Alma Máter del Magisterio Nacional FACULTAD DE TECNOLOGÍA
Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales
MONOGRAFÍA
Patronaje de sacos y chalecos de cuero y peletería para varón, con cortes simétricos y asimétricas, patronaje, interpretación, desarrollo de
modelos, técnica del escalado
Examen de Suficiencia Profesional Res. N°0066 -2018-D- FATEC
Presentada por:
Castro Cardenas, Mary Luz
Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación Especialidad: Tecnología del Vestido
Lima, Perú 2018
Dedicatoria
El presente trabajo lo dedico a Dios por guiar mis pasos día a día y a mis padres por su apoyo incondicional.
Índice de contenidos
Portada……….i
Hoja de firmas de jurado……….ii
Dedicatoria ... iii
Índice de contenidos ... iv
Lista de tablas ... xii
Lista de figuras ... xiii
Introducción ... xvi
Capítulo I. Conocimientos generales referentes a la monografía ... 18
1.1 La sastrería ... 18
1.1.1 Definición. ... 18
1.1.2 Historia de la sastrería. ... 19
1.1.3 Diferencia entre sastrería y modelado. ... 20
1.1.4 Características de la sastrería. ... 20
1.1.5 Los inicios, el proceso histórico y la evolución de la vestimenta para hombres. .. 22
1.2 Origen de las tallas industriales ... 24
1.3 Antropometría ... 25
1.3.1 Etimología. ... 25
1.3.2 Concepto. ... 25
1.3.3 La antropometría en el Perú. ... 26
1.4 Formas y características del cuerpo masculino ... 26
1.4.1 Tamaño. ... 26
1.4.2 Proporciones. ... 27
1.4.3 Complexión. ... 28
1.4.4 Postura. ... 28
Capítulo II. Patronaje industrial ... 30
2.1 Patronaje industrial ... 30
2.1.1 Concepto de patronaje industrial. ... 30
2.1.2 Clasificación de patronaje industrial. ... 30
2.1.3 Nomenclatura del patrón. ... 31
2.1.3.1 Código. ... 31
2.1.3.2 Letra del código por sexo y edad. ... 32
2.1.3.3 Letra del código por modelo. ... 32
2.1.3.4 Número para bases o patrones. ... 33
2.1.3.5 Número para modelos diversos. ... 33
2.1.3.6 Nombre de la Empresa. ... 33
2.1.3.7 Nombre del modelo. ... 33
2.1.4 Almacenaje de patrones. ... 34
2.1.4.1 Ambientación. ... 34
2.1.4.2 Dimensiones de la habitación. ... 34
2.1.4.3Características del almacén. ... 34
2.1.4.4 Requisitos del molde. ... 35
2.1.4.5 Seguridad en el almacén. ... 35
Capítulo III. El cuero y peletería característica y utilización ... 36
3.1 El cuero ... 36
3.1.1 Partes de una manta de cuero. ... 37
3.1.1.1 Zonas en que se divide la piel. ... 37
3.1.1.1.1 Crepón. ... 38
3.1.1.1.2 Cuello. ... 38
3.1.1.1.3 Falda. ... 38
3.1.2 Según procedimiento de curtido. ... 38
3.1.2.1 Curtido con sesos. ... 39
3.1.2.2 Curtido vegetal. ... 39
3.1.2.3 Curtido al alumbre o al aluminio. ... 39
3.1.2.4 Curtido al cromo. ... 40
3.1.3 Tipos de cueros. ... 40
3.1.3.1 Según procedencia. ... 40
3.1.3.1.1 Vaca. ... 40
3.1.3.1.2 Becerro. ... 41
3.1.3.1.3 Potro. ... 42
3.1.3.1.4 Cabra. ... 42
3.1.3.1.5 Oveja y carnero. ... 43
3.1.3.1.6 Cerdo. ... 43
3.2 Peletería ... 44
3.2.1 Tratamiento de pieles. ... 44
3.2.1.1 Estructura de la piel. ... 46
3.2.1.2 Piel. ... 46
3.2.2 Tintura. ... 46
3.2.3 Fabricación de prendas de peletería. ... 47
3.2.4 Pieles naturales más usadas en moda. ... 47
3.2.4.1 Piel de zorro. ... 48
Capítulo IV. Patronaje de saco y chaleco de cuero y peletería para varón ... 51
4.1 Patronaje de saco para varón ... 51
4.1.1 Técnica de trazado de A. Salazar Arana. ... 51
4.1.1.1 Maneras de tomar las medidas generales para el saco. ... 51
4.1.1.2 Cuadro de medidas y adaptaciones. ... 55
4.1.1.3 Procedimiento de trazo básico de saco. ... 56
4.1.1.3.1 Procedimiento N°1- Espalda. ... 56
4.1.1.3.2 Procedimiento Nº 2 – Delantero. ... 58
4.1.1.3.3 Diagrama N°3 diseñar la solapa y cuello, seguimos el orden de los números. 61 4.1.1.3.4 Diagrama N°4 fijar los bolsillos, fíjense los puntos siguientes. ... 63
4.1.1.3.5 Diagrama N° 5 fijar las pinzas. ... 65
4.1.1.3.6 Procedimiento Nº6 Manga para saco. ... 68
4.1.2 Técnica de trazado de Juan de Dios Alarcón. ... 71
4.1.2.1 Modo de tomar medidas del saco de varón. ... 71
4.1.2.1.1 Modo de tonar medidas. ... 71
4.1.2.1.2 Importantes puntos referenciales para la toma de medidas. ... 77
4.1.2.2 Cuadro de medidas de tallas peruanos para varón. ... 80
4.1.2.3 Procedimiento de trazo de saco línea recta. ... 80
4.1.2.3.1 Procedimiento – Espalda. ... 81
4.1.2.3.2 Procedimiento – Delantero. ... 83
4.1.2.4 Procedimiento de trazo de saco línea clásico. ... 88
4.1.2.5 Trazo de la manga de saco. ... 94
4.1.2.6 Trazo de cuellos. ... 97
4.1.2.6.1 Procedimiento. ... 97
4.1.2.7 Cuello para solapa en punta. ... 98
4.1.2.7.1 Procedimiento. ... 98
4.1.2.8 Trazo del cuello estilo nerú para saco cuello cerrado. ... 99
4.1.2.8.1Procedimiento. ... 99
4.2 Patronaje de chaleco para varón ... 100
4.2.1 Técnica de trazado de A. Salazar Arana. ... 100
4.2.2 Procedimiento – Espalda y delantero. ... 100
4.2.3 Técnica de trazado de chaleco de Juan de Dios Alarcón. ... 107
4.2.3.1 Procedimiento – Espalda. ... 107
4.2.3.2 Procedimiento delantero. ... 109
Capítulo V.Interpretación y desarrollo de modelo de saco y chaleco de cuero para varón simétrico y asimétrica ... 113
5.1 Interpretación y desarrollo de modelo de saco de cuero simétrico ... 113
5.1.1 Modelo Simétrico 1. ... 113
5.1.1.1 Interpretación. ... 113
5.1.1.2 Desarrollo de modelo 1. ... 114
5.1.1.2.1 Delantero. ... 114
5.1.1.2.2 Espalda. ... 115
5.1.2 Modelo simétrico 2. ... 116
5.1.2.1 Interpretación. ... 116
5.1.2.2 Desarrollo de modelo 2. ... 117
5.1.2.2.1 Delantero. ... 117
5.1.2.2.2 Espalda. ... 118
5.2 Interpretación y desarrollo de modelo de saco de cuero asimétrica ... 119
5.2.1 Modelo asimétrica 3. ... 119
5.2.1.1 Interpretación. ... 119
5.2.1.2 Desarrollo de modelo 3. ... 120
5.2.1.2.1 Delantero – derecho. ... 120
5.2.1.2.2 Delantero – izquierda. ... 120
5.2.1.2.3 Espalda. ... 120
5.2.2 Modelo asimétrica 4. ... 122
5.2.2.1 Interpretación. ... 122
5.2.2.2 Desarrollo de modelo asimétrica 4. ... 123
5.2.2.2.1 Delantero. ... 123
5.2.2.2.2 Espalda. ... 125
5.3 Interpretación y desarrollo de modelo de chaleco simétrico ... 126
5.3.1 Modelo simétrico 1. ... 126
5.3.1.1 Interpretación. ... 126
5.3.1.2 Desarrollo de modelo 1. ... 127
5.3.1.2.1 Delantero. ... 127
5.3.1.2.2 Modificación de hombro y sisa delantero y espalda. ... 127
5.3.2 Modelo simétrico 2. ... 129
5.3.2.1 Interpretación. ... 129
5.3.2.2 Desarrollo de modelo 2. ... 130
5.3.2.2.1 Delantero. ... 130
5.3.2.2.2 Modificación de hombro y sisa delantero y espalda. ... 130
5.4 Interpretación y desarrollo de modelo de chaleco asimétrica ... 132
5.4.1 Modelo asimétrica 3. ... 132
5.4.1.1 Interpretación. ... 132
5.4.1.2 Desarrollo de modelo 3. ... 133
5.4.1.2.1 Delantero. ... 133
5.4.1.2.2 Modificación de hombro y sisa delantero y espalda. ... 133
5.4.2 Modelo chaleco 4. ... 135
5.4.2.1 Interpretación. ... 135
5.4.2.2 Desarrollo de modelo chaleco 4. ... 136
5.4.2.2.1 Delantero. ... 136
5.4.2.2.2 Espalda. ... 136
Capítulo VI. Técnica de escalado ... 138
6.1 Definición ... 138
6.2 Herramientas necesarias para la escala manual de patrones ... 139
6.2.1 Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo. ... 140
6.3 Los signos de escala y sus significados ... 142
6.4 Progresiones ... 144
6.4.1 Definición de progresión. ... 144
6.4.1.1 Las costuras. ... 144
6.4.1.2 El molde central. ... 144
6.4.1.3 Molde del prototipo. ... 145
6.5 Técnicas de progresiones ... 145
6.5.1 Progresión proporcional. ... 145
6.5.2 Progresión hacia un lado. ... 146
6.5.3 Escalado Industrial. ... 146
6.5.4 Escalado por superposición. ... 147
6.5.5 Escalado por Incrementos. ... 147
6.5.6 Escalado simple o relativo. ... 148
6.5.7 Escalado compuesta o absoluto. ... 149
6.6 Escalado de saco de varón ... 149
6.7 Escalado de manga de saco ... 150
6.8 Escalado de chaleco para varón ... 151
Aplicación didáctica ... 152
Síntesis ... 161
Apreciaciones críticas y sugerencias ... 162
Referencias ... 163
Apéndices ... 165
Lista de tablas
Tabla 1. Cuadro de medidas de saco según Salazar ... 44
Tabla 2. Cuadro de adaptaciones de saco según Salazar ... 44
Tabla 3. Cuadro de medidas de la manga según Salazar ... 56
Tabla 4. Cuadro de medidas de talla peruano ... 67
Tabla 5. Cuadro de adaptación de saco línea recta ... 68
Tabla 6. Cuadro de adaptación de saco línea clásica ... 74
Tabla 7. Cuadro de adaptación de manga ... 79
Tabla 8. Cuadro de medida de chaleco según Salazar ... 85
Tabla 9. Cuadro de medida de chaleco ... 90
Tabla 10. Interpretación de saco modelo simétrico Nº1 ... 95
Tabla 11. Interpretación de saco modelo simétrico Nº2 ... 98
Tabla 12. Interpretación de saco modelo asimétrica Nº3 ... 101
Tabla 13. Interpretación de saco modelo asimétrica Nº4 ... 104
Tabla 14. Interpretación de chaleco modelo simétrico Nº1 ... 108
Tabla 15. Interpretación de chaleco modelo simétrico Nº2 ... 110
Tabla 16. Interpretación de chaleco modelo asimétrica Nº3 ... 112
Tabla 17. Interpretación de chaleco modelo simétrico Nº4 ... 114
Lista de figuras
Figura 1. Creaciones de sacos ... 13
Figura 2. Técnicas de costura manual ... 14
Figura 3. Muestras de saco ... 15
Figura 4. Modelo de chaleco de varón ... 18
Figura 5. Partes de una manta de cuero ... 29
Figura 6. Cuero de vaca ... 32
Figura 7. Cuero de becerro ... 32
Figura 8. Cuero de potro ... 33
Figura 9. Cuero de cabra ... 33
Figura 10. Cuero de oveja ... 34
Figura 11. Cuero de cerdo ... 34
Figura 12. Pieles de zorro ... 39
Figura 13. Toma de medidas ... 41
Figura 14. Toma de medidas ... 43
Figura 15. Trazo de saco – Espalda ... 46
Figura 16. Trazo de saco – Delantero ... 49
Figura 17. Trazo de saco – Solapa y cuello ... 51
Figura 18. Trazo de bolsillos ... 52
Figura 19. Formación de pinzas ... 54
Figura 20. Trazo completo de saco de varón ... 55
Figura 21. Trazo completo de manga ... 58
Figura 22. Modo de tomar medidas ... 60
Figura 23. Modo de tomar medidas base de aplomo ... 61
Figura 24. Modo de tomar medidas - Espalda ... 62
Figura 25. Modo de tomar medidas - Delantero ... 63
Figura 26. Modo de tomar medida del hombro y manga ... 64
Figura 27. Referencias de tomar las medidas ... 66
Figura 28. Trazo de espalda saco línea recta ... 70
Figura 29. Trazo delantero saco línea recta ... 72
Figura 30. Trazo completo de saco línea recta ... 73
Figura 31. Trazo de espalda saco línea clásico ... 75
Figura 32. Trazo delantero saco línea clásico ... 78
Figura 33. Trazo de manga de saco ... 81
Figura 34. Martillo de la manga de saco ... 82
Figura 35. Trazo de cuello ... 83
Figura 36. Trazo de cuello solapa en punta ... 83
Figura 37. Trazo de cuello nerú ... 84
Figura 38. Trazo de chaleco espalda – Delantero ... 87
Figura 39. Trazo de bolsillos ... 88
Figura 40. Trazo de pinzas ... 89
Figura 41. Trazo de chaleco – Espalda ... 91
Figura 42. Trazo de chaleco – Delantero ... 93
Figura 43. Trazo completo de chaleco ... 94
Figura 44. Trazo de saco Nº1 ... 97
Figura 45. Trazo de saco Nº2 ... 100
Figura 46. Trazo de Saco Nº3 ... 103
Figura 47. Trazo de saco Nº4 ... 106
Figura 48. Trazo de espalda ... 107
Figura 49. Trazo de chaleco Nº1 ... 109
Figura 50. Trazo de chaleco Nº2 ... 111
Figura 51. Trazo de chaleco Nº3 ... 113
Figura 52. Trazo de chaleco Nº4 ... 115
Figura 53. Herramientas de escala ... 118
Figura 54. Dirección con valor ... 119
Figura 55. Signo de escala ... 119
Figura.56. Signo de duplicar ... 120
Figura 57. Signo de alargar una línea ... 120
Figura 58. Signo fijo ... 120
Figura 59. Signo paralelo ... 120
Figura 60. Progresión proporcional ... 121
Figura 61. Progresión hacia un lado ... 122
Figura 62. Escala por incremento ... 123
Figura 63. Escaldo relativo ... 124
Figura 64. Escalado compuesto ... 124
Figura 65. Escalado del saco ... 125
Figura 66. Escalado de manga de saco ... 126
Figura.67. Escalado de chaleco ... 127
Introducción
El presente trabajo monográfico Patronaje de sacos y chalecos de cuero y peletería para varón, con cortes simétricos y asimétricas, patronaje, interpretación, desarrollo de modelos, técnicas del escalado. Ha sido elaborado mediante una investigación minuciosa, haciendo uso de libros, manuales educativos, figurines, tiendas que ofrecen prendas de cuero. Las diferentes técnicas de patronaje de saco y chaleco para varón son más desarrolladas en la confección artesanal, ya que en cuanto más interviene la mano del hombre es mejor el acabado de la prenda, y esto a la vez son prendas de buen material, diseños y tallas personales.
Para mejor entendimiento de esta monografía se ha visto por conveniente presentar en capítulos los cuales se detallan a continuación
El primer capítulo presenta: Conocimientos generales, como historia de la sastrería, orígenes, antropometría, formas y característica del cuerpo humano.
El segundo capítulo presento: Patronaje Industrial, clasificaciones, nomenclaturas y almacenaje de patrones.
El tercer capítulo presenta: El Cuero, característica y utilización donde nos presenta las partes principales del cuero procedencias y utilización para prendas de vestir.
El cuarto capítulo presenta: Patronaje de saco y chaleco de cuero para varón en dos técnicas de sastrería para varón.
El quinto capítulo presento: Interpretación y desarrollo de modelo de saco y chaleco de cuero para varón simétrico y asimétrico donde presento modelos variados.
El sexto capítulo presento: Escalado donde se da a conocer técnicas de escalados y aplicación a los patrones.
El séptimos capitulo presenta. Aplicación Didáctica en donde se presenta ficha de actividad, hoja de información, hoja de operación, e instrumentos de evaluación.
Espero que a través del presente trabajo monográfico se pueda brindar conocimientos a las personas interesadas en saber sobre esta investigación.
La autora
Capítulo I
Conocimientos generales referentes a la monografía
1.1 La sastrería
1.1.1 Definición.
La sastrería es un arte que consiste en la creación de prendas de vestir masculinas en forma artesanal, diseñada y cosida a mano exclusivamente de acuerdo con las medidas y preferencias de cada cliente. Es la confección a mano en su totalidad, iniciando con los trajes para caballero(Garrido, 2016).
Figura 1. Los Sastres. Fuente: Garrido, 2016). Fuente:
Recuperado de http://www.portaldesalta.gov.ar/sastres.html
1.1.2 Historia de la sastrería.
Quizá todo comenzó con la creciente importancia del vestido en las cortes europeas, desde finales de la Edad Media y se estableció con el surgimiento de la moda durante el Renacimiento. Los sastres, que anteriormente se ocupaban únicamente de coser, comenzaron a desarrollar una práctica y un arte en el corte, imprescindibles para lograr los cambios de indumentaria deseados (Garrido, 2016, p.1).
Los gremios de sastres figuran desde el siglo XIII, regulados por sus propias
ordenanzas; organización que vino con ellos a América. Su presencia, se incorporó con la colonia española, perduró con un mismo propósito y diferentes métodos (Garrido, 2016).
Los maestros de sastrería ofrecían a sus colegas el secreto de su ciencia, para cuyo desempeño se requerían, además del dominio de la confección, conocimientos de geometría y manejo del compás, aritmética y esencialmente manejo de los números quebrados. Pese al reconocimiento que tenían los grandes maestros de la sastrería, su oficio de carácter manual los mantenía sometidos a las mismas limitaciones de los artesanos (Garrido, 2016, p.1).
El oficio frecuentemente se traspasaba o traspasa de padres a hijos, sin que ello excluya de cumplir con los requisitos establecidos para ser admitidos en el gremio (Garrido, 2016).
1.1.3 Diferencia entre sastrería y modelado.
En ambos casos se realizan prendas a medida, pero una de las principales diferencias es que, en el caso de la sastrería, se patrona sobre la tela y se confecciona
mayormente a mano, principalmente, trajes con diferentes técnicas de costura manual; en cambio el modelado el “patronaje” se realiza sobre maniquí primero sobre una tela que nos servirá como molde o patrón para después cortar la tela y coser ya sea manualmente o a máquina (Valentín, 2016, p.1).
Otra de las diferencias es que en el primer caso como se menciona anteriormente se realizan prendas “personalizadas” principalmente para los caballeros mientras que la segunda es exclusivamente utilizada para la realización de prendas de Alta Costura Femenina.
1.1.4 Características de la sastrería.
• Comodidad y flexibilidad.
• Caída Natural.
Figura 2. Sastrería camisería a medida.
Fuente: Valentín Moda Hombre, 2016.
• Liviandad.
• Perfección.
• Diseño “Clase, lujo y elegancia”.
Los cuatro puntos fundamentales que se deben reunir para lograr perfección en la sastrería son:
• Buena tela.
• Buen corte.
• Buen entalle.
• Buena costura.
Un traje a la medida tiene infinidad de ventajas frente a un traje de confección en masa, un traje sastre es personalizado, es 100% artesanal y su durabilidad, bien cuidado, puede llegar a 20 años, los trajes de tiendas departamentales no toman jamás en cuenta las características especiales de cada hombre, por lo tanto, no busca la satisfacción completa de éste al vestir (Schiavone, 2010, p.2).
Figura 3. Muestras de saco. Fuente: Recuperado de https://es.paperblog.com/sastreria- sanchez-caro-la-tercera-generacion-capitulo-1-3466911/
1.1.5 Los inicios, el proceso histórico y la evolución de la vestimenta para hombres.
“El traje masculino, tal y como lo conocemos hoy en día, es originario de Inglaterra.
En aquella época, la chaqueta era la protagonista; por ello, esta se confeccionaba en un tejido diferente al del pantalón y el chaleco” (Bernahard, 2005, p.24).
A finales del siglo XIX y a inicial del siglo XX el traje masculino comenzó a tomar formas y medidas tal como lo conocemos en la actualidad. Una prueba de aquello es la aparición del traje de tres piezas confeccionado con la misma tela y; por esta razón, fue llamado terno (tres piezas). Esta prenda surge en el año 1855 y empieza su rápida evolución hasta convertirse en un traje sastre moderno como se conoce hoy por hoy (Bernahard, 2005).
Los patrones de aquellas épocas todavía siguen siendo válidos en el tiempo actual, sirviéndonos de la moda contemporánea, tan cambiante de temporada a temporada.
La prenda que más ha evolucionado, a través de la historia del traje masculino, es el pantalón, que es una prenda varonil por excelencia hasta que la mujer, luego de la revolución industrial y la guerra mundial, se vio obligada a adoptarla como propia para poder cumplir con las nuevas funciones que la cambiante sociedad de aquellos tiempos le demandaba. (Bernahard, 2005, p.25).
En un principio, los hombres en general vestían un pantalón corto debajo de la rodilla dejando al descubierto las medias o calzas. Estos pantalones tenían forma de bombacho y las calidades variaban, dependiendo del nivel social de los usuarios. Al inicio del siglo XX aparecen el pantalón se alarga enormemente y comienza a tomar las formas y estilos de los modelos actuales
En la primera década del siglo XX, aparecen dos detalles en lo pantalones
masculinos que van a mantenerse a través del tiempo: las vueltas en la basta y las líneas de aplomo o planchado en el centro de la pierna. En la misma época, los caballeros se vestían con unas chaquetas largas, las cuales, con el paso del tiempo, se han ido acortando,
considerablemente, para dar mayor comodidad a los usuarios, debido a los cambios en las actividades diarias de los hombres contemporáneos (Bernahard, 2005, p.26).
La chaqueta de caballero es una prenda muy laboriosa de confeccionar. Su complejidad se debe a la necesidad de cortes precisos y un minucioso montaje de las piezas que la componen. Para la adecuada elaboración de una chaqueta de sastrería se requiere la utilización de tres o más tejidos diferentes que son: la tela principal o tejido de moda; la entretela, que dará cuerpo; el armazón a la prenda; las hombreras para una buena estructura y el forro para un acabado impecable (Bernahard, 2005, p.28).
La camisa de vestir masculina por excelencia es de color blanco, símbolo de pureza y dignidad. En sus inicios, las camisas, no contaban con botones y se vestían,
directamente, por la cabeza. Las primeras eran abiertas con abotonadura y aparecieron en Inglaterra en 1871. Posteriormente, las camisas evolucionaron con una propuesta de botones y; luego, aparecieron las nuevas tendencias como la camisa a raya o camisa de”
regatas “esta última versión se utilizaba solo en usos deportivos. Con el paso del tiempo, la camisa a rayas fue utilizada como la prenda de vestir, ya que primero se le incorporo el cuello y puños blancos para finalmente ser todas a rayas tal como se utiliza actualmente (Bernahard, 2005, p.28).
El chaleco de hombre, antiguamente, contaba con varias funciones, además de la de simplemente abrigar, como sujetar la corbata en la posición deseada y luego, por la cantidad de bolsillo, la de guardar el reloj que antiguamente era de cadena y se llevaba siempre en el chaleco. Es por esto que los caballeros antiguamente utilizaban el chaleco
debajo de sus chaquetas tanto en invierno como en verano para tener un lugar donde guardar reloj de bolsillo (Bernahard, 2005, p.87).
Tradicionalmente, el chaleco es visible a pesar de que la chaqueta se encuentre abotonada; esta es la causa por la que los chalecos se elaboraban con telas bordadas o brocadas y en distintos colores a nivel decorativo. En los casos más sobrios y clásicos, los chalecos cuentan con el delantero de la misma tela del saco y la espalda en una tela satinada (Razo) a tono de la tela principal (Bernahard, 2005, p.89).
En la actualidad, un traje para caballeros es, generalmente, usado para el trabajo, si estelo requiere, o para eventos sociales, si lo demandan, pues la utilización de este es sinónimo de elegancia, crea una cierta imagen o simplemente como una expresión de respeto (Bernahard, 2005, p.86).
1.2 Origen de las tallas industriales
Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes cantidades de gente y disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de la primera
Figura 4. Modelo de chaleco de varón. Fuente: Recuperado de https://m.de.aliexpress.com/item/32821702823.html
guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados. La industrialización de prendas de vestir por tallas ha sido lenta y con grandes dificultades porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que se ajusten al cuerpo.
En la actualidad cuando hablamos de tallas y medidas para elaborar patrones, es porque se ha hecho el estudio "antropométrico" de la conformación de los distintos cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a las necesidades de la gente, con la cual damos un gran paso en la unificación de tallas y medidas en el mercado peruano (Senati, 2003, p.19).
1.3 Antropometría
1.3.1 Etimología.
Etimológicamente, la palabra antropometría es de origen griego “ánthropos” que significa “hombre” y “métron” que expresa “medida” y el sufijo “-ia” que se refiere a
“cualidad”. Tal como fue dicho anteriormente, se refiere al estudio de las medidas y proporciones del cuerpo humano (Senati, 2003, p.19).
La antropometría trata del estudio de las proporciones del cuerpo humano por procedimientos de medición al hombre vivo y al esqueleto. Se han estudiado a lo largo del tiempo las proporciones entre las distintas partes del cuerpo humano, las del troco a la talla, las de anchura máximas a la tallas la de los miembros superior e inferior, las del radio al humero para compararlas entre las mismas especie (Cristóbal, 2012, p. 6).
1.3.2 Concepto.
Senati (2003) afirma “Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano mediante estadísticas realizadas a grupos humanos” (p.19).
1.3.3 La antropometría en el Perú.
El ITINTEC (ahora INDECOPI) inició sus estudios de investigación antropométrica del cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus conclusiones en el año 1981, allí determina el promedio de contorno y proporciones del hombre y la mujer peruanos, con el fin de aplicarlos en los diseños de la industria peruana (Senati, 2003, p.19).
1.4 Formas y características del cuerpo masculino
La ropa, desde sus orígenes, aparece con la finalidad de cubrir el cuerpo humano en su totalidad o parcialmente para protegerlo del medio ambiente y el clima. Toda persona, además de sentir placer por una prenda bien diseñada y confeccionada, debe sentir comodidad con lo que eligió para vestir al momento de estar parada, sentada o en movimiento (Carrera, 2015, p.20).
Es por ello, que las prendas de vestir deben tener el tamaño y la forma del cuerpo humano. Esto nos obliga a realizar un estudio profundo de la contextura del público al que las prendas van dirigidas. Para desarrollar los patrones de prendas de vestir masculinas tenemos que tener en cuenta las siguientes características: tamaño, proporciones, complexión y postura (Carrera, 2015, p.20).
1.4.1 Tamaño.
El tamaño se caracteriza por las medidas principales: estatura y contorno de pecho.
En el transcurso de la vida, estos parámetros se van modificando.
• Desde el nacimiento hasta los 20 años, la estatura aumenta hasta su máximo alcance.
• Desde las 21 hasta los 45 años, se mantiene la misma postura lograda al finalizar el desarrollo de la persona.
• Después de los 45 años, la estatura se disminuye ligeramente.
• Mientras tanto, el contorno de pecho depende de un conjunto de factores tales como:
• Tamaño de la caja toráxica.
• Desarrollo muscular.
• Acumulación de grasa.
• La medida del contorno de pecho varía según el desarrollo de la persona. Tal como lo vimos en el caso de la estatura, esto va modificándose de la siguiente manera.
• Aumenta desde el nacimiento hasta los 20-26 años, aproximadamente, donde el crecimiento se estabiliza.
• Desde los 27 hasta los 40 años, el cuerpo se mantiene estable.
• Después de los 40 años, puede haber un aumento de la medida debido a la acumulación de grasa en el cuerpo.
1.4.2 Proporciones.
Las proporciones están en relación con los tamaños de diferentes partes del cuerpo humano. Las principales relaciones son las siguientes:
• Altura de la cabeza con la estatura total del cuerpo
• Largo del torso con el largo de los brazos y las piernas.
• Ancho de la cadera con el ancho de hombros.
Las proporciones corporales dependen del tamaño de los huesos (del esqueleto) de la persona, del desarrollo muscular y de la cantidad de grasa que tenga en el cuerpo. Las
proporciones podrán variar dependiendo del sexo y la edad de las personas. Esta diferencia de proporciones se aprecia, claramente, en los siguientes casos:
Altura: La altura de la cabeza de los niños es bastante grande y mide ¼ de la estatura total del niño mientras en el caso de los adultos la cabeza tiene una proporción de 1/7-1/8 con respecto a la estatura total de la persona.
Contorno: El contorno de la cabeza de un niño es igual al contorno del pecho del mismo. Mientras el contorno de la cabeza de un adulto es tan solo la mitad del contorno de su pecho.
También encontraremos excepciones a lo planteado anteriormente, debido al origen étnico de la persona: Entre las mujeres y hombres adultos se puede encontrar un grupo de personas con el torso más corto y con piernas largas. De igual manera, se pueden encontrar personas con el torso largo y piernas cortas. Además, se encuentran las personas que pertenecen a un tipo promedio entre los dos grupos ya
mencionados: con el torso y las extremidades en proporción (Carrera, 2015, p.58).
1.4.3 Complexión.
Es la característica individual y corporal de cada persona y esto depende del
desarrollo muscular y acumulación de grasa de cada individuo. Además, la complexión se ve afectada por los factores bioquímicos del cuerpo: modo de vida, edad actividad física y laboral (Carrera, 2015, p.60).
1.4.4 Postura.
Es la configuración del cuerpo en su estado natural y vertical. Se caracteriza por la curvatura en las zonas del cuello y cintura. Así mismo por la posición de los brazos y la
altura de los hombros. En un individuo adulto podemos diferenciar tres diferentes posturas:
• Postura normal. Se caracteriza por tener un perfil de la columna con curvas suaves en las zonas de cuello, omoplato y cintura hombros cuello, omoplatos y cintura.
• Postura encorvada: Se caracteriza por tener la cabeza y los hombros inclinados hacia adelante, la espalda muy curva en la zona de los omóplatos y poca curvatura en la zona de la cintura.
• Postura arqueada: Se caracteriza por tener la cabeza y hombros inclinados hacia atrás, la espalda recta y gran curvatura en la zona de la cintura (Carrera, 2015, p.62).
Capítulo II Patronaje industrial
2.1 Patronaje industrial
2.1.1 Concepto de patronaje industrial.
Le denominamos industrial cuando esos planos están elaborados por la línea de corte, es decir, con los márgenes de costuras incluidos y con todos los detalles necesarios para permitir y facilitar los procesos de producción en serie. (Marcas como piquetes, taladros, ojales, etc.).
Además, los patrones deben responder a unas tablas de medidas industriales que se adapten al grupo de población a la que se destina el producto. Por lo tanto, el
patronista industrial tiene que dominar, además del arte para interpretar un diseño, la técnica de gradación o escalado (Senati, 2003, p.21).
2.1.2 Clasificación de patronaje industrial.
El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la Confección, dividiéndose en tres grandes grupos:
• Patronaje en tejido plano
• Patronaje en tejido punto
• Patronaje en cuero
2.1.3 Nomenclatura del patrón.
Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el patronaje industrial se emplea la nomenclatura, la cual está escrita en el patrón. Además, esta nomenclatura sirve para identificar y diferenciar los juegos de patrones, orientar al cortador en el momento del tizado y corte y a los operarios de producción en el momento de la confección. Los datos que se conocen como nomenclatura son:
2.1.3.1 Código.
Es una serie de letras y números determinados por la empresa dueña de los patrones para identificar el patrón cuando hay variedad de modelos.
Ejemplo: FD – 001 - 02 – 2013 Donde:
F = Falda D = Dama
001 = Patrón base o primer patrón.
02-2018 = Fecha
Todos los patrones de un mismo tipo de prenda son muy parecidos entre sí; es por ello por lo que lo que diferencia a un patrón del otro es la codificación que la empresa o el usuario de los patrones determina para nombrar los diversos patrones (Senati, 2003, p.22).
2.1.3.2 Letra del código por sexo y edad.
Senati (2003) afirma “En la codificación, la primera letra va a determinar el sexo, en caso de personas adultas, y la edad en el caso de menores” (p.22).
Ejemplo:
D = Dama C = Caballero N = Niño B = Bebé
2.1.3.3 Letra del código por modelo.
Senati (2003) afirma “La segunda letra determina el modelo de la prenda, ya sea para adultos o niños” (p.23).
Ejemplo:
A = Chaleco B = Blusa C = Camisa D = Bermudas E = Casaca F = Falda P = Pantalón S = Short
2.1.3.4 Número para bases o patrones.
Senati (2003) afirma “Todo patrón primario que se realiza en confección, se denomina molde base o patrón, y debemos codificarlo con el número 001 cualquiera que sea el modelo” (p.23).
Ejemplo:
DF - 001 Dama Falda - Molde Patrón NP - 001 Niño Pantalón- Molde Patrón
2.1.3.5 Número para modelos diversos.
Senati (2003) afirma “Todo patrón que se derive de patrones base se codifica a partir del número 002” (p.24).
Ejemplo:
DF 002 Falda - Falda con Pinza
NS 002 Niño- Short- Short con bolsillo militar
2.1.3.6 Nombre de la Empresa.
En algunos casos se coloca el nombre del cliente que solicita el patrón.
2.1.3.7 Nombre del modelo.
Es opcional, se puede prescindir de este dato y usar solo el código.
2.1.4 Almacenaje de patrones.
2.1.4.1 Ambientación.
“Es indispensable determinar una habitación especial para almacenar los patrones.
Este almacén debe reunir condiciones especiales para que cumpla de manera óptima su función” (Senati, 2003, p.25).
2.1.4.2 Dimensiones de la habitación.
Debe tener como mínimo 12 m² en el cual se ubican caballetes con ganchos y percheros a lo largo de las paredes con el fin de colgar los patrones con sus respectivos códigos. Ejemplo: faldas, pantalones, blusas, etc; los patrones bases siempre los codificaremos con el número 001 (Senati, 2003, p.25).
En el almacén tenemos que habilitar un lugar que nos sirva para guardar las
herramientas de trabajo tales como: tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta métrica, reglas escuadras, etc. y los materiales como goma, lápiz, minas, tajador, borrador, cinta engomada, deben ocupar un lugar especial, los folders de códigos, diseños, álbumes y ficheros de control de moldes (Senati, 2003, p.25).
2.1.4.3 Características del almacén.
Para el almacén debemos elegir una habitación que reúna las siguientes condiciones:
• Que no sea húmeda.
• Que la luz del sol no le dé directamente a los moldes.
• Buena iluminación con fluorescentes.
• Acondicionar con percheros y caballetes.
• Este almacén debe estar cerca del departamento de corte.
• Debe haber un encargado o responsable del almacén.
2.1.4.4 Requisitos del molde.
“Los patrones cumplen un rol muy importante en la industria de confecciones, de esto depende que la prenda sea cómoda, confortable y anatómica al cuerpo. Todo patrón o molde base debe estar elaborado en cartón grueso” (Senati, 2003, p.27).
Antes de elaborar los patrones definitivos para ser almacenados, debemos
confeccionar un prototipo o muestra de la prenda, después probar en diferentes personas de la misma talla. Concluida la comprobación, recién podemos copiar a cartón para hacer ingresar al almacén.
2.1.4.5 Seguridad en el almacén.
El almacén de patrones es un área muy importante, codiciada por cualquier persona que desee apropiarse o copiar algún patrón, por tanto, debemos cuidar este departamento.
La persona encargada debe tener conocimiento en la elaboración de patrones y debe ser de absoluta confianza, ya que su labor estará vinculada directamente con los moldes (Senati, 2003, p.28).
Las funciones del encargado de almacén de moldes son:
• Decepcionar, revisar los patrones y verificar que estén elaborados en cartón grueso.
• Que tengan sus piquetes correspondientes.
• Que tenga su nomenclatura.
• Que el patrón esté acompañado de su respectivo diseño.
• Registrar en un cuaderno la salida y entrada de cada juego patrones, el lugar a donde se dirige y quién es la persona que solicita.
• Al ingresar el juego de patrones, verificar que estén completos.
Capítulo III
El cuero y peletería característica y utilización
3.1 El cuero
Desde la prehistoria, el hombre ha usado la piel de diversos animales para abrigarse.
Millones de años después, el uso de pieles se ha convertido en símbolo de poder, lujo y glamour y son muchas las prendas de moda que están elaboradas con estos materiales de origen natural. Sin embargo, también hay claros detractores del uso de pieles naturales, por lo que muchos diseñadores y, por supuesto, firmas low cost, apuestan por el uso de pieles sintéticas (Frandel, 1989, p.95).
La palabra cuero proviene del latín curium (piel de los animales, curtida), es decir se trata de la piel tratada mediante curtido. El cuero, en definitiva, proviene de una capa de tejido que recubre a los animales y que tiene propiedades de resistencia y flexibilidad bastante apropiadas para su posterior manipulación (Frandel, 1989, p.90).
La capa de piel es separada del cuerpo de los animales muertos, se elimina el pelo o la lana, salvo en los casos en que se quiera conservar esta cobertura pilosa en el resultado final y posteriormente es sometida a un proceso de curtido. El cuero se emplea como material primario para otras elaboraciones (Frandel, 1989, p.95).
Figura 5. Partes de una manta de cuero. Fuente: Recuperado de http://playsofa.es/preguntas- frecuentes/partes-de-la-piel-y-propiedades/
3.1.1 Partes de una manta de cuero.
1. Crepones 2. Culatas
3. 6 cabeza 4. Culata baja 5. Vientre 6. Cabeza 7. Morro
8. Pata delantera 9. Pata trasera 10. Cola
11. Axila delantera 12. Axila trasera
3.1.1.1 Zonas en que se divide la piel.
En la piel fresca existen zonas de estructura bastante homogéneas de acuerdo con su espesor y grado de compactación. Se pueden diferenciar tres grandes zonas:
3.1.1.1.1 Crepón.
Es la zona más homogénea tanto en espesor como en su estructura histológica; es la más compacta y valiosa. Se corresponde con la región dorsal y lumbar del animal y equivale al 45% del peso total de la piel fresca.
3.1.1.1.2 Cuello.
Su espesor es irregular. Corresponde a la piel del cuello y cabeza del animal y representa el 25% del peso total de la piel fresca.
3.1.1.1.3 Falda.
Es la zona más irregular de la piel. Se corresponde con la piel que recubre el vientre y las patas. Esta zona equivale al 30% del peso total de la piel fresca.
Las pieles se pueden trabajar enteras o cortadas en diferentes formas.
3.1.2 Según procedimiento de curtido.
Toda la piel tiene que sufrir un proceso de curtido para que no se pudra y conserve la flexibilidad. Las sustancias que se le aplican para conseguir ese efecto condicionan el resultado final.
Hay que tener en cuenta que en estos procedimientos a menudo se mezclan los distintos elementos curtientes para obtener un producto final intermedio.
3.1.2.1 Curtido con sesos.
Es un proceso trabajoso que consiste en saturar la piel de aceites emulsionados, a menudo obtenidos a partir de cerebros animales y estirarla mientras se seca, actualmente no se emplea de forma industrial. Las pieles obtenidas por este sistema reciben el nombre de gamuza y son excepcionalmente suaves, flexibles, resistentes al desgaste, absorbentes y pueden lavarse.
3.1.2.2 Curtido vegetal.
Se curte usando tanino y otros ingredientes de origen vegetal. El resultado es un cuero suave y de color marrón; el tono varía dependiendo de la mezcla de ingredientes empleada en el curtido y del color original de la piel. El tanino se oxida con el aire y la luz, por lo que un cuero curtido con materias vegetales irá oscureciéndose con el tiempo de forma similar a una pieza de madera, solo que más rápidamente. Esto, que puede dar una bonita pátina a algunos objetos de cuero, puede arruinar el teñido en otros. Este tipo de cuero no es estable en el agua, tiende a decolorarse, y si se empapa y se deja luego secar se endurece y se vuelve más áspero y duro. Sometido a alta temperatura, las fibras de
colágeno se contraen, se endurece drásticamente y se vuelve rígido y quebradizo.
Actualmente ese tipo de curtiduría se destina principalmente a talabartería, cuero para artesanía y como pre-curtido en la curtación por cromo.
3.1.2.3 Curtido al alumbre o al aluminio.
Se curte usando como ingrediente principal alumbre (una sal de aluminio). Con esta técnica se consigue un cuero muy blanco, pero las pieles curtidas con aluminio se
descurten con facilidad en el agua. Tradicionalmente se utilizaba este sistema para la fabricación de pergamino.
3.1.2.4 Curtido al cromo.
Es el procedimiento más moderno, se inventa en 1858, y el más extendido
actualmente. El curtido se realiza utilizando sales y ácidos de cromo. A las piezas de cuero teñidas por este procedimiento se les llama también “cuero azul”, por el tono gris-azulado que da al cuero antes del teñido. El cuero obtenido es suave, flexible, resistente al agua (no se mancha ni pierde ni el color o la forma al mojarse), y permite el teñido posterior con toda la gama de colores imaginables. La mayoría de las tenerías (curtidurías) trabajan actualmente con este método, y es por el que se obtiene la mayoría del cuero actualmente utilizado para vestimenta y tapicería. Como inconveniente, es el sistema de teñido más contaminante.
3.1.3 Tipos de cueros.
El distinto origen, tratamiento de curtido y posterior elaboración del cuero proporciona un producto final muy distinto.
3.1.3.1 Según procedencia.
Los cueros tienen diferentes tipos según la procedencia de las pieles, y difieren en su estructura según sean las costumbres de vida del animal originario, la edad del animal, el sexo, la crianza y la estación del año en la que fue tratada; es importante también el ver qué tipo de cuero es mejor: el de becerro o de napa; por esto la primera categoría podría ser: Bovinos, caprinos, porcino, equinos, nutria, chinchilla, reptiles. Tipos de cueros y pieles según la procedencia del animal
3.1.3.1.1 Vaca.
El cuero de vaca es el que se emplea más a menudo. Es de buena calidad, muy versátil e interesante para desarrollar trabajos creativos. Su estructura es compacta,
presenta cierta rigidez y aun así, es flexible. Por eso es muy resistente y dura bastante.
Además, es suave al tacto. Es normal que presente marcas superficiales, así como estrías, arañazos y agujeros (Cueronet, 2016, p.13).
3.1.3.1.2 Becerro.
El pelo del becerro es más fino y los folículos capilares están mucho más juntos entre sí que en el caso de la vaca, por lo que su piel es muy fina y casi lisa si la
comparamos con la de los cueros vacunos. Se caracteriza entonces por su textura suave y delicada, como aterciopelada. A pesar de todo, sigue siendo muy resistente (Cueronet, 2016, p.13).
Figura 7. Cuero de becerro. Fuente: García, 2016.
Figura 6. Distintos tipos de cueros y pieles. Fuente: García, 2016.
3.1.3.1.3 Potro.
La piel de potro presenta buenas características para trabajar y es una opción algo más económica que el cuero de vaca, aunque su calidad es algo menor.
“Sus características cambian según la sección del animal. En la parte delantera la piel es liviana y su textura semejante a la de algunos tipos de pieles de caprino, siendo más gruesa y compacta en la parte superior de los cuartos traseros” (Cueronet, 2016, p.13).
3.1.3.1.4 Cabra.
“Las pieles de cabra son muy finas. Su estructura es muy compacta y es muy flexible, lo que la hace muy resistente” (Cueronet, 2016, p.13).
Figura 8. Cuero de potro. Fuente: García, 2016.
Figura 9. Cuero de cabra. Fuente: García, 2016.
3.1.3.1.5 Oveja y carnero.
Este tipo de piel, curtida al vegetal, se conoce como badana. Es menos adecuada que el potro o la vaca para los trabajos en el taller. No es fácil grabarla o repujarla. Se trata de una piel elástica, fina, suave y con poco brillo (Cueronet, 2016, p.13).
3.1.3.1.6 Cerdo.
“La piel de cerdo es muy fuerte y resistente, muy duradera. Su aspecto es moteado por los agujeros que dejan los pelos, que se presentan en grupos de 3 y son muy rígidos”
(Cueronet, 2016, p.13).
Figura 10. Cuero de oveja. Fuente: García, 2016.
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Figura 11. Cuero de cerdo. Fuente: García, 2016.
3.2 Peletería
Desde los primeros tiempos se han utilizado medios rudimentarios para conservar las pieles, que todavía se practican en muchas partes del mundo. Normalmente, después de raspada la piel y limpiada por lavado, se impregna con aceite animal, que sirve para conservarla y hacerla más flexible. Después puede batirse o masticarse para conseguir una buena impregnación con el aceite.
En la moderna industria peletera, las pieles se obtienen de granjeros, ceperos o cazadores. En esta fase, las pieles se han desenfundado del animal muerto, se han desollado, eliminando los depósitos de grasa por raspado, y se han estirado y secado al aire. La industria peletera clasifica las pieles según factores como el estado general, la longitud, el rizado y el dibujo del pelo.
Todas ellas pasan por una serie de operaciones de tratamiento para conservarlas También pueden teñirse. El tratamiento y la tintura se efectúan en lotes, y generalmente por piezas se trasladan de una operación a otra mediante carretillas manuales (Braid, 2006, p.88.5).
3.2.1 Tratamiento de pieles.
En primer lugar, se clasifican las pieles, se les aplica una marca de identificación y se abren utilizando cuchillas y cortadoras mecánicas. Seguidamente se remojan en agua con sal en tinas o barriles durante varias horas para ablandarlas A menudo se utilizan palas rotativas para ayudar en el remojo. A veces se emplea ácido fórmico, ácido láctico y ácido sulfúrico en la operación de remojo. Seguidamente se elimina el exceso de agua en
tambores giratorios. Luego, la cara inferior de la piel se pasa por máquinas descarnadoras de cuchillas redondas muy afiladas por obreros denominados pelambreros También se
efectúa el giro manual de dentro afuera y el recorte con cuchillas. Esta operación elimina el tejido conjuntivo suelto de la cara inferior de la piel. Su objeto es eliminar al máximo posible todo tejido que no esté implicado en la fijación del pelo, con lo que se consigue el máximo grado de ligereza y flexibilidad de la piel (Braid, 2006, p.88.5).
Ahora las pieles quedan listas para su curtido y se remojan en solución de alúmina en fosos o tinas. Al igual que para el remojo, se utilizan palas. La solución de alúmina se acidula algo, generalmente con ácido clorhídrico o sulfúrico. El tratamiento con alúmina puede efectuarse en solución acuosa o de aceite. Se extrae el exceso de líquido y las pieles se secan en cámaras de secado especiales para fijar el colágeno de la piel (Braid, 2006, p.88.5).
Las pieles curtidas se tratan seguidamente con una solución de aceite en una máquina martilleadora o de tipo similar para que el aceite penetre bien en ellas.
Seguidamente se limpian en tambores giratorios que contienen serrín, que absorbe la humedad y el exceso de aceite (Braid, 2006, p.88.5)
Las pieles contienen pelos protectores, así como fibras más suaves. Los pelos protectores son más rígidos y largos que las fibras y, según el tipo de piel y el producto final deseado, estos pelos pueden eliminarse parcial o totalmente por depilación a máquina o manual. Algunas pieles también requieren rasado o recorte con cuchillas. Otras
operaciones son el aceitado o “rebajado” con máquinas descarnadoras de cuchilla redondas, el pulido con esmeriles, el secado y el acabado. Esta última operación puede incluir el desengrase, estirado, limpieza, pulido, cepillado y lustrado con lacas y resinas (Braid, 2006, p.88.5).
3.2.1.1 Estructura de la piel.
La piel al ser sometido a un examen microscópico de un corte transversal muy fino permite distinguir partes esenciales que son:
• Epidermis
• Dermis
Es un producto natural resultante de un conjunto de operaciones llamado curtido y que tiene por objeto transformar las pieles de los animales es una sustancia imputrescible que presenta cierto número de variables físicas. La materia de la industria del cuero es la piel.
3.2.1.2 Piel.
La piel o tegumento cutáneo es una cubierta protectora que recubre el cuerpo del animal, que sirve de límite con el mundo exterior; su significado biológico viene dado, en primera línea, por su fuerza, elasticidad y desplazabilidad, razones que le definen como un órgano de defensa ideal frente a las influencias del mundo externo (Braid, 2006, p.88.5).
3.2.2 Tintura.
Aunque la tintura de las pieles no se consideraba favorablemente en otro tiempo, en la actualidad constituye una tarea aceptada de la preparación de las pieles y se practica ampliamente. Puede realizarse al mismo tiempo que el curtido o en una operación posterior.
El procedimiento habitual implica el tratamiento con una solución alcalina débil (por ejemplo, carbonato sódico) para eliminar la suciedad y los residuos de aceite.
Seguidamente las pieles se remojan en una solución de mordiente (por ejemplo, sulfato
férrico), tras lo cual se maceran en solución de tinte hasta que se obtiene el color deseado.
Luego se aclaran repetidamente y se secan en tambor con ayuda de serrín.
En la tintura pueden utilizarse otros muchos productos químicos, como el amonio, cloruro amónico, formaldehído, peróxido de hidrógeno, acetato o nitrato de plomo, ácido oxálico, perborato sódico, tintes de fenilendiamina, tintes de bencidina, etc (Braid, 2006, p.88.5).
3.2.3 Fabricación de prendas de peletería.
Antes de confeccionarse en prendas de vestir, las pieles pueden cortarse y estirarse por corte y recosido. Esto implica realizar una serie de cortes en diagonal o en forma de V muy juntos, tras lo cual la piel se estira para alargarla o ensancharla según sea necesario.
Seguidamente se recose Este tipo de operación requiere gran destreza y experiencia. Luego se humedece a fondo y se coloca y fija sobre una tabla según un patrón marcado con tiza, se deja secar y se cose. La aplicación del forro y otras operaciones de acabado (Braid, 2006, p.88)
3.2.4 Pieles naturales más usadas en moda.
Uno de los materiales más comunes que surgen del tratamiento de la piel natural para convertirla en todo tipo de artículos de moda es el cuero. Es decir, el resultado de la piel de un animal una vez curtida. Las especies de las que más frecuentemente se obtiene este tejido son: oveja, cabra, cerdo o ciervo, pero también se utiliza la de otras menos comunes como nutria, chinchilla o distintos tipos de reptiles y peces (Clara, 2013, p, 3)
El cuero, el más usado Según el tratamiento que recibe puede tener distinto aspecto y acabado. Por ejemplo, el charol, aunque no lo parezca, es cuero cubierto con una o varias capas de barniz que aporta su característico brillo. Otra de las variantes más conocidas es
la napa, material de extrema suavidad, que no es otra cosa que el cuero liso curtido al cromo. Los famosos bolsos de la firma española Loewe son el máximo exponente, en nuestro país, del uso de la napa de la mejor calidad para crear complementos muy elegantes (Clara, 2013, p, 3).
Los usos de este material en el mundo de la moda son muchos, ya que se utiliza para confeccionar todo tipo de prendas: chaquetas, pantalones, cinturones, bolsos, zapatos o sombreros. Sin embargo, la pieza estrella elaborada en este tipo de piel es la famosa cazadora de cuero. Ya sea de estilo más formal o con un toque más motero como la
"perfecto biker" que tan de moda está, tanto hombres como mujeres encuentran en este básico una de las prendas imprescindibles en su fondo de armar completa la prenda (Clara, 2013, p, 3).
3.2.4.1 Piel de zorro.
La piel de zorro permite confeccionar prendas cálidas y ligeras, tanto en solitario, como combinada con otras pieles, obteniendo diseños realmente innovadores y
espectaculares.
En Peleterías Ángel Benito, le ofrecemos una variada y preciosa colección de prendas confeccionadas en piel de zorro. Visite nuestro catálogo web, o nuestra tienda y podrá comprobar nuestra calidad y nuestros originales diseños.
Finlandia es el principal productor mundial de pieles de zorro. En los Estados Unidos, las pieles de zorro se producen en diez Estados, siendo Wisconsin y Utah los dos principales. En Canadá, la producción es entre diez y quince veces superior a la de los Estados Unidos,
La piel de zorro es una de las más utilizadas para la confección de prendas de piel, tiene muchos colores naturales y es muy agradable de llevar.
Existen varios tipos de zorros:
• El zorro azul, es criado en granjas en Escandinavia y sus colores van del azul marrón al azul y blanco con reflejos azules.
• El zorro rojo es el más común y el menos costoso.
• El zorro platino es de este mismo color y es, a su vez, una de las pieles más caras.
• El zorro blanco es el más caro de todos. Considerado de gran glamur, esta piel tiene que ser blanqueada a veces para evitar que se torne amarillenta.
• El zorro plateado no existe en la naturaleza. Es de color azul- negro con una cola de punta blanca.
• El zorro transversal cruciforme tiene una marca en la cabeza y el cuello, de ahí su nombre. El resto de su cuerpo es básicamente rojo -con la cruz de un color rojo más oscuro.
• El zorro gris procede de América y es de color gris plateado con un pequeño tinte rojo.
• Los zorros kitt también so americanos y son de color gris.
En Norteamérica, el pelaje de los zorros suele ser largo y suave, mientras que los zorros europeos lo tienen más corto y menos esponjoso. Durante el otoño y el invierno, los zorros se cubren con una capa de pelo más larga y espesa. Esta capa de invierno está destinada a protegerles de las bajas temperaturas, y, al inicio de la primavera, se les cae se cae; la capa que se les forma durante el verano es más corta y está menos poblada.
Su larga y desarrollada cola-que suele llevar en posición horizontal-, forma parte de su imagen icónica. Mide aproximadamente una tercera parte de su longitud total. La usa para multitud de tareas: Como almohada cuando duerme, para protegerse de la radiación solar
Figura 12. Pieles de zorro. Fuente: García, 2016.
Capítulo IV
Patronaje de saco y chaleco de cuero y peletería para varón
4.1 Patronaje de saco para varón
4.1.1 Técnica de trazado de A. Salazar Arana.
4.1.1.1 Maneras de tomar las medidas generales para el saco.
• Medida- Talle de la espalda- figura Nº 1
Aplica el extremo de la cinta métrica en el centro de la base de la nuca y siguiendo la columna vertebral, mida hasta la line de la cintura. De antemano fijar la línea de la cintura con un cordón del punto Mal punto K (Salazar, 1990, p.8).
• Medida - Largo tota- figura Nº 2
Salazar (1990) afirma” Ilustra esta medida sin desprender la cinta métrica de la nuca continuando hasta el torso, esta medida debe estar de acuerdo de la moda o gusto del cliente. Del punto M al punto R” (p.8).
• Medida- Talle de la espalda- figura Nº 3
Salazar (1990) afirma “Ilustra esta medida colocando el estreno de la cinta métrica en el centro de la espalda, sobre la columna vertebral, y llévese horizontalmente hacia el perfil de hombro. Punto Sal punto T” (p.8).
Figura 13. Toma de medidas. Fuente: Salazar, 1990.
• Medida- Contorno de pecho- figura Nº 4
Ilustra esta medida, pasando la cintra métrica por debajo de los brazos y por sobre los omoplatos, horizontalmente, sin ajustar ni que quede flojo la cinta, de toda esta vuelta se anota la mitad. Téngase presente que todas las medidas de grosores o contornos, se anota la mitad por razón de cortar las teñas dobladas en dos (Salazar, 1990, p.8)
• Medida- Contorno de cintura – figura Nº 5
Pase la cinta métrica alrededor de la parte más delgada del tronco o busto, teniendo presente que esta medida para saco se tomas un poco más arriba de la línea de la cintura del pantalón. De toda la vuelta se anota la mitad (Salazar, 1990, p.8).
• Medida- Contorno de cadera - figura Nº6
Salazar (1990) afirma “Ilustra esta medida, pasando la cintra métrica por las partes más pronunciadas de la cadera, reconociendo horizontalmente por el torso, sin justar ni que quede flojo. De toda la vuelta se anota la mitad” (p.8).
• Medidas complementarias
Esta medida sirve para ayudar al cortador en precisar con mayor acierto el buen aplomo de la prensa, requisitos indispensables, así como también determinar exactamente la profundidad de la sisa, su avance horizontal el buen ajuste de la prenda en la parte del talle (Salazar, 1990, p.10).
• Medida- Talle delantero- figura Nº 7
El extremo de la cinta de medir se aplica en el centro de la nuca, como cuando se toma el talle de la espalda, luego dando vuelta al costado del cuello bajar verticalmente por el pecho hasta la línea de la cintura. Indica la letra M- N. esta medida sirve para controlar el aplomo del delantero (Salazar, 1990, p.10).
• Medida- Alto de costado- figura Nº 8
Para tomar esta medida, se termina un punto en el vértice del brazo, coloque una regla recta bajo el brazo horizontalmente y marque con tiza una pequeña línea, luego quite la regla y vuelves a colocar en el sentido vertical y marque otra línea que formara con la anterior como una cruz, indicando por la letra a. una vez determinado este punto mídase desde a hasta la línea de la cintura, indicando por la letra b. úsese preferentemente la regla escuadra en forma de l. (Salazar, 1990, p.10).
• Medida- Profundidad de sisa – figura Nº 9
Para tomar esta medida de marca primeramente la línea del pecho, pasando la cinta métrica por debajo de los brazos horizontalmente y luego se forma un aspa o un punto en el centro de la espalda, sobre la columna vertebral; en este estado aplíquese el extremo de la cinta de medir en la base de la nuca, indicando por el punto C y mida hasta el punto D
centro de la espalda. Esta medida es muy importante, se debe aplicar en todas las prendas (Salazar, 1990, p.10).
• Medida- Avance de sisa - figura Nº 10
Tenemos los puntos A y D, que fueron localizadas al tomar las medidas del alto de costado y profundidad de sisa, respectivamente, no tememos más que aplicar el extremo de la cinta de medir en el punto A, luego llevando la cinta por debajo del brazo, en sentido horizontal, se mide hasta el punto D, que se encuentra en el centro de la espalda. Esta medida es importante se debe emplear en todas las prendas (Salazar, 1990, p.10).
• Medida- Alto de hombro - figura Nº 11
Se coloca el extremo de la cinta métrica en la parte media y superior del hombro, punto G, luego se hace descender verticalmente por la línea de la sisa midiendo hasta la línea de la cintura, que de antemano se ha fijado con una Cordón, punto H. Esta medida es de comparación para confrontar el alto de hombro (Salazar, 1990, p.10).
• Medida- Talle lateral - figura Nº 12
Coloque el extremo de la cinta métrica en el punto A. Vértice del brazo, luego recorriendo al costado por debajo del brazo, en sentido oblicuo, se mide hasta el centro de la espalda sobre la línea de la cintura, indicando por el punto K. esta medida sirve para dar el mejor entalle a la espalda y en consecuencia de un buen aplomo a la prenda .es muy importante esta medida para prendas de “monillo” o prendas de etiquetas como el chaqué y el frac (Salazar, 1990, p.10).
4.1.1.2 Cuadro de medidas y adaptaciones.
MEDIDAS EMPLEADAS EN EL DIAGRAMA
Talle de la espalda 41cms
Largo total 69cms
Mitad de espalda 20cms
Profundidad de sisa 24cms
Medio pecho 48cms
Mitad de cintura 44cms
Mitad de caderas 48cms
Ancho de hombro 15cms
Avance de sisa 32cms
Tabla 1
Cuadro de medidas de saco según Salazar
Figura 14. Toma de medidas. Fuente: Salazar, 1990.
Nota: Cuadro de medida empleada para caballero en saso. Fuente: Salazar, 1990.
MEDIDAS ESPALDA DELANTERO Talle de la espalda 41cms
Largo total 69cms
Mitad de espalda 20cms 1/3 +1
½ 1/4+2 Profundidad de sisa 24cms
Medio pecho 48cms 1/12 ½+2
Mitad de cintura 44cms ½+4
Mitad de caderas 48cms
Ancho de hombro 15cms
4.1.1.3 Procedimiento de trazo básico de saco.
4.1.1.3.1 Procedimiento N°1- Espalda.
Descripción: el punto A, es punto de partida; escuádrese adelante y hacia debajo de este punto.
• 2 de A, la profundidad de la sisa, en este caso es 24cms. Cómodamente tomada esta medida, con mucho cuidado.
• 3 de A, el talle de espalda, en este caso es de 41cms.
• 4 de A, el largo total, convencional.
• 5 queda en la mitad de la distancia entre los puntos 3 y 4.
• 6 queda en la mitad entre A y. Escuádrese delante de los puntos: 2, 3,4 y 5.
• 7 se forma al trazar una recta de 6 a 8, o también se aplica 1cms. Entre 7 y 2.
• 8 de 3, 2cms., convencional, según el entalle que se quiera dar a la espalda.
• 9 de 4, 2cm.
Tabla 2
Cuadro de adaptaciones de saco según Salazar
Nota: Cuadro de adaptación empleada para caballero en saco. Fuente: Salazar, 1990.
• 10 se forma al trazar una recta de 8 a 9. Configúrese con una ligera curva desde 6, bajando gradualmente hasta 8.
• 11 de A, la mitad de la espalda.
• 12 de 13,14 y 15, se fijan al escuadrar hacia debajo de 11, en la línea del pecho, cintura, cadera y base inferior, respectivamente.
• 16 de A, 1/3 de la media espalda, más 1cms. Escuádrese arriba de 16.
• 17 de 16, 2cms., para adultos. Configúrese de A al punto 17, con una curva.
• 18 de 11, es ¼ de la distancia entre 11 y 12, menos 1cms. Trácese una recta de 17 pasando por 18.
• 19 de 18, 1cms.
• 20 de 12, 4cms. Esta cantidad es el doceavo del pecho de 48cms. A todos los cuerpos mayores de 48, se aplica esta cantidad. A todos los cuerpos menores de 48, se saca el doceavo de la mitad del contorno del pecho.
• 21 de 20, se aplica 1cms., para configurar la sisa.
• 22 de 13, 2cms., como base para entallar la espalda. Configúrese la sisa y la costura del costado correspondiente a la espalda, como se ilustra en el diagrama.
• E el punto E, queda en la mitad de la distancia entre 11 y 12. En este punto debe coincidir la costura exterior de la manga.
4.1.1.3.2 Procedimiento Nº 2 – Delantero.
Descripción: el punto S, es de partida. Escuádrese adelante y abajo del punto S. Los puntos: 12, 13, 14 y 15, son los mismos puntos y distancias que los puntos: 12, 13, 14 y 15 de la espalda que se fijaron en la línea del pecho, cintura, cadera y base inferior, al
escuadrar delante de los puntos: 2, 3, 4, y 5 del diagrama de la espalda.
Figura 15. Trazo de saco – Espalda. Fuente: Salazar, 1990.
Siguiendo el orden correlativo de los puntos, fijamos el punto 23.
• 23 de 12, ¼ de la mitad del contorno del pecho, más 2cms.También se obtiene este punto, aplicando la medida de Avance de sisa, más 2cms., descontándole antes la distancia de 7 a 12, ancho de la espalda, sobre la línea del pecho.
• 24 se fija al escuadrar arriba de 23.
• 25 de 24, se aplica la media espalda.
• 26 de 27, 28 y 29, se forman al escuadrar debajo de 25, sobre las líneas del pecho, cintura, cadera y base inferior, respectivamente.
• 30 de 29, 1cms. Conéctese con una recta 30 con 15.
• 31 de 24, ½ de la distancia entre 25 y 24, más 1cms. Escuádrese debajo de 31.
• 32 de 24, ¼ de la distancia entre 24 y 23, menos 1cms. Escuádrese afuera de 32.
• 33 de 31, en sentido oblicuo se aplica la medida del ancho del hombro, tomada exactamente en el hombro del cliente. Conéctese con una recta 31 con 33.
• 34 queda en la mitad de la distancia entre 32 y 23. Escuádrese delante de 34.
• 35 de 34, 2cms. Conéctese con rectas 33 con 35 y 35 con 23.
• 36 queda en la mitad de la distancia entre 35 y 23.
• 37 de 23, es la mitad de la distancia entre 23 y 12, menos 1cms. Antes de configurar la sisa, fíjese el punto 20.
• 20 de 12, es la misma distancia que de 12 a 20 del diagrama de la espalda ( 4cms.) - configúrese la sisa en el delantero desde 33, bajando la curva suavemente por delante del punto 34 continuando por 36, luego por el punto M, pasando por el punto 37 y finalmente terminando en el punto 21.
• 21 dista de 20, 1cms.
• 22 dista de 13, 2cms. Conéctese con rectas 12 con 22 y 22 con 14. Configúrese con una curva la costura del costado.
• 38 dista de 26, tres y medio cm Para costura y ojales.
• 39 de 29, la misma distancia que de 38 a 26. Trácese una recta de 38 a 39, para limitar el borde del delantero.
• 40 dista de 31, dos y medio cm Para pie de cuello.
• Trácese la línea del planchado de la solapa desde 40 hacia 38, donde se fijará el primer ojal.
• 41 de 31, 4cms., convencional, de acuerdo a la inclinación que se quiera dar a la solapa.
• 42de 25, 6cms.
• 43 se forma en la línea del planchado de la solapa, al trazar una recta de 41 pasando por 42, prolongándola.
• 44 de 43, 7cms., convencional.
• 45 en la línea del planchado de la solapa, al escuadrar hacia 44, como lo demuestra la escuadra. Conéctese con una recta 46 con 43. Configúrese el borde del delantero como se ilustra.
4.1.1.3.3 Diagrama N°3 diseñar la solapa y cuello, seguimos el orden de los números.
Los números: 31, 40, 41, 42, 43 y 44 ya están detalladamente explicados su localización en el diagrama anterior, al desarrollar el delantero; por consiguiente, continuamos fijando los demás puntos a partir del punto 47.
Figura 16. Trazo de saco – Delantero. Fuente: Salazar, 1990.
