TERNO SASTRE DE DAMA
ORIGEN.- Los primeros trajes de las mujeres eran los utilizados para montar a caballo, que consistía en un abrigo o chaqueta a medida y una amplia falda de la década de 1660. Práctico y robusto, los hábitos de montar se usaban no sólo a caballo, sino también para los viajes y otras actividades durante el día. Una costumbre que iniciaron las damas aristócratas de Inglaterra y Francia al readecuar el uniforme de cacería de sus esposos. Hacia la década de 1770, una alternativa informal al vestido era un traje de chaqueta y falda, con base en la moda de la clase trabajadora, pero elaborado con finos tejidos. Una de sus grandes promotoras fue la reina María Antonieta, quien adapto el redingote para sus paseos campestres.
El vestido de Brunswick de dos piezas, origen alemán que consiste en una chaqueta de la longitud de la cadera con "mangas split" y una capucha, lleva con una falda a juego. Era popular para viajar. jacket La
Caraco era una chaqueta tipo corpiño llevado con una falda, manga hasta el codo. En la década de 1790,
había Caracos de cuerpo entero, mangas ajustadas. En la segunda mitad del siglo XIX su estructura consistía en dos piezas fabricadas en la misma tela. Los deportes como el tennis o el golf obligaron a acortar las faldas.
A pesar de incluir falda, el dos-piezas es la prenda más varonil del vestuario de una mujer y por ende se usa para ocasiones formales, para que quien lo lleva se vea “profesional y seria”. Por algo los uniformes escolares se componen de conjuntos de blazer y falda, al igual que los uniformes militares femeninos y los de las primeras aeromozas, y en las empresas que exigen uniforme a sus empleadas los hacen tipo traje sastre, un conjunto hecho en la misma tela y el mismo color. Pero las mujeres de Ayer se las arreglaron para sofisticar y feminizar esta prenda de “machos”.
Fue en tiempos de Luis XIV que las damas de la corte francesa impusieron una moda de falda y casaca de la misma tela en imitación de sus trajes de amazona. Esta moda pasó a la Inglaterra de la
Restauración, desapareciendo por más de un siglo. Se la resucitó a mediados del siglo XIX y para la Belle Epoque los dos-piezas femeninos eran ya la norma para viajar o para pasear. Estos trajes sastres (tailored suits) se masculinizarían más a medida que avanzaba el siglo XX. Durante la gran guerra, la escases de tela impuso faldas rectas, chaquetas cuadradas tal como en los trajes de hombre, e incluso se combinaban con corbatas y sombreros hongos.
A principios del siglo XX los trajes comenzaron a relacionarse con las mujeres independientes. Triunfaban entre las señoras dedicadas a las actividades filantrópicas y en las primeras jóvenes universitarias de Estado Unidos. El inicio de la consagración del estilo de dos piezas llegó con la primera guerra mundial. La necesidad de prendas más prácticas que decorativas, la participación de la mujer en actividades laborales que las obligaban a llevar uniformes, cambiaron los códigos de estilo. Se había estabilizado entre las mujeres el uso de un traje de falda y chaqueta confeccionadas con la misma tela que llamaban el traje sastre por su inspiración masculina. Lo utilizaban las mujeres que trabajaban como secretarias o institutrices y necesitaban una imagen sobria. Las damas adineradas vestían traje sastre para salir por la mañana a misa y para viajar. La última revolución del traje femenino llegó con el pantalón.
El tailleur de los 20’s sigue esta misma hechura. La falda es más corta pero igualmente recta, el blazer sigue la misma línea de su contraparte masculina con doble solapa que a veces va acompañado de un chaleco como el que usan los varones. Es un traje formal, para ocasiones en que la mujer quiere
aparentar seriedad. No es el tipo de ropa que busca seducir o atraer las miradas. Eso cambiará en la próxima década.
Los años de la Depresión iniciaran un proceso de la”feminización” del traje sastre. A primera vista ya se nota en este conjunto de la portada de Familia de 1936. El material es un textil escocés de grandes cuadros inconcebible en un traje masculino. Alejándose del model varonil este tailleur no lleva camisa, tiene mangas cortas y abombadas y a guisa de cinturón lleva una faja de satén negra que hace juego con la bufanda
EL TRAJE SASTRE A TRAVÉS DEL TIEMPO
La francesa Gabrielle Coco Chanel tuvo un papel decisivo en la sofisticación de este diseño. Con su filosofía de ropa cómoda, líneas simples y aspecto chic, se adelantó a la época al idear en 1916 un conjunto de Chaqueta y falda de punto de lana que fue el prototipo del clásico traje chanel. Un diseño que se consolidó cuando reinauguró su casa de modas, luego de la Segunda Guerra, y lo propuso como un modelo para cualquier ocasión. Las divas de Hollywood y personajes del Jet set fueron fundamentales en la consolidación del traje así tenemos
-Marlene Dietrich adoptó el conjunto de chaqueta y pantalón, polémico en 1931 que le pidieron que abandone París. Norma Shearer y Katherine Hepburn también usaron chaqueta y pantalón, adelantándose treinta años a la propuesta de Yves Saint Laurent con el esmoquin femenino. En 1936 vemos otros detalles, en vez de chaqueta aparece la capa corta o dolman. El segundo traje sastre tiene una esclavina superpuesta sobre el ajustado blazer. Para avivar el color oscuro del traje sastre se recurre a blusas de tonos claros o moños que reemplazan a la corbata. Las faldas ya no son tubulares sino de corte princesa y largas, casi hasta el tobillo.
Donde más se feminiza el tailleur es en la temporada estival. Se convierten en conjuntos de dos-piezas en tonos claros, materiales ligeros y adornos coquetos sean volantes o ramilletes de flores
Para la próxima década estos “tailleurs de fantasía” poco tienen en común con prendas varoniles. Las faldas son tableadas y levemente acampanadas. Las casacas son de colores alegres con muchos detalles atractivos. La temporada primaveral permite que los trajes sastres oculten su faceta sobria bajo alegres estampados. Otro modelo que se pone en boga es el de saco cortito llamado bolero de decidida influencia hispánica y similar al usado por torero y banderilleros. El bolero se acompaña por un
-Más femeninas Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe ayudaron a que el traje se mantuviera en el universo fahion durante los 40´ y los 50´. En pleno apogeo del New look impuesto por Christian Dior, la dupla chaqueta y falda se consolidaba en el ropero de las elegantes de post guerra. Las faldas se imponían estrechas y llegaban a media pierna, chaquetas entalladas con una solapa muy marcada. El conjunto debía ser de color y en la misma tela.
-Jackie Kennedy marcó estilo en los 60´con dos piezas en tonos pastel diseñados por Oleg Cassini. Liz Clairbone fue la diseñadora más exitosa de los 70´. Margaret Thatcher en los 80´impuso el concepto “power dressing”. Sus propulsoras fueron las mujeres de negocios que buscaban un estilo que reflejara su éxito, un look que proyectara autoridad y femineidad, con un pequeño toque sensual.El diseñador de la época fue Giorgio Armani con sus chaquetas cruzadas y sin forro. Calvin Klein ayudo con trajes de pantalón para los yuppies. En los 90´se reflejó diversidad en los trajes, se mezclaban sus piezas sin problemas, en el nuevo milenio el traje impone su estilo con falda o pantalón siempre estará presente en el vestuario femenino.
IMPORTANCIA DEL TRAJE SASTRE
El traje sastre aparenta seriedad y profesionalismo, además de un toque de elegancia y su importancia en el mundo empresarial reside en su apariencia y sobre todo en la primera impresión. Los trajes de chaqueta preferentemente de corte clásico. Siempre puede usarse una blusa más moderna o un top para dar un toque más fresco. La chaqueta aumenta la autoridad de la mujer que lo usa. Pero más allá de pensar que su debut fue sólo un capricho de la moda, el traje de dos piezas representa toda una conquista para las mujeres. Práctico, cómodo e inteligente este diseño se ha adaptado a los cambios, un logro que lo convierte en el uniforme de las libertades femeninas. Pese a que el pantalón o el abrigo también puede considerarse dentro de las conquistas fashion, son los trajes los que verdaderamente logran moldearse a los requerimientos femeninos de la mujer trabajadora.
CHAQUETAS: prendas cortas de vestir provistas de mangas y abiertas en la parte frontal.
TIPOS DE CHAQUETAS.- Tailored jacket o chaqueta de cadera - o cintura -longitud vestido de la parte superior del cuerpo. Una chaqueta típicamente tiene mangas y se sujeta en la parte delantera. Una chaqueta es generalmente más ligera, más apretada al cuerpo, es ropa de abrigo . Algunas chaquetas son de moda , mientras que otros sirven como ropa de protección .
Etimológicamente La palabra chaqueta viene de la palabra francesa jaquette . Los hablantes de Inglés Americano a veces informal utilizan las palabras chaqueta y abrigo indistintamente. El término viene del francés medio sustantivo jaquet , que se refiere a una pequeña o ligera túnica En francés moderno , jaquette es sinónimo de chaqueta .
ANORAK O PARKA .- Un anorak o parka es un tipo de pesada chaqueta con capucha , a menudo forrado con piel o piel sintética , con el fin de proteger la cara de una combinación de heladas temperaturas y viento . Este tipo de prenda, hecha originalmente de caribú o el sello fue inventado por los inuit caribú , los inuit ( esquimales ) del Ártico región, que necesitaba ropa que los proteja del viento sobre la temperatura y la humedad, mientras que la caza y kayak . Ciertos tipos de anoraks inuit tienen que ser regularmente recubierto con aceite de pescado para
mantener su resistencia al agua.
Las palabras anorak y parka posiblemente han sido utilizados indistintamente, pero son algo diferentes prendas. Estrictamente hablando, un anorak es un impermeable, con capucha, chaqueta pull-over sin una abertura frontal, ya veces cordones en la cintura y los puños, y una parka es una rodilla-longitud de clima frío chaqueta o abrigo, normalmente rellenas de abajo o muy cálido fibra sintética , y con una capucha forrada de piel.
BLAZER.- es un tipo de chaqueta parecido a un traje de chaqueta corte más informal, por lo general con botones de metal. Una chaqueta de tela es generalmente resistente (14 oz), ya que se pretende como una chaqueta al aire libre. Estilísticamente, blazers a menudo son uniformes prendas de vestir, por ejemplo, para las aerolíneas , la escuela y la navegación a vela y remo clubes.
Una chaqueta es generalmente distinguida de una sportcoat como una prenda de vestir más formal y adaptados a partir de telas de colores sólidos. Blazers se suelen hacer con botones de metal de estilo naval, lo que refleja su histórico club de canotaje asociación.
Estrecheces y envolturas En veinte años la moda ha pasado de la máxima anchura (1860) a la máxima estrechez (1880). Los
caricaturistas se mofan de unos vestidos que exigen a las mujeres avanzar dando pasitos y que las convierten en momias de lujosos vendajes. Protagonista: la cola; ya la lucían los vestidos del primer polisón, pero ahora alcanza mayor largura y
complejidad. La estrechez de la falda-cola facilita las metáforas ictiológicas de las colas de langosta (sobre todo en las figura 8) y de sirenas.
TRAJE ORDINARIO
Los tejidos se mantienen en las coordinadas de la austeridad (géneros lisos, rayas, cuadros, topos); es su disposición drapeada y la combinación de telas de colores contrastados lo que proporciona el efecto decorativo.
Cabeza Cuando arranca este nuevo estilo, todavía los sombreritos se posan, más que encajarse, sobre un peinado
voluminoso, agrupación de cocas, tufos y trenzas (8). Sin embargo, después de 1779 el viraje de la moda marca una dirección opuesta: raya al medio y flequillos, nuca descubierta (9).
Traje El traje de calle se acerca a nuestra idea moderna del traje chaqueta (1 a 7); en la principal revista de modas editada en
España, La Moda Elegante Ilustrada, estos corpiños son frecuentemente denominados “chaqués”. Los cruces son variados, angulosos y curvos, pero siempre mueren sobre la línea del busto. Las mangas se cortan estrechas y se busca el contraste de tejido en los puños. Pero la mirada se concentra en las apretadas faldas, que no permiten mover las rodillas, y las colas de volantes fruncidos.
TRAJE DE BAILE
La impresión del traje sirena alcanza sus propósitos en el vestido de sociedad (8, 9).
SOBRETODOS
Ninguna novedad remarcable. En la figura 11 encontramos “visitas”, otra forma de denominar a las manteletas de blonda, longeva moda romántica (más de cincuenta años), entre damas ataviadas con chaqués. Los abrigos (10, 11), finalmente llamados “abrigos” (palabra todavía extraña en el Romanticismo) proceden de los enormes pardesús que gozaron del favor femenino en la década de 1860.
Nuevo gótico El barroquismo del último estilo tapicero es sólo aparente. Si a menudo en los vestidos de 1870 resulta
casi imposible deducir cómo han sido construidos, los de 1880 muestran nitidez y enfoques menos numerosos; síntoma de ello, los trajes vuelven a ser representados de frente aunque levemente ladeados para apreciar un siempre repetido arrebujado de la falda en las caderas. La impresión de verticalidad es mucho mayor que en 1870 gracias a un talle más profundo, las mangas ajustadas y los drapeados picudos de las sobrefaldas, a juego con sombreritos de alas en proa. Así éstos y las faldas generan arcos ojivales y gabletes, quizás a tono con la última arquitectura neogótica.
A
TRAJE ORDINARIO
Bienio 1882-1883 (1 a 3) En estos años observamos que los elementos del traje femenino prolongan el estilo del vestido
sirena; simplemente, se ha recuperado el pouff, el arrebujado de la sobrefalda. Cabello corto, flequillo, mangas a medio antebrazo, faldas tubo.
Estilo 1884-1889 (4 a 8) Fase del gran polisón que se dispara casi horizontalmente desde la cintura; para compensar
esta potente horizontal, reaparecen los moños y tocados de altura. La manga característica es la de corona farol. A
TRAJE DE BAILE
La novedad la señalan los larguísimos guantes que ascienden hasta medio brazo; tómese como clave para distinguir los trajes de baile de este estilo de los del primer polisón.
A SOBRETODOS
Las manteletas se acomodan al gran polisón pero no olvidan señalar el talle (diferencia con las del primer polisón). Llamadas “visitas” durante el estilo sirena, ahora reciben términos tan curiosos como “matinées” (mañanas, lo que hace referencia a su empleo preferencial) o tan vagos como “confección de otoño”.
CHAQUETA O SACO FEMENINO
El saco tipo sastre es una prenda de vestir exterior, se caracteriza por ser una prenda formal, que complementa el vestuario, se combina con falda o con pantalón y blusa, se le llama tipo sastre por tener cortes y acabados parecidos al sastre de caballero.
Es una prenda complicada, tanto por sus cortes y por la confección, tiene algunos detalles, tales como la manga de dos piezas, las bolsas de ojal o piquete, el cuello sastre o de una sola pieza. Va forrada de un material más liviano como satín, seda de forro, tafetán y otros, para darle forma y firmeza es necesario colocar entretela en algunas partes como en el cuello y la solapa.
Existen varios estilos de sacos tipo sastre, pero todos se obtienen de una misma base, generalmente las modificaciones se hacen en la forma del cuello, la solapa, los bolsillos o en la cantidad de cortes. Algunos tienen corte princesa, otros corte a mitad de hombro, etc.
Chaqueta de traje: parte superior de un traje. Blazer: chaqueta deportiva que cubre las caderas. Traje Chanel: chaqueta corta hecha de tejido de lana. Esmoquin: chaqueta de vestir para las noches.
Chaqueta de traje: parte superior de un traje.
Chaqueta de trabajo: chaqueta hecha de tela fuerte y compuesta de bolsillos. TIPOS DE SACO SASTRE
Existen varios estilos de sacos para dama: formales, semiformales y casuales.
ESTILO FORMAL.- Se caracteriza por ser forrado, cuello esmoquin, mangas largas de dos piezas
ESTILO CASUAL.- Se caracteriza por ser sin cortes o cortes simples, holgada, no necesariamente va forrado, puede ser sin cuello y con mangas amplias, cortas o tres cuartas. No necesariamente forma juego con la falda o pantalón.
CHAQUETA SEMI FORMAL.- El saco o chaqueta semiformal se caracteriza por no ser muy rígido, no por ello deja de ser elegante y se usa como complemento de la falda o pantalón. Algunos tienen cortes complicados, como el corte princesa, en éste las mangas no son de dos piezas y pueden ser cortas. Generalmente este tipo de saco es forrado.
TELAS ADECUADAS PARA CONFECCIONAR EL SACO
Es importante seleccionar adecuadamente la tela que se va a utilizar para confeccionar el saco, cuyas características son las siguientes:
Textura firme y durable como lana, lanilla, casimir, lino pana. TIPOS DE FORROS PARA SACOS
Para darle mejor apariencia y firmesa se utiliza el forro que es de materiales liviano y suaves al tacto, como el satín, seda de forro y tafetán
Cuello sastre: cuello provisto de una parte derecha y otra que cae. Cuello: parte de la prenda de vestir que rodea el cuello.
Línea del doblez: lugar donde el cuello se pliega.
Traslapo: superposición de bandas de tela. La banda inferior está provista de botones y la superior de ojales.
Solapa: parte del cuello doblada hacia fuera que cae sobre el pecho. Muesca: ángulo en el que se unen el cuello y las solapas.
Pie del cuello: parte que mantiene al cuello derecho y que le impide caerse. HOMBRERAS
Las hombreras son accesorios que forman parte de una chaqueta, son fabricadas de esponja, algodón o fieltro, el grosor está de acuerdo con el volumen que se pretende dar a los hombros de la prenda. Su función principal es darle cuerpo al área de los hombros para que la prenda se vea elegante. Se las puede adquirir ya fabricadas o se las puede fabricar. Lo importante es seleccionar las adecuadas y colocarlas correctamente para que cumplan su función
TOMA DE MEDIDAS PARA ELABORAR LA CHAQUETA TIPO SASTRE
El proceso de medición es el primer paso para elaborar la chaqueta tipo sastre, se toman las medidas necesarias de acuerdo al cuerpo de la persona que lo va a utilizar o al cuadro de tallas respectivo si es que es industrial.
1.- Largo de talle de espalda
Mida el largo del talle de espalda colocando la cinta métrica desde el punto más alto del hombro hasta la cintura
ESTILOS DE SOLAPAS
La solapa es la parte del centro delantero del saco, que se dobla hacia el exterior, quedando visible, es la parte que complementa el cuello. Hay variedad de diseños por ejemplo con pico, pico pronunciado, con extremo redondeado, etc. Pueden ser anchas o angostas, de acuerdo a lo que dicta la moda o el gusto de las personas.
Chaqueta cruzada chaqueta delanteros asimétricos y cuello bufanda
TIPOS DE ENTRETELA
Entretela es un material que se coloca entre la tela y el forro, su funcionamiento es darle firmeza y cuerpo a la prenda; existen varios tipos de entretela, fusionables y no fusionables, variedad de grosores y diferentes materiales como el pelón que es una tela no tejida.
Es importante seleccionar la entretela correcta, el grosor y la consistencia deben estar acorde al tipo de tela, antes de usar es recomendable que realice una prueba, así evitará problemas que afecten la apariencia de la prenda por entretela inadecuada o de baja calidad que podría causar burbujas, arrugas o partes despegadas. Si es muy rígida la prenda quedará sin forma, si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda. Si utiliza entretela fusionable se recomienda plancha de vapor para obtener una buena fusión. Si es de mangas largas, éstas deben quedar a la altura de las muñecas, si las mangas tiene botones, verifique que haya al menos dos centímetros de claro entre el puño y el primer botón. Los bolsillos laterales pueden abultar y hacerla lucir más ancha, los bolsillos por fuera pueden mejorar la línea de su figura. Use sacos largos para alargar el talle, combine con falda o pantal´pon en colores sólidos. Evite los sacos cortos tipo bolero pues acortan el talle, también las hombreras muy cuadradas, dan volumen. LA FALDA
Es una prenda de vestir exterior que cubre la parte inferior del cuerpo y se sostiene en la parte de la cintura. Normalmente existe diferencia entre el contorno de la cintura y el contorno de cadera, que se regula por medio de pinzas en la parte superior de la falda. La parte superior de la falda de cintura a cadera posee la forma de cono y la parte inferior de la cadera hacia abajo, es un rectángulo que al cerrarlo forma un cilindro.
PARTES Y LARGOS DE FALDAS
PARTES.- Pretina: banda que se coloca sobre la cintura, que sirva para sujetar la falda - Línea de silueta: Es la línea exterior de la prenda
- Línea de superficie: que incluye elementos decorativos como - A) Caja: puede ser redonda, horizontal, lateral o en V
- B) Paletones: cuchilla, acordeón o godes - C) cortes drapeados
LARGOS DE FALDAS.-Corta: Cubre hasta medio muslo, sobre la rodilla, o 5 cm. bajo la rodilla - Midi: Hasta la pantorrilla
- Maxi: cubre hasta el tobillo - Evening: Bajo el tobillo - Suelo: Cubre hasta el zapato
TIPOS DE FALDAS
Existen diferentes tipos, todos los cuales se derivan de la recta o falda básica, con modificaciones de acuerdo al diseño seleccionado. Los tipos de falda más utilizados son:
Paletones, circulares o campana, de cuchillas, con canesú, plisadas o tipo campesina, tallada, con abertura o área de paso.
FALDA DE PALETONES.- Está formada por dobleces que pueden ser seguidos, encontrados, de dos paletones o más, y que generalmente se usan como uniformes escolares.
FALDAS CIRCULARES.- Se llaman así porque se hacen tomando como base el círculo, también se le denomina acampanada, porque es muy amplia en la parte inferior o ruedo y pueden ser:
- Campana completa, formada por un círculo
- Media campana, formada por medio círculo
- Cuarta de campana, formada por un cuarto de círculo.
FALDA TALLADA.-Conocida también como falda entubada o tipo evasé, porque la parte inferior o ruedo es menor que la medida de la cadera.
FALDA DE CUCHILLAS.- Es la que está formada por varias piezas o cuchillas estrechas en el área de la cintura y amplias en el ruedo, para darle movimiento a la prenda, pueden ser de 4, 6, 8 o más cuchillas. FALDA PLISADA O TIPO CAMPESINA.- Se caracterizan por ser amplias y para darle forma a la cintura se hacen pliegues o plisados y se recogen con un cinturón o con elástico. Pueden ser de una sola pieza, de dos y tres tiempos plisados.
FALDAS CON CANESÚ.- Son faldas que en la parte superior, es decir en la cintura o cadera, poseen un corte horizontal en forma de V o en semicurva. Esta parte queda recta en la cintura y cadera y a partir del corte hacia abajo, la pieza puede hacerse con pliegues, paletones o acampanada.
FALDAS CON ABERTURA O ÁREA DE PASO.- Son las faldas que tienen en la parte inferior abierta para permitir mayor libertad al caminar o como detalle de moda. La abertura puede estar colocada en el centro de la parte trasera o en algún corte vertical que surga de las pinzas o de las costuras de los costados de la falda. Las aberturas se hacen únicamente en las faldas entalladas o entubadas.
Falda recta: falda línea recta.
Falda alineada A: falda que se ensancha hacia abajo.
Falda con quillas: falda con pliegues que se ensancha hacia abajo. Falda con bragueta: falda con abertura delantera.
Falda de tubo: falda ajustada.
Falda con pliegue central cerrado: parte de la tela con pliegues cuyos bordes se topan y forman una parte ahuecada.
Falda de 8 piezas: falda compuesta de 8 piezas de tela. Falda de 4 piezas: falda compuesta de 4 piezas de tela. Falda de 6 piezas: falda compuesta de 6 piezas de tela.
Falda-pantalón: pantalón con patas anchas parecido a una falda. Falda semicircular: falda amplia.
Falda circular: falda bastante amplia.
Falda recta abotonada: falda con corte recto abotonada en la parte delantera. Pareo: falda de playa.
Falda con pliegues cerrados: parte de la tela con pliegues cuyos bordes se topan y forman una parte ahuecada.
Falda tablada: pliegues simples verticales.
Falda con peplo: falda que comprende un canesú que cubre las caderas.
Falda de 6 piezas con canesú: falda compuesta de 6 piezas de tela y de un canesú. Falda fruncida: falda que contiene pequeñas ondulaciones en la tela.
Falda plisada: falda con pliegues que se ensanchan hacia abajo.
Falda con pliegues: falda cuya tela contiene pliegues con bordes que se unen y forman una parte ahuecada.
Plisado acordeón: conjunto de pliegues rectos del mismo ancho. Falda de sastre: falda de línea recta.
Falda de volante capeado: falda corte recto con una tira de tela fruncida como adorno. Falda drapeada: falda compuesta de pliegues suaves.
LOS PANTALONES
El pantalón se ha convertido en una prenda básica en el vestuario para dama, por ser cómodo y que a la vez viste bien; las características del pantalón básico es que no tiene un diseño especial, su corte es recto. La cintura está formada por piezas y sostenida por la pretina, no debe ser entallado ni muy flojo, a partir del pantalón básico se puede modificar a diferentes estilos, lo importante es elaborar un patrón básico de buena calidad, aplicando las medidas correctas.
PANTALONES: prenda de vestir con dos patas largas que se ajusta a la cintura.
ESTILOS DE PANTALÓN.- Existen varios estilos de pantalón para dama y cada vez los diseñadores crean más estilos. Los más utilizados son:
PANTALÓN RECTO: pantalón cuyo corte es recto a todo lo largo.
PANTALÓN GAUCHO: pantalón ancho que llega hasta la altura de las pantorrillas.
PANTALÓN PESCADOR: pantalón ajustado que llega hasta la mitad de las pantorrillas con aberturas en el exterior de los bajos.
PANTALON CON PALETONES.- Se caracteriza por tener pliegues en vez de pinzas, de 2, 3 o más paletones de profundidad variable en cada una de las delanteras. Se debe hacerlo un poco más flojo de lo normal para que luzca bien.
PANTALÓN TIPO VAQUERO.- Se caracteriza por sus costuras sobrecargadas y su material que es el Denim, es de tipo casual resistente con bolsillos en los traseros
PANTALON DEPORTIVO.- Tiene bastante holgura para la prenda sea cómoda y se ajusta a la cintura mediante elástico, se elabora en tejidos elásticos.
PANTALÓN ESTILO BALUM.-Se caracteriza por ser de bastas anchas desde el comienzo del muslo hasta el ruedo y es de corte recto.
PANTALÓN ACAMPANADO.-Se le llama así por tener en la parte inferior de la basta bastante amplitud en forma de campana y en la rodilla un poco ajustada.
PANTALÓN DE PITILLO: pantalón ajustado y extensible compuesto de una trabilla que pasa por debajo del pie.
PANTALÓN CON BOTONES: pantalón provisto de botones de donde se sujetan las asas. PIJAMA: pantalón para dormir.
PANTALONES DE MONTAR: pantalón bombacho a la altura de los muslos con trabillas que pasan por debajo del pie.
PANTALÓN BOMBACHO: pantalón compuesto de bandas ajustadas en los bajos. PATAS DE ELEFANTE: pantalón que se ensancha de las rodillas hacia abajo. BOLSILLOS.- pieza sobrepuesta que se utiliza como depósito.
Bolsillo de plastrón: bolsillo cosido por encima de una prenda de vestir. Bolsillo de plastrón pespunteado: bolsillo aplicado por encima de una prenda de vestir y provisto de doble costura.
Bolsillo de plastrón con ojal: bolsillo cosido provisto de un ribete resistente. Bolsillo de plastrón pespunteado con cartera: bolsillo aplicado que consta de una pieza que se dobla en la
parte delantera.
Bolsillo de plastrón con cartera, esquinas redondas: bolsillo cosido con bordes redondos y que consta de una pieza que se dobla en el frente.
Bolsillo de ojal pespunteado: bolsillo provisto de un ribete resistente y una doble costura. Bolsillo de ojal con ballena: bolsillo provisto de un ribete resistente y refuerzos.
Bolsillo de ojal de sastre: bolsillo provisto de un ribete resistente.
Bolsillo de ojal con cremallera: bolsillo provisto de un ribete resistente y de una cremallera.
Bolsillo de ojal abotonado con pata: bolsillo provisto de un ribete resistente y una pata que se abotona en la parte delantera.
Bolsillo de solapa: bolsillo provisto de una solapa.
Bolsillo de canguro: bolsillo grande ubicado, por lo general, en el área del abdomen. Bolsillo simulado: bolsillo ubicado dentro de la prenda de vestir, provisto de un corte. Bolsillo italiano: bolsillo cuya parte delantera es más pequeña para mostrar parte del fondo. Bolsillo de ojal con solapa: bolsillo provisto de un ribete resistente y de una solapa.
Bolsillo insertado: capa formada por el doblez hacia atrás de una tela sobre sí misma y por cortes. TELAS ADECUADAS PARA PANTALÓN FORMAL DE DAMA.-
La tela que se va a utilizar para confeccionar el pantalón básico debe ser plana de consistencia mediana o fina, pero de textura firme, no transparente ni demasiado suave, como la gabardina, o lino Para el traje sastre use pantalones de color medio a oscuro dependiendo de la ocasión, evite bolsillos grandes en las caderas
COMO UTILIZAR EL TRAJE SASTRE
Por ser un corte clásico, también está incluido dentro de las prendas básicas en el closet de una mujer. Eso lo hace funcional y práctico, además de que es considerado por muchos como la mejor opción de formalidad para asistir a eventos especiales.
Sin embargo, este no quiere decir que vestir un traje sastre tenga que ser monótono y aburrido. Muy por el contrario, varios diseñadores se han encargado de experimentar con cortes nuevos que por lo general logran resaltar la figura femenina.
Un ejemplo de ellos son los cortes entallados en el abdomen y ampliados en el sitio donde inician las caderas, lo que representa un uso magnifico de los cortes volumétricos sin ser oversize. Si utiliza falda ésta no debe ser demasiado corta y se perderá la intención de seriedad y profesionalismo. Se recomienda no utilizar el color café que según los entendidos aparenta mediocridad, ni confeccionar con demasiados accesorios. Vístase de traje sastre y note la diferencia en el trato.
TALLAS Y DIMENSIONES
A la hora de elegir un traje es necesario tener en cuenta de quien lo llevara. “Una mujer alta puede usar un saco corto sin problemas, pero una baja debería optar por uno más largo y de corte clásico, si además es rellenita no debe elegirlo cruzado, las mangas no debe llegar nunca más abajo del dedo pulgar.
CORTE Y COMODIDAD
Hoy existen trajes casi hechos para el estilo de cada una de nosotras: de colores, con pinzas, en coordinación con falda o pantalón, con mangas completas o tres cuartos, de la cantidad de botones que prefieras, con hombreras y sin ellas. La variedad es amplia y es posible que una mujer luzca a la vez ejecutiva, arreglada y elegante.
El traje sastre es un conjunto que viene con piezas que se corresponden, normalmente son tres o cuatro piezas que componen una chaqueta clásica de corte sastre eso significa que es hecha a la medida, de los hombros y cintura, puede ser un pantalón también de corte sastre que es hecho a la medida tiene pretina, cargadores y paletones, el corte de la pierna es un corte que nunca pasa de moda, no es ni muy ancho ni muy delgado”. Se puede combinar con una blusa que puede ser de Oxford o de lino, los trajes sastres son piezas que se confeccionan en casimir, lino, materiales clásicos.
Estos trajes son utilizados generalmente por ejecutivas, pero también hay versiones que son súper elegantes y que pueden ser usadas en ocasiones especiales. La tela ideal para hacer un traje sastre que se usará para ocasiones de noche debe tener un poco más de brillo o luminosidad. Para el día se buscan tonos opacos, “por ejemplo hay sedas naturales, mate y brillante, los linos igualmente tienen capa brillosa, hay casimires ingleses con un término intermedio, hay opacos y otros que tienen como una fibra asedada”. Aunque para un traje de noche también se pueden usar el crepé, y el crepé satinado, brocado o chantú de seda. Los trajes sastres que se lucirán durante el día deben acompañarse de una blusa o tops, por dentro. Para la noche el traje puede llevar un escote muy amplio, ir acompañado de un brasier de encaje, para que se vea con glamour y sofisticación o bien se puede dejar abierto, porque lo que va a lograr es una figura muy femenina con un traje que tiene apariencia masculina ya que éste se “deriva definitivamente del traje del hombre por eso se llama traje sastre, pero con versión femenina".
Los trajes sastres tienen muchas décadas de usarse, los hay desde Coco Channel que son clásicos por excelencia y también hay otros a los que se les han dado variantes y sofisticación como lo ha hecho Yves
Lauren, ya que los trajes que ha presentado van desde el terciopelo hasta el Chantú.
TENDENCIAS SASTRERÍA FEMENINA 2010 2011
La sastrería es simplemente un clásico en la moda. Procedentes originalmente del armario de los hombres, pasó a vestir las mujeres más elegantes en la versión femenina de los trajes masculinos,
conocida como tailleur, después de diseñadores como Pierre Cardin y André Courrèges. En las últimas
temporadas de la moda, se han vuelto cada vez más al valor de rescate de las últimas décadas, apropiando los aspectos más destacados de cada etapa para las demandas actuales, y en esta última temporada de desfiles para la primavera verano 2010 2011, vimos una actualización de las principales características presentes en los trajes típicos de diversas épocas que van desde los años 20 a los 80.
Con algunos toques prestados del siglo XIX, las tendencias para 2011 traen un poco del espíritu dandi para la moda femenina del verano. La sensualidad, inherente de la mujer está presente de forma discreta y - a menudo - sublimar en las piezas desarrolladas bajo una estética masculina, son los pequeños detalles que enfatizan los mejores atributos del cuerpo femenino.
Con éxito, la sastrería llega como una de las principales apuestas para la moda de la estación mezclando raíces urbanas con el estilo tradicional y sofisticado - o incluso influencias militares – de esta vertiente bien
disciplinada del mundo de la moda. Con un toque de dandi está Beau Brummel, un toque característico de los looks de Oscar Wilde y algo del trabajo de Coco Chanel, vemos que surgen en el sastre actual.
Las formas vienen con fuertes referencias masculinas. Cortes bien definidos, hombros marcados, caderas redondeadas y cintura bien definida son algunas de las estrategias que dejan el visual con un aspecto más femenino.
Las superposiciones son fundamentales para lograr el aspecto más serio y comportado, típico de este estilo. Drapeados, volantes y transparencias diferencian las camisas tradicionales que pueden ganar, incluso la aplicación de puntillas, bordados y pliegues.
La silueta de la estación está bien definida, la cintura es alta y aparece en los pantalones, shorts y faldas. Chaquetas traen largos variables que pueden ser cortos o alargados, desestructurados o justos en el cuerpo, usados con la combinación tradicional de camisa y pantalones que crean un elegante visual, superpuestos a vestidos el resultado se hace más modernizado.
Los chalecos siguen siendo buenos compañeros de la mujer y abrigos son sus aliados para las lluvias de verano. Para las piernas, los pantalones con dobladillo en forma de embudo y formato zanahoria fueron los que más aparecieron en las pasarelas internacionales, pero los shorts también ganaron destaque en las colecciones de las grandes marcas.
Emporio Armani. femenina del verano 2011.
Para actualizar todavía más el visual muy bien propuesto por el sastre, una de las principales inversiones de los diseñadores fueron los tejidos diferenciados. Estampas, rayas o incluso con un efecto metálico, los trajes y chaquetas tuvieron su estética renovada. El brillo de las lentejuelas también agregó nuevos aires al traje que promete agradar el gusto del público más joven.
Así, una vertiente más seria y lujosa de la moda femenina sigue como una de las principales apuestas para la Primavera Verano 2010 2011. ¡Sea en un visual completo o simplemente combinando elementos típicos de este estilo Casual Wear, invierta en piezas sencillas y elegantes para crear su producción de verano!
Para las piezas de sastre se queden aún más femeninas, se coordinan con los elementos que también expresan feminidad. Formas fluidas, tejidos ligeros y transparencias hacen un gran contraste con los materiales más estructurados de los abrigos, chaquetas y pantalones. Cuando se combina con prendas ceñidas, la sastrería tranquiliza el visual sexy, dejando el aspecto más equilibrado.
BIBLIOGRAFÍA
Guide to fashion design Diccionario visual de la moda Marfy
