Fabricación
de
INDICE GENERAL
Proyecto: Anillo cerrado con piedraFabricación del bisel
Montura o engaste de la piedra
Pulido y abrillantado del bisel
Formulas para patinar la plata
Como satinar la joyería
Fabricación de argollas
Elaboración de un anillo abierto
Patrones para anillos
Tamaño de la lamina para anillo
Pesos de metales preciosos
Grosores de metales finos
Grosores para fabricación
Cuidado de las piedras
Glosario de gemas
Pegamento para las gemas
Ajuste de tamaño de anillos
Como escoger el tamaño de un anillo
Como agrandar argollas
Como seleccionar argollas de matrimonio
Significado de los anillos y arras
Mancha de Fuego en Plata
Eliminación de poros
Cálculos de costos
Costo de producción
Fotografía de joyería
Cámaras digitales para joyería
Preparación de ácidos
NOTA: El trabajo con fuego, metales calientes, herramientas y/o ácidos posee
un riesgo inherente, por lo que no somos sujetos a demandas legales por accidentes causados por ello.
Proyecto:
Anillo cerrado con piedra
A continuación se describe la metodología para la elaboración de anillos con montura o engaste con piedras tipo cabujón. En este proyecto se analizara la forma de calcular el tamaño de la lamina de metal para que al doblarse de el tamaño exacto del anillo que estamos deseando hacer.
Así mismo, se aprenderá como doblar la lamina, soldar texturas, montar o engastar la piedra y dar el terminado final al anillo.
Para la elaboración de este proyecto se necesita:
MATERIALES: Anillera
Lastra para anillos
Lamina de plata de 70 x 20 x 1 mm Vernier
Alambre
Piedra cabujón Regla y Lápiz
INTRODUCCION:
PLATA. La plata es un metal muy suave; sus características de maleabilidad (poder ser golpeada o laminada) y ductilidad (poder ser estirada) la han hecho ser muy apreciada en la elaboración de joyería.
ALEACION. La plata que se emplea en joyería es una aleación de 95 % de plata pura y 7.5 % de cobre. Esta combinación de metales se denomina .925 o "Sterling". Ejemplo: un anillo de 14 g de plata Sterling, posee 12.95 g de plata pura y 1.05 g de cobre.
PRESENTACION. La plata puede ser adquirida en forma de lamina, alambre, granalla o lingote. A su vez el alambre puede ser redondo, triangular, media caña, cuadrado, texturizado o liso.
SEGURIDAD:
IMPORTANTE: Favor de tomar en consideración los siguientes puntos antes de comenzar a trabajar la joyería. Recuerde, las medidas de seguridad nunca salen sobrando y si pueden prevenir accidentes de consideración tanto en su persona como en el lugar en donde se encuentra.
ANTEOJOS Acostumbre a usar los lentes de seguridad cada vez que trabaje en su taller. Estos le brindaran protección al soldar y pulir una pieza de joyería. Recuerde, los anteojos no protegen si no se usan. Tener un lugar de trabajo con BUENA ILUMINACION es importante tanto por seguridad como para su comodidad.
VENTILACION Es importante que en el área de trabajo se encuentre una buena ventilación para que los gases producidos durante el soldado puedan ser eliminados. La ventilación se puede lograr abriendo ventanas o instalando un ventilador. Al pulir o abrillantar la joyería es importante usar una mascarilla o tapabocas para evitar inhalar las partículas de algodón y pasta que se
desprenden de la manta.
GENERALES:
Es muy importante tener el taller de joyería en un área que NO contenga tapetes, cortinas y/o materiales que pudieran representar un riesgo de flamabilidad. Recuerde tener un EXTINGUIDOR de fuego para cualquier emergencia.
En caso de tener CABELLO largo, es importante mantenerlo recogido ya que representa un riesgo muy grande para usted en caso de que la maquina de pulir o el fuego del soplete lo alcancen. El usar un DELANTAL en el taller le servirá para proteger su ropa y cuerpo.
PROCEDIMIENTO:
Los pasos para la fabricación de un anillo cerrado tipo bando con piedra son: 1) Conocer el tamaño del anillo que se desea fabricar midiendo el dedo con una anillera.
Medición del dedo con una anillera para conocer el tamaño del anillo que se desea fabricar
2) Conocer la longitud de la lamina de plata que se debe de cortar para que cuando se doble del tamaño exacto del anillo que se desea.
Para conocer esta longitud de la lamina se puede hacer de dos formas: Forma a) - Se coloca el aro (de la anillera) que sea del tamaño del anillo que se desea hacer en el interior de la lastra. Usando un alambre de metal, se enrolla alrededor de la lastra, justo a un lado del aro de la anillera, procurando que este quede bien apretado.
Como conocer al tamaño de la lamina con un alambre
Posteriormente se saca el alambre del interior de la lastra, se corta y se estiran perfectamente sus dos extremos. Con una regla, se mide la distancia del
alambre y a la longitud obtenida se le suma una vez y media el grosor de la lamina de metal que se va a emplear para hacer el anillo.
Nota: este tipo de medición es un tanto aproximado y puede dar errores. Para mediciones exactas se recomienda usar el siguiente procedimiento.
Forma b) - Este segundo método para conocer la longitud de la lamina para elaborar un anillo es mucho más exacta que la primero y requiere de la aplicación de la siguiente formula:
FORMULA: (D)(Pi)+3G = L donde:
D = Diámetro de circunferencia de la anillera del anillo que se desea hacer Pi = 3.1416
G = Grosor de la lamina L = Longitud de la lamina A = Ancho del anillo Nota:
Si el ancho (A) del anillo es igual o mayor a 4 mm al valor de "L" se le agrega 1 mm
Con un Vernier se puede conocer el diámetro del aro de la anillera
Con esta formula se puede obtener la longitud exacta de una lamina para obtener un anillo deseado. Se recomienda usar un Calibrador Vernier (Pie de Rey) para la medición del diámetro interno del aro de la anillera para así obtener valores más precisos. También con este aparato se puede medir el grosor de la lamina de metal con la cual se va a fabricar el anillo.
Si se emplea el calibrador para conocer el grosor de la lamina que se va a usar para la elaboración del anillo es importante tener en consideración que el valor obtenido con el calibrador se debe transformar en milímetros.
Ejemplo:
Para hacer un anillo del # 6 en calibre de metal del numero 18 (1 mm de grosor) y de un ancho del anillo de 5 mm se necesita la siguiente lamina:
El diámetro del aro de la anillera en este numero es de = 1.62 cm. La formula quedaría: D = 1.62 cm Pi = 3.1416 G = 0.1 cm A = 0.5 cm L = ? (1.62)(3.1416) + 0.3 = 5.4 cm L = 5.4 cm
Debido a que el ancho del anillo es mayor a 4 mm, por tanto se incrementa 1 mm a la longitud L obtenida: L = 5.4 + 0.1 = 5.5 cm
Por tanto la longitud total "L" de la lamina que se requiere para hacer el anillo es de 5.5 cm.
1) Con el valor de la longitud de a lamina, se procede a hacer un dibujo o plantilla sobre una hoja de papel del anillo que deseamos elaborar. Si se desean hacer cortes o texturas en la banda del anillo, se deben de marcar estas en la plantilla.
Se dibuja en una hoja de papel el diseño y tamaño del anillo que se desea fabricar.
2) La lamina de metal que se va a emplear para la fabricación del anillo, se debe de recocer (ablandar) y lijar previamente antes de adherir con pegamento la plantilla de papel en su superficie. Si se desea texturizar la lamina, entonces
se debe de recocer esta antes y después del texturizado con martillo, con el objeto de que el metal este suave antes del amartillado y así los golpes se puedan marcar en la lamina, y también, que después de este proceso la lamina se vuelva a ablandar (recocer) para que sea posible doblarla, ya que los golpes endurecerán la lamina.
Para poder ser texturizada la lamina con un martillo se debe de ablandar con calor (recocido) y luego
ser lijada con papel lija de agua del No. 500
En caso de que uno desee texturizar con martillo la superficie de la lamina, es importante realizar este procedimiento antes de pegar la plantilla de papel sobre la lamina, ya que los golpes con martillo van a expandir el metal,
modificando la longitud de la lamina, dando como resultado un anillo de mayor tamaño. Luego del texturizado, se recoce el metal para suavizarlo, se introduce en ácido sulfúrico al 10% para blanquearlo y posteriormente se lija.
Una vez adherida con pegamento la plantilla del anillo sobre el metal, se procede a cortarse con segueta.
Una vez adherida con pegamento la plantilla del anillo sobre el metal, se
procede a cortarse con segueta. Si diseño del anillo lleva algún corte interno en la lamina o banda, se cortan estos primero antes de cortar la forma del anillo de la lamina, para poder así contar con mayor punto de apoyo.
Corte de la lamina con segueta
Recuerda que si se realizan cortes en el interior de la lamina banda, estos no deben de ser muy anchos ya que esto debilitaría mucho la resistencia del anillo.
3) Una vez cortada la lamina, se elimina la plantilla de papel y el pegamento colocando la lamina en un recipiente con agua y frotándola con los dedos. Posteriormente se seca la lamina, con una lima media caña, musa de 6 pulgadas de largo, se procede a limar las imperfecciones que hayan quedado después del corte con segueta y a emparejar en ángulo de 90 grados los dos extremos de la lamina.
Es importante que los dos extremos de la lamina se encuentren totalmente planos y a 90 grados, ya que cuando se doble el anillo para ser soldado, estas
caras deben de quedar perfectamente paralelas para que así no se note la unión después de la soldadura.
Es importante que los dos extremos de la lamina se encuentren totalmente planos ya que cuando se doble el anillo para ser soldado, estas caras deben de quedar perfectamente paralelas para que así no se note la unión después de la soldadura. Para ver si estos extremos se encuentran perfectamente planos, se puede colocar la lamina de manera vertical sobre la cara plana de la lima y al mirarse a la altura de los ojos, se puede observar si existe o no irregularidad en la superficie del metal.
Se recomienda emparejar los extremos de la lamina en un ángulo de 90 grados con respecto a la lima y no redondear estas caras, para que después de la soldadura esta unión no se note en el anillo.
4) Se recose, blanquea en ácido sulfúrico al 10 % y seca la lamina de plata. Esto se hace en caso de no haberlo hecho anteriormente.
i) Usando unas pinzas a la cual se le han cubierto sus puntas con masking tape (para no marcar o maltratar la lamina de metal) se comienza a doblar la lamina hasta lograr que los dos extremos se encuentren juntos y paralelos. No es importante en este punto que la forma del anillo sea un circulo perfecto. ii) La lamina de metal se dobla sobre la lastra con la ayuda de un martillo de madera. Es probable que para mayor control se tenga que sujetar la lastra para anillos en un tornillo de banco. El doblez de la lamina se debe hacer hasta lograr que los dos extremos se encuentren juntos y paralelos. No es importante en este punto que la forma del anillo sea un circulo perfecto.
Suaje y varillas de acero para doblar laminas de metal
La lamina de metal se dobla primeramente en forma de "U" sobre una varilla de acero, y luego se le da la forma circular en un suaje de metal, golpeando con martillo la varilla de acero para que esta transfiera el golpe al anillo.
La lamina de metal se dobla primero en “U” y posteriormente se le da la forma circular usando la lastra, la varilla y el martillo.
Una vez que se ha logrado formar casi un anillo cerrado, se coloca el anillo sobre una superficie, y se golpea por arriba con un martillo hasta aplanar
ligeramente ambos extremos y lograr que estos se encuentren.
Una vez que se ha logrado formar casi un anillo cerrado, se coloca el anillo sobre una superficie, y se golpea por arriba con un martillo hasta aplanar
ligeramente ambos extremos y lograr que estos se encuentren. Posteriormente, con las manos se dobla uno de los extremos del anillo, forzando este a entrar por debajo del otro extremo. Este proceso se procede con el lado opuesto. Con estos movimientos se crea una tensión que hace que ambos extremos queden juntos cuando se encuentren nivelados. Para verificar que ambos extremos están juntos, se puede mirar esta sección del anillo hacia una fuente de luz.
6) Se procede a soldar ambos extremos del anillo usando fundente, soldadura y un soplete.
La soldadura se debe colocar exactamente en el centro de la unión, y el
calentamiento del anillo debe ser uniforme en ambos extremos para evitar que la soldadura se corra hacia un lado, como consecuencia de un calentamiento disparejo del anillo.
Proceso de soldado del anillo
Etapas en que la soldadura se adhiere al anillo durante el procedimiento de soldado.
después de la soldadura, se coloca el anillo en ácido sulfúrico al 10% para banquear el metal y eliminar el fundente. Posteriormente se enjuaga y seca.
7) Para darle la forma circular al anillo, se coloca este en el interior de la lastra y se golpea con un martillo ya sea de madera o de metal. Debido a que la lastra es de forma cónica, es importante que los golpes del martillo se den solamente en la mitad del anillo que esta en la parte más ancha de la lastra y una vez redondeada esta sección, sacar el anillo, darle la vuelta y colocarlo
nuevamente en el interior de la lastra para así redondear la segunda mitad. Si se golpea de manera uniforme el anillo desde un inicio, se va a hacer este de forma cónica.
Usando una lastra y un martillo se le da la forma circular al anillo.
El exceso de soldadura que haya quedado en la unión del anillo se va a eliminar (limando y lijando) después de haber terminado de soldar en su
superficie todos los elementos decorativos, incluyendo el bisel de la piedra que lleve el anillo, ya que si se realiza antes de finalizar todas las soldaduras, se corre el riesgo de que la pequeña cantidad de soldadura que ha quedado en la unión de los dos extremos de la lamina del anillo se corra por el calor, dejando así una marca o hendidura en la unión.
Sin embargo, si la soldadura que se empleo en la unión de los dos extremos no es eliminada, y se sigue trabajando con calor sobre el anillo para la unión de texturas, biseles, etc. Esta soldadura original, puede soportar los procesos de calentamiento posteriores, impidiendo que la unión se note. Así, una vez
terminado todo proceso de soldado sobre el anillo, se procederá a eliminar todo exceso de soldadura visible de la unión de las dos laminas, hasta dejar esta de unión de forma invisible.
Si el diseño del anillo lleva texturas de plata soldadas en un costado, estas se deben de doblar primero en el suaje, de la misma manera que se llevo a cabo con el anillo, para que las texturas adquieran la misma curvatura del anillo y se puedan acomodar y soldar con facilidad sobre este.
Si el diseño del anillo lleva texturas de plata soldadas en un costado, estas se deben de doblar primero en el suaje.
Es importante que todos los procesos de soldado se lleven con la mínima cantidad de fuego o de calor posible para evitar que la soldadura de la unión de las dos laminas del anillo se vaya a extender.
Una vez terminado de soldar todas las texturas, se coloca el anillo en el ácido sulfúrico al 10 % para limpiar el metal y eliminar el fundente. Posteriormente, se saca el anillo del ácido y se enjuaga en bicarbonato y en agua corriente y se seca. Usando una lima musa media caña de 6 pulgadas de largo se emparejan una o ambas caras del anillo (dependiendo del tipo de diseño que se este haciendo) para que estén perfectamente planas.
Usando una lima musa media caña de 6 pulgadas de largo se emparejan las caras del anillo.
Fabricación del bisel
Engaste de Piedras Semipreciosas. La montura o "caja" que sujeta una piedra tipo Cabochon o cabujón (piedra de forma semicircular de la parte superior y plana de su base ) sobre un diseño de joyería se llama BISEL.
Piedras cabujón o cabuchon
El bisel es una “pared” de metal soldada al diseño de joyería y que rodea y sujeta la piedra. Existen diversas formas de biseles dependiendo de la forma de la piedra.
El bisel es una “pared” de metal soldada al diseño de joyería y que rodea y sujeta la piedra.
Se recomienda que la piedra cabochon que emplee en este proyecto sea de forma ovalada o circular y posea una curvatura en sus lados de 55 a 75 grados para mayor facilidad en la hechura de su bisel. Una piedra con paredes planas no podrá ser sujetada fácilmente por un bisel.
Se recomienda que la piedra cabochon posea una curvatura
en sus lados de 55 a 75 grados.
Pasos para hacer un Bisel:
1) Metal. El bisel se fabrica a partir de una lamina de plata fina o plata pura (.999) de calibre # 27.
Este tipo de plata es mucho más resistente al fuego, suave y fácil de doblar que uno fabricado de plata Sterling .925.
2) Alto y Ancho. La altura del bisel debe ser menor a la mitad de la altura total de la piedra.
Empleando una regla es fácil medir la altura total de la piedra, este valor se divide en dos y el resultado es el ancho aproximado del bisel. Se recomienda en un principio trabajar con piedras altas para adquirir experiencia.
El bisel debe ser lo suficientemente alto para que una ves doblado sujete la piedra y esta no se caiga, pero no demasiado para que cubra la piedra evitando que esta luzca. Si el bisel es muy angosto no podrá sujetar la piedra y esta se caerá.
Para conocer el largo del bisel, se corta una tira de papel de 2 mm de ancho y 6 cm de largo para medir la circunferencia de la piedra. Con esta tira, se rodea la base de la piedra y en donde se junte el extremo con la tira, este será el largo aproximado de bisel. Para compensar el grosor del bisel se dejan unos 3 mm mas de largo.
Medición del tamaño del bisel en la lamina de plata fina.
3) Corte. Una ves que conocemos el ancho y el largo del bisel que
necesitamos, transferimos estas medidas con un lápiz y regla a nuestra lamina de plata pura (.999) de calibre # 27, y cortamos con las tijeras para metal. Al realizar el corte, la tira de plata se dobla, por lo que con las manos lo
enderezamos lo más posible.
Corte de la lamina de plata fina para la fabricación del bisel.
4) Aplanado. Se recose el bisel (ablandar el metal con fuego) con cuidado para no fundirlo.
Con el martillo de metal, se aplana el bisel golpeando suavemente ambos lados y cantos hasta que quede completamente plano y recto sobre la plancha de acero.
Aplanado y enderezado del bisel
Una ves enderezado el bisel se recose nuevamente. Este proceso es muy importante para poder ablandar el metal y nos permita doblarlo sobre la piedra sin dificultad.
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5) Doblez. Colocar la piedra sobre la astillera o mesa de trabajo y enrollar firmemente el bisel alrededor de la base de la piedra marcando con un lápiz el punto en donde se juntan los extremos.
Con las tijeras, corta en ángulo recto en este punto. Es importante que ambos extremos tengan un corte de 90 grados. Posteriormente, con las pinzas
presiona ambos extremos para hacer que estas no queden dobladas.
Una vez ya cortado el bisel, colocarlo alrededor de la piedra y con la superficie de unas pinzas ajustarlo. Es importante que este doblez se lleve a cabo en la parte inferior de la piedra, de lo contrario el bisel será mas chico que la base de la piedra.
Ajuste del bisel a la forma de la piedra.
6) Soldado. Una ves que la forma del bisel es semejante al de la piedra. Lo tomamos con las manos y comenzamos a flexionar ambas puntas hacia enfrente y arriba; y luego hacia enfrente y abajo. Con esta acción estamos creando una tensión de resorte que nos permitirá que cuando dejamos el bisel sobre el ladrillo de soldado, este mantenga los dos extremos juntos y
tocándose.
No importa que para lograr esta tensión se modifique un poco la forma general del bisel. Lo importante es hacer que los dos extremos queden juntos y
tocándose al estar el bisel sobre la mesa. Si una de las puntas se encuentra ligeramente doblada, se puede aplanar este usando las pinzas para que así ambos extremos queden al mismo nivel.
Poner el bisel sobre el ladrillo de soldar en posición vertical. Para lograr esto, con un clavo puede hacer una pequeña cavidad en el ladrillo. La unión del bisel debe de encontrarse hacia arriba. Aplique fundente en esta zona y séquelo con cuidado con el calor del soplete.
Soldado del bisel con soldadura de plata.
Colocar un cuadrito de soldadura en la parte superior del bisel, justo a la mitad de los dos extremos. Encender el soplete y aplicar con mucho cuidado fuego, calentando paulatinamente TODO el bisel hasta lograr que la soldadura se funda. Tener cuidado de no usar mucho fuego o trabajar muy cerca con este porque lo puede fundir. En cuanto la soldadura se haya fundido retirar
inmediatamente el soplete.
7) Ajuste. Colocar el bisel sobre la piedra y utilizando los dedos presionar ligeramente para que el bisel entre al rededor de la piedra. Una ves logrado esto, con las puntas de unas pinzas presionar suavemente el bisel en la BASE de la piedra para darle la forma de esta. Es importante no doblar el bisel sobre la piedra. Este debe de permanecer recto.
Ajuste del bisel después de soldado a la forma de la piedra.
El bisel debe de quedar ligeramente más grande que la piedra, apenas lo suficiente para que entre sin ningún problema cuando se coloca por encima de la piedra y sin necesidad de empujarlo.
Si el bisel quedo chico y no entra en la piedra, se puede agrandar ligeramente. Para agrandar el bisel ponga este sobre su plancha de acero, y coloque en el interior del bisel un clavo grueso (aprox. 5mm de grosor). Sujetando el clavo con una mano, golpee con el martillo el otro extremo del clavo con el objeto que esta acción expanda poco a poco el bisel. Los golpes con el martillo deben de ser suaves y procurar ir rotando el clavo para que toda la superficie interna del bisel pueda irse extendiendo de manera paulatina y uniforme. Constantemente se recomienda medir el tamaño del bisel sobre la piedra, para evitar hacer este muy grande.
Si el tamaño del bisel no se pudo agrandar con el procedimiento anterior ya que este era demasiado chico, se requerirá fabricar un bisel nuevo retomando las medidas de la piedra.
Si el bisel quedo muy grande desde un inicio hay que reducirlo de tamaño o de lo contrario cuando se doble alrededor de la piedra formara pliegues y se notara irregular además de que la piedra quedara floja. Para reducirlo de tamaño cortar con tijeras la unión del bisel en donde fue soldado, medir el bisel alrededor de la piedra y corte la porción extra. Repetir posteriormente el
proceso de soldado anteriormente descrita.
8) Lijado. Colocar el bisel sobre un pedazo de papel lija de agua (para metal) # 340 y utilizando su dedo mueva el bisel sobre la lija para nivelar la base del bisel y que esta quede uniforme. Repetir este procedimiento del otro lado. Si el bisel se encuentra muy alto con respecto a la piedra, este procedimiento de lijado permite rebajar la altura hasta el nivel deseado.
Este tipo de lijado se lleva a cabo si el bisel se va a soldar sobre una superficie plata del anillo o de una lamina.
Lijado del bisel para ser soldado en una superficie plana.
Si el bisel que va a sostener la piedra va a ser soldado sobre la curvatura del anillo, entonces, la altura en que se corto el bisel, va a ser mayor. Esto es, la altura del bisel debe ser la distancia de la curvatura del anillo a la base de la piedra, mas la altura de la base a la mitad de la piedra.
Una vez que se ha soldado el bisel, se lijan ambas caras o superficies y una vez que estas están planas, una de estas caras se va a desgastar lijándola sobre la parte curva de una lima media caña, musa de 6 pulgadas de largo, con el objeto de darle la curvatura o el contorno del anillo en donde se va a soldar.
Lijado del bisel sobre una lima media caña, musa de 6 pulgadas de largo, para darle la forma de la curvatura del anillo. Este procedimiento es para biseles que van soldados directamente sobre la curvatura del anillo.
9) Soldado en el Diseño. Una ves que ya se tiene el bisel a la forma y medida de la piedra y con sus caras superior e inferior niveladas con papel lija, se va a soldar sobre la lamina de plata en donde estamos desarrollando nuestro diseño de joyería (aretes o dije). El área en donde se va a soldar el bisel, debe de estar libre de toda textura para que la soldadura pueda “correr” a todo lo largo del bisel.
El bisel y la lamina de plata se colocan sobre el ladrillo de soldado. El bisel se coloca en posición sobre la lamina y se aplica en su interior fundente con el pincel. Posteriormente, se seca el fundente con un poco de calor y se coloca en el interior del bisel, sobre la lamina de plata, cuadritos pequeños de soldadura (aprox. de 2 mm de tamaño).
Soldado del bisel sobre una lamina de plata. Se observan los cuadritos de soldadura en el interior y recargados
sobre la pared del bisel.
La soldadura debe de estar a una distancia de aproximadamente 6 mm entre una y otra. Es importante que esta se encuentre tocando la pared interna del bisel y no separada o recargada sobre esta. Si el bisel es de tamaño chico requerirá solamente 2 a 3 cuadritos de soldadura.
Se enciende el soplete y se calienta la lamina que contiene el bisel de manera paulatina y uniforme. Recuerda que la soldadura se extenderá hacia la parte mas caliente, por lo que es importante incrementar la temperatura de manera uniforme en TODA la pieza.
Concentrar la flama del soplete un poco mas en la lamina de plata y no tanto en el bisel ya que este al ser más delgado y chico se puede fundir con facilidad durante el proceso.
Con forme se incrementa la temperatura de la pieza, se va a llegar a un punto en donde la soldadura se va a fundir y extender por toda la parte inferior del bisel. En cuanto esto suceda, retirar el fuego de la pieza. Si quedo alguna área sin soldadura, enfriar la pieza con aire, aplicar más fundente y soldadura en las áreas faltantes y calentar el diseño nuevamente.
Tener cuidado de no sobrecalentar la pieza ya que puede fundir el bisel o hacer que la soldadura que esta uniendo los dos extremos del bisel se "baje" hacia la lamina de plata por estar esta mas caliente.
El secreto en tener un buen resultado es calentar TODA la pieza de manera paulatina y con fuego moderado.
Tener en cuenta las siguientes consideraciones durante el soldado del bisel:
a) Si se aplica mucho calor, o por mucho tiempo, se corre el riesgo de que la soldadura que mantiene unidos los dos extremos del bisel se baje a la lamina de plata dejando de esta manera una rendija en el bisel sin soldar.
b) El fundente es muy importante para que la soldadura se extienda sobre la superficie de la plata. Siempre aplique de manera abundante el fundente. No le hace daño a la pieza y si ayuda mucho en el proceso de soldado.
c) Es más fácil a la larga el poner poca soldadura en nuestro trabajo, y si se requiere adicionar la cantidad faltante, que soldar las piezas con mucha soldadura y tener que quitar el exceso posteriormente. Esto llevaría mucho tiempo y maltrataría el diseño final de nuestra pieza.
10) Limpieza. Una vez soldado el bisel sobre la lamina de plata, se limpia este de óxidos y fundente colocándola en la rejilla o coladera de plástico y
sumergiéndola en el ácido sulfúrico al 10% (aprox. 10 min.).
Una vez que la pieza esta limpia, se pasa la rejilla de plástico que posee nuestra pieza al recipiente que contiene la solución de bicarbonato saturado para neutralizar la acción del ácido. Este proceso es rápido. En cuanto se dejen de observar burbujas en la solución significa que el ácido ha sido
completamente neutralizado.
Se enjuaga la pieza y rejilla de plástico en agua corriente y se seca con un trapo limpio.
Precaución: Seguramente en este punto desearas probar el ajuste del bisel colocando la piedra en su interior. No lo hagas, ya que si la piedra entra demasiado justa, no la vas a poder sacar posteriormente y esta se dañara cuando continuemos trabajando el diseño con el fuego.
Si deseas hacer la prueba y quieres colocar la piedra sobre el bisel, haz antes un pequeño orificio (con taladro de mano y una broca para metal) en la parte interior del bisel sobre la lamina de plata, con el objeto de que si la piedra quedo apretada y no sale de manera independiente, la puedas extraer introduciendo una aguja a través del pequeño orificio.
Las piedras no soportan el calor y se fracturan. Por eso es importante terminar el diseño de joyería completamente antes de colocar la piedra.
Recomendación: Si la piedra que esta usando es transparente (Ej.: amatista, cuarzo, ópalo, etc.) se recomienda hacer un corte sobre la lamina de plata al interior del bisel (descrito anteriormente) con el objeto de que la luz pueda pasar a través de la piedra y haga que esta brille. Recuerda dejar
aproximadamente 2 mm de borde al interior del bisel, si el orificio más grande corre el riesgo que la piedra se caiga.
Pasos en la fabricación de un bisel.
Una vez que la lamina en donde fue soldado el bisel se encuentra limpia del fundente, se corta con tijeras con cuidado alrededor del bisel. Este paso no se realiza si el bisel va a ser soldado directamente sobre la curvatura del anillo.
Una vez que la lamina en donde fue soldado el bisel se encuentra limpia del fundente, se corta con tijeras con cuidado alrededor del bisel.
Posteriormente, se lima la orilla de la lamina que sobresale, usando una lima musa. Durante este procedimiento se debe de eliminar todo rastro de la lamina inferior en donde fue soldado el bisel, hasta lograr que se vea una sola pared uniforme. Tener cuidado de no desgastar mucho el grosor del bisel.
Limado de la orilla de la lamina que sobresale del bisel usando lima musa.
Se recomienda no limar o rebajar la soldadura de la unión que se uso para pegar los dos extremos del bisel, ya que si se realiza antes de finalizar todas las soldaduras, se corre el riesgo de que la pequeña cantidad de soldadura que ha quedado en la unión de los dos extremos de la lamina, se corra dejando así
una marca o hendidura en la unión, en caso de que se siga trabajando con el soplete. Este exceso de soldadura se elimina hasta el final, después de que el bisel ya ha sido soldado al anillo, y ya no se va a seguir calentando el anillo con el soplete.
El exceso de soldadura en la unión del bisel se elimina hasta el final, después de que este ya ha sido soldado al anillo.
Si la soldadura que se empleo en la unión de los dos extremos del bisel no es eliminada, y se sigue trabajando con calor sobre el bisel para su unión al anillo, de texturas, etc. Esta soldadura original, puede soportar los procesos de
calentamiento posteriores, impidiendo que la unión se note. Así, una vez
terminado todo proceso de soldado sobre el anillo, se procederá a eliminar todo exceso de soldadura visible de la unión del bisel, hasta dejar esta lisa y de forma invisible.
Una vez que se ha terminado de soldar todas las texturas al anillo, se procede a soldar el bisel al cuerpo del anillo. Si el bisel ha sido soldado sobre una lamina plana se procede de la siguiente manera. Con el soplete se funde una pequeña cantidad de plata sobre el ladillo, con el objeto de hacer una perlita de plata. Posteriormente, se aplana esta por ambos lados usando un martillo. Se le coloca fundente y soldadura por ambos extremos y se aplica calor para que la soldadura se adhiera a ambas caras de la monedita de plata.
La monedita de plata se va a soldar con cuidado a la parte inferior del bisel. Esta monedita de plata va a servir para elevar el bisel,
cuando este se solde sobre el anillo.
Una vez logrado lo anterior, la monedita se va a soldar con cuidado a la parte inferior del bisel. Esta monedita de plata va a servir para elevar el bisel, cuando este se solde sobre el anillo.
Para soldar el bisel al cuerpo del anillo se puede sostener este ultimo con unas pinzas que se encuentren unidas a un soporte. Si tienes buen pulso, puedes sostener el anillo con las pinzas directamente tomadas de tus manos.
Recuerda colocar fundente en ambas superficies para que la soldadura se pueda adherir. En este caso, ya no hay necesidad de adicionar mas soldadura, ya que la que se encuentra en la cara inferior de la monedita de plata y que fue adherida al bisel, es suficiente para sostener y pegar al bisel al anillo.
Para soldar el bisel al cuerpo del anillo se puede sostener este ultimo con unas pinzas que se encuentren unidas a un soporte.
Si no se cuenta con el soporte para sostener las pinzas, se puede soldar el bisel al anillo de la siguiente forma. Este procedimiento es el que se emplearía en caso de que el bisel sea soldado directamente sobre la lamina del anillo. Usando un alambre de acero recocido (ablandado) de calibre o grosor del numero 22, se puede sostener el bisel al cuerpo del anillo, envolviendo ambos con una vuelta de este alambre.
También se puede soldar el bisel al anillo usando un alambre de acero de calibre o grosor del numero 22. Este procedimiento es el que se emplearía
Después de soldado el bisel al cuerpo del anillo, se coloca este en al ácido sulfúrico al 10 % para eliminar el fundente y limpiar el metal. Una vez que esta limpio, aproximadamente unos 10 minutos después, se enjuaga en la solución de bicarbonato saturado en agua y luego en agua corriente.
Una vez limpio y seco el anillo, se van a eliminar los excesos de soldadura que se encuentren presentes tanto en la unión del bisel, como en la lamina del anillo (cara externa e interna) usando una lima musa y posteriormente papel lija del numero 500.
Usando limas musas y papel lija del 500 se eliminan los excesos de soldadura del bisel y del anillo.
Por ultimo, usando una maquina pulidora manual o de mesa (motor de pulido de 3500 rpm y de ½ HP de potencia) se procede a pulir y a abrillantar el anillo.
Usando una maquina pulidora se procede a pulir y a abrillantar el anillo.
Montura o Engaste
de la Piedra
Una ves que el anillo se encuentra pulido y brillante, se coloca en la mesa de trabajo sobre un trapo limpio para poder montar la piedra en el bisel.
Montura o engaste de la piedra en el bisel del anillo.
El trapo va a impedir que se raye el anillo por su parte posterior durante este proceso.
Se coloca la piedra en su bisel y con un montador de piedras o con la superficie plana de un clavo de 12.5 cm de largo al que se le ha cortado y pulido la punta, se comienza a doblar hacia adentro la orilla superior del bisel, en dirección a la piedra. Este proceso se realiza sobre la astillera y de manera paulatina,
avanzando poco a poco cada vez que se va doblando y cerrando el bisel. El objetivo es que el doblez del bisel sostenga la piedra y este no se caiga o quede floja.
Tener mucho cuidado para evitar que se resbale el clavo y vaya a dañar la pieza o maltratar la plata.
Existe un instrumento especial que se emplea exclusivamente para doblar los biseles. Este posee una ligera curvatura en su orilla que permite cerrar los biseles en un movimiento suave y uniforme. Este montador de piedras se vende en algunas tiendas de productos para joyeros.
Pulido y abrillantado del bisel
Anillo terminado.
Pulido del Anillo:
Después de haber sujetado la piedra en el bisel, este se va a pulir con mucho cuidado para tratar de eliminar las marcas que sobre este hayan quedado cuando se doble sobre la piedra.
El pulido del anillo es usando mantas de algodón con pasta de pulido. Se pueden usar maquinas para pulir manuales (Moto Tool, Foredom, o Dremel) o de mesa.
Coloca la manta de algodón en el adaptador de la pulidora.
Enciende la pulidora y acerca la manta que se encuentra girando sobre la barra de pasta para pulir, con el objeto de que esta se impregne de ella.
Cuando las mantas de algodón son nuevas, estas no se impregnan
rápidamente de la pasta de pulir. Para lograr esto, puedes acercar la manta ya girando por el motor a una barra de jabón para que después de que se haya impregnado de este aplicarle la pasta de pulir.
Recuerda usar sus lentes de protección para los ojos y usar una mascarilla para evitar respirar el polvo que se desprende durante el proceso.
Comienza a pulir la pieza de joyería por secciones utilizando toda la velocidad en la manta y realizando presión sobre la pieza.
Esto genera calor debido a la fricción. Puede proteger sus dedos del calor colocándose curitas o tela adhesiva (vendoletas) en estos.
Constantemente impregna de pasta la manta de pulir, ya que son las partículas de la pasta lo que pule la plata. Presione con fuerza la manta o cepillo de pulir a la pieza da joyería para realizar un buen trabajo de pulido.
Pule también los contornos y orillas para eliminar el filo de estas.
Las áreas de texturas se pulen con un cepillo de cerdas que se adapta al motor de pulir y que también se le impregna de pasta. Este cepillo puede alcanzar áreas que la manta de algodón no puede.
Posteriormente se pule toda la superficie con la manta de algodón con pasta, ya que la manta de algodón es mucho más suave que el cepillo de cerdas y da un acabado más fino.
Es importante no pulir la piedra ya que esto podría hacer que se rayara o
perdiera su brillo. Para evitar esto, acerca con cuidado la manta de pulir (la cual ya esta impregnada de pasta para pulir) a las paredes del bisel y si es
necesario, cubre con tu dedo (o masking tape) la piedra para que la manta toque lo menos posible la piedra.
Cuando termines de pulir una pieza, recorre con tus dedos la superficie de esta para ver si no han quedado contornos ásperos o filosos que puedan lastimar la piel o la ropa.
Después de terminar de pulir, se lava el anillo con agua caliente y jabón (detergente) para eliminar todos los rastros de la pasta de pulir. En este proceso se puede usar un cepillo de cerdas (ejemplo: cepillo de dientes). Posteriormente se enjuaga con agua corriente y se seca con un trapo limpio.
Pulido con Fibra de Vidrio.
En las tiendas de insumos para relojeros, se comercializan unas varillas de fibra de vidrio de aproximadamente 3 mm de espesor que entran perfectamente en un lápiz mecánico.
Se toma el lápiz de la misma manera que lo tomaríamos para escribir, presionando la parte posterior del mismo dejamos salir aproximadamente 2 milímetros de la varilla de fibra.
Lo usaremos para esmerilar o desgastar el metal de manera fina en lugares difíciles de trabajar. Posteriormente se da un acabado original al metal una vez pulido dependiendo los movimientos que hagamos con el lápiz.
La gran ventaja de este método es el delgado espesor de esta varilla y su facilidad de manipularlo puesto que se maneja igual que un lápiz y es además de larga duración.
Se debe de tener en cuenta como siempre que manejamos fibra de vidrio de tener cuidado con los pelillos que se desprenden de la varilla; en contacto con la mano pueden causar picazón y por ultimo especial cuidado de no respirar este polvillo.
Pulido en áreas difíciles.
Como Pulir áreas difíciles de alcanzar en un Diseño de Joyería. Para pulir áreas difíciles y estrechas en un diseño de joyería se puede hacer lo siguiente:
Se sujeta sobre la mesa de trabajo un cordón de piel o de tela (agujeta de zapato de tamaño largo) de un extremo. Se humedece este con un poco de agua y se le aplica (untado) la pasta de pulido sobre su superficie, con la finalidad de que la pasta se impregne en el cordón o cuero.
Sostén el cordón de manera estirada y firme y pasa el diseño de arriba a abajo sobre el cordón para alcanzar así las áreas difíciles de este.
Posteriormente se repite el mismo proceso, pero usando un cordel diferente para abrillantar el diseño. Para este caso se aplica la pasta para abrillantar sobre el cordón.
Abrillantado del Anillo:
Una ves que se han terminado de pulir y lavado el anillo, se procede a darle brillo usando una pasta especial para ello, la cual no desgasta el metal sino solo lo abrillanta.
Importante: La pasta de pulir es diferenta a la pasta para abrillantar joyería, por ello se recomienda identificar las mantas de algodón que se emplean para uno y otro proceso para evitar confundirlas y contaminarlas entre sí.
El proceso de abrillantado de la joyería es similar al del pulido. Lo único diferente es en el empleo de la pasta. Es importante que se usen mantas que no se hayan empleado para pulir, ya que los residuos de esta pasta de pulir impediría el abrillantado de las piezas.
Tener las mismas precauciones de no tocar la piedra con la manta de abrillantado al igual que se describió anteriormente.
En esta etapa solo se usan mantas de algodón y no los cepillos de cerdas que se emplearon en el procedimiento de pulido.
Abrillante todas las áreas y lados de cada diseño de joyería para que el aspecto final de las piezas sea uniforme.
Después de terminar de abrillantar el anillo, se lava con agua caliente y jabón (detergente) para eliminar todos los rastros de la pasta de pulir. En este proceso se puede usar un cepillo de cerdas (ejemplo: cepillo de dientes). Posteriormente se enjuaga con agua corriente y se seca con un trapo limpio.
Formulas para patinar la plata
El proceso de dar color (oxidación) a la plata se llama patina. El Sulfato de Potasio -SP- (conocido como Hígado de Azufre) se emplea para patinar de color antiguo (negro) la plata.
Esta solución se compra principalmente en boticas antiguas y la conocen como Hígado de Azufre.
Proceso: 1g de Sulfato de Potasio se disuelve en 400 ml de agua y se calienta en un recipiente de peltre (forrado de porcelana) no permitiendo que hierva la solución ya que los vapores se vuelven tóxicos. Se sumerge la joyería empleando una coladera de plástico, y se deja hasta que adquiere un color negro uniforme.
Posteriormente, se enjuaga en agua corriente, se seca y se pule con manta y pasta para eliminar el exceso de patina, dejando así los bajo relieves del diseño de joyería obscuros y de aspecto antiguo.
Guarde el Sulfato de Potasio en piedra en una bolsa de plástico
herméticamente cerrada y coloque esta en el interior de un recipiente de vidrio de color ámbar el cual debe de almacenarse en la oscuridad y en un lugar fresco. La luz y el calor descompone al Sulfato de Potasio.
Es muy IMPORTANTE que la joyería patinada u oxidada de esta manera no se limpie con las soluciones liquidas para limpiar joyería, ya que la patina se va a eliminar dando como resultado un terminado grisáceo en la joyería. Si la pieza de joyería se pone ligeramente amarilla se puede pulir con una franela
Patina a Temperatura Ambiente:
Una formula que se puede usar para poder aplicar la patina a temperatura ambiente sin necesidad de calentar la solución es:
Agua = 3.8 Lt Amoniaco = 8 ml Hígado de Azufre = 56 g -o- Agua = 200 ml Amoniaco = 0.3 ml Hígado de Azufre = 2.5 g
Esta solución se puede aplicar con pincel o brocha a temperatura ambiente.
Patinar de la plata con cloro
Otra forma de oxidar o patinar la joyería de plata (además de la descrita con hígado de azufre) para darle este aspecto de antiguo, es usando cloro (se pueden utilizar las soluciones comerciales de cloro que se usan para aclarar la ropa, Ej. "Cloralex").
Proceso: se sumerge la joyería en un recipiente de plástico que contenga cloro a temperatura ambiente y se deja aprox. 20 minutos. durante este tiempo la pieza va a adquirir un color negro.
Posteriormente se saca la joyería del cloro, se enjuaga con agua y se pule con manta para quitarle el exceso de oxidación y darle así un realce antiguo a la joyería, y sus texturas van a resaltar mucho mas.
Patina parcial de joyería de plata
El proceso de dar color (oxidación) a la plata se llama patina.
En un articulo publicado anteriormente (Como Patinar la Joyería de Plata) se describió la manera de usar el Sulfato de Potasio (conocido como Hígado de Azufre) para patinar de color antiguo (negro) la plata.
Si se desea oxidar de color oscuro solo una parte del diseño de joyería y no toda la pieza se puede realizar el siguiente proceso:
1) Se prepara el Hígado de Azufre (Sulfato de Potasio).
2) Se calienta el diseño de joyería usando el aire caliente de una secadora de cabello.
3) Se aplica la solución de Hígado de Azufre (la cual se encuentra caliente) con un pincel fino sobre la zona que uno desea resaltar de color oscuro. Repetir la aplicación de la solución hasta lograr una tonalidad uniformemente negra.
4) Enjuagar el diseño con agua corriente, secar y abrillantar la joya.
Existe una alternativa que se puede emplear para hacer que solamente una parte del diseño de joyería quede sin patinar si se opta el proceso de sumergir completamente la pieza en la solución de Sulfato de Potasio (hígado de azufre) y es cubrir el área que uno desea permanezca sin obscurecerse con un plumón marca - Sharpie.
Es importante que la pieza de joyería no contenga grasa ya que esto va a impedir que la tinta del plumón se adhiera al metal permitiendo que la patina (hígado de azufre) manche esta zona.
Después de sumergir el diseño en el hígado de azufre, se introduce en acetona para remover la tinta del plumón.
Como satinar la joyería
Si se desea que la joyería tenga un acabado Satinado (rayadito fino en su superficie) y no brillante, se puede lograr de la siguiente manera:
Después de que la joyería ha sido completamente terminada, pulida y
abrillantada, se lava perfectamente con agua caliente y jabón para eliminar los restos de grasa de las pastas de pulido.
Posteriormente, la superficie de la joyería se le puede dar un acabado rayadito muy fino (llamado satinado) usando la fibra verde que se emplea en la cocina para lavar los trastes. Esta fibra (Ej. Scotch Brite) se corta en forma de circulo y se le adapta en el centro un tornillo, tuerca y rondanas de presión para poder sujetarla al motor de pulido.
Una vez ajustada la fibra verde al motor, se procede a dar el acabado satinado a la joyería. Se requiere solo una pasada suave sobre la superficie de la joya.
Es importante usar los lentes de protección ya que durante el proceso de satinado, la fibra suelta mucha pelusa que puede lastimar los ojos.
Este acabado lo puedes hacer si lo prefieres a mano sin adaptar la fibra al motor (el inconveniente es que el terminado no va a ser muy uniforme).
Este acabado se recomienda para la joyería de plata que ha sido oxidada con Sulfato de Potasio (Hígado de Azufre) para así obtener un acabado antiguo.
Fabricación de anillos
tipo argollas
Fabricación de anillos tipo argollas
Para la elaboración de un anillo estilo argollas se requiere de: - Anillera
- Lastra - Vernier
En la elaboración de un anillo (argollas) se recomienda que el cliente se pruebe la anillera para así conocer el tamaño real de dedo, ya que si la medida se obtiene de un anillo usado se corre el riesgo de obtener mediciones falsas por las posibles deformaciones del anillo.
Existen dos tipos de anillos que son: - Anillo tipo abierto
El anillo abierto no es mas que una variación del anillo cerrado. Pasos para la elaboración de un anillo cerrado (argollas): 1. Medir Anillera
2. Medir con vernier, el diámetro interior de la anillera seleccionada
Para poder hacer un anillo tipo banda, argolla o cerrado, lo más importante es conocer la longitud de la lamina, para tener el tamaño exacto deseado.
Para conocer la longitud de la lamina se usa la siguiente formula: (D) (p) + 3G = L
D = Diámetro, numero de la anillera (anillo deseado) p = 3.1416
G = Grosor de lamina
A = Ancho de lamina (anillo)
Nota: Si el ancho (A) del anillo es igual o mayor a 4 mm, entonces se le agrega 1 mm extra a la longitud del anillo (L)
Ejemplo:
Cual es la longitud de la lamina para hacer un anillo cerrado (argolla) del 5 1/2, cuyo ancho sea de 5 mm y elaborada en un alamina del calibre 18.
D = 1.60 cm, Ancho = 5 mm,
Grosor: calibre 18 lamina (1 mm grosor) Anillo para banda cerrado
(D) (p) + 3G = L
(16.0) (3.1416) + 3 = 53.26 mm + 1 mm = 54.26 mm
De esta manera, la longitud de la lamina para hacer un anillo cuyo diámetro sea de 1.45 cm y de un ancho de 5 mm va a ser de: 54.26 mm
Una vez cortada la lamina del anillo se procede a recocerla para ablandar el metal. Posteriormente, se lija la lamina con papel lija de agua del # 600. Si se desea se puede texturizar la lamina con los martillos, letras de golpe, números, figuras, etc.
Una vez terminada la decoración de la lamina, se debe de recocer y lijar nuevamente esta.
Es importante que ambos extremos estén a 90° con la finalidad de que coincidan después de doblar la lamina. Esto se logra limando con mucho cuidado estas partes con la lima media caña musa de 6 pulgadas.
Para doblar la lamina se utiliza un suaje de metal y una varilla de acero. Se recomienda tener una variedad en grosores de varillas. El primer paso para doblar el anillo es doblar la lamina sobre la varilla usando nuestras manos y posteriormente se coloca esta sobre el suaje y se procede a doblarla en forma circular con varilla y la ayuda de un martillo.
Lo importante es lograr que los dos extremos de la lamina se junten y queden a nivel, no importando en estos momentos la forma que adquiera el anillo. Si se requiere se puede golpear con el martillo la parte superior de esta para lograr que ambos extremos se toquen.
Una vez logrado lo anterior se coloca el anillo sobre el área de soldado y se une con soldadura.
Posteriormente se enfría y se seca la pieza. Con la ayuda de una lastra de acero para anillos, se le da la forma circular, utilizando un martillo.
Es importante golpear con cuidado solamente un extremo del anillo para dar forma circular, ya que si se golpea en todo el cuerpo le daríamos la forma cónica de la lastra.
Posteriormente, una vez logrado que el anillo adquiera su forma circular, se proceden a soldar sobre su superficie las texturas decorativas, en caso de que existan.
Por ultimo usando una lima que elimina el exceso de soldadura de la unión del anillo hasta desaparecerla, luego se lija con papel lija del # 500 y se pule y abrillanta.
Elaboración de un anillo abierto
Para elaborar un anillo abierto, se debe conocer primero el tamaño de la lamina como si se fuera a hacer un anillo cerrado, (ver inciso anterior)Posteriormente, con esta medida, se realiza un dibujo sobre papel con la forma deseada del anillo que uno desea y se agrega al esquema la longitud del anillo según el diseño.
Con tijeras se recorta el dibujo en papel y se coloca en el dedo del cliente para conocer la forma y el tamaño final. De esta manera si el anillo es más grande que el tamaño de medida exacta, el exceso de longitud se observara al colocar el diseño de papel en el dedo del cliente.
Con tijeras se recorta el dibujo en papel y se coloca en el dedo del cliente para conocer la forma y el tamaño final.
Es importante siempre conocer el tamaño real del anillo del cliente, para evitar que este le quede chico.
Patrones para Anillos
Tamaño de la lamina
para hacer un anillo
Como hacer un anillo
La siguiente tabla proporciona la longitud de la lamina que se debe usar para hacer un anillo.
Ejemplo:
Para hacer un anillo del No. 6 1/2 con una lamina de plata de grosor del No. 18 se va a requerir una longitud de 55.9 mm (o 5.59 cm) de lamina (del No. 18), para que cuando esta sea doblada en circulo nos de el tamaño exacto del anillo deseado.
Nota: Adicionar a los valores de la Tabla Inferior 0.5 mm a la longitud de la lamina descrita en el cuadro inferior si el anillo de tipo banda es más ancho de 4 mm.
Formula para Calcular el Tamaño de la Lamina
La Formula que se emplea para calcular los datos de la Tabla superior es:
(D)(Pi) + 3 veces G = L (*)
D = Diámetro interno del anillo (anillera) Pi = 3.1416
G = Grosor de la lámina L = Longitud de la lamina
(*) Si el ancho del anillo es igual o mayor a 4 mm, agregarle a la longitud final de la lamina 1 mm extra.
Nota:
Circunferencia o Perímetro = (diámetro) (Pi)
El área de una Circunferencia = (Pi) (radio al cuadrado)
Pesos de metales preciosos
Para encontrar el peso de una joya en un metal diferente en el que se encuentra hecho se debe hacer:
1 ) Encontrar el metal en la primera columna vertical.
2) Multiplicar el peso de la joya por el factor que se localiza en la misma columna horizontal en el nuevo metal deseado.
Ejemplo: un anillo de 13 g de oro de 18 k, cuanto pesaría en plata Sterling (.925) ?
(13 g) (0.68) = 8.84 g en plata Sterling
Tabla comparativa de Pesos de Metales Preciosos Pla- tino 24 k 22 k 18 k 14 k 10 k 9 k Ag 999 Ag 925 Platino 1.00 0.90 0.82 0.70 0.60 0.53 0.53 0.49 0.48 24 k 1.11 1.00 0.91 0.78 0.67 0.59 0.58 0.54 0.54 22 k 1.22 1.10 1.00 0.86 0.73 0.65 0.65 0.60 0.59 18 k 1.42 1.28 1.16 1.00 0.85 0.76 0.75 0.69 0.68 14 k 1.66 1.50 1.36 1.17 1.00 0.89 0.88 0.81 0.80 10 k 1.88 1.69 1.54 1.32 1.13 1.00 0.99 0.92 0.90 9 k 1.90 1.71 1.56 1.34 1.14 1.01 1.00 0.93 0.92 Ag 999 2.04 1.84 1.68 1.44 1.23 1.09 1.08 1.00 0.99 Ag 925 2.07 1.87 1.70 1.46 1.25 1.11 1.09 1.01 1.00
Ag = Plata / Ag 999 = Plata Fina / Ag 925 = Plata Sterling
Nota:
Esta tabla no es precisa para todas las aleaciones de Metales Preciosos, sin embargo da una aproximación muy razonable.
Grosores de metales finos
Tabla comparativa de Grosores de Metales FinosTabla comparativa de Grosores de Metales Finos B & S
Gauge Pulgadas milímetros Gauge B & S Pulgadas milímetros
1 0.289 7.348 17 0.045 1.149 2 0.258 6.543 18 0.040 1.024 . 0.250 6.350 19 0.036 0.912 . 0.234 5.953 20 0.032 0.812 3 0.229 5.827 . 0.031 0.795 . 0.219 5.556 21 0.028 0.723 4 0.204 5.189 22 0.025 0.644 . 0.203 5.154 23 0.023 0.573 . 0.188 4.762 24 0.020 0.511 5 0.182 4.621 25 0.018 0.455 . 0.172 4.366 26 0.016 0.405 6 0.162 4.115 . 0.016 0.396 . 0.156 3.969 27 0.014 0.360 7 0.144 3.664 28 0.013 0.321 . 0.141 3.572 29 0.011 0.286 8 0.128 3.263 30 0.010 0.255 . 0.125 3.175 31 0.0089 0.226 9 0.114 2.906 32 0.0080 0.200 . 0.109 2.778 33 0.0071 0.180 10 0.102 2.588 34 0.0063 0.160 . 0.094 2.381 35 0.0056 0.142 11 0.091 2.304 36 0.0050 0.130 12 0.081 2.052 37 0.0045 0.114 . 0.078 1.984 38 0.0040 0.100 13 0.072 1.828 . . . 14 0.064 1.628 . . . . 0.063 1.588 . . . 15 0.057 1.449 . . . 16 0.051 1.291 . . . . 0.047 1.191 . . .
Grosores para fabricación
Las siguientes medidas de GROSOR son las que se recomiendan en los diversos diseños de joyería.
Lamina para Anillos y Argollas de Matrimonio Mujer: 6.0 X 1.2 mm en Plata
6.0 X 1.0 mm en Oro
Hombre: 10.0 X 1.5 mm en Plata 10.0 X 1.25mm en Oro.
Lamina para Bisel o Engaste:
Plata: 0.90 a 1.0 mm (para asiento escarbado) 0.50 a 0.6 mm (sin escarbar)
Oro: 0.70 a 1.0 mm (para asiento escarbado) 0.45 a 0.5 mm (sin escarbar)
Alambre para Ganchos para Aretes: 0.70 a 0.80 mm X 35 mm de largo
Lamina para Brazaletes:
1.0; 1.5; 2.0 mm para brazaletes sólidos 0.80 para brazaletes huecos.
Lamina para Repujado: Plata: 0.50 a 0.60 mm Oro: 0.40 a 0.45 mm
Alambre para Eslabones - Anillos de Argollitas: Plata: 0.90 a 1.00 mm
Oro: 0.80 a 0.90 mm
Para Usar
Anillos y Argollas 16 gauge para Anillos de Mujer
14 gauge para Anillos de Hombre
Para Biseles 32, 30, 28 gauge
Alambres para Ganchos de
Aretes 22, 20 gauge
Braceletes 18, 16, 14 gauge
Repujado 24, 22 gauge
Cuidado de las piedras
Semipreciosas
Con el objeto de no dañar las piedras semipreciosas en el trabajo de joyería se recomienda:
1) No sumergir en ácidos, detergentes o sales decapantes las siguientes piedras: Ámbar, Coral, Lapislázuli, Marfil, Malaquita, ópalo, Perla, Turquesa, dobletes, similares
2) Las siguientes piedras son muy sensibles a los baños muy calientes: Ágata, Esmeralda, Rutilo, Rodonita, Rodocrosita
3) Poseen cierta tolerancia a los baños no muy prolongados: Berilo,
Calcedonia, Citrino, Corindón, Diamante, Granate, Jade, Piedra Luna, Olivina, Cuarzo, Rubí, Zafiro natural, Zafiro sintético, Espinela natural y sintética, Topacio, Turmalina, Zircon, Zoisita.
4) Las siguientes piedras no toleran la flama o el calor: ámbar, Coral,
Lapislázuli, Marfil, Esmeralda, Malaquita, ópalo, Perla, Rodocrosita, Topacio, Turmalina, Turquesa, doletes, similares
5) Se aconseja proteger las siguientes piedras del calor usando, papel de seda, algodón húmedo o papa (patata): Ágata, Berilo, Calcedonia, Citrino, Granate, Jade, Cuarzo, Piedra Luna, Olivina, Rodonita, Zafiro Natural, Zircon, Zoisita 6) Las siguientes piedras soportan el calor, sin embargo se debe evitar calentarlas directamente y protegerlas de corrientes de aire mientras estén calientes: Corindón, Diamante, Rubí, Zafiro sintético, Espinela natural y sintética.
7) Las siguientes piedras no aguantan baños galvánicos: Lapislázuli, Marfil, Malaquita, Perla, Turquesa, Símiles.
8) Se recomienda trabajar con baños tibios ya que no aguantan los cambios fuertes de temperatura: Ágata, ámbar, Calcedonia, Coral, Esmeralda, ópalo, Marquesita, Rodocrosita, Rodonita, dobletes.
9) Las siguientes piedras aguantan bien la mayoría de los baños: Berilo, Citrino, Corindón, Diamante, Granate, Jade, Piedra Luna, Olivina, Cuarzo, Rubí, Zafiro natural y sintético, Espinela natural y sintética, Topacio, Turmalina, Zircon, Zoisita.
Glosario de gemas
ÁgataAzul, cornalina, musgosa, amarilla, marrón, verde. También las encontramos teñidas.
Aguamarina
Mutación del berilo esmeralda (Silicato de Berilo). Amatista
Su tonalidad varia entre lila oscuro, violeta y rosado, pasando por toda la gama del color, reflejando rayos púrpuras.
Apatita
Su nombre proviene del griego: “Engañosa, mentirosa”, por que se confunde con otros minerales. En su variedad amarilla, se parece al topacio, también se encuentran verdes y púrpuras. Las más hermosas se encuentran en México. Aventurina
De color verde con reflejos brillantes por sus inclusiones de mica, suele tener hematite y otros minerales, encontrándolos en tonalidades amarilla y azul. Basanita
Su color es negro aterciopelado, es de una dureza excepcional y posee tonalidades similares al jaspe.
Berilo
Variedad de la esmeralda, también se presenta en tonalidades azul, verde, amarilla y transparente.
Calomela
También del griego “kalos”: bello y “mel”: miel, a su bello tono hacen referencia estas palabras. Es transparente, traslucida y de brillo como el diamante;
también se encuentra de color blanco grisáceo, pero la más común es de color miel.
Cinabrio
El verdadero origen de su nombre se perdió en el tiempo, pero es posible que provenga de los hindúes y signifique “sangre de dragón”. Posee en su
formación un compuesto de azufre y mercurio. Cristaliza en el sistema romboédrico, en grupos de aspecto hexagonal.
Crisoberilo
Por su color dorado, recibe el nombre de los términos griegos “khrusos”: oro y “berulio”: berilo.
Crisopacio
De bello color verde, se lo utiliza en joyería teniendo inclusiones de níquel. Cuarzo
Su base es el dióxido de silicio, de brillo vítreo y varia de color según las sustancias que se mezclan en su composición. Hay opacos y cristalinos,
azules, rosas, verde cristal y ahumados. Su dureza es mayor que la del acero. Cuprita
Su nombre proviene del latín “cuprum”: cobre. Es un cristal sumamente frágil y brillante, compuesto por cobre. Sus colores dan diversos rojos.
Diamante
Recibe su nombre del griego “además”: indomable, invencible, por ser la sustancia mas dura que se conoce. “además” deriva de “adamant”, luego “diamaunt, diamant” y por ultimo diamante. Puede ser incoloro, amarillento, rosado, azul o verde. Cuanto más incoloro más valioso.
Esmeralda
Es una variedad de berilo, se trata de silicato doble de aluminio y berilo. Su color verde se debe al contenido de cromo.
Estena
También llamada Titanita, de color amarillo, marrón, anaranjado, verdoso o con tonalidades negras. Es traslucida y constituyente habitual de muchas rocas eruptivas; los cristales grandes generalmente son oscuros.
Espinela
Su nombre proviene del latín “spina”: espina, por sus cristales puntiagudos. Es transparente pero también se la encuentra en tonos opacos, de color negro, rojo, azul o verde.
Fluorita
De tonalidades entre el amarillo, limón y púrpura profundo, las hay también rosadas, verdes o incoloras.
Granate
Muy rico en facetas, se encuentra en rocas eruptivas de color rojo oscuro. Heliotropo
Llamado “piedra sangre” por sus tonalidades, suele presentar también una mezcla de colores verde y rojo.
Indicolita De color azul. Jaspe
Cuarzo impuro, de color verde oscuro, azul grisáceo, amarillo y rojo.
Generalmente presenta estrías en su coloración. Hay variedades traslucidas y reflexión de ondas de luz; debido a su porosidad.
Lapislázuli
Silicato de sodio y aluminio con inclusiones de sulfato de sodio y hierro. Se trata de un cristal metamórfico, de contacto con rocas calizas azules, de donde toma su color a veces muy profundo.
Lazulita
Su nombre proviene de la lengua alemana “lazurstein”: piedra azul. Tiene un color azul cielo o noche. Es muy frágil y de irradiación leve. Se la encuentra en cristales agudos, bipiramidales o en masas granulosas.
Malaquita
De color verde opaco con estrías oscuras. Marcasita
De tonalidades verdosas o amarillas. Posee brillo metálico y a pesar de su aspecto es bastante frágil.
Obsidiana
Su color varia entre el verde oscuro y el negro. Ojo de Águila
El mas reconocido es dorado amarillo, con elementos marrón oscuro, o azul con pigmentaciones verdes, aunque también se encuentran gemas con tonalidades del azul grisáceo al azul verdoso.
Ojo de Gato
Es un crisoberilo que cuando es atravesado por ondas de luz, produce un efecto óptico de reflexión con similitud al ojo de un gato. Se puede encontrar de color blanco, gris, verde, amarillo o marrón.
Ojo de Tigre
Cuarzo de tonalidad amarillo dorado. Su brillo asemeja al ojo del tigre. Onix
Se trata de la variedad ágata de color negro y con inclusiones de estrías y centros traslucidos, y verdes con inclusiones marrón claro.
Ópalo
Su nombre ha bautizado el fenómeno de la opalescencia que esta posee; es un fenómeno de reflexión de la luz que modifica su iridiscencia según el punto de información que nosotros tenemos. Según su formación se los separa en comunes, opalescentes y de fuego.
Peridoto
También llamado “olivino” por su color verde oliva. Es de brillo vítreo y se halla en rocas básicas.
Piedra Lunar
Es uno de los más abundantes de nuestro planeta. Es de la familia de la amazonita y labradonita o labradorita.
Pirita
"Oro de los tontos", confundía a los buscadores de oro de EE.UU. por su color y brillo.
Rodocrosita
La piedra Argentina puesto que es el único lugar en el mundo en donde se la encuentra en abundancia. Es de color rosado opaco con estrías blancas. Rubelita
La podemos encontrar en varios colores: púrpura, roja y rosada. Rubí
Proviene del corindón, teniendo cromo en su composición.
El rubí rojo es el mas duro, casi mas que el acero; por este motivo se lo utiliza en metalurgia y en joyería.
Rutilo
Su nombre proviene del latín “rutilus”: rojo. Su color es amarillo, rojo o plateado, pero con motes negruzcos, de brillo similar al diamante y resplandor
metalizado. Tanzanita
Es muy difícil de encontrar, es traslucida de cristales tricolores, que en la antigüedad fue encontrada en Tanzania, de donde recibe su nombre. Actualmente se halla de un solo color, transparentes, amarillas o azules. Topacio
De gran dureza, los hay transparentes, azul, verde, rosa y el más frecuente amarillo, amarillo ámbar, topacio ahumado y topacio rubí, siendo este ultimo
muy usado en joyerías. Turmalina
Es un cristal piro eléctrico y piezoeléctrico, se presenta en numerosas variedades, verde y rosado, azul y rosa, verde, negra.
Turquesa
Cuarzo opaco de coloraciones verdes y azules con estrías o bandas por inclusiones de plata o cobre.
Zafiro
Es otro corindón de color azul oscuro hasta blanco, y lo encontramos a su vez en forma transparente siendo casi tan puro como el diamante.
Pegamento para las gemas
Pegamentos para las gemas en joyería
Cuando se necesita pegar una piedra a un diseño de joyería se pueden emplear pegamentos epoxicos los cuales solidifican en poco tiempo (desde 5 minutos a 16 horas) Ejemplo: Pegamento "Devcon" de 5 min.
Estos pegamentos vienen en jeringa de plástico con dos émbolos (uno es el pegamento y el segundo el catalizador) y son más estables y seguros para mantener la piedra en su lugar que los pegamentos instantáneos tipo "Colaloca".
Para usar estos pegamientos se deben seguir las instrucciones del producto y aplicarlo sobre joyería que se encuentre perfectamente limpia y sin rastros de grasa o pasta de pulir.
No se recomienda mojar la joyería que posee piedras pegadas con pegamento epoxico.
Si se desea separar una piedra que anteriormente ha sido colocada con estos pegamentos epoxicos, se recomienda calentar ligeramente el diseño con una lámpara de alcohol para que se ablande el pegamento y usando una aguja separar sin daño alguno la piedra del diseño.
Pegado de piedras no preciosas
Cuando se ha quebrado una piedra no preciosa de regular tamaño, se sugiere utilizar este método antiguo, natural y efectivo.
MATERIALES: Goma laca (de la utilizada para fijar cabello) en escamas, tal como se vende en las droguerías.
