

.l~"

Fig.23

Fig . 24

. Fig.30 Fig.25

Fig.27

Fig.28 Fig.31

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chapa que va picada.Eldiámetrode loscírc ulos perforados osci laent re cuatroy och o centímetros.

Para realizar el trabajo laencajeratoma una sol adelas circ unfere ncias,dependie ndo del tamaño de rosaque pre- cise hacer;colocaalf il eres,en posici ónvert icale introduci- dos una mit ad desualt ur a, en los orif ici osyconuna hebra continuavatendiéndol a, cubriendo diámetros, hasta conse- guir una urdimbre radial; luego viene la labor de tramado con puntos de nudo, zurcid o y guipu repara conseguir los nutrido s que sealternan com o calados.En lasúlt imasvuel- tasse hacen unospun tos de remate; term inada larosa se sa- can los alfi leresdeltendidoy seaplicana la prendaque van adecorar o se unen entre sípara obtener piezasde incom- parablebelleza. (Fig. 33 )

Ultimame nte sehan invent ado unos senci ll os aparatos, primero de madera y despuésde metal,que permite n el mont aje de los hilos de forma máscómoda al tener ensus bordes unasdente lladurasy prescindir de losalfileres.Van provistos deun muel leo disposñiv o para eldesmon t ajedela rosa. La forma no es sólo circularsino tam bién cuadrada.

(Figs32 y 34 )

Pero la fantasíadela mujercanari aha consegu ido varie- dad deformas en sus"rosetas" por medio dealm ohadillas planashechascon doscartonesfor radosque seencaranen- tre sí disponiendo losalfileres entreambos. Laformade las

"rosas",que en su origenfueron redondas,puedenhacerse cuadradas, ovaladas, hexagonales, acorazonadas, etc; etas últ imasmotivadaspor laoriginali dady el ingenio de la mu- jer canaria.Se unen ent resí por unos puntosdenudosy en los huecos mayores se situanmilanos.

Fig.32

Fig.34

FI¡; 3'

Se est imaqueel origende est osencajesalaagu japuede situarse apart ir del siglo XVIy sutradici ónnoseha perdi- do.Pueden haber recib ido influenciasde laslaboressimi la- resquesehacen en Cáceres,Cataluñay Salamanca pues se hicieron muchoantesque las canarias.

Con el nombre de soles brasileños se practicaron en Francia, en siglos pasados,unas laboresmuy semejantesa las rosascanarias; fueron importados del Brasil donde ha- bían llegado de España anteriormente después de haber pasado por México, Filip inas y Puerto Rico.De España lle- garon tamb ién a Paraguay donde se llaman ñanduti. En es- tos países las "rosas" se realiza n siguiendo la misma téc- nica pero varía el montaje que sehace sobre papel-telasu- perpuest o sobre varias capas deIienzo:eldiseño setraza so- breaquélcon un númeroderadios que nopasandeloscin- cuenta lo másfrecuente esque seancuarentay ocho ,como los canarios; el círcu lo exterior se resiguecon unas bastas lanzadas que serán labase para el tendido radial de lasur- dim bres; estas se disponen con la ayudade una lanzadera propia de hacer la red común. La labor de tramado es idént ico a la ut ilizada en las rosas españolas tinerfeñas.

(Fi g.35 y 36)

C) Labor de "treperas".»- stacuriosa labor escomparti- da con ot rasprovincias castellanas, gallegasy portuguesas.

Se parte de retalesdetejidosfinos o también de restos de prendasen desuso;se hacentirasquese unenentresí guar- dando un poco el coloridoaunqueno los dibujos, deforma que se altern an las estamp adascon las lisas. Tam poco se tiene encuenta la calidad , mezcl ándoselas desedacon al- godón y punto.Est astiras finas yunidasconun'sim ple

co-

sido por sus extremos seovillan y sehacen laboresapunt o deganch ill o o en telar debajo lizo. Lacombinación de su colorido siemprees una sorpresa impensada consiguiéndose arman ías maravillosas. Se aplican susproductosa prendas de abrigo hogareñasy son una muestra del sentidode eco- nomíadela mujercanaria,prob ablemente,trasmitidaporel sentimiento austero que siempre ha infor mado a la mujer castellanay gall ega.

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