INDUMENTARIA TRADICIO'NAl DE lA SIERRA (SEGURA Y CAZORlA)
LAMINA NOm. 1: Conjun to de prendasfemeninas procedentes de Pontones.Aparecen un jubón,un refajo de 130 años, la faltr iqu e rao bolsillo,yenla parteinferior,las medias yalpargateñas.
ElisaBA RCE LO GARCIA María ReyesHERRER OGARCIA
1. INTRODUC CION
En este articul o no abarcaremos la provincia de Jaénen toda su exten- sión, sino que nos centraremos en laslocalid ad es dela Sierra de Segura (Puente Génav e , Arro yo delOjanco, Segu ra de la Sierra, Orcera y Po nt o- nes), y haremos espe cia l referenc ia a Quesada y Cazorla ,pueblos de la colindante Sierra de Cazarla, y a lu- gares más alejados como Jaén, Val- dep eñas,Arjonay otros.
Nos basamosso bre todo en datos obten idos en traba jos de campo. Si bien las prendas trad icionales han pe rdido su uso, no ha sido difícil hallar ropas de mujer , utilizadas ac- tualme nte como trajes o disfraz en las fiestas del pueblo , en espec ial los
"refajo s" . Por el contrar io es más polém ico encon tr ar prendas del traje masculino, pe rd idas casi totalmente en la zona,ya quese quem ano tiran por carece rhoy de valor para ellos;
debido a lo anterio rnoshemosbasa- do sobre todo, en descripcionesora- les de los lu gareñ o s,a los quedamos todo nuestroagradecim iento.
Jaén es la provinciaandaluza más diferenciada de las demás,lo cual se perc ibe muy claramente en la indu- mentaria. AquI se mezclan influen- cias and alu zas y manchegas, y en muchas ocasio nes las últimas son más fuertes. Hay que considerarque las zonas serranas de Caza rla y Se- gura, y part icularmente la última,se hallan mucho más cerca de la Man- cha, y Albacete en especia l, que de su propia capital de provincia, loca- lizada a unos 140 kms. Est o ha mar- cado profundamente inf luencia en el vest ir. Mient raseltraje femenino an- daluz tiende a las fo rm as ceñidas que resaltan elcuerpo,Jaén se carac- teriza por un ind umento más suelto y austero de in flujo castellano. La prenda esencial es elrefajo, de am- plios vuelos y marcado colorido por su viveza: roj o , morado, amarillo, azul, ... destacable por su posible influe nci a musulmana como nos cuenta IsabeldePalenc ia.
11. INDUMENTA R IA FEMENINA A. PRENDAS EXTER IORES 1. El refajo
Pieza fundamental del traje fe- menino .Aun que en otrasprovincias
este nombr e denom ina a la faldain- terio r no visible, aquí nomb ra a la fald a exterio r en general. Las pala- bras "saya" y "refajo" se usan co n igual significado, pe ro la saya suele representar a la falda de materiales másfinos,ypor tanto máslujosa.
Los colores eranmuy vivo s,rojo,
FIGURA Núm.1
Faltriquera de diario (Pontones).Escala1:1O.
El refajo de la Pastira de Jaén ca- pital, es también distinto, en ray as vert icalesazulesy grises.
EI refajo de soltera de Cazo rla, según el Inventar io del Museo del Pueblo Español, es de bayeta azul, con rayas horizonta les roj as en la part einfe rio r,y ribete amar illo.
2. La faltriquera (Figu ra núm.1).
Bolsa o bolsillo rectangu lar con raja en med io, que cuelga bajoelre- fajo para guard a r el pañu e lo,dinero , comida, etc. Se accedía a elladesde la abertura del refajo, que se hacía coincid ircon la raja de lafaltriquer a.
La de diar ioerade lana a franjas , con dibujosenel mismo tej idocom- binando colores, como la de Po nto- nes(Iám.núm. 1).
La de lujo ,hallada en Arroyo del Ojanco era más pequeña y con las puntas del rectángulo matadas, de terc iop elo verde. La mit ad super ior de la parte trase ra se hizo en vichí (Figura núm. 1), siendo siempre de mejor tejido el delantero.Las delujo también se bordaban profu sam ente, incluso en torno a la raja, ribete ad a con festón y pespunt e que qued aba en formade volantillo.
e) Tiras de terci o pelo o pe rcal.
Colo cad as en la mitad infe rio r del refajo se combinaban con jaretas horizontales. Se dan mucho en la
s. a
deCazo rla,sobre todo enQuesad a.d) Refajos de tej ido ray ad o, del mismo que se utiliza para los "ten- deos". Sobre todo para hacer lasfal- das de diario.
Dala nte ra y traserade una faltriquerade lujo (Arroyo del Ojanco). El materia ldel refajo depende del
tiempo y del uso:
- Diario. En pañetemuy pesado, lienzo casero, bayeta; en Segu ra de laSie rra de Iim puga y batán.Predo- mina la lana.
- Lujo .De batista ;adamascados ca- ros en morado, negro y marrón he- cho s en Segura de laSie rra y vendi- dos al piede la sierra; satén;otomán; seda; lana; dril; percal fino ; museli- na; y raso bordado en azabache y usadopor las novias.
- Invierno. Realizad o en paño grueso,vich í o polelln.
- Verano. Más ligero ,se hacíaen lanilla blanca o marrón, según elco- lor de la lana delborrego.
En Cazo rla , hay algunavariación. Segú n el Anuario del Ad e lant amien- to de Cazo rla de 1982, bajo la saya secolocabael "rnalec o",refajoacam- panado de visto so s colores.
naranja, azuly amarillo en el refajo serrano (lám. núm. 1). mientrasque la saya era más auste ra en marrón y negro.La lana del lugar se hilaba y te- ñ ía para obtener estos colores con' hierbas naturales , el problema era que al lavarse se decoloraban.
En origen llegaba iasta los pies, mástarde dejaba ver lamitaddel pie a principio sde siglo,y hace unos 60 años se subióoch odedos por encima de los anteriores.
El vuelode estos refajos es desta- cable. Usaban cinco o seis pliegos de tela llamados "piernas", y por ejemplo el refajo de la fotografía de Po nto nes,con 130 años,tiene un vuelo de cuatro metros. Debido a ello, el peso de la prenda hecha en tejidos gruesos, era muy grande.
El vuelo se dist ribuía,en su mayo- ría en la partecentral de la espalda, en pliegues. De unos 80 cm de cin- tura, 46 cm iban casi lisos, y el resto en pliegues de 4 cm en la espalda. El vuelo se recogía en unacint urilla, de gabardinao vichí, de dos dedos de ancho, atándose concinta y corchet e a la cintura.La cinta iba cosidaa am- bos lados de una raja, por la que se accedíaa la faltrique ra,colgada bajo el refajo.
De la mismatela de vichí se hacia el rodete, o "roete". Tira ancha cosida en el bajo por el in teri o r, en vichí muy tiesocuadriculadoo rayado. Muchos llevan co mo decoración en el "falso" (bajo) una cinta de pana lisade dos dedos de ancho.
En el borde delrefajo de fiestade serrana se colocaba el"cord ó n serra- no" Ilárn. núm. 1). trenzado con los dedos mediantecinco cabosen forma redondeada,en azul marino o en este color y blanco. En el in teri or de la sier racomo Po nt o nes, aún recuerdan cómo se trenzaba.
La parte infe riordel refaiopo di a decorarse de vár iasmaneras:
a) Bordados. Es el tipo que más hemos encontrado, porquesu visto si- dad y lujo lo han preservado. Rosas y ramos [lárn. núm. 1) o rombos en variadoscolores lo decoran,frecuen- temente ocupando med io metro de ancho. En Segura de la Sierra lo s re- fajos máslujosos iban part idosen dos volantes, apareciend o elinfer io r casi totalmente bordado a caden eta. Más simp leseran los refajos con grecasa punto de cruz.
b) Picadura . Algo meno s abun- dante, sólo lo lo calizamo sen las tal- das de la sierra: Puente Gén ave y Arroyo delOjanco. En pañete o fiel- tro blanco se recortaba un dibujo y era colocado a 20 ó 25 cm del bajo. Luego se cosía todo a pun- to de ojal. La picadura en blanco o negro resaltaba del vivocolor del re- fajo. Por su enorme costoen tiempo, fue degenerando hasta coserse a má- quina o pegarse con pegamento,por lo que prontodecayótotalmen te.
3. El mandil
Prenda que protegía el delantero de la falda, por lo que esta partedel refajo no llevaba casivueto, para no
"sacar tripa" a las mujeres, al ir cu- bierto .
El de diario,cornoren Segura de la Sierra,tenía cuatro o cinco ja ret as de 1,5 cm de groso r.So lían ser de colores o blancos para las mozas, y negrospara las muje resmayo res.
El más ant iguo llegaba casi hasta lo s pies, acortándose después para deja r a la vist a el bordado o la pi- cadura del refajo , sobre todo en los de fiesta . Alprincipio se abrochaba con ojaly botón,para sólomás tarde pasar a las cinta sy lalazad a.
El mandilde faena era hecho en gabardina , popelin, lanilla, lana baso ta, y en un solo color (ro jo, azul, negro), o combinando franjas verti- cales(rojo,azul, verde).
En cambio el de vestir, redondea- do y más corto que el de diario, se elaboraba en seda, satén o raso. Al- rededor de esta tela, negra normal- mente , se colocaban encajes negros. También de lujo esel mandilbor- dado en lentejuelas,azabache y perli- tas, o bordado en lanas de colores con ramos, al"pasao" o lacadenet a.
El mandil de fiesta de la Pastira de Jaén es, porelcontrario,de cua- dritos blancos y azules,con rayas en la parte infe rior (1.0 M.O Pueblo Es·
paño l). Y según la misma fuente, el de solte ra deCazarlaes de seda roja adornada con cintasamarillas.
4. El"jugón"
En la
s.a
de Segura, menos Po n- tones, lo llaman "juq ón" y no ju- bón . Prenda de busto ajustada, con manga larga, ceñidadelpuño al codo, y ahuecada hasta el hombro.En la pechera se agrupan jaretas de 3 en 3 con entredós en medio;.y los puños también llevan jaretas y vo- lantes de encaje, com o así también el cuello alto comp let ado con boto- nes de nácar.
Pren da más biende vest ir,en raso, seda, satén y terciopelo, predom inan- do el color negro (lárn. núm. 1) aun- que en Po nto nes hallamos uno rosa.
Se bordaba con azabache, perlitas y le ntejuelas;lale ntejuelalisa y grande, de más o meno s 1 cm de diámetro, es la más antigua, hoy pequeñas y decoradas.
Un tipode jubó n lleva una especie de faldilla que cae sobre el refajo, pero otro tipo iba re met ido bajo éste.Elúlt imo llevab a la"mo rcilla" , tira de tela la rga y estrecha de una cuarta, redond eada y gordita como su nombre indica, con las punt as muy finas. Se cosía al talle de la es- palda a la altu rade la cintura.Con la morcillaconseguían que el refajo
puesto encima, no se levantara alan- te y se caye ra por atrás, deb id o al mayor peso trasero. A la mujer que no tenía caderas y no la llevaba la decían en Puent e Génave "ésa pa- rece una escobacaída".Con la mor- cilla conseguían que la falda se des- pegase y elandar qued ara muy qar- baso, lo que caracterizaesta zona de la
s.a
deSegu ra.En lugar de una morcillacomo en PuenteGénave , enSegu rade laSie rra llevaban tres y no en el "jugón"
sino en el just illo; eran máspequeñas y una ib a atrásy dosen los laterales.
5. El corpiño
Prenda de busto muyajust ada co- locada sobre la cam isa.Son dos rec- tángulos unido s por ojet es y cordo - nes en elcent ro de la espalda y del delan te ro, quedando en la part esu- pe rio r abiertos en V.En PuenteGé- nave tie ne tirant es delgados, rnien- tras que en el restonolo slleva.
Usado co mo sostén, cuando éste no existía, ayudab a a levantar el pecho.
Las palabrascorpiño y "justi llo"
se usan aquí arbitrariamente,siendo en otras partes una prend a interior.
Realizados en terciopelo, museli- na, raso, sat én, pana, solfan ser neo gros, menos en Segura de la Sierra donde dicen que eran blancos.So b re eltejido se bordaban con lentejuelas y pasamaneríasen loslate rales.
EnSegu ra de laSierra,Pet raAlba nos contó cómo iban entallados con tres tachones en la espalda,y dos en el delantero a los lados del pecho para subirlo. En este pueblo el jus- tillo deldía de fiesta llevaba un bol- sillo, y le ponían las "espart as", hechas de "c resneja" finilla (ti ra de esparto de dos dedos de ancho, trenzada en cinco ramales, llamada
"c riznela" en Cazo rla). Est a tira se metía entre dos telas en laparte su- perior del justill o en los laterales, elevandoasí elpec ho .
B. PRENDASINTE RIO RES 1. La camisa
Prenda siempre blancaque cubría todo elcuerpo , confalda en la mitad inferior. Las que hallamosen Po nto- nes tenían 130 años, pert enecientes actualmente a Otilia. Estas nos rnos- traban cómo la parte de la camisa que quedaba a la vista bajo el corpiño (mangas, cuello y pechera) era la más decorada. En cambio de la mitad para abajo el tejido era mucho más basto,consiguiendo la falda a base de unircon costurasdiagonalestres plle- gas vert icales.
Las más antiguas tenían manga larga, luego acortada hasta el codo,
y poste riorme nte quedó en manga cort a,inclu so con tirantes de dosde- dos de anchura en algúncaso.
La manga no llevaba vuelo en el hom bro.
La camisa de diario seelaboraba en lienzo curad o en cada casa,rnien- tras lade vestirenSegu rade laSierra era de pop eli n y "tela de laviuda "
(tejido finísimo de hilo pu ro).
Una peq ueña raja con un botó n de nácar alcuellocerraba lasmás ano tiguas camisas, perdiendo luego la raja por un escote cuad rado. Est e escote junto a la boca de las mangas y la peche rasedeco raba en fino en- caje, entredósy pasacintas con laci- tos (blancoso rosas).
2. Lospuchos
Especie de pololo s utilizados co- mo bragas,siemp re blancos, quesólo vestía n en días de fiest a o cuando iban de viaje;el rest o del tiempo no usabannada conestefin.
Muy fru ncidos en la cint ura, se atabanconcintas aella.Dos rajas lo abrí an en las partes centraldelan tera y trasera,bajo dos tro zoscosid osa la altura delacintura.
En la cintura se fruncían con en- tredósy pasacintas,y también en las rodillasdonde caían, en forma devo- lante con puntillas de dos dedos de ancho, sobre las ligas.
En Puente Génave Pepa Serrano los llamó "puchos" , mient rasenSe- gura de la Sierra eran denominados
"pant aló n" .
3. Lasenaguas
Prenda inte rior co locada bajo el refajo y so b re lospuchos,y cornple- tamente blanca.
En Segu rade la Sie rra, tras frun- cirsecon cintas alacintu ra,caía ha- cia abajo, dond e a la mitad un en- . tredós y pasacintas sep araban un segun do volante. Este comprendía tres o cuatro jaratillas ho rizo nt ales muy finillas y una tira bordada más abajo .Porelgran peso de losref ajos vestían dos enaguas, lo que evitaba que aquéllos se pegasen al cuerpo.
En lien zo curadocasero se realizaba n las de diario, mientr as lasde fiesta erande "teladela viuda" y se almido- naban.
En Arroyo del Ojanco compren- den un solo volanteco n tirasgrandes bordadas, y bajo ellasentredós y pa- sacintas con jaretillas y plieguecillos pequeños, todoa mano de nuevo.
4. Las medias
Las de diario eran lisasy muy gor·
das, elaborada sen lana de colores o en algodón negro o marrón oscuro.
Por su parte las de fiesta se ha- cían en lana o en hilo . Eltipo con más profusión en lasierraesla media a list as horizo ntales [lárn. núm. 11.
con una fran janegray otra más gru e- sa en un color vivo (am arillo, fusia, azul,verde).Algun asde las ante riores llevan además bordado s a cadeneta sobre las listas, y las hay lisas enblan- co y negro, también bordadas. El último estilo de media de vestir es másraro,calada en blanco.Todos los tiposanteriores sonde joven ,porque la mujer de edad usaba siemp re me- dias negras.
Las medias de lan a se tej ían a cinco agujasencírcu lo.
5. Las ligas.
Sujet an las medias que llegaban hasta lasro dillas.
En Segu ra de la Sierra nos infor- maron de que eran a listas como las medias, abrochándosecon tres boto- nes que tenían formas de ro sillas.
Más tarde se sujetaron co n chapas comolo s pantalon es.
C. PRENDAS PARA CUB R IRS E 1. La man tilla
De for ma rect an gular, cubría la cabeza, aunque también podía tener algún lado curvo. Realizad a en lani- lla, bayeta y paño, era más fin a en veranoque en invierno , prodigándose entonces la de seda.
Dest aca la de Pastira de Jaén, encarn ada y orlada en tiras de ter- ciopelo negro. Pero en la Sierra no es unaprend a tradicio nal.
2. Elmantón
Cuadradocon flecos dobladoa pico en la espalda y cruzado sobre elpe- cho.En la sierra hayvario stipo s muy usados:
a) Mantó n de manil a. Po r su gran auge desbancó a mantones an- teriores. De gran valor,con grand io- sos bordados en flores y pája ros tro- pica les,seregalabaenlas bodas.
b) Mantón de fleco más corto, llam ad o "pañuel o de manila". De raso,se cruzaba en elpechoy suspi- cos se remeHan a lo s lado s bajo el ref ajo. El de diario era sólo negro para las muje res mayores , mient ras las jóve nes lo usaban en color oro viejo.
e) Mantó n de merin o. De lan a, es uno de los más usadosen la sierra y aprec iado porsu calidad .Elfo nd o negro con estampados en colores era él de moza, y de nuevo totalmente negro para la mujerde edad.
d) Mantón de abrigo. De lana gruesa, recubierto pordentro depelo rizado de la misma lan a. Tan gordo como una manta su tamaño erarna- yor que una toalla de baño actual.
De forma rectangularse doblaba por la mitad y al envolverse en él,cubría hasta la corva.EnSegura delaSie rra lo utilizaban parair de visita o cuan- do estaban enfe rma s, pero cotid ia- namente no. Es la pre nd a de abrigo de lasierra .
3. La toquilla
Esta síes la usada a diario en la sierra . Detres picos,la suje taba ncon un alf ile rmuy gordo en Segu rade la Sierra.
4. La pelerina
Especie de cha l co rto, confec- cionado con pe lo de cabra. Según A.A.C.1982(1).Prend a tradicional deCazarla.
5. Elpañuelo
Prendamuy importante en la mu- jer que se colocaba al talle o para adorna r la cabeza. Degasa, seda, sa- tén, algodóno lan a deme rino,éste el prefer idode la zona.Elde merino iba decorado con estampados sobre fo n- do negro; mientras los de seda y sao tén eran negros con listas alrededor más brillantes y muchas veces bor- dados.
En Orcera era neg ro paracasadas y de color para solteras, sin borda- dos.Colocado en la cabezalo ataban bajo la barbilla las prime ras, mien- tras las segundas lo pasaban por la nuca y lo sub ían , atando lo spicos, so b rela cabeza.
En Puente Génave , elpañu e lode merino se llevaba de varias formas; atado con un nudo sobre elpecho;
cru zado en elpecho remetiendo los picos en el centro bajo el ref ajo ; o sob re los hombros suelto para bailar.
En Arroyo delOjanco elde meri- no se cruzaba en elpecho, pasando luego los picos atrás, y atándo los a la espalda .
Era ut ilizadocotidianamen tepara traba ja renelcampo.
Segú nA.A.C.1982(1), enCazarla se usaba elpañolón "grande de seda estampada y mult ico lor; doblado a pico sobre la espalda se cruzaba en el pecho sujeto por un alfilerón de oro o plata '; sobre éste llevaban ot ro pequeño atado a nudo.
(1) Anu ar io del Adelant amiento de CazarlalA. A.c.i.
D. COMPLEMENTOS 1. Elcalzado
a) "Alpargateñ as". Usad as adia- rio, para bailar, y sob re todo en el ver ano.Con sue lacasi siem pre decá- ñam o, el talón y la punte ra eran de lona blanca o negra. De la puntera salían las tiras negras o blancas que se atabanen las piernassubiend o has- ta las rodillas.En Segurade la Sier ra podían tener bordad a una rosa de color fuert e en un lateral, y allí blanqueaban la lona con Blanco Es- paña .
Menos frecu en te es la alpargateña de suela de espart o, que Pet ra Alba aún recuerd a cómo las hacía: tras tre nzar el esparto se le daba forma a la suela (m ás gruesa en talón y pun te ra) y se cosía por el late ral apretando más en el pue nte. Luego la lona eracosida a la sue la, peropo r el lado del revés,es dec ir,po r elco- rrespondiente a la suela. Después vení a lo más difíc il,dar poco apoco la vuelta a lalo na. Trasla ope rac ión la alpar gateña qued ab a defo rmad a y era golpeada co n una maza hasta reco b rar su aspecto.
b] "Espart eñas" . Realizadas ín- tegramente en esparto. Con pleita o con tren za de cinco ramales (llama- da "cre sneja" en S."Segu ra y"criz- neja" en S." Cazorla)sehacía lasue- la. Luego en corde lde esparto seela- boraba la punte ra,el talóny elojal y cordón para abrocha r.Se remo jaban en agua y salparaque durasen más, o se las metía tro zos dealambr een la sue la con el mismo fin. En Arro- yo del Ojanco aún varios ho mbre s las hacen por encargo (Fran cisco, Isidro ).
e) Botas. Abiert as y abotonadas en el lateral,co ncinco o seis bo to nes gordos del tam año de un garbanzo. Muy ajustad as,eran de charoly para vestir.
d) Zapato s. Los de diario eran bajos y con cordones. Losde vestir también eran de tacó n bajo ; estre- cho s y escotados, siempre en color negro. Los materiales emp lead os eran raso, terciope lo ,me rino , satén, cuero o paño.
e) Sand alias. ICalzad ode verano fabricado porlas muje res que no po- díancomprarse zapato s,con tirasde cuero.
2. Elpeinado
En la S.a de Segu ra se usaba el moño de trenza, mie n tras que en la S." de Cazarla se peinaban co n el moño de picapo rte de in flue nci a caste llana , y con el moño de casta- ñeta.
a) Moño de trenza. La cabez a se divid ía por lamitad, con la ray a
de oreja a oreja. Con la crenchade la mitad trase ra hacían, con un ro- dete, la base delmoño, y de derecha a izq uie rd a se enrollaba la trenza previame nte realizada, sujetándose con hor quill as en la parte inferior.
En Segu ra de la Sierra una trenc ita fina se enrollaba alreded or para ad o rn ar el moño. La crencha de la mitad delantera se rizab a y ondu- laba con tenacillas o "picas", que- dando muy hueca frente a la muy prieta crencha del moño, suplida en algu nos casos po r un crepé. En Puen te Génave se adornaban el moño de trenza con flo res, horqu i- llas de conch a, y en menos medida con peinetas del mismo material ; también usaban peines con muchas pied ras para sujetarse los rizos. En Segu ra de la Sierralas peinetas y las hor q ui llas eran de "pied ra"; en este pueblo aún una mujer llam ada Jua- na, se peinacon este moño.
b) Moño de Castañeta. Segú n A A. C.(l) 1982: "parte de ray a en medio; después, recogida en bodo- que único, se dispone en circulas concéntricos superpuestos de mayor a menor diámet ro, afianzado con largas horquillas".
e) Moño de Picapo rte . Segú n AA.C. (l )1982: "má s simp leque el an terior, ya que el bodoque único en ro llado sobresímismoy remet ien- do las puntas, se afianza sobre el cuello, pe ro dejándole cierto movi- miento ostensible al andar; esto y su form a parec ida a una aldaba le dieronnombre".
d) Peinado de Pastira.Moño tra- sero muy alto ,a la altu rade la coro- nilla, y dos rodetes late rales sobre ambas orejas.
3. Los aderezos
Lasgargant illascon crucesde oro , los collares de cue n tas ylo spend ie n- tes, son los tres adornos más abun- dantes.
Los pañuelo s y mantones se pren- dían con alfileres , broches y cama- feos,de oro,plata o imi tació n.
Al cue llo, y muy frecuente en Segu ra de la Sie rra, iban colgadas cadenas con medallas de oro, más raramente de plata , dedicadas a san- tos y v(rgenes.
Pero el aderezo más interesante es el pendien te , del que existen va- rias palabras en la zona para desig- narlos, según su forma:
a) Man illas: pendientes de arete en oro macizo , asíllamados enPuen- te Génave. Con forma de anilla de cort ina, por su gran peso estiraban la oreja. En Segu ra de la Sierra la anilla era muy fina y planchada. La infl ue nci a manchega se muestra en este modelo depend iente.
b) Zarcillos : son las arracadas en
las que,bajoel arete,cuelga un círcu- lo también de oro, del tamaño de un botón de camisapero más abult ad o, donde normalmente se incrustaban perlas y pedrería, o imitaci ones de brillantes, esmeraldas y rubíes. Lo llaman "m anchega" en Segu ra de la Sie rra, y "zarci llo" en Puente Géna- ve. Elmismodiseño se encuentra en la cercana provinc iadeAlbacete .
En Jaén , según M. Co mba, lapa- labr a "chor ros" denominaba el arete de oro delcualcolgaba otro másfino del mismo material,con cinco o seis perlas.
c) Rosetas: pendientes pegados al ló bulo de'la oreja,sin ningú n tipo deco lgan te.
111. LA INDUMENTA RIA MASCULINA
A ELPANTAL ON
Es muy difíc il hallar una defin i- ción clar a que establezca las dife ren - ciasentre las prendas llam ad as "pan- taló n" y "calzón" . E n elpresentear- tículo nos atendremos a la definición ofrec ida po r elAnuariodelAd elanta- mientode Caza rla80-8 1,segúnla cual elcalzó ndeltraje regional masculino es de paño neqro, Este tiene dos va- ried ad es: el "cor to", que queda ajus- tado, y se abroch a en la rodillacon botonadura de plata; el "largo", que llega hasta mediapierna, es algo acampanado,con la boca rajada late- ralm ente cerrada por ojales pasados con caireles afiligranados de plata . Con el corto se usan medias,con el largo escarpines, ambosde lana blan- ca y punto fino .
Según IsabeldePale ncia,el calzón co rto era usado por los labradores, y en cambio, elpantalón no. El cal- zón llega hasta las rodillas; norma l- mente está hechoen pun to negro o azuly está adornado con botones de plata.
El pantalón , sin embargo, es de paño, pana o terciopelo, ad em ásdel de pastor,de paño negro.
En Puente de Génave, el panta- ló n iba abierto al lado unos 20 cm , y caía tapando el filode la bota. En este mismo lugar tenemos el "calzó n corto", térm ino con el que se refie- ren alpantalóncorto de niño.
En Arjona, en cambio, síque se usa el calzón corto para hombres,y entonces siemprees de paño.
En Segu rade la Sierra,el pantalón de vestires de pañete, siemprenegro, y muy justo de rodilla pa ra abajo.
Van abotonados.Elpanta lón de dia- rio no era así,sinomuchomás senci- llo, colocando de rodilla para abajo los "pe ales", de tejido blanco muy grueso.Llevaban unbolsilloenla cin- tura, pero éste no era de parche, sino interi o r. Los botones, blancos.
EnPo nto nes, elpan t alón también era abotonad o, pero no usaban el calzónco rto.
En Orce ra,fuimos informadas del empleo del calzó nco rto , negroo ma- rró n, co n una pequeña abertura en forma de V inve rti d a,po r dondeaso- maba una prend a interior remata da en encajes o en puntilla. Desgrac ia- damente, carecemos de pruebas do- cumentalesque loatesti güen, porser ésta la descripción de lasprendasque usaba un anciano ya fallecido, pero que no se hanconservad o.
y ya en lugares un poco más re- tirados, dentro de la misma provin- cia, está documentado en Quesa- da el ca lzó n corto con "bo lillos" a los lados. En Cazo rla, se puede en- contrar un calzón de paño negro en forma de "alzapón", co n botó n do- rad o, y otrodepiel, en color rojizo, con 24 botones en cada lado. (1nv.
M.del Pue bloEsp año l). EnValdepe- ñas de Jaén usaban unos pantalones abotonados de cuero estezado, que consistían en una piel muy fina, de color marró n claro, cuya botona- dura ocupaba todo el lateral hasta abajo. En Jaén, el trajede Chirrite- nía un calzón hasta la rodilla de pana, lana o punto, en los co lo res negro o azul, adornado con botones de plata en loslaterales, yco n forma de "alzapó n". También están docu- mentados en el Museo del Pueb lo Españo l, otros pantalones de Jaén de ante marrón, co n la portezuelao trampa en la parte superior de en- frente,y otrode paño negro de 77 cm de largo, hechoa máquina,con tram- pilla y hebilla para sujetar las polai- nas; hay ot ro de lana, de 96 cm de largo, hecho a máquina,con trampi- lla. Enlas term inacionesdelasperne- ras, llevan tres botones.
En cuanto a los calzones,secon- serva uno de punto con los botones dorados, otro depaño basto con los botones esféricos de metalplateado, y otro de punto en forma de "alza- pón", con botones de metaldorado.
B. LA CAMISA
La camisa esuna prend a también llam ada "cam isón", como por ejem- ploenPuente deGénave y enArro yo del Ojanco, don de la de diario es de lienzo y lade vestires de seda, riza- da,y con un botón.
Gen eralm ente , en las fiestas, la gente se hadaalmidonar las cam isas, con elfinde que quedaranlo más es- tiradas posible,yaque se consideraba que ledaba muchaprest ancia a quien asf la llevara. EnSegura de laSierra la camisaes blanca, llevando un fue- lle por delante y otropor detrás,en el centro, en la parte de abajo. La camisa también llevaba una "muce- ta", que eslaparte superiorde laes- palda, con el tejido en disposición
hori zontal, cosid o a ot ra parte que com ienza a laaltura de las paletillas, en dispo sición vertic al, co n más vue- lo, ya que es do nd e va el fuelle. En la pechera, la cami sa lleva unasjare- tas en grupo s de tresa cada lado de la abert u ra, con un ojal abajo, en el centro, para abro char la camisa al pantalón y dejarla bien sujet a.
La camisa, normalmente, es de lienzo fuerte, con una "vista" al cuello; los puños y la pechera eran de la mejorcalidad. La gente mayor se hací alascamisassin cuello,de pa- ñete blanco para el invierno,y tam- bién llevaban Iimpugasy un cordón- cilla.
En Caza rla se pon ían unas cam i- sas de algodón blanco, con la pechera a jaretas y co n el cuello vuelto, o bien de lienza casero, con puntilla depunto de mediamuy escotada.
En Quesad a, la camisa del traje de labrad o r es de lino bordado en hilo negro, y también tienen unaca- misarizad a.
En Arjona, según M. Comba, la camisase abrochaba alcuello con pa- sadores dobles de plata. En Jaén, el Chirrien su traje de fiesta,llevatam- bién una camisa de algodón blanco co n jaretas (M.del Pueb lo Españo l).
C. EL CHA LECO
Segú n Alvar,se considera chaleco una prenda de abrigo que se pone entre la chaqueta (también denomi- nada americana o chaquetilla o cha- pona), y la camisa. Un chaleco de punto se conside ra abrigo.General- mente, el chaleco es de color negro. En Segura de la Sierra,el chaleco era de limpuga , como la chaqueta, de un tejido similar a la gabard ina, y llevaba botones blancos.
En Orce ra, el chaleco de vestir se usaba.sin la chaqueta encima. El cuello iba pegado. Era negro, con botonesde céntimos ant iguospareci- dos a las perra sgordas,ennegrecidos.
En el cuello yen la pechera, llevaban bordados de azabache.
En Arjona , el chaleco solía ser de indi ana o de paño,y enCaza rla, de lana negra,con las solapas redo n- das yribete ad as de trenci lla.
El chaleco del Chirri llevaba en ambos lados de la abertura hileras de botonesde filigrana de plata. El chaleco de diario se hacía en paño, si bien otro modelo es el chaleco de terciopelo (ya de fiesta) , estampado en to nos violeta y rojo. Pero tamo bién hay otroschalecos en Jaén,que puedenser de seda, con el fondo ver- doso rameado en morado, rosa y amarillo; en raso negro deco rado con una greca roja; en terciopelo picado, de fondo marrón y decorado en moradoy blanco.
D. LA FAJA
La faja, en el traje masculi no, es una prend a utilizada a modo decin- turón, tanto para abrigarse del frío, como a modo de gran bolsillo , ya que al enrollarse alrededor de toda la cintura, aprovechaban el espacio para guardardiversos objetos de ca- rácter personal, como la pet aca del tabaco, elmecherode yesca,et c. La faja tenía un remate en fleco; ade- más, podía estar bordada; en tal caso, el borda do queda en la part e frontal. En Arro yo del Ojanco la faja era de seda negra;en Puen tede Géna ve la faja es negra o roja, y pue- de apa rece r lisa o con bordados. En Segu ra de la Sierra esnegra y en Oro cerapuede ser roja,negra o azul. En Arjo na, la faja es encarnada, ancha y larga, con bordados en seda de di- ve rsos colores. En Jaén hay fajasde seda azul, con los extremos listados en colores, y también de lanilla,co- mo la que lleva el Chirrien eltraje de fiesta , morada, bordada en sedas de colo res.
E. LA CHAQUETA
Sue le ser corta, est recha y de pa- ño , aunque también se encuentran de indi ana y de pañete.Suele estar bordada, con las mangas orladas de terciope loy adornada con cabos des- de los hombros.
En Segu ra de la Sierra las chao quetas quedaban muy ajustadas, ya que no llevaban ningún tipo de raja.
Los bolsillos se hacían en lacostura late ral, y no seleshacía ningún par- che exterior.
En Orcera, la chaqueta es corta, de tipo andaluz, y tampoco lleva cortes. Lo s colores empleados son el negro y el marrón. La chaqueta de vestir llevaba una botonadura de plata. La so lapa de estas chaquetas es la habitual.
En Quesada la chaqueta es corta y est á adornada con cairelesen oro y en negro. Est á abie rt a por los puños.
EnCaza rlahay chaquetas de piel, con el cue llo vuelto, sin solapas ni botones, que llevan dos bolsill os;
ot ras son de paño negro, ribeteadas detrencilla corta.
En el Museo delPueb lo Español hay una chaqueta de paño marrón, de55 cm de largo, con el frentey las mangas adornados de tiras rojas y verdes, con las mangas rodeadas de hilillo de oro. En la parte delantera tiene tres alamares en cada lad o.
Otro tipode chaqueta es de lana, con el dibujo a cuadros y el cuello de ter- ciope lo negro. La chaqueta de fiesta delChirri es de paño basto de colo r marrón.
Hay que destacar, dentro <le las chaqueta s, eltipo llamad o "Chaq ue-
tilla", que en To rreq uebradilla co n- siste en una chaqueta de tela finao dril sin solapas, abotonada hasta el cuello (Alvarl.
En Cazarla,esta chaquetillaes de merino negro , con lo s puños de ter- ciopelo y puntillablanca en elcue llo, mientras que en Jaén esde ante rna- rrón,con ribetede tren cilla negra.
F. LA CAPA
La capa es una prenda que siern- pre se ha usado mucho en toda Es- paña, y la provincia de Jaén no iba a ser menos.Lascapas que se encuen- tran son de mucho vuelo,y de largo llegan hasta lo s tobillos. Su uso era obligado en ceremoniasy actos civi- les y religiosos. Era un regalode lo s pad res del novioa su hijo,como vere- mas más adelant e en otro capítu lo.
En Segura de laSierra sólola lle- vaba la gente im po rt ante, que eran los que se lo podían permit ir. Lleva- ban en la parte inte rior unas tirasde terc iopelo en oro viejo, o verde, o rosa fuerte, e inclu so en rojo [aun- que con menos frecuencia). Est as tiras eran para presumiral and ar.El cuello era redondoygrande (deunos tres dedosde ancho), con doso tres corchet es nada más (el resto no lle- vaba), La capa se componía de dos partes: una llegabahasta la pantorri- lla, y la otra ib a por encim a, hasta la cintura.
En el Arro yo de l Ojanco la capa era de paño negro co n cuellogrande, de tirilla, adornado con un cordón . Llevaba una "papalina" (esclavina), que es la sobrecapa más corta, fo- rrad a (20 cm de caída x 3,6 cm de vuelo), con una cinta de pasamane- ría negra orlad acon unatiradetren- cilla negra. En el interior, dos tiras de terciopelo (ro jo y ve rde), que también podía ser de terc iope lo de cuadros de tamaño medioen los co- lores azu l, amarillo y rojo. El cierre podía ser por med iode una cadena, o bien con dos cierres dorados en- ganchándose directamente eluno en el otro. Lo que se puede destacar es que el cuello alto de terciopelo en la capa es más moderno.
En Segu ra de la Sierra se puede encontrar también la prenda llamada
"capote", que consiste enun abrigo largo, sincintu ró n atrás y con vuelo.
G. SOMBRER OS Y PAÑUE LOS El ho mbre, para sus distintosque- hacer es en diferentes momen tos , ha utilizado varios elemento s co n que cubrirse la cabeza.Según laetirnolo- gía de Alvar, se establece n los si- guientesgrupos:
- Sombrerodealaancha:sombre-
H. EL CALZADO
- Zapato: calzado bajo,de mate- Segú n Isabel de Palenc ia, el hom- bredispone en eltraje de lab rad o r de un sombrero de terciope lonegro,de copacónica,ala ancha,y tambiénde un sombrer o calañés de terciopelo sob re el pañuelo de colo r, en torno a la cabe za .
Ort izEchagüe , ad emás, hace ref e- rencia alacto deco loca rflo resde pa- pel en las cintas de susanchos somo breros.
En Puente de Gén ave utilizan la gorra de aceitunero. En Arro yo del Ojanco se po nen un pañuelo negro atadodetrásde la oreja.
En Segu ra de laSierra se utiliza el sombrero de ala ancha, tipo Coro dobés, cad a vez que se tiene una bod a, o cuand o hay fiesta,o cuando se va uno deviaje.Para diario se uti- lizan gorras de visera, mientras que la gente mayo r llevaun pañuelo ata- do atr ás.
En Orea ra se utilizaelgorro cala- ñés (tipo caste llano), siempre en negro.
En Quesad a seponen sobre laca- beza un pañuelode cuadros, y sobre éste,la"mo ntera" .
EnCazorla, el sombrero es defel- pa negro, red o ndo,bajo,de copacó- nic a y ala ancha sem it iesa , al estilo castellano. Está documentado un sombrero de ala ancha en el Museo del Pueb lo Español, con el borde vuelto de tercio pelo y barbuq uej o de cint a, así co mo ot ro de castor y terciopelo.
En Ubeda tienentambiénun som- brero de castory terciopelo, de copa cónicayala vuelta.
En Jaén,elCh irri lleva un sombre- ro con un pañu elo atado en laco p a, caldo al lad o. Es del tipo cordobés, de alaancha.Tambiénhaysombreros de casto ry terciope lo,con alavuelt a o alaplana ,copa cónica, en negro.
En Valdepeñas, elsombreroes de casto r y terciopelo, con el ala vue lt a (ver figuranúm.21.
que los sombrero sde paja no sevue- len dela cabeza.
Alabordar eltema delcalzadoen la ind ume nt aria trad icionalde laSie- rra, nos encontramoscon un proble- ma fundamental,que es la poca uni- dad entre unos pueblos y ot ros para denom inar a un mismo tipodecalza- do, dando un nombre a un tipo de calzado que en otro pueblo coincide con otro tipo de calzado.No quere- rnos alterar las denominac ionesloca- les, pero sIdar cohesióna las descrip- ciones, po r lo que nos atendremo sa la clasific ació n de Alvar, igual que hemos hecho con las prendas de la cabeza.
se usa para trabajar el aire lib re en el verano .
- Sombre ro flex ib le: también lla- mado mascota.
- Barboquejo: eslo que usanpara
C.A2oR LR
FIGURA Núm.2:Sombrero s de diversaszonas deJaén.
PONT~AJES
QUESADA
Fk~íLES
VA L1>EPeÑAS
l>~ ~
A EN
ro de copa y aladura, que no se usa más que alsuroeste de Jaén.
- Sombrero grande, para lareco- lecció n: no es de fielt ro,es grand e, y
rial, que se abroch a con cordo nes.
- Borcequ fes : zapa tos alto s de material, con cordo nes, aptos para traba jar en el campo. Tamb ién so n llamado sbotas yzapatos.
-.!.Bo ta s: cerradas, sin cordones, con el cierre de elástico o de fuelle.
Estos términos suelenconfu nd irse bast ante, lo mismo que los que va- masa ver aco nt inuac ió n.
- Alpargatas : calzad o de lona, con pisodecáñamo , esparto ogoma, que seusaen el verano.
- Aba rcas o albarcas: calzadorús- tico ,hecho co ncue rosobad o o goma de llanta.
- Albo rgas: calzado hech o todo de esparto, tambié n llam ada s espar- teñas.
En Puen te deGénave utilizan las esparteñas a diario, y paralas fiestas, una bota que ibaabotonada allado.
A veces, llevan también espue las en la botapara cuando se teníaque an- dar a caballo o en burro por la sierra.
En Arro yo del Ojanco se utiliza- ban las esparteñas para diario, que- dando aún artesano sque las realizan en la act ualidad co mo Franc isco o Isidro. Ot ro tipo de calzado muy di- vulgado en este lugar es el de las
"abarcas". Las más antiguasestaban hechas con pielde vacaparala suela, la pu nte ra y los talo nes, y de lamis- ma pie lde vaca se hadan las"agu·
jetas" (que en la zona de Caza rla se llaman "sost ras" ), que son unas cin- tas que ataban ala albarca cruzándose por la piern a según subfan, Po r las noches, las mantenían en remojo en agua,debido a ladure za de este tipo de calzado,para que no se quedaran tiesas y se pudieran usar al d(a si- ,.!luiente .
Las albarcas (llamadas abarcasen laSierradeSegu ra) de llanta de neu- mát ico son más modernas; se usaron para ir a trabajar al campo a partir de la Guerra Civil española, por el auge de los automóviles.
En Segura de laSierra utilizaban: - Alp argatas de goma para el camp o.
- Alpargatas de cáñamo para dia- rioy paradescansar.
- Espa rt eñas que se hacIa uno mism o con esparto, metiendo unos alambres muy finos en la suela para que duraran más.
En Orcera utilizaban unos borce - qufes" tipo tropa que eran co mo unas botas, pero más bastos. Tam- biénutilizabanabarcas:
- Las de vestir eran de cáñamo y lona.
- Las de diario eran de piel de vaca y cintas de la misma piel, co n pelo.
En Quesad a, las alpargatas eran de cáñamo, con la sue la también de cáñamo, con unas cintas negras atadas a la pierna hasta la rodilla desde la puntera.
EnCaza rla usabanalpargatas blan- cas, de cáñamo, y en Jaén, elChirri, para las fiest as calzaba botas cam pe- rasde piel marrón o negra,de media caña, abotonadas a un lado. La des- cripción que nos ofrece M. Comba es la siguiente: "botas cord obesas abiertas a los lados a manera de po- laina, con flecosde corre ade arriba abajo, entre pasadores de lo mismo y llenas de caprichosos recortes de cuero brillante y color ido oscuro, pespunteadas en su inter ior, que les sirve de fondo" . También cita unoszapato s blancosde becerro.
1. LAS MEDIAS
Las mediasutilizadaspor el horn- bre eran de lana o de algodón, y lle- gaban hasta las rodillas.
En Arroyo delOjanco se encuen- tran unas mediasque allíllaman "c al- cetines" , bastos, de lana, tejidos en lo s telares deSantiago de laEsp ad a.
En Segu ra de la Sierra también se les llama calcetines, y los hacían de pura lana de oveja negra,y asfse evitabaneltenerque teñirlas.
En Orcera, el tipo de mediasems pleadas son las llamadas med ias"Ia- bradas", y son negras o blancas.
EnCazo rla utilizan mediasde lana blancas ,mientrasque en Jaén son de algodón(tambiénblancas).
Cabe destacar también las calzas blancas, de algodón, de Jaén , y las tejidas a punto de media de Cazo rla (lnv.M.PuebloEspaño l).
J. LOS PEALE S
Esta prend a ya ha sido citada en el captt ulo dedicado al pantalón.
Consiste en una especiede ve nd as de lino blanco quelos serranosse enro- liab an alrededor de la pierna, desde la rodilla hasta abajo, sob re las me- diaso escarpines, paramayorprotec- ción. Estos peales eran muy utiliza- dos en Puente de Génave,Segu ra de la Sierra, etc. y en algunos sit ios lo s sujet ab an con correas o tomizas (Jimenal .
K. LAS POLAINAS
Las polainas son una mediacalza de rodillaa empeine, hech asencuero o paño, que a veces lleva botonadura por la parte exterior.Se colocan so- bre las mediasy van decoradas, sobre todo desde el tobillo al empeine. En la región que nos ocu pa, se hacen en cuero labrado,y tambiénvanremata- das porun fleco de cuero.
IV. ALGUNOS TRAJES EN PARTICULAR
A. ELTRAJ E DE PATANA (QUESADA)
Este traje es el utilizado por las mujer es de Quesada en las fiestas. Se componede:
- Refajo de paño oscuro . En la mitad inferior lleva tres jaret as, una tira de terciopelonegro, otrasdos ja- retas, y de nuevo otra cint a de ter- cio pe lo negro. Deba jo deeste refa jo llevaban otro, que estaba bordado.
- Mandil delujo, con elfondo ne- gro y bordado en len tej uel asy oro.
- Med ias de hilo blanco .
- Alpargateñas de lona blanca y cin t as negras, con suela de cáñamo.
- Pañuelo de fondo negro con estampados rosados , atado con un nudo sobre él:
- Pañ olón o mantón de Manila de fondo blanco,con flores, y sujeto sobreel pecho con un alfilerón .
- Jubón negro con las mangas muy ajus tadas. Lleva puntillas blan- cas y negras en el cuello y en los puños.
- Joy asmanchegas o samboyanas.
- Pañ uelo de mano, en encaje rojo (verfigura núm. 3).
B. EL TRAJ E DE PASTO R Según Isabelde Palenc ia, el traje de pastor tiene un pantalón negro, un chaleco de cuero curt idoy teñ ido en tonos rojizo s.En invierno, se po- nen los zajones, que cubren la pier- na por delante desde la cinturaa las rod illas, atándose por det ráscon unas correas . Estos zajo nes sondepielde cordero blanco . En el pecho, sepo- .nían una zamarra de piel de oveja o de piel de corde ro negro, que se hacían los pastores ello s mismos , cubriénd ose al mismo tiempo la es- palda. En Segu ra de la Sierra se ha- clan un camero, con unapielent era, uniendo las cuatro patas con cuatro co rreas que quedan cruzadas en el pecho.
Al hombro llevaban un zurrón confecc ionado con piel de cabrito , adomado con cuerolabrad oy teñid o de diferentes tonos:verde , amarillo oro jo (influjoárabe).
C. INDUMENTARIA UTILIZADA PARA RECOGER LA
ACEITUNA 1. La aceitunera
Las prendas em plead as por la muo jer para irarec oger la aceituna son:
- "Blusón" de tipo manchego muy ancho,con mucho vue lo (Pue n-
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de negro,co n mantill aen encajedel mismoco- lor, sujeta en una peineta de teja. Co n el tiempo, por contaminaciones externas, sobre el trajenegro se colo- caba un velo blanco. Igualmente las medias eran negras. Calzaban botas de media pierna de alto, abotonadas a un lado, de charol el empeine y de piel el resto.
El novio, también de negro, lucfa traje de paño, combinado co n faja roja, blanca o negra de lana, según no s co ntó Nori. El chaleco de la ocasión, asim ismo de paño, tenfa cuello redondo detirilla.
2. Elaceitunero
En Arroyo del Oja nco nos descri- biero n eltraje de los novios. Lano- En Puente de Génave se ponía una gorra,y también llevaba un pan- talón, llamado de"bot ijero", que era de pana negra o marrón.
V. DATOS RECOGIDOS SOBRE EL MATRIMONIO Y LA MUERTE EN LA INDUMENTARIA ,
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te de Gé nave). En Cazo rla se llama "
"mandilón". Se usa para evita r es- tropear las prendas de debajo.
- "Saya de aceit une ra". EnPuen- te de Génave es de bayadera negra, más fea de lo normal. Esta es más basta que lalana, con listasen la par- te inferio r marrones y negras. El vue-
lo es amplio,co n goma en lacintu ra
y muy largas; en ella recogfanlaacei·
tuna. Actualmente se ha pe rd id o su uso, principalmente ent re las muje-
res jóvenes, que visten con panta-
lones.
- Pañuelo. Bast o, at ado al moño porlanuca.
- Mandil de aceitunera que aún seutilizasob re lo s pant alones.
FIGURA Núm.3:
Tra jede patana (Q uesada. Dibu jo de Ruth Maieas.
La costumbre de Puente Génave era que el novio rega lase a la novia eltraje de boda, y los padres de aquél el aderezo. Porsu parte lanovia daba como presente al novio sólo la ro pa inte rior queéste necesit aba.
Lanovia deb íacasarse con azaha r, como símbolo de pureza, colocado en la corona,elzapato y laliga.
En todala zonala boda secompo- nía de tres trajes,uno para cada día que ésta duraba, aunque no todo el mundoselo podíaperm itir :
- Prime rdía:"trajede confesa r"
de calle, utilizado para confesa r y parala despedida de solte ro.
- Segundo día : "traje de boda"
en principio negro, luego blanco por influjosex t ern os.
- Tercer día: "tr aje de torna- boda",tamb ién decalle,quevestían para el baileeldía de labod a,y duo rantetodo eldíasigu iente.
El refajo y el mantó n de Manila eran piezas import antes de la ind u- ment aria feme nina, y los padres de ella se lo entregab an como dote de boda. Prendas muy rica s en borda- dos,pesaba nbastante.
Para el hom bre, en Arroyo de l Ojanco , la capa era un regalo de bodas de sus padres, los cuales la mandab an hace r o lahabían he red a- do de su padre y éste de su abue lo, de gener aciónengene ración.
Elpresentede bodasal novio por parte de sus padres en Orce ra eran una manta y unas alfo rjas, ambas
piezas nece sarias para eltrabajo del campo. Las alforjas (F igur a núm. 41.
dobles acolchadas, se elaboraban en lanas de varioscolores (rojo ynegro;
azul, blanco , negroy rojo ,etc.).So- bre la alfo rja se colocaban una cu- bierta en los mismoscoloresy tejido . El ho mbre la llevaba al hombro cuando iba a pie, y la colocaba en la cab allería cuando montaba en ella.
Como mortajatradi c io nalmen te se
vestía al mue rto con sus mejores
ropas; así el refajo rec ibido como presen te de bod as solfa ser utilí- zado como tal, ju nt o con las mejo res enagu as y demáscomplementos.
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Inform an tes:
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En Orce ra; Celsa Blzquez Alar- eón ,Sup len te del Hoga rdel jubi- lado,D."Fe lisa.
EnPonto nes;Ot iliaFe rnández. En Puen te de Génave; Pep a Se- rran o.
EnSegu radelaSierra;Pe t raAlba Gonz ález , Conch i End rino Gon- zález.
Colaboradores:
Fo to grafí a: José A.Jiménez Gar- zón.
Figu ra n.?3:RuthMaicasRam o s.
A todos ellos les estamos muy agradecidas.
~ ~- -?
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FIG U RANúm.4:Alf o rja ysucubi erta.Regalo de boda (Or cera!.