Manual Básico de Peces y Acuarios
Apoyado en el manual de Alejandro Muñoz Andrade 1º revisión por Lino Abelleira
Tabla de Contenido
Cuidados y Generalidades Instalación del primer acuario Alimentación
Iluminación Aireación Calefactores Camarones Caracoles El Sustrato Plantas
Rocas y Troncos
Limpieza y Mantenimiento
La sal: su uso en el acuario tropical Superpoblación del acuario
El Cardumen
Parámetros del Agua
Definición y Medición del pH
Definición y Medición del dH - Dureza del agua El Ciclo del Nitrógeno
Amoniaco
Instalación del primer acuario
Para que la primera instalación del acuario sea un éxito y por lo tanto podamos disfrutar de la belleza de un acuario bien plantado y con unos peces sanos, es recomendable seguir unos pasos durante el montaje del tanque. Debemos de tener en cuenta el tamaño del tanque, la ubicación de éste dentro de la casa, el número y especie de peces y plantas, el filtrado, la iluminación, el sustrato, la calefacción, el aireado, el agua y los alimentos de que disponemos, etc.
El tamaño del acuario: Como es normal se tiende a elegir acuarios de dimensiones que se acomoden al lugar, mesa o hueco del que disponemos. Se tiende a pensar que cuantos más grande, en volumen, sea el acuario más peces podemos introducir, pero la realidad es que el número y tamaño de peces depende directamente de la superficie de contacto con el aire. Por eso son interesantes los acuarios con una altura baja respecto al ancho y al largo del tanque. Además otro factor a tener en cuenta es el futuro peso que ha de soportar el mueble. Para un acuario cualquiera debemos calcular una vez y media el volumen del acuario en kilogramos (un acuario de 120 litros terminará pesando alrededor de 180 Kg. una vez cargado de adornos, sustrato, agua y demás equipo).
La calefacción: Para mantener la temperatura de los acuarios se emplean generalmente calefactores eléctricos con termostato incluido. El número de vatios de potencia a emplear se corresponde en la práctica con los litros del tanque (120 litros corresponden a 120 vatios). Para el manejo de estos equipos se han de seguir ciertas reglas: Se colocan en un lugar oculto pero por el que pueda fluir el agua, no se debe cubrir con arena, si no cabe a lo largo se colocará en diagonal el la parte trasera o lateral del acuario, en los acuarios grandes se colocan varios calentadores, deben de estar sumergidos antes de encenderlos, no se deben manipular mientras estén encendidos. (Recomiendo usar 1w y medio por litro de agua)
La iluminación: Por norma general la iluminación que traen los acuarios kits suele quedarse muy corta. Se recomienda 1 W por litro en tubos T8, T5 y Pll, en el mundo de los LED todavía no está claro y varia en función del tipo de Led usado. Está claro que 1W por litro es una iluminación perfecta, pero necesita un aporte de CO2, si no se va usar CO2, una iluminación entre 0,5 y 0,8 es mas que suficiente.
La aireación: Un acuario puede tener o no un sistema de aireación, de hecho los acuarios con filtros movidos por aire llevan consigo aireación y ruido (hay que tener en cuenta que las bombas que producen el aire son muy ruidosas). El papel de este sistema en el acuario
consiste en mantener un nivel alto de oxígeno en el agua lo que hace que los acuarios con aireación en cierto modo pueden albergar más peces que un acuario sin el. Esto es cierto, pero por otro lado disminuye la cantidad de CO2 en el agua lo que perjudica a las plantas. Por lo tanto es recomendable en acuarios para peces pero no en acuarios para plantas. (Es algo obsoleto, no lo recomiendo usar salvo casos puntuales de medicación o crías)
La filtración: La filtración es la encargada de eliminar los desechos y sustancias tóxicas del agua y por lo tanto es totalmente necesaria.
Debe ser lo suficientemente potente como para filtrar toda el agua del acuario tres veces por hora, como mínimo en acuarios amazónicos y 5 veces en africanos. Los filtros deben ser vigilados y limpiados periódicamente para mantener su correcto funcionamiento (cada 15 días a un mes aproximadamente).
La decoración: Para que los peces puedan desarrollarse correctamente debe decorarse el acuario con arena, piedras, cuevas y refugios en general, los cuales les proporcionan seguridad. Cuantos más tengamos, menos los usarán y si empleamos grava oscura mejor en ese aspecto.
Procuraremos esterilizar todo lo que introduzcamos en el acuario hirviéndolo previamente. La arena no debe de ser calcárea y los objetos de plástico no deben despedir olores raros ni desteñirse en agua.
El agua: En cuanto al agua se refiere, debemos cuidar las condiciones de la misma, teniendo en cuenta los niveles de nitritos, nitratos, pH, dH, etc.
Los peces: Para la selección en la tienda de los peces adecuados se han de rechazar los siguientes casos: si el pez nada con dificultad o le cuesta mantenerse quieto en el agua, si está muy delgado o con el vientre abultado, si tiene heridas, granos, bultos o daños en el cuerpo, si tiene las aletas caídas, rajadas o mordidas, si no comen bien, si no ha pasado cuarentena o proviene de fuentes dudosas, si tiene un tamaño demasiado grande o pequeño respecto a sus compañeros o si es demasiado caro (por lo menos hasta que tenga experiencia y la seguridad de poder mantenerlo, porque si es caro probablemente sea un pez delicado).
El rodaje/ el ciclado: Para que un acuario nuevo alcance el equilibrio necesita estar funcionando durante al menos 30 días sin peces. En este tiempo las plantas enraizarán y el filtro biológico criará bacterias beneficiosas. Los peces deben ser introducidos paulatinamente para no sobrecargar el filtro. Debe evitarse llenar inicialmente el tanque con especies delicadas porque se podría producir la perdida total de estos. El proceso de maduración se puede acelerar añadiendo bacterias activadoras que se venden en las tiendas. Si usamos esté método, se deberá usar el test de NO2 para controlar la estabilidad de la colonia bacteriana.
La introducción de los peces: Para que la adaptación de los nuevos peces se produzca de la forma menos traumática y sin riesgos de posible estrés (y por lo tanto enfermedades) debemos de introducir la bolsa con los peces en el acuario una vez pasado el periodo de maduración.
Se esperan de unos 15 a 20 minutos para que la temperatura de la bolsa se iguale a la del acuario, y se empieza a echar agua del acuario a la bolsa en pequeñas cantidades, a intervalos de 5 minutos aproximadamente, esto se hace para igualar la calidad del agua de la bolsa a la del
acuario. Al final se introducirán los peces en el acuario pero sin echar el agua de la bolsa, la cual que se desecha. En este paso se suele apagar la luz del acuario para que los peces se tranquilicen.
La alimentación: Si no disponemos de un buen surtido de alimento vivo y de buena calidad debemos evitar adquirir especies delicadas que no se adapten al alimento en hojuelas que venden habitualmente en las tiendas, porque lo más probable es que no coman, se debiliten y se enfermen pudiendo contagiar al resto. Especies fuertes, adaptables y fáciles de mantener son los ovovivíparos (platys, guppys, xiphos), neones, tetras y peces gato.
El mantenimiento: Una parte muy importante para el éxito de nuestro acuario es seguir el mantenimiento periódicamente. Así, se debe comprobar la temperatura y el número de peces diariamente, cambiar entre un tercio y la mitad del agua del acuario por agua nueva semanalmente (tratada con anticloro) y limpiar el filtro cada quince días pero nunca las dos cosas a la vez, retirar hojas muertas, podar las plantas y limpiar las hojas semanalmente, limpiar el fondo de suciedad, medir el pH, limpiar los cristales, retirar las algas, revisar el suministro de aire y comprobar que los peces no presentan síntomas de enfermedades periódicamente.
Alimentación
Es muy importante que el alimento que brindamos a nuestros peces sea adecuado para su sistema digestivo. Si proporcionamos una dieta inadecuada a un pez, por desconocer sus hábitos naturales, perjudicaremos su salud.
Como en todos los animales, los peces carnívoros tienen un intestino corto, ya que las proteínas se digieren rápido. Los peces cuya dieta se basa en vegetales, tienen el intestino más largo, ya que los vegetales requieren más proceso para ser digeridos.
Algunos peces que se alimentan de vegetales, aceptan también alimentos basados en carne. Es importante conocer los hábitos de los peces, para elegir correctamente las especies con las que poblaremos el acuario. Consulte en el comercio especializado, así le orientarán sobre los hábitos de los peces y si su alimentación está siempre disponible.
Alimento Vivo
El alimento vivo es sumamente valioso para los peces de nuestro acuario por su gran aporte de nutrientes como fibras y proteínas. Los invertebrados son una muy buena opción para suministrar a los peces antes del período reproductivo.
Las principales opciones de alimento vivo para suministrar a los peces del acuario son la daphnia , las larvas de mosquito, artemia recién eclosionada o adulta (según el tipo de pez a alimentar) y las pequeñas lombrices tubifex.
Hay quienes recomiendan suministrar Tubifex congelada, para evitar que ingresen enfermedades en el agua del acuario. Éstos alimentos pueden introducirse sueltos en el acuario, en muy pequeñas cantidades. Aunque se considera más seguro y apropiado aumentar las dosis, pero proporcionarlas en comederos fabricados y concebidos para tal fin.
Alimento Seco
El alimento seco se consigue con facilidad en los comercios. Hay alimentos en escamas basados en vegetales como la spirulina (alga), otros a base de esponja y otros ricos en proteínas para peces de dieta carnívora. Los alimentos secos se consiguen actualmente en una variedad de formas, como escamas, gránulos, pastillas, barras y obleas.
El alimento seco representa la base de la alimentación de la mayoría de los peces tropicales de acuario. Pero también es válido decir que sólo son la base. Los alimentos secos no tienen sustancias ásperas gruesas, que son sumamente importantes para el aparato digestivo de los
peces.
Los alimentos secos se hinchan al hidratarse, por lo que si sobrealimenta a sus peces, sufrirán consecuencias en ocasiones fatales. Recuerde que en la vida salvaje, un pez puede pasar una semana sin encontrar alimento. Esto significa que están preparados para dietas no siempre abundantes.
La conducta de los peces es propia de un animal sin raciocinio, si encuentran alimento lo ingerirán aunque no lo necesiten. Por eso no debe dejarse llevar por estos actos impulsivos de los peces. Recuerde: nunca alimente excesivamente a los peces, ocasionará todo tipo de trastornos en su salud.
Iluminación
Dado que muchos peces provienen de zonas tropicales en donde tienen 12 horas de luz y 12 de oscuridad, debe iluminarse el acuario durante al menos 8 horas, hasta un máximo de 12 horas, tanto por los peces como por las plantas especialmente. Es muy importante respetar el ciclo del día y la noche, caso contrario los habitantes del acuario acusarán síntomas de alteraciones en su salud.
Las plantas reaccionan de distinta manera a cada tipo de luz. Un factor muy importante para el crecimiento de las plantas es la temperatura y color de las luces. Por ejemplo, la luz cálida (alrededor de 3.000º K) estimula el crecimiento en altura, mientras que una luz fría (alrededor de
6.500º K-7.200ºk) estimula el crecimiento en lateral o arbustivo de las mismas plantas. Es por eso que la combinación de ambas es lo ideal para un crecimiento completo y uniforme.
Algunas referencias importantes a tener en cuenta por el acuarista son las siguientes:
Generalmente, en el acuario la intensidad lumínica es más importante que el espectro.
Las plantas acuáticas aprovechan de manera mucho más eficiente el espectro azul de la luz, luego el rojo.
A su vez, las plantas aprovechan de manera menos eficiente los espectros verde y amarillo presentes en la luz.
Una manera rápida y simple para calcular el requerimiento lumínico de una pecera es proveyendo entre 0.5 y 1 watts por cada litro de agua.
Claro que esta no es una fórmula definitiva, ya que deben considerarse otros factores como los requerimientos específicos de cada planta, la profundidad del acuario, el tipo de peces presentes, el CO2, etc.
Otro factor importantísimo para la optimización de la instalación de luces es el uso de plafones espejados o pantallas para lograr la reflexión de la luz que normalmente se perderá.
Algas
Las algas aprovecharán cualquier tipo de iluminación para proliferar, por lo que será de suma importancia que el acuario esté saludable. Esto significa que si por algún motivo tuviéramos exceso de nutrientes causado por motivos como una enorme carga biológica, filtración insuficiente o abuso de fertilizantes, las algas ganarán terreno frente a las plantas y puede darse lo que comúnmente se denomina una explosión de algas. Si esto ocurre, el tratamiento puede resultar bastante traumático dejando consecuencias a veces irreversibles en el acuario. Incluso los expertos en la materia tienen sus diferencias al respecto.
Fuentes de luz Tubos Fluorescentes
La luz fluorescente permite iluminar fácilmente un acuario, logrando iluminar uniformemente toda la pecera. Las tapas de acuarios vienen preparadas para alojar los tubos. Se adquieren tubos que cubren distintos espectros, para abarcar las exigencias de los organismos que conviven en nuestro acuario.
Hay tubos que simulan la luz de día. Otro dato muy importante a saber es que los tubos no penetran en el agua a más de 60 cm de profundidad, de manera suficiente como para que las plantas aprovechen esa iluminación, por lo que en acuarios de mayor profundidad deberá complementarse con otras luces como Hqi o LEDS.
Lámparas de Bajo Consumo
Las lámparas de bajo consumo se han convertido en una alternativa muy válida para iluminar acuarios plantados pequeños. Hay opciones de luz cálida y fría que combinadas funcionan muy eficientemente.
Es importante saber que su vida útil es más limitada de lo que los fabricantes declaran, ya que luego de seis meses de uso su calidad disminuye notablemente y deben ser reemplazadas. Su valor es razonable para la relación costo-beneficio.
Una opción similar de buenos resultados son lo tubos compactos en forma de U (PLL), siempre que su espectro y temperatura color sean los adecuados para cada caso.
Aireación
El consumo de Oxígeno
El oxígeno es el elemento fundamental para la vida, requerido por peces y plantas para llevar a cabo procesos vitales como la oxidación de las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Esto permite que la desintegración de dichas sustancias genere una consecuente liberación de energía empleada para las funciones vitales de los seres. Si el nivel de oxígeno no es suficiente para el ecosistema, las plantas desdoblarán la fructosa y la glucosa en anhídrido carbónico y alcohol, o sea que en poco tiempo, sus células morirán.
Pero no solo plantas y peces integran al ecosistema en nuestros acuarios, hay habitantes no tan visibles pero imprescindibles como las bacterias. Las bacterias aeróbicas transforman los detritos en materia fertilizante para las plantas. Los detritos son el resultado de alimentos no consumidos por los peces, los excrementos y algas o peces muertos. Pero lo considerable, es que las mismas bacterias, consumen 30 veces más oxígeno por cada gramo de materia que los peces. Por esto la imperiosa necesidad de la adecuada oxigenación del agua y la recomendación de evitar superpoblar las peceras.
Cómo llega el oxígeno al agua
En los acuarios o peceras, el oxígeno llega al agua por 2 vías:
La primera es la absorción del oxígeno presente en el aire desde la superficie del agua.
La segunda vía es la fotosíntesis realizada por las plantas durante las horas de iluminación.
Cabe destacar que la mayoría del oxígeno llega por la primera vía, mientras que la de fotosíntesis se convierte en secundaria. La realidad es que cuanto mayor sea el área o superficie de contacto entre el agua y el aire, mayor será el intercambio de oxígeno. Esto demuestra que un acuario no es un sistema completamente cerrado. De hecho, si la demanda de oxígeno de peces, plantas y bacterias no supera la capacidad de absorción de la superficie de la pecera, el aireador no es necesario.
Factores que alteran el nivel de oxígeno
Los peces de aguas muy cálidas son los menos beneficiados por dicha condición, ya que uno de los principales factores que influye en la concentración de oxígeno en el agua es la temperatura. Existe una relación inversamente proporcional, o sea que, a mayor temperatura menor concentración de oxígeno en el agua. Esto se debe a que al elevarse la temperatura, la solubilidad del gas disminuye (se desprende con mayor facilidad).
Otro factor de incidencia es la presión atmosférica. En este caso, la relación es directamente proporcional; a mayor presión mayor concentración de oxígeno. También es un factor la iluminación del acuario. De ella dependerá la cantidad de fotosíntesis realizada por las plantas, y por supuesto, la cantidad de oxígeno resultante de dicho proceso. Pero no solo las plantas se ven afectadas por la iluminación, ya que influye también sobre los procesos de descomposición de sustancias orgánicas, llevado a cabo por las bacterias aeróbicas.
Aireación artificial
Siempre que el ecosistema demande más oxígeno del que el intercambio superficial pueda aportar, necesitaremos aportar oxígeno por medios externos o artificiales. Por norma general no será necesario el uso de aireadores en el acuario, pero en determinados momentos en los que usemos medicaciones, subamos en exceso la temperatura o en verano, cuando la temperatura exterior supera los 30º si puede ser recomendable su uso.
Cómo funciona el aireador
El uso del aireador suele ser malinterpretado, ya que sus burbujas casi no aportan oxígeno al agua directamente, sino que lo hacen de manera indirecta. A continuación explicaremos el proceso de oxigenación del agua mediante el uso del aireador.
El agua en movimiento de la superficie absorbe más oxígeno de la atmósfera.
Las burbujas causan ondulaciones en la superficie, esto aumenta el área de contacto entre el agua y el aire. Las burbujas deberán ser pequeñas y las ondulaciones en superficie moderadas. La agitación moderada del agua favorece la fotosíntesis.
La corriente generada por el aireador en el acuario distribuye el oxígeno de manera uniforme, especialmente al fondo, donde se encuentran las bacterias.
El polvillo del aire que se asienta en la superficie forma una capa delgada que frena la absorción de oxígeno, el movimiento del agua rompe esa película.
El anhídrido carbónico se ubica en la superficie del agua, dificultando el intercambio gaseoso, por lo que el movimiento de agua es importante para el desprendimiento del anhídrido.
Calefactores
Para quien tiene grandes acuarios, siempre es más aconsejable tener dos calefactores de media potencia, en lugar de uno solo de mucha potencia. La recomendación se debe a que si uno se descompone, el otro calefactor servirá hasta arreglar o reemplazar al averiado.
Una acuario debe tener un calefactor de tantos watts como litros tenga esa pecera. Es decir que, para una pecera de 200 litros de agua, se
necesitará un calefactor 200 watts. Siguiendo el consejo del párrafo anterior, en este ejemplo, podría optarse por instalar dos calefactores de 100 watts cada uno. Como recomendación personal y teniendo en cuenta que el coste del producto es igual, el consumo tambien, teniendo en cuenta los datos anteriores, recomendaría: para un acuario de 200 litros un calentador de 300W o dos de 150W, es mas teniendo en cuenta el precio me arriesgaría a dos de 300W
Es aconsejable también, tener un calefactor extra para repuesto, aunque sea más modesto. Evitará complicaciones mayores si tenemos un problema en el acuario. También sirve por si tenemos que improvisar un acuario para desove o un acuario de cuarentena. Los calefactores poseen un termostato para mantener la temperatura deseada. (muy importante que lo posea)
Los más nuevos cuentan con microchips para regular la temperatura, son mucho más precisos y confiables. Tienen un sensor ubicado en una de las caras de vidrio del acuario, que informa de la temperatura del agua a un termostato externo, éste enciende o apaga el calefactor según se requiera.
También se utilizan láminas bajo la pecera que calientan el agua. Otro método interesante son los cables ubicados en el fondo, pero por dentro. Son muy confiables, aunque la posibilidad de su uso depende del tipo de sustrato y de la vegetación presente.
Camarones
Los camarones son una excelente opción para habitar en acuarios comunitarios, aunque el principal objetivo del acuarista es tener camarones como controladores naturales en el acuario.
Los camarones cumplen naturalmente la función de “guardianes” en el acuario plantado. Éstos pequeños animales basan su dieta en la materia vegetal, devorando cantidades de algas.
Como ya se mencionó, el camarón se alimenta principalmente de materia vegetal, siendo un gran devorador de algas. Sin embargo, no solo de vegetales se alimenta. Primero podemos señalar que no come ni algas negras ni algas pincel. Luego, los camarones son bastante voraces, por lo que también se alimentan de restos de animales muertos y larvas.
Estos camarones nos benefician por su control de algas y como si esto fuera poco, nos brindan como reaseguro la tranquilidad de que no se comerán las plantas del acuario.
En acuarios plantados donde dispongan de excesiva alimentación, los camarones podrían no resultar tan eficientes como controladores de algas. En esos casos puede introducirse peces como los peces bagres (Otocinclus afinnis).
Los camarones son animales pacíficos y pueden ser mantenidos perfectamente en grupos reducidos en acuarios plantados comunitarios.
Dado que son animales muy tímidos, se recomienda tenerlos siempre en grupos y proveerles sectores densamente plantados para escondite.
Aunque no tengan depredadores en el acuario, el refugio reduce notablemente sus niveles de estrés y normaliza su comportamiento.
Dentro de las especies más habituales en acuarios comerciales podemos mencionar especies de Caridinas como la caridina cantonensis (muy grande). Otras variedades disponibles pueden ser la neocaridina denticulata sinensis y la caridina serrata.
Los camarones son animales de vida crepuscular, aunque bien vale destacar que su actividad no merma durante el día, excepto que la iluminación sea demasiado intensa.
Una clave para el cuidado de los camarones de agua dulce (aunque también marina) es su aclimatación al acuario. Se recomienda un proceso de aclimatación muy largo y progresivo, manteniendo el acuario sin iluminación para aliviar el estrés causado.
Otro factor importante es el tipo de peces que integrarán el hábitat. Si los compañeros de acuario de los camarones son muy grandes y con carácter algo agresivo tendremos problemas. Muy probablemente, esos peces se alimentarán de los pequeños camarones.
Caridina Japonica
La Caridina japonica es la especie de gamba de agua dulce más elegida por los acuaristas para sus acuario plantados. Si bien este camarón es considerado como un ejemplar de tipo ornamental para el acuario, la verdadera finalidad de su introducción al hábitat es su función de controlador natural de algas.
Esta especie de camarón pertenece a la familia Atyidae y proviene del Japón. Habita aguas poco profundas y en lagunas de agua dulce (también salobre), también se encuentra en el territorio de Taiwán.
El famoso paisajista acuático Takashi Amano popularizó la adopción de camarones para cuidar el acuario, por lo que también se conoce a este animal como Gamba de Amano.
El camarón conocido como Caridina japónica es muy parecido al resto de las variedades de gambas marinas o de agua dulce. Presenta cefalotórax y exoesqueleto, debajo del cual se encuentra el abdomen y sus músculos. En esta zona hay como una especie de faldón utilizado durante la natación. Posee además cuatro pares de patas para caminar.
El cuerpo de la Caridina es principalmente transparente, no obstante, su coloración suele variar dependiendo del alimento que haya ingerido recientemente. El tamaño de los machos llega hasta los 3 centímetros, mientras que las hembras pueden crecer hasta los 6 centímetros.
La diferencia más evidente entre machos y hembras radica en el tamaño, ya que las hembras llegan a duplicar las dimensiones del macho.
Otro detalle para distinguir sexos se encuentra en las manchas de su decoración. Las hembras presentan manchas longitudinales mientras
que las de los machos no parecen mantener un patrón constante.
El mantenimiento de esta especie de camarón en un acuario es relativamente sencillo. Es fuerte y tolerante de diversas condiciones del agua, adaptándose bien en rangos de temperatura entre 18º y 27º C. En cuanto al pH, se recomiendan aguas neutras o levemente ácidas. El agua dureza moderada hasta bastante dura le caerá bien.
Es importante que el medio posea buenos niveles de magnesio y calcio para estimular el crecimiento de su exoesqueleto, ya que lo muda sucesivamente. A este fin, puede resultar peligroso que este camarón habite aguas demasiado blandas. Otro cuidado es evitar abonos para plantas de alto contenido de metales pesados.
Caracoles
Hay muchas variedades de caracoles que pueden llegar al acuario por distintas vías. Es importante poder reconocerlos para determinar si son los caracoles benignos para nuestro pequeño ecosistema o, caso contrario, debemos combatirlos para que no se conviertan en plaga y devasten las plantas.
A continuación se destacan las principales variedades de caracoles presentes en los acuarios junto con sus hábitos y su adaptabilidad a nuestras necesidades. También se explica cómo combatir las plagas.
Caracol Manzana
El caracol manzana se ha convertido en un habitante frecuente de muchos acuarios por su gran tamaño de más de 5 cm y su color brillante y alegre.
Pocas personas saben que en la familia de este caracol (familia Ampullaridae) hay especies muy distintas entre sí. Los más comunes en los acuarios son los Pomacea bridgesii, Marisa y Asolene, provenientes del continente americano.
Estos caracoles son inofensivos para las plantas, se alimentan de detritos y no suelen convertirse en plaga.
El caracol manzana es una buena opción para un acuario tropical plantado dado que generalmente no devora plantas. Es raro conseguir especimenes de las variedades que sí lo hacen.
Tropidiscus Planorbis
El caracol ideal para el acuario, especialmente para el acuario plantado, es el Tropidiscus planorbis. Este caracol es fácil de identificar por su forma. Es pequeño, no crece más de 1 ctms (rara vez un poco mas). Resulta muy efectivo como cuidador del ecosistema porque devora detritos y desechos presentes en el fondo del acuario.
La importancia del Tropidiscus planorbis en el fondo es realmente crucial, por ser múltiples sus aportes. Primero se destaca el hecho de que devore detritos antes de que contaminen el acuario.
Luego, podemos añadir que en muchas ocasiones los desechos que devora están en zonas como escondrijos entre troncos o plantas donde el acuarista no tiene acceso a limpiar.
Por último, este caracol transita los fondos de tierra o arcilla laterítica entrando y saliendo de los mismos. La principal ventaja de este accionar es el movimiento generado en esos fondos, que necesitan de ese movimiento para evitar una compresión lógica que dificulta a las raíces de las plantas su expansión y provee aireado.
Melanoides Tuberculata
Este caracol tiene la particularidad de alimentarse de detritos y de hojas muertas únicamente, nunca tendremos problemas con las plantas saludables. Puede resultar muy beneficioso. Es una especie muy útil ya que también se alimenta de algas.
También es cierto que se corre el riesgo de que se reproduzca velozmente y se convierta en plaga. Si esto ocurre competirían entre ejemplares por el alimento y comenzarían a comer plantas.
Seguramente es una de las especie más resistentes de caracoles. Sus hábitos también son interesantes, ya que durante el día son invisibles, se entierran el sustrato, con los beneficios que esto acarrea. Su actividad es nocturna.
Lymnea Stagnalis
El Lymnea stagnalis resulta sumamente perjudicial para las plantas del acuario.
Si bien hay variedad de colores y pueden resultar vistosos (crecen hasta 1 cm), estos caracoles se convierten en un verdadero problema para nuestro acuario plantado.
Devoran la mayoría de las plantas y su actividad no tiene pausas.
Un factor que se convierte en otro problema es que se reproduce a un ritmo vertiginoso, pudiendo causar estragos en un acuario maduro.
Cómo combatir las plagas de caracoles
Una manera muy sencilla y siempre efectiva es sumergir en el acuario una hoja limpia de lechuga durante el atardecer. Debe quedar en el fondo, por lo que una piedra bastará para ayudarnos. Durante la noche los caracoles estarán sobre ella con seguridad. Por la mañana siguiente simplemente restará quitar la hoja con todos los caracoles encima.
Otra posibilidad es incluir en el acuario peces que se alimenten de caracoles, un buen ejemplo sería la Botia Macracanta.
La otra posibilidad cuando la plaga es insostenible, es el uso de medicamentos. Algunos como el Lomper (1 pastilla cada 50 litros), termina con todos los caracoles en un solo tratamiento. Pero tiene consecuencias, ya que los caracoles mueren y no hay quien se los coma. En este caso, es recomendable quitar los peces a otro acuario antes de tratar. Y posteriormente quitar los muertos y cambiar abundantemente agua del acuario.
El Sustrato
El sustrato cumple funciones vitales en el ecosistema conformado en el acuario. Es el sustento de las plantas y puede dar refugio a los peces.
En él habitan bacterias esenciales para el desarrollo del sistema. Esas bacterias son las encargadas de descomponer los desechos y convertirlos en nutrientes. (una parte de bacterias se asienta en el sustrato, pero la mas importante estará en el filtro)
En el sustrato se alojan nutrientes minerales y orgánicos que serán aprovechados por las plantas. Las bacterias cumplen la función de reducir los ya mencionados nutrientes para que puedan ser absorbidos por las plantas. Algunos nutrientes como el hierro no pueden ser tomados por las plantas si no se encuentran reducidos.
La reducción consiste en transformar el óxido de hiero (Fe+3) en Fe+2. La diferencia radica en que luego de estar reducido el hierro, las zonas negativas en el fondo atraen a los iones positivos y los retienen hasta que las plantas los tomen por sus raíces.
Las bacterias se encargan de descomponer los desechos de plantas y peces. También los alimentos no consumidos. Al armarse un nuevo acuario, hay que dar tiempo a que se formen las colonias de bacterias, previo a introducir peces o plantas.
El Ciclo del Sustrato
La grava debe lavarse antes de ser introducida en la pecera. NUNCA debe utilizarse ningún tipo de jabón o detergente. Ya que si bien ante nuestros ojos parece que se enjuaga fácilmente, una finísima capa queda siempre adherida. Esto destruiría cualquier tipo de vida presente en el acuario.
Es sustrato se compacta con el transcurso del tiempo. El sifoneado muy moderado del fondo con un tubo limpia grava ayudará a mantenerlo más limpio. Habrá que hacerlo con el cuidado suficiente para no alterar el accionar de los fertilizantes para las plantas.
Debajo se describen las características principales de grava disponible para los acuarios. También puede emplearse arena de filtración, laterita o arcillas para acuarios plantados. Una buena idea es utiliza grava complementada por arcilla roja. Debe colocarse la arcilla debajo de la grava, así se evitará removerla en el sifoneado, proceso que no es imprescindible.
Grava Estándar
Es el mejor tipo de grava disponible para un acuario con placas de filtrado biológico.
Las pequeñas piedras siempre están bien redondeadas, cosa que evita lastimaduras en peces que buscan alimentos en el fondo, e incluso en peces como los Kuhli que tienen como hábito enterrarse debajo de dichas piedritas.
Grava Fina
La grava fina suele presentarse en colores más claros, por lo que algunos tipos de peces sufrirán cambios de comportamiento o alteraciones.
Ante los colores claros en el fondo esos peces se muestran más tímidos, pierden movilidad e incluso su coloración pierde intensidad.
Intente conseguir grava fina oscura para evitar los inconvenientes anteriormente descriptos. Hay gravilla de cuarzo negra que da un efecto muy interesante estéticamente al fondo del acuario.
Grava Roja
La grava roja suele ser la más grande de estas variedades, hecho que generalmente no es nada favorable.
Los alimentos que lleguen al fondo sin ser consumidos por los peces se meterán entre las piedritas. Por no ser alcanzados por los peces de fondo, esos restos de alimento se pudren y contaminan el agua. Incluso su acuario tendrá mal olor por este mismo motivo.
Arena de Filtración
A diferencia de la arena estándar (tipo la de construcción) es inerte, es decir que no altera las condiciones del agua.
También se caracteriza por ser menos compacta, lo que permite el paso del agua en el filtrado biológico y que las raíces de las plantas se expandan sin dificultad.
Plantas
Plantas de Raíz
Como su nombre lo indica, echan raíces que pueden tomar control excesivo del sustrato. Es aconsejable planear su ubicación temprano, en el primer mes en que se arma el acuario. De lo contrario, será difícil retirarlas sin dañarlas, ya que se arraigarán al sustrato robustamente.
Algunas plantas, como el Helecho de Java y las Anubias Enanas, desarrollan rizomas rastreros con minúsculas raíces. Si uno ata las plantas a rocas o troncos, esas pequeñas raíces les permitirán aferrarse naturalmente. Resulta positivo porque al no estar enterradas en la grava o sustrato, los peces excavadores no las desenterrarán.
Anubias
Anubias Requieren iluminación tenue. Son plantas de fondo, aunque pueden crecer bastante. Pueden ser atadas a troncos o rocas con hilo de nylon. Hágalo de manera muy cuidadosa, o podría herir e incluso cortar los rizomas de la planta.
Cryptocoryne Según la especie, varía el ancho y el color de las hojas. Son controlables con facilidad dado que crecen con lentitud, aunque suelen expandirse por todo el acuario. Comparten esta característica con las Vallisnerias. Se desarrollan mejor en aguas blandas. Una moderada iluminación es más que suficiente. Para su ideal crecimiento, corte las matas diariamente.
Echinodorus Crecen con facilidad hasta alcanzar gran tamaño. Sus raíces se expanden rápidamente por todo el fondo del acuario. Conviene tener una o dos según el tamaño del acuario, como planta principal, preferentemente en la parte posterior. El agua blanda es lo ideal la iluminación debe ser intensa.
Echinodorus tenellus La Espada Amazónica Pigmea es ideal para decorar el sustrato, especialmente en la sección anterior del acuario.
Desarrolla vástagos. Se mantiene bien con buena iluminación en aguas blandas. Las Echinodorus tenellus soportan cambios de temperatura, incluso bajas temperaturas de hasta 16º C. Si tiene peces de fondo como Ancistrus, evite cubrir el fondo con plantas, incluya alguna roca semiplana.
Helecho de Java
Microsorium pteropus Sus raíces tupidas como una cabellera no se expanden sino que se adhieren a las rocas. Crece lenta y constantemente con iluminación moderada. Las hojas crecen más en largo en aguas duras. Se adapta al agua salobre y puede utilizarse en acuarios con especies de este hábitat, como los Monodactylus o los Scatophagus.
Vallisneria
Vallisnerias Es una terrible invasora del acuario. Debe controlarse periódicamente, especialmente sus vástagos que se expanden por toda la pecera. Agua duras e iluminación intensa es lo ideal para su crecimiento. Sus hojas toman altura rápidamente. Esta planta también se adapta al agua salobre.
Plantas Flotantes
Son muy importantes para los peces que necesitan zonas de sombra y soledad. Son excelentes sitios de resguardo para alevines y crías en crecimiento. Especialmente en acuarios comunitarios, en los que deben esconderse de peces mayores. Son resistentes y no demandan demasiados cuidados. Buena iluminación, cambios de agua regulares y movimiento suave del agua en su superficie será suficiente para que crezcan sin problemas. La mayoría crece sin estar unida a un punto fijo.
Algunas, como la hierba cristal (Riccia fluitans), se adhieren a rocas o troncos, incluso crecen y florecen fuera del agua. Otras, como el Helecho de la india (Ceratopteris thalictroides), pueden crecer en cualquier condición, plantado en el sustrato, flotando o fuera del agua.
Muchos criadores recomiendan la variedad Lema spp. por su crecimiento feroz. Personalmente, sugiero que nunca la incluya en su acuario, ya que puede causar un caos. Bloquea los filtros y se adhiere a las redes. Incluso cuando introduzca sus manos en la pecera se adherirá a su piel.
Helecho Mariposa
Salvinia auriculata Sus hojas son redondas y tienen pelos que generan cubiertas muy útiles. Prefieren luz brillante y aguas preferentemente duras. No deben iluminarse desde muy cerca ya que se dañan en poco tiempo.
Lechuga de Agua
Pistia stratiotes Las lechugas de agua tienen hojas muy anchas con voluminosas nervaduras. Tiene raíces colgantes que, combinadas con algún tronco en el fondo del acuario, dan un aspecto muy natural al acuario. También cobijan a peces asustadizos o alevines.
Tubérculos
Lo más seguro es comprar tubérculos ya brotados para introducir en el acuario. Las plantas de tubérculo más frecuentes pertenecen al género de las Aponogeton. Son muy comunes y normalmente florecen en una sola estación.
Crecen durante 8 a 9 meses. Pasado este período, comienza el crecimiento de sus hojas, que en ocasiones alcanzan los 50 centímetros de longitud. En ésta etapa, puede ser transferida a aguas más frías por un par de meses. Pasados esos dos meses deben devolverse al acuario más cálido. Florecerán en el acuario. La especie Nymphaea consta de una roseta de hojas verdes o rojas, continuada de hojas de lirio (flotantes). Si no desea que crezca hacia la superficie, pódela dejando solamente la roseta en la base.
Aponogetons
Aponogeton rigidiflorius Sus largas hojas varían según la especie. Suele crecer muy bien en aguas blandas con poca iluminación. Si el acuario no está bien limpio sus tubérculos se pudrirán. Las algas crecen sobre sus hojas. No exponga directamente al sol. Mantenga el agua del acuario bien filtrada.
Barclaya
Barclaya longifolia Tiene hojas muy largas en forma de lanza, puede encontrarse en color verde o rojo. Florece en el acuario cuando tiene buena iluminación, también da semillas. Es una de las plantas más buscadas. Es ideal para los caracoles.
Plantas de Gajos
Las plantas más sufridas y versátiles para acuarios se consiguen en comercios en forma de gajos. El gajo es la parte superior de la planta sin la raíz. Las especies de hojas verdes se dan con más facilidad que las de hojas rojas, aunque combinadas pueden lograr una hermosa decoración natural para la pecera.
Conviene plantarlas de manera tal que no se estorben entre ellas, es decir, que no impidan el paso de la luz. Las hojas que no reciban luz se pondrán marrones, morirán y se pudrirán rápidamente. Los tallos suelen ser muy sensibles, por eso no es recomendable plantarlas en manojos.
Algunas pueden plantarse fuera del agua, posteriormente los gajos se introducirán en el acuario. Al principio perderán las hojas, pero los tallos rebrotarán en un aproximadamente un mes. Cuando disponemos de estos nuevos gajos, podemos desechar los tallos originales.
Las plantas que tienen hojas demasiado finas, como la Cabomba verde, requieren un acuario con excelente filtrado de agua. Caso contrario, las hojas se verán saturadas por las excesivas partículas en suspensión.
Bacopa
Bacopa Esta planta crece con bastante facilidad, siempre que la iluminación sea bien intensa. Los tallos presentan pares de hojas bien carnosas. Es interesante que plante algunas Bacopas en peceras altas, preferentemente en la pared de fondo, ya que subirán bastante y dará
sensación de profundidad en su acuario. También darán refugio inmediato a peces de superficie.
Hogrophila Gigante
Nomaphila stricta Esta planta posee hojas finas y alargadas. Es muy apropiada para colocar en acuarios en los que tenga hembras listas para desovar. Sus largas hojas son adecuadas para albergar los huevos de los peces. Sirven también como escondite para peces nerviosos, e incluso, son muy aceptadas como alimento. Requieren acuarios de aguas duras e iluminación intensa.
Rótala
Rotala macandra La coloración de la Rótala es bastante oscura, entre color rojo tierra y marrón. Cuide sus hojas, ya que son muy sutiles y frágiles. Debe manipularse con toda suavidad y no exponerse a corrientes directas de filtros o bombas. Para mantener su coloración intensa requiere mucha iluminación, sino se oscurecerá paulatinamente.
Rocas y Troncos
Rocas
Para considerarse aptas para la utilización en un acuario de agua dulce tropical, las rocas deben ser de origen basáltico, gres, granito y lava.
Nunca debe introducirse en el acuario una roca de mármol, ya que contiene arsénico que actuará como contaminante en nuestro pequeño y cerrado ecosistema.
Tampoco servirá ninguna piedra que contenga calcio. Para verificar si una roca es de origen calcáreo, eche algunas gotas de ácido clorhídrico, espere y observe con atención. Si ve burbujeo en la superficie de la piedra, no la utilice, ya que esto indica la presencia del calcio. Este elemento endurecerá el agua en demasía y la tornará alcalina. Se suelen usar este tipo de rocas en acuarios tanganikas o malawis.
Las rocas de origen calcáreo podrían ser utilizadas muy cuidadosamente en acuarios para peces cíclidos africanos, dado que precisamente sus requerimientos respecto a las condiciones del agua son que ésta sea alcalina y dura. Se recuerda que no es fácil graduar los parámetros del agua en estas condiciones para acuaristas inexpertos.
En el caso de los cíclidos especialmente, cuide que las rocas no tengan aristas filosas, evitará que los peces que escarban entre ellas se lastimen. También hay muchas especies que desovan en las rocas.
Otra medida de seguridad sumamente importante es unir las rocas cuando son utilizadas en conjuntos. Evitará que las piedras se puedan mover o derrumbar. Una piedra que se cae podría lastimar a un pez o aplastar los huevos allí depositados. La manera de pegar las rocas entre sí es utilizando la misma silicona neutra con la que se pegan los vidrios del acuario.
Debe prestarse especial atención en la selección de las rocas para el acuario. Si no tiene conocimientos profundos, algo de geología, no las tome de la naturaleza. Adquiéralas en comercios especializados. Algunas rocas pueden lixiviar toxinas que afectarán los parámetros del agua y en consecuencia a los peces. Las piedras de bellos e intensos colores suelen deber esa coloración a la presencia de metales pesados, que luego contaminarán el agua del acuario.
La roca Toba se utiliza sólo en acuarios de agua marina, NO en agua dulce.
Puede colocar varias rocas de canto rodado y lucirán muy bonitas. Agrúpelas y únalas con silicona neutra para acuarios, así evitará derrumbes. Es importante para evitar accidentes o incluso desplazamientos de rocas que alteren la decoración realizada con esmero.
Troncos o Madera
La madera se utiliza en acuarios de agua dulce únicamente. Los troncos deben provenir de una fuente lo suficientemente confiable para asegurarnos evitar desastres, como ingresar troncos verdes que liberen clorofila o que contengan infecciones u hongos.
Los troncos o raíces deberán ser tratados previamente para evitar dos problemas principales: que floten y que liberen taninos. El tanino, siempre presente en la madera (a menos que se cure), se libera en el agua y la torna con un tinte entre anaranjado y amarronado.
Pueden conseguirse ejemplares ya tratados en comercios especializados. Las maderas más adecuadas para el acuario son el bambú y los cocos, mientras que las raíces más apropiadas para el acuario son las de mopani, ciénaga y parra.
Si recolecta madera de la naturaleza, deberá ser cuidadoso y evaluar bien la pieza. Asegúrese de que los troncos no estén verdes, pues liberarán clorofila. Examine la madera en busca de hongos o señales de putrefacción que deben ser evitados.
Cuando la pieza recolectada estaba en el agua se presentan ventajas y desventajas. Las ventajas son la seguridad de que la pieza ya está en condiciones por saturación de agua y por no estar en crecimiento. Por el lado de las desventajas, sepa que corre el riesgo de que la madera contenga esporas de algas que pueden brotar y ocasionar desastres en su acuario.
El curado de la madera
Para curar la madera a introducir en el acuario, en primer lugar introduzca la pieza de madera en agua hirviendo durante un par de horas. Así eliminará el aire en su interior, esporas de algas u hongos y parte del tanino.
Luego, mantenga la madera sumergida en agua durante tres a cuatro semanas y frótela periódicamente con un cepillo de cerda suave. Repita el proceso de hervido y sumerja la pieza durante diez días más, durante los cuales continuará frotando con el mismo cepillo.
Limpieza y Mantenimiento
Cuando conoce exactamente los parámetros ideales para sus peces y plantas, debe conocer también cada cuántos días se alteran.
Lo más general es cambiar entre el 30% y el 50% cada semana o cada 15 días. En ocasiones especiales y que asi lo requieran puede cambiarse el 100% pero habría que tener una cierta confianza en el filtro.
El agua repuesta deberá ajustarse a los parámetros generales del acuario, pH, dH y temperatura. En cada servicio de limpieza, aproveche a renovar los elementos filtrantes de sus equipos y a practicar mantenimiento preventivo de filtros y bombas. Procure no hacer el cambio de agua y la limpieza del filtro en el mismo día alterne uno o dos días. Si por motivos de tiempo no puede, cambie agua una semana y la siguiente limpie el filtro.
Para planificar efectivamente el mantenimiento del acuario, tome nota de lo realizado en cada tarea de mantenimiento. Con el tiempo desarrollará su metodología para lograr mantener el acuario en perfectas condiciones.
Controles diarios: No alimente en exceso a los peces. Controle el funcionamiento de equipos: aireador, bombas, filtros y calefactores.
Verifique la temperatura y controle a los peces. Observe sus movimientos y aletas en busca de lastimaduras o enfermedades.
Controles semanales: Reponga el agua evaporada y limpie la tapa de condensación. Verifique los tubos.
Controles quincenales: Efectúe el sifoneado, cambie el agua y aproveche a podar plantas que crezcan más de lo deseado. Controle pH, dH, amoníacos, nitratos y nitritos. Revise filtros y bombas.
Controles mensuales: Verifique el correcto flujo de agua a través de filtros y bombas. Limpie mangueritas y tubos del filtro y bomba.
Limpie también los retornos de agua del filtro.
Uso de carbón Activo: Por lo general no usaremos carbón activo, no es necesario. Se usará posteriormente a medicaciones o cuando necesitemos clarificar el agua del acuario.
La Sal
Su uso en el acuario tropical
La sal es poco conocida como medicamento entre los acuaristas inexpertos pero es muy usada para grandes acuarios y estanques. Para el tratamiento de enfermedades se emplea la comúnmente utilizada sal de mesa (no yodada) en cantidades de 1 cucharada sopera por cada 100 litros. En caso de una infección grave se pueden añadir 3 cucharadas de sal por cada 4 litros de una sola vez (esto puede ser peligroso para las plantas), y se suele usar para baños puntuales.
La sal es un medicamento de funcionamiento lento (20 días para total eliminación de gérmenes), que respeta el ciclo bacteriano de los filtros (si se añade progresivamente), que sirve para la mayoría de especies de peces, barata, no debilita a los peces enfermos, no es tóxica para el que la manipula, no ataca a las juntas del acuario, difícil de sobre dosificar, medible (mediante test específicos), y no se deteriora con la luz y con el tiempo. Además es ideal para el tratamiento de ovovivíparos en el acuario (guppys, platys, mollys, colas de espada) y carpas goldfish y koi (tanto en el acuario como en el estanque). Con estos datos no deberíamos dudar en usarla cuando y donde sea necesaria.
Es conocido su efecto sobre las siguientes enfermedades (en las dosis antes indicadas 0,3%):
Contra el "punto blanco" (72 horas a temperaturas tropicales).
Preventivo contra los hongos especialmente en la freza.
Costiasis, terciopelo.
Chilodinela (24-36 horas).
Epystilis (24 horas, subiendo además la temperatura).
Inhibe la reproducción de Lernaea.
Inhibe la reproducción de trematodos.
Trychophyra, Tetrahymena, Scyphidia, Glosatela, Trichodinia (todas 24 con subida de temperatura).
Y en general contra infecciones externas de la piel (excepto las agallas contra la que no se muestra efectiva).
Respecto a la incompatibilidad, no debe ser usada con peces gato, ramirezis, neones tetra, nones cardenal, barbos tigre, tiburones, otocintlus y especies de piel delicada como las lochas (payaso, kullis, etc.). Respecto a las plantas, todas se ven afectadas al cabo de 21 días de tratamiento, pero al ir retirando la sal la mayoría se recuperarán. De todas formas las más sensibles son las flotantes y delicadas como cabomba, miriophylium, elodea, etc.
Superpoblación
El superpoblar un acuario requiere cierto grado de experiencia, por lo que los consejos de este articulo van dirigidos a aquellos que están capacitados para mantener un acuario en condiciones normales y es totalmente desaconsejable para el inexperto.
Existen especies que por su carácter territorial son difíciles de mantener en acuario superpoblado, se estresarían demasiado y provocarían altercados que lo harían imposible. Para estos casos lo mejor que se puede hacer es proveer el acuario de puntos de referencia (rocas, plantas, raíces...) que les sirvan a nuestros peces para formar territorios. Por otro lado están los peces acostumbrados a vivir en compañía de otros. Estos son los más fáciles de mantener en un acuario superpoblado por lo que los recomiendo para ello (tetras, barbos, corydoras...).
Hay que decir que es mucho más fácil superpoblar un acuario con peces pequeños que con peces grandes. Los grandes requieren mucho más espacio que los pequeños. Así será muchas veces posible duplicar el número de neónes en nuestro pequeño acuario, y en cambio no lo podremos duplicar en nuestro acuario de escalares.
Lo mas importante a la hora se poblar el acuario es tener en cuenta especies compatibles. Podemos tener 50 neones en 100 litros, pero si luego metemos 2 escalares ya hemos superpoblado y en exceso, en este caso si metemos 2 escalares podriamos introducir unos 10-15 neones. Otro caso, podemos introducir unos 15 guppys en 100 litros, pero si luego introducimos mollys no podriamos introducir otros 15, seria recomendable reducir la cantidad, es decir 7 guppys y 7 mollys… Es recomendable preguntar en la tienda o en un foro de Internet, alli te pueden ayudar mas. Recomiendo encarecidamente tener claro que es lo que vamos a introducir desde el principio y no ir introduciendo todo lo que nos guste.
Los pasos para conseguir que nuestro acuario pueda tener un número de peces superior al normal son principalmente:
1. Filtro muy superior a lo que nos marca, mas de 3 veces para acuario tropicales. Y contar con una buena carga filtrante en este.
2. Aumentar la frecuencia del cambio parcial de agua. Esto hará que podamos incrementar la cantidad de comida máxima por día que nuestro acuario puede soportar.
3. Aumentar la frecuencia de lavado del filtro y del resto del acuario (sin que sea inferior a 10 días, por riesgo de desequilibrar el acuario).
Causará el mismo efecto que en el caso anterior.
El Cardumen
Los grandes cardúmenes son una excelente forma de autodefensa por parte de los peces. Algunos peces como las pirañas se alimentan en cardumen, mientras que otros como las sardinas o anchoas, se defienden del ataque de sus depredadores. Pero lo más cautivante de este comportamiento grupal es la respuesta simultánea de centenas de peces que integran al cardumen.
El secreto de los movimientos del cardumen se esconde en la línea lateral de cada pez. A cada lado de su cuerpo, cada pez tiene una línea con grupos de microscópicas vellosidades para recibir información de su entorno. Uno de los parámetros medidos por la línea lateral es la presión del agua.
Cuando uno de los peces gira repentinamente, el agua recibe una onda de presión. Ésta será percibida por los demás peces y ellos acompañarán el viraje instintivamente. Es importante remarcar el factor del instinto. La rapidez del movimiento también se produce gracias a que la reacción no es de tipo premeditada sino instintiva. El pez reaccionará a las señales que su cuerpo le dé.
Algunos peces ciegos, como por ejemplo el Astyanax fasciatus, suplen la falta de visión con todas las funciones proveídas por este mecanismo de detección. Los peces ciegos se vuelven más dependientes de la línea lateral, que les permite encontrar sus cuevas, parejas y el alimento.
Definición y Medición del pH
El pH del agua varía según factores como el tipo de sustrato, cantidad de plantas y peces en el acuario, etc. Hay rocas que pueden alcalinizar el agua excesivamente. En cualquier comercio especializado en acuarismo podemos conseguir medidores de pH.
También hay productos químicos para acidificar o alcalinizar el agua. Se utilizan para acondicionar el agua que obtenemos del grifo, previo a utilizarla en el acuario.
Puede parecer algo tedioso, pero es muy importante que nuestro acuario tenga el pH adecuado para cada especie de peces y plantas.
El agua, aparte de moléculas de H2O, tiene iones libres de Hidrógeno. Ese conjunto de iones tiene un peso, ése peso define el valor del pH.
Esos iones libres de Hidrógeno pueden ser negativos de radical hidroxilo (aniones) o positivos de Hidrógeno (cationes). Los cationes determinarán la acidez. Su peso en gramos por cada litro de agua nos dará el valor de acidez. El agua neutra está igualada en peso de aniones y cationes.
Escala de pH
La escala del pH es logarítmica, va desde 1 a 14. Un punto de pH significa una concentración diez veces mayor o menor que la anterior o posterior en la escala. Podemos decir entonces que un pH 5 es 100 veces más acido que uno de 7 (neutro).
Es claro que un punto de diferencia, se convierte en una gigantesca diferencia de concentración, que sin duda repercutirá en la salud de peces y plantas.
Definición y Medición del dH - Dureza del agua
Para conocer la dureza se miden iones metálicos presentes en el agua, particularmente el calcio y luego el magnesio.
Elementos como el calcio y el magnesio que elevan la dureza pueden estar presentes en rocas de origen calcáreo.
En cualquier comercio especializado en acuarismo podemos conseguir medidores de dH.
En la gráfica se ve como se califica el agua por la influencia de carbonato de calcio presente en el agua.
Hasta 3º se la considera agua blanda, entre 3 y 6º moderadamente blanda, entre 6 y 12º ligeramente dura, entre 12 y 18º moderadamente dura, entre 18 y 25º dura y más de 25º muy dura.
El Ciclo del Nitrógeno
El ciclo del Nitrógeno es un proceso químico natural, en el que toxinas peligrosas para los peces se convierten en nutrimento para las plantas.
En un sistema cerrado como el acuario, el ciclo lleva 36 días mas o menos y se divide en tres etapas.
En la primera etapa, la descomposición de las proteínas forma Amoníaco, que es tóxico. Las proteínas generalmente provienen de la materia fecal de los peces y de materia orgánica en descomposición, como plantas, bacterias y alimento sobrante.
Luego el Amoníaco se transforma en nitritos (NO2), que si bien son tóxicos para los peces, luego se convertirán en nitratos (No3) menos dañinos. Las plantas consumen esos nitratos como fertilizantes.
Crecen entonces las plantas y generan oxígeno disuelto en el agua, cerrando el ciclo del nitrógeno. Si no tuviera plantas, los nitratos igualmente ayudan al crecimiento de colonias de bacterias benéficas en los filtros.
Si hay excedentes de nitratos, se eliminan en los cambios de agua. Es decir si los nitratos están muy altos (mas de 10) debemos hacer mas cambios de agua.
Consideraciones especiales sobre el Ciclo del Nitrógeno: Cabe aclarar que en la instalación de acuarios plantados el ciclo de Nitrógeno no se cumple según lo anteriormente descripto. La presencia de plantas y rápida generación de colonias de bacterias modifican las condiciones del acuario, alterando ese proceso.
Amoniaco
Efectos adversos del amoníaco
El amoníaco es un compuesto nitrogenado, gaseoso, incoloro y alcalino. Es más liviano que el aire y su olor es muy reconocible y particular.
Se caracteriza por su alta solubilidad en agua, reaccionando con ella, por lo que se forman dos iones, uno de amonio (NH4) y otro de oxidrilo
(OH-). Podemos concluir esta explicación exponiendo que la solución de amoníaco en el agua presenta una parte en forma de amoníaco libre no ionizado y otra de amoníaco sí ionizado.
El amoníaco no ionizado existe por sí mismo, mientras que el ionizado solo puede existir como parte de un compuesto, como el hidróxido de amonio o el cloruro de amonio.
Qué pasa en el acuario con el amoníaco libre
Las proporciones de amoníaco libre y de ión dependen del pH y de la temperatura del agua. Cuando estos factores aumentan, también lo hace la proporción de amoníaco libre, que es tóxico para los peces. El ión amonio no es tóxico, ya que no puede penetrar en los tejidos de los peces.
Entre los efectos adversos del amoníaco libre podemos destacar los siguientes:
Inhibición del crecimiento.
Disminución de la fecundidad.
Disminución de las defensas frente a las enfermedades.
Irritación del sistema nervioso, con espasmos y saltos como consecuencia.
Pérdida de color en las aletas.
Destrucción branquial.
La tolerancia de los peces a los efectos adversos dependerá de:
Tipo y tamaño del pez.
Estado de salud general.
Escasez de oxígeno.
Exceso de anhídrido carbónico.
Equilibrio electroquímico.
Se sabe que 0,2 mg de amoníaco libre por litro traen como consecuencia un aumento de la frecuencia respiratoria de los peces.
El anhídrido carbónico reduce la toxicidad del amoníaco libre hasta concentraciones de 15 a 60 partes por millón, aunque pasando estos valores la toxicidad aumenta notablemente. Antes de realizarse un cambio de agua que altere el pH, debe conocerse el valor de amoníaco ionizado.
Cuando el pH es menor a 7 la nitrificación se detiene, por lo que el amoníaco no puede ser oxidado por las bacterias. Por ejemplo, una concentración de amoníaco de 10 partes por millón tiene un efecto altamente letal en un acuario cuyo pH sea de valor 9 (alcalino); mientras que la misma concentración será inocua en un acuario cuyo pH sea de valor 6 (ácido).
