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VIAJAR EN EL METRO DE MOSCÚ

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VIAJAR EN EL METRO DE MOSCÚ

Siempre hablamos del transporte en los blog de viajes

¿verdad?. Cómo ir de un lugar a otro. Cómo moverse en transporte público por una ciudad. Qué aerolíneas coger. Pero pocas veces se tiene la oportunidad de hablar de un medio de transporte desde otra perspectiva. Pocas son las ocaciones en que esto sucede. En las que al coger un tren, un barco, o un metro en este caso nos maravillamos. Un ejemplo serían los viajes en tren en Sri Lanka, sin los cuales mi viaje, estoy segura que no habría sido el mismo. O los viajes en long tail por las islas de Tailandia. ¿Pero el metro? Suena raro

¿verdad? Pues el metro de Moscú es la excepción.

En Rusia, y sobre todo en Moscú, entrar al metro es como entrar a un museo antiguo.

Quizá para muchos esto sea nuevo. Yo ya había recabado información al respecto. Pero cierto es que hasta que no pisas el metro de Moscú no te das cuenta de lo que hay ahí abajo, a más de 60 metros de profundidad. Se trata de autenticas galerías de arte. Cada parada parece una sala de un museo antiguo. La inversión tuvo que ser enorme. Eso sí, a cambio los moscovitas tienen ahora mismo un metro duradero, eficiente y en perfecto estado.

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Metro de Moscú

CURIOSIDADES SOBRE EL METRO DE MOSCU

Se inauguró el 15 de mayo de 1935

Tiene más de 200 estaciones, 44 de ellas catalogadas como patrimonio cultural

Durante la II Guerra Mundial, el metro fue refugio y hogar de muchos moscovitas. En esa época, nacieron en el metro 217 niños

Existe la leyenda de que hay líneas secretas más

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profundas todavía construidas para unir edificios del gobierno

La estación más profunda es la estación de Parque de la Victoria, con una profundidad de 84 metros

Los trenes pasan en menos de 1 minuto

Estación de metro Avtozavodskaya (Moscú)

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL METRO DE MOSCÚ

Aquí tenéis el enlace al mapa en ruso Aquí el enlace al mapa en inglés

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Imprimidlos, aunque allí mismo en ventanilla podéis pedir el típico folleto con el mapa.

Lo más importante es que os descarguéis en vuestro teléfono la aplicación Yandel Metro. Es gratuita y para usarla no necesitas internet. Os descargáis la aplicación antes del viaje y os descargáis los dos mapas (versión rusa y versión en inglés) para que podáis verlos offline. Os dejará calcular trayectos y pasar de un mapa a otro rápidamente. Os servirá para buscar vuestro trayecto en la versión inglesa, contar el número de paradas que tenéis que hacer y buscar el equivalente en ruso de la parada final, para que cuando lleguéis reconozcas el nombre en los letreros.

Funciona desde las 5.30 hasta la 1 de la madrugada en la mayoría de estaciones.

Hay varios tipos de billetes: individuales (55 rublos), de 2, 20, 40 etc. Pases de un día (210 rublos), tres días (400), etc. Pero lo que nosotros aconsejamos es sacar la tarjeta troika, válida para todo el transporte público de la ciudad en la que vas rellenando saldo según lo vas necesitando, y con la que el viaje individual te sale a 32 rublos. La tarjeta tiene el coste de 50 rublos, que te devolverán el último día si entregas de vuelta la tarjeta. Para comprarla basta con ir a la ventanilla y decirle a la mujer la palabra

“troica” (ella entenderá perfectamente lo que quieres) y el importe con el móvil que le queréis cargar. Ella os devolverá la calculadora con el importe final, que será el mismo más los 50 rublos que vale la tarjeta. Así nos entendimos nosotros con ellas. La tarjeta no es personal, por lo que podéis usarla entre todos los que viajáis.

Al entrar al metro deberéis pasar por el arco detector de metales y si viajáis con equipaje os harán pasar la maleta o mochila por el escáner. Es una práctica habitual, por la que no hay que preocuparse. Al

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contrario, da más seguridad a las instalaciones.

Una vez dentro, no os quedará otra cosa que bajar cientos de metros en las escaleras de metro y, si estáis de suerte, quedaros alucinando con la estación.

Al salir, para saber cuál es vuestra salida correcta, deberéis fijaros en los letreros. Pero, ¿qué pasa? Que están en ruso. Para ello deberéis tener descargado offline el diccionario ruso -inglés de Google Translate (tal y como os expliqué en la guía del viaje a Rusia) para ponerlo sobre el cartel y leer la traducción. Es clave para no andar dando mil vueltas.

Metro de Moscú

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QUÉ ESTACIONES DEL METRO DE MOSCÚ HAY QUE VER

Aunque el metro en sí mismo impresiona por la profundidad, la cantidad de gente que lo usa, y su rapidez y eficacia, lo que hace que se haya convertido en una atracción más son algunas de sus estaciones. Auténticos museos que invitan a pararse, hacer fotos y caminar por ellas.

Si lo que se buscas es visitar las estaciones clave, entonces te aconsejo que lleves contigo un mapa con ellas señaladas. La mayoría están en el centro, por lo que sin pretenderlo pasarás por ellas. A lo mejor no era tu destino final, pero cuando el vagón pare y veas las tremendas columnas o las lámparas antiguas entonces decidirás bajarte antes de que las puertas se vuelvan a cerrar y alucinarás.

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Fuente: www.rusalia.com

Las estaciones señaladas en este mapa son las recomendadas para visitar. El arquitecto ruso Yuri Gridchin hizo en 2011 una clasificación de las estaciones que podéis encontrar aquí.

Las dividió en magníficas, bonitas, recomendadas para ver al pasar y las demás.

Nosotros para visitarlas no hicimos una ruta de estaciones de

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metro como tal sino que cuando íbamos a alguna parte mirábamos en cuáles debíamos pararnos. Otras veces ya solo con verlas desde el vagón ya sabíamos que nos teníamos que bajar. Son todas una maravilla pero si tengo que quedarme con las que más m e i m p r e s i o n a r o n f u e r o n : P l o s c h a d Revolyucii, Elektrozavodskaya, Komsomolskaya, Kievskaya, Slavy ansky Bulvar, Belorusskaya y Partizanskaya.

Otras interesantes son: Partizanskaya, Arbatskaya, Avtozavodskaya y seguro que muchas otras más.

Estación Ploschad Revolyucii del metro de Moscú

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Estación Elektrozavodskaya del Metro de Moscú

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Parada de metro Arbatskaya (Moscú)

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Parada de metro Arbatskaya (Moscú)

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Parada Partizanskaya del Metro de Mocú

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Parada Partizanskaya del Metro de Moscú

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Parada de metro Avtozavodskaya (Moscú)

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Metro de Moscú

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VIAJAR EN EL TREN FLECHA ROJA

Una de las experiencias más bonitas que recuerdo del viaje a Rusia (hace de esto solo unos meses y me parece que fue hace

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años) fue viajar en el legendario tren Flecha Roja. Quienes hayáis estado en el país o estéis planeando un viaje a Rusia, probablemente ya habréis oído hablar de él. Para los que estéis empezando a curiosear sobre este destino, os diré de que se trata. El tren Flecha Roja es un tren nocturno que une las ciudades de Moscú y San Petersburgo desde 1931 cada noche.

Solo ha dejado de operar desde 1941 a 1943 durante el sitio a Leningrado, hoy llamado San Petersburgo. Os podéis imaginar la historia que hay detrás de este tren y la de personalidades que habrán viajado en sus vagones de lujo. Actualmente sigue partiendo puntualmente de Moscú y San Petersburgo a las 23.55 cada noche.

Viajar en este tren no está exento de rituales. Cuando accedes al anden ya te das cuenta de que no es un tren cualquiera.

Cada vagón esta custodiado por una azafata seria, profesional y muy rusa que te recibirá y comprobará tu billete.

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Tren Flecha roja antes de partir en la estación de Moscú

Ojo, nosotros compramos los billetes introduciendo nuestro DNI y cuando la azafata te comprueba el billete con tu documento de identidad, te pide el pasaporte. Nosotros le explicamos que habíamos usado el DNI y se lo mostramos, y con un poco de reticencia lo dió por válido. Así que consejo número uno, comprad los billetes indicando el número de pasaporte.

Después de entrar en el vagón ya te das cuenta de que aquello es de película. Cortinas y alfombras rojas y un compartimento de lujo al que no le falta detalle.

Bienvenida en el Tren Flecha Roja

Al poco rato, la azafata se acercó a nuestra habitación para

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preguntarnos qué tomaríamos de desayuno. Ya en la mesa había bastantes cosas para cenar y para beber, así que nos quedamos bastante alucinados con el buen servicio.

Además, te dan un set de viaje con zapatillas, cepillo y cosas así. Todo estaba muy limpio y cuidado.

Después de hacernos unas cuantas fotos, montamos las camas y a dormir. A la mañana siguiente, poco antes de llegar nos sirvieron el desayuno.

Desayuno en el tren Flecha Roja de Moscú a San Petersburgo

Cuando llegamos a la estación de San Petersburgo nos recibieron como a reyes, tocando en la estación los compases del “Himno a una gran ciudad”, en honor a los rusos caídos en la II Guerra Mundial.

Una llegada así a San Petersburgo no se olvida.

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Viajar en el Tren Flecha Roja, toda una experiencia

¿POR QUÉ VIAJAR EN EL TREN FLECHA ROJA?

Para desplazarte entre Moscú y San Petersburgo tienes varias opciones.

– puedes coger un vuelo, si lo que buscas es ahorrarte tiempo y dinero. Suele ser una opción económica.

– puedes coger un tren rápido Sapsan, que dura unas 4 horas si buscas evitar el avión y pagar menos que viajando en el tren nocturno. Hay muchos horarios durante el día.

– puedes coger un tren nocturno, como el Flecha Roja, y aprovechar la noche para desplazarte de una ciudad a otra.

Esta es la opción más cara pero la que tiene más encanto,

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desde mi punto de vista.

Nosotros estuvimos considerando las dos últimas, pero finalmente pensamos que un viaje en el Flecha Roja era una experiencia añadida al viaje y que nos hacía mucha ilusión vivirla. Al final pagaríamos más viajando en tren nocturno que viajando en tren rápido y pagando una noche de hotel, pero ese extra sería compensado por la experiencia.

Tren Flecha Roja

Muchas veces cuando preparamos los viajes, y creo que muchos os sentiréis identificados, intentamos medir un poco los gastos, compensar unos hoteles con otros, unos destinos con otros, para intentar no salirse mucho del presupuesto (aunque siempre nos salimos, jeje). Pero está claro que hay viajes y momentos que no se van a repetir, y que es preferible gastarse un poco más y no quedarse con las ganas de hacer determinadas cosas.

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A nosotros nos costó, como conté el post del presupuesto del viaje, alrededor de 100 euros al cambio por persona. Hoy en día me sigue pareciendo caro. Pero hay que pensar que te ahorras la noche de hotel y que igualmente debes pagar otro tipo de desplazamiento entre las dos ciudades.

Como digo, no solo pagas el desplazamiento y la cama, sino la experiencia de viajar en un tren histórico.

En cualquier caso, el precio varía según las fechas. Acabo de mirar el precio para marzo 2018 y no llega a 60 euros por persona.

COMPRAR LOS BILLETES DEL TREN FLECHA ROJA

1. REGISTRAROS EN LA WEB DE TRENES RUSOS RZD

Lo primero que debéis hacer es registraros en su página web.

Antes de ello podréis buscar vuestros billetes, echar un vistazo, pero no podréis comprar. En el momento que lo tengáis claro debéis registraros. Este es el link a la página oficial de trenes rusos.

Deberéis introducir unos datos personales básicos, un usuario y contraseña y darle a crear cuenta. Os llegará al correo un email de confirmación con un link para validarla.

2. BUSCAD VUESTRO TREN

Entrad en la página de búsqueda de trenes, buscad vuestro trayecto y fecha y os saldrán todas las opciones del día. Esta página ya sale mitad en inglés mitad en ruso, por lo que si

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queréis estar seguros de que estáis comprando el tren Flecha Roja deberéis buscar este tren: Красная стрела (Flecha Roja), que además es el que sale a las 23.55 h. En el trayecto Moscú – San Petersburgo es el tren 2A, para el trayecto San Petersburgo – Moscú es el 1A.

3. SELECCIONAR TIPO DE COMPARTIMENTO Y ASIENTOS

En el tren Flecha Roja hay tres tipos de compartimentos:

Deluxe sleeping: para dos personas y con baño privado.

1-cl sleeping compt: para dos personas pero con baño fuera. En realidad hay dos baños para muy pocos compartimentos.

2-cl sleeping compt: para cuatro personas con baño fuera.

Nosotros teníamos claro que ya que hacíamos este trayecto lo haríamos en un compartimento privado al más puro estilo Anastasia, pero también podéis seleccionar vagones donde compartir cama (4 literas) o privados con baño dentro, los más lujosos de todos.

Una vez que hayáis seleccionado el tipo de compartimento, deberéis seleccionar las plazas. Esto solo lo podréis hacer si estáis registrados. Si no, no podréis seleccionar asiento.

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4. INTRODUCIR LOS DATOS

Es esta fase es donde deberéis introducir todos vuestros datos y vuestro pasaporte. Como os dije, aunque el sistema os deje poner el DNI, os recomiendo que pongáis el pasaporte para evitar malentendidos con las azafatas, que al principio hasta que cogen confianza son implacables.

Antes de pagar aparecerá una pantalla con todo el resumen de la compra.

5. PAGAR CON TARJETA

El ultimo paso es obviamente el pago. Cuando le das a pagar te conduce a una pasarela donde deberéis introducir los datos de vuestra tarjeta.

Una vez completado el pago se generarán vuestros billetes que deberéis imprimir. Como estáis dados de alta, siempre podéis volver a ellos en vuestro perfil de la página.

Ya solo queda esperar a que llegue el día en que seais los afortunados de realizar uno de los trayectos en tren más míticos de Europa.

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Tren Flecha Roja

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PRESUPUESTO DE UN VIAJE A

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RUSIA DE 9 DÍAS

¿Rusia en un país caro? ¿Se puede hacer un viaje a Rusia de una semana low cost? ¿El transporte es barato? ¿y el visado?

¿y los vuelos? Estas son las preguntas que os vendrán a la mente cuando os planteéis un viaje a Rusia. No se por qué, pero Rusia suena a caro, ¿verdad? Pues aquí estamos nosotros para sacaros de dudas, y para ello qué mejor que contaros nuestro presupuesto para viajar a Rusia por libre en 9 días.

Aviso antes de nada, que se trata de un presupuesto para un viaje de tipo medio, ni muy low cost ni a todo lujo. Cuando nos lanzamos a comprar los billetes, pese a que ya habíamos estado en Singapur y Tailandia, y en noviembre iríamos a Perú (más varias escapadas nacionales), nos planteamos firmemente hacer un viaje low cost total. El problema es que nos pirra la gastronomía, y una vez en Rusia no supimos contenernos a la hora de comer y cenar en sitios chulos. Tampoco es que fueran carísimos, porque como veréis más adelante comer fuera en Rusia no es caro, pero no es lo mismo un restaurante que una franquicia de comida rápida. Nos gastamos más de lo esperado, pero sin arruinarnos y volvimos la mar de contentos por todos los platos que habíamos probado así que no nos arrepentimos, pero el viaje dejó de ser low cost… Os cuento esto para que os sirva de referencia.

Y ahora sí, nos ponemos a contaros cuál es el presupuesto medio para un viaje a Rusia comedido pero de disfrute.

GASTOS BÁSICOS

Los motivos por los que seleccionamos éstos y no otros los tenéis todos en el post de los preparativos de viaje.

Vuelo. Volamos directos i/v con Iberia. Precio 330 euros.

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Hoteles. Media de noche de hotel 70 euros. Los detalles de nuestros hoteles, consejos y demás los tenéis en este post. Contratamos 7 noches de hotel en total, por lo que estamos hablando de unos 245 euros/persona.

Visado. Cómo os explicamos aquí, ya teníamos seguro médico, por lo que solo tuvimos que comprar la Visa Support (18 dólares/persona) y tramitar el visado (35 euros). Total visado: 50 euros aprox.

TRANSPORTE

Aquí hay dos conceptos diferenciados, el gasto en el tren Flecha Roja, en el que dormimos para desplazarnos de Moscú a San Petersburgo (algo caro), y el resto de gastos en transporte público (autobuses y metro, muy baratos).

Tren Flecha Roja

El precio del tren Flecha Roja dependerá del tipo de compartimento que escojáis. Los hay de todo tipo, desde estar sentado normal hasta el camarote privado, pasando por camarote compartido. Ya os lo explicaremos bien en un post aparte. Pero como os explicamos en la Guía del Viaje, nosotros no queríamos perdernos la experiencia de hacer el mítico trayecto en camarote privado. Quizá salga más caro que coger un tren rápido normal + la noche de hotel (con el Flecha Roja te la ahorras), pero nos pareció que era una experiencia que no nos podíamos perder.

El coste varía un poco dependiendo del tipo de cambio. A nosotros nos costó 100 euros por persona aprox.

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Tren flecha roja de Moscú a San Petersburgo

Transporte Público en Moscú y San Petersburgo

Es muy económico. Recurrimos muchas veces al metro de Moscú y al autobús de San Petersburgo. El billete sencillo en ambos casos está en torno a 0.60 euros.

Precio aproximado en transporte local los 9 días: 35 euros los dos, incluidos buses para ver palacios a las afueras de las ciudades.

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Metro de Mocú

Tren para visitar Suzdal y Vladimir

Éste es un extra que deberéis sumar si queréis combinar vuestra visita a Moscú con alguna de las ciudades del anillo de oro. Nosotros seleccionamos Suzdal y Vladimir, para ir al primero hay que pasar por el segundo.

El coste del tren no es excesivamente caro: 32 euros i/v por persona.

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Suzdal

ENTRADAS CULTURALES

Las entradas a museos, palacios e iglesias puede que sean lo que más eleven vuestro presupuesto. Además, algunos de ellos son más caros en verano, por el simple hecho de ser temporada alta.

Ejemplo de algunos precios aproximados al cambio:

Moscú

– Visita al Kremlin (plaza de las catedrales): 1000 rublos = 15 euros/persona

– Museo Aeronáutica de Moscú: 300 rb = 4,3 euros/persona – Catedral de San Basilio: 500 rb = 7 euros/pesona

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– Kremlin + catedral de Suzdal: 150 rb = 2 euros/persona

Museo Estatal de Historia (Plaza Roja de Moscú)

San Petersburgo

– Museo del Hermitage: 700 rb = 10 euros/persona

– E n t r a d a s P a l a c i o d e C a t a l i n a y s u s j a r d i n e s : 2 2 euros/persona

– Cárcel dentro de la fortaleza de Pedro y Pablo (carnet de estudiante): 150 rb =2 euros/persona

– Jardines del Palacio Peterhof (carnet de estudiante): 450 rb

= 6,5 euros/persona

Total gasto en visitas culturales: 69 euros /persona

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Palacio de Catalina (San Petersburgo)

Nuestra historia con el carnet de estudiante

Tenemos que decir que no fue hasta el tercer día en San Petersburgo que se nos ocurrió sacar el carnet de estudiante.

El descuento es considerable así que merece mucho la pena.

¿Por qué tardamos tanto en enseñarlo? Porque nos lo habíamos dejado en casa (sí, el carnet de estudiante de hace 10 años).

Y, ¿entonces? Os estaréis preguntando… ¿Qué enseñasteis? Pues bien, esto que quede entre nosotros, pero estábamos ya un poco quemados con el sablazo al turista en verano, sobre todo en San Petersburgo, así que pensamos…, ¿por qué no enseñar el abono transporte, que tiene mi foto? En fin, se que suena fatal, pero después de 7 días de viaje, lo que te puedas ahorrar se agradece… y contra todo pronóstico coló, mi abono transporte y el carnet de la biblioteca de Marti. Las entradas gordas ya las habíamos pagado, así que el ahorro no fue para

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tanto, pero os lo cuento por si acaso queréis aplicarlo desde el primer día.

Nota aclaratoria: para el resto de cosas somos muy legales

COMIDA

Como ya he mencionado en los post anteriores, Rusia no es un país caro. De hecho, en la mayoría de cosas, es un país barato. Y la comida no es una excepción.

MacDonals y compañía son más baratos allí que en España. Hay cadenas de este tipo por todas partes, así que si vuestro viaje es en plan low cost, aquí tenéis vuestra salida.

También existen “cadenas” de comida rusa, al estilo buffet,

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donde seleccionas lo que quieres y te cobran al final lo que has puesto en la badeja. Una de las más famosas en MU MU, una franquicia que se caracteriza por tener siempre una vaca gigante en la puerta. Comeréis comida casera rusa a precios muy baratos. Otra opción que os recomiendo es la cadena de comida rápida más extendida en Rusia: Теремок (que se pronuncia Teremok). Se trata de una cadena de crepes, dulces y salados en establecimientos y pequeños puestos fijos por toda la ciudad. Es una opción perfecta low cost, y las crepes están buenísimas.

Por otro lado, como ya os comenté aquí, las dos capitales están llenas de restaurantes chulos, muchos de comida georgiana, asiáticos, italianos, etc. Hay de todo. Estos sitios obviamente son más caros que una cadena rápida pero ofrecen platos de caliad y diseño a precios muy asequibles.

Nosotros que somos unos locos de la gastronomía, íbamos con la idea de hacer el viaje low cost – low cost y al final la mayor parte de los días terminamos comiendo o cenando en un restaurante. Incluso fuimos a unos de los restaurantes más chulos de Moscú, el White Rabbit, con unas vistas de infarto de la ciudad, comida elegante, pero para mi gusto, caro. Eso sí, hubo algún día que tiramos de Mac Donal, Tepemok o Burger King, para equilibrar la balanza.

Dicho ésto, nuestro presupuesto en comida en 9 días, sin privarnos de nada fue de aprox. 30.000 rublos, unos 430 euros los dos durante 9 días (24 euros/persona día). ¿Podíamos haberlo hecho más barato? Sí, podíamos haberlo dejado en la mitad, porque opciones hay. Por lo que cada uno puede organizarse para gastarse más o menos dinero.

Al hilo de esto mencionar que alguna vez compramos algo en un supermercado, pero no era fácil. No hay muchos, por no decir que casi ninguno, o están escondidos. Los precios dentro no son tan económicos, por lo que sale más a cuenta recurrir a cadenas de comida rápida donde al menos te puedes sentar y

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descansar un rato.

PRESUPUESTO TOTAL PARA UN VIAJE A RUSIA DE 9 DÍAS DE DISFRUTE

Si finalmente tenemos en cuenta todo lo que os he contado anteriormente, podemos concluir que un viaje similar al nuestro (comedido pero de disfrute, no es low cost total) puede costar en torno a 1000 euros. La verdad es que es más de lo que teníamos pensado gastar. Por 500 euros más viajamos en abril a Singapur y Tailandia 12 días (3 días más), pero también hay que tener en cuenta que estamos visitando ciudades europeas de primer orden, que normalmente son carísimas, y que ya solo el vuelo cuesta 330 euros. Si descontamos el vuelo, el viaje sale a 77 euros por persona y día. Un viaje así a París o Londres hubiera costado el doble.

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Espero que este post tan detallado os sirva de referencia, os despeje dudas y os anime a visitar este gran país.

Beatriz

Lovely Plans

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TRAMITAR EL VISADO A RUSIA

Si has llegado a este punto es porque o bien ya tienes tus billetes a Rusia comprados (¡enhorabuena, aquí tienes la guía del viaje!) o estás tanteando el terreno sobre el visado a Rusia para terminar de decidirte (¡no te lo pienses más!). Te entiendo. Nosotros antes de lanzarnos también indagamos un poco sobre el tema de los visados. Habíamos escuchado historias aterradoras sobre personas que consiguieron el visado in extremis después de dar mil vueltas y, claro, sin tener mucha información, es algo que tira un poco para atrás a la hora de decidirse por un destino.

Bueno, ¡pues aquí estoy yo para sacarte de dudas! Quizá sea porque los trámites por Internet han avanzado bastante o porque el proceso se ha agilizado, pero tramitar el visado a

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Rusia no es imposible ni es necesario meses de antelación. ¿Es un rollo? Sí, mejor es viajar sin necesidad de papeleos. Pero si sois rigurosos y seguís los pasos al pie de la letra, literalmente, no tendréis problema. Y ¿por qué digo literalmente? Porque nosotros pensábamos que los estábamos siguiendo al pie de la letra y aun así nos confundimos. Así que no hay que ir con la idea de ¿bueno así valdrá no? Porque no valdrá. Los rusos se toman muy en serio las instrucciones,

¡y no pasan ni una!

Tampoco es necesario sacarlo con meses de antelación. Nosotros lo gestionamos un mes antes, y en unos 10-12 días ya teníamos el visado en casa siendo temporada alta.

Información a tener en cuenta para solicitar el visado a Rusia:

El lugar: el visado se tramita únicamente a través de la 1.

Central de Visados Rusos. El consulado ya no hace los trámites y lo tiene externalizado a esta oficina.

Tienen oficina física en Madrid y Barcelona, pero 2.

también se pueden realizar los trámites por correo. Eso sí, en cualquiera de los casos, hay que seguir las instrucciones al pie de la letra, si no, os tocará volver, como nos pasó a nosotros. ¡A estos rusos no hay que subestimarlos! Ah, ¡y las colas no son cortas precisamente! Ya os contamos aquí, lo que le gusta a un ruso hacer cola!

Para solicitarlo, deberás contar en primer lugar con una 3.

invitación para entrar en el país emitida por alguna entidad turística (hoteles, agencias, etc.). Esto lo puedes gestionar directamente con tus hoteles, solicitándola y seguramente pagando por ella, o a través de una agencia por Internet que, rellenando un formulario y previo pago, os las envía por email. Esto

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significa que para poder solicitar esta invitación (el primer paso del visado), deberás tener ya reservados los alojamientos. Luego nadie confirma este dato, por lo que si decides cambiar alojamientos después de solicitarla, en principio no pasa nada.

El Visado a Rusia (pegatina que te incorporan al pasaporte).

Fuente: Rusalia

LOS PASOS PARA OBTENER EL VISADO A RUSIA

Disponer de pasaporte en vigor con más de 6 meses de 1.

validez hasta su caducidad

Diseñar el itinerario y reservar los alojamientos, 2.

necesitaréis su nombre y dirección para rellenar la carta de invitación

Carta de invitación: En esta fase podéis, como he 3.

mencionado antes, solicitarla a los hoteles, una a cada

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uno o intentar que un hotel os haga la invitación para todo el viaje de Rusia…, o lo más fácil y práctico:

comprarla por Internet. Hay varias páginas por Internet donde se puede tramitar la Visa Support. Nosotros lo hicimos a través de Russian Rail por 18 dólares cada uno. Existen más páginas, pero no puedo dar mi opinión personal.

Ojo al rellenar los datos, porque si vuestro nombre y/o apellido lleva tilde, al crear la carta en ruso vuestro nombre saldrá mal. Nosotros no le dimos importancia, y en la Central de Visados Rusos nos la tiraron para atrás nada más llegar, después de haber estado haciendo la cola (ya hablaremos de esto ahora)

Tener un seguro de viaje que cubra viajar a Rusia 4.

durante el periodo de vuestro viaje. Si no tenéis seguro privado, podéis recurrir a cualquier aseguradora para que os lo tramiten y no os cobrarán mucho. En torno a 18-20 euros. Si por ejemplo, habéis pagado vuestros vuelos con visa (como hacemos nosotros) automáticamente quedáis cubiertos por el seguro de viaje de Visa.

Nosotros nos pusimos en contacto con los gestores de la póliza para preguntarles si cubrían Rusia y en tal caso que por favor nos enviaran un certificado en el que lo dejaran constar, indicando claramente nuestros nombres y las fechas del viaje.

Rellenar el formulario de solicitud de visado que 5.

encontraréis en la página web de Central de Visados Rusos. Sed muy meticulosos en todos los pasos, verificad bien las fechas de entrada y salida (teniendo en cuenta las horas de vuestros vuelos), nombres, pasaportes, etc.

Cuando lo tengáis, imprimidlo.

Foto carnet tamaño grande. Una vez impreso el 6.

formulario, firmadlo y pegarle en el recuadro indicado para ello una foto carnet. Ojo porque debe cubrir bien el recuadro. Hubo a gente que se lo rechazaron por pegar

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fotos muy pequeñas.

Entregar la documentación en la Central de Visados Rusos 7.

o gestionarlo por correo. En el caso de optar por la primera opción, deberéis estar muy pendientes de las horas de apertura y acudir antes para hacer la cola.

Allí os darán un número y será ese el orden de atención al viajero. Deberéis llevar con vosotros toda la documentación: pasaporte original, visa support, formulario cumplimentado firmado y con foto y certificado del seguro médico. Una persona puede acudir para tramitar la de otra. Para la opción de hacerlo por correo leeros bien las instrucciones de la página web.

Allí mismo pagaréis las tasas (35 euros, en efectivo o tarjeta) y os harán rellenar un pequeño formulario que viene a ser como una hoja de pedido y que será lo que tendréis que entregar el día de recogida del visado.

Ellos se quedarán con los pasaportes y te darán cita para recogerlo a partir de una fecha.

Si estáis en la cola de central de visados rusos, estad pendientes de la gente que finalmente se va sin ser atendida, porque quizá tenga un numero anterior al vuestro y os lo pueda dar. Nosotros gracias a eso pudimos tramitarlo todo el mismo día, pues después de haber hecho la cola nos tocó volver porque un apellido no estaba bien en la Visa Support.

Recoger el visado: El día y hora indicados, id a la 4.

Central de Visados Rusos (no es necesario hacer cola), entregad el formulario-resguardo y os devolverán los pasaportes con el visado pegado.

¡Cuando salgáis por la puerta no os la vais ni a creer! ¡Qué satisfacción!

Nuestro visado estuvo listo en 10 días. La gestión de la visa support fue muy rápida y la del seguro también por lo que en un total de 15 días teníamos todo listo y en pleno verano,

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cuando se supone que hay más pico de solicitudes.

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PRESUPUESTO PARA VIAJAR A TAILANDIA Y SINGAPUR

Una parte importante a la hora de elegir un destino es el presupuesto. A los viajeros empedernidos que nos hemos vuelto un poco locos con los viajes, cada vez nos tiembla menos la mano a la hora de gastar en viajes jejeje pero aun así, uno siempre quiere saber por cuánto más o menos le va a salir un destino, antes de decantarse por Europa, Asia, América, o incluso Australia. En este post os contamos cuál fue nuestro presupuesto para viajar a Tailandia y Singapur en 12 días.

Viajar a Asia normalmente siempre es más barato que viajar a Europa y a América, ni que decir tiene Australia. Se pueden conseguir vuelos a muy buen precio, alojamientos muy económicos y la comida y la bebida son muy baratas. Aun así, siempre hay sorpresas y por eso debemos valorarlo todo.

Este viaje en concreto elegimos la combinación Asia & playas para poder descansar sin gastarnos una fortuna, disfrutar de hotelazos y no privarnos de nada. Aunque he de confesar que

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Tailandia no es tan barato como otros paises de la zona y que Singapur es carísimo. Aun así, si te lo montas bien, puedes conseguir un viajazo a un buen precio.

Tal y como os comenté en la guía de los preparativos y en el post de los alojamientos, Singapur es un país donde, menos la comida en los food centers, es muy caro. Tailandia no se queda corta. Los alojamientos no son tan baratos como en otros países de Asia y, aunque comer en sitios locales siempre es barato, las excursiones son a precios europeos.

A continuación, os hago el desglose de costes y os doy trucos para abaratarlo:

LOS VUELOS

Normalmente se pueden encontrar vuelos a Singapur, Bangkok y otras capitales cercanas por 500-600 euros. Las mejores compañías para volar a esta parte del mundo son Emirates y Qatar, pero ¡ojo!

Desde junio de este año los países vecinos de Qatar le han cerrado el espacio aéreo a éste, y la compañía ha tenido que cancelar muchos vuelos y modificar el itinerario de otros tantos, por lo que hoy por hoy QATAR AIRWAYS puede que no sea la mejor opción.

Nuestro vuelo a Singapur para haber sido comprado con poca antelación y en plena semana santa, nos salió bastante bien de precio: 597 euros i/v con Emirates y escala en Dubai.

Luego venía la segunda parte, decidir a dónde nos íbamos después de visitar Singapur. Si hubiéramos optado por Malasia, por ejemplo, el precio del vuelo se hubiera reducido considerablemente. Los precios rondaban los 30 euros por trayecto (Singapur – Kuala Lumpur). Pero nos dio por irnos a

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Krabi, así que sorprendentemente nos tocó pagar la friolera de 120 i/v por persona. Digo friolera, porque normalmente los vuelos cortos en Asia son muy económicos.

Total vuelos: 720 euros aprox.

¿Dónde reservarlos?

Siempre miramos en Skyscanner y en Kayak. Ésta última la teníamos un poco olvidada, pero últimamente hemos encontrado grandes ofertas que no aparecían en Skyscanner.

LOS HOTELES

Twin Lotus Resort (Koh Lanta)

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C o m o y a o s c o n t é d e t a l l a d a m e n t e e n e l p o s t d e l o s alojamientos, antes de organizar el viaje pensamos que los hoteles chulos iban a ser algo más económicos, al estilo de Indonesia o Vietnam. En cualquier caso, gracias a nuestro gran descubrimiento (el buscador chino Ctrip) conseguimos hotelazos a muy bien precio.

Nos alojamos en 4 hoteles diferentes durante el viaje y la media de noche fue de 80 euros. Teniendo en cuenta que estuvimos en hoteles preciosos de 4* y 5*, no está nada mal.

¿Cómo abaratar?

Usando el buscador de hoteles que os recomendamos aquí y usando Airbnb en las grandes zonas turísticas donde hay mucha oferta y reservando a través de este link, que conseguiréis 35 euros de descuento.

También podéis recurrir a otro tipo de alojamientos, por supuesto, más mochileros y de coste inferior. Pero ya que vais a Asia, os recomiendo recortar gastos en otros conceptos

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y disfrutar de hoteles chulos que en Europa sería imposible tener. ¡Este es mi consejo del día! jeje

LOS DESPLAZAMIENTOS Y EXCURSIONES

Quizá esta sea la parte que más cara nos pareció, si pensamos que estamos en un país donde se puede comer por 3 euros. Las excursiones son muy básicas, consisten en ir en una barca a ver varias playas, hacer snorkel y vuelta. No requieres de grandes infraestructuras y, sabedores del gran reclamo turístico que hay, los precios son más altos de lo que deberían ser.

¿Cómo hacer para economizar gastos?

Compartir la barca con otras personas que estén interesadas en hacer la misma excurisión. El precio que se paga en bote Long

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tail privado compensa con creces, pues vosotros marcaréis el horario y el tiempo que estaréis en cada sitio, pudiendo evitar en todo momento las masas de turistas que acuden en fast boats con los mismos itinerarios y horarios.

Si aun así queréis abaratar más, podéis consultar los precios de las excursiones en fast boat en grupo, aunque lo desaconsejamos totalmente.

Precio excursión 4 islas en bote privado (hasta 5 pax) de medio día: 850 baths los dos (Total por barco 1700 baths. Fuimos dos parejas)

Precio excursión Hong Island en bote privado (hasta 5 pax) medio día: 1500 baths los dos (Total por barco 3000 baths. Fuimos dos parejas)

Precios del resto de desplazamientos

Billete sencillo de metro en Singapur 1,60 SGD (de media, varia según la distancia). Billete aeropuerto – hotel 4,80 SGD.

Traslado en bus local aeropuerto Krabi – Puerto Ao Nang:

150 baths/persona

Ferry Railay – Koh Lanta: 550 baths/persona (15 euros) – dos horas de trayecto

Tuk Tuk Puerto Koh Lanta – Hotel Koh Lanta: 80 baths

Alquiler moto en Koh Lanta: 150 baths/día (buscamos un alquiler de moto que estaba en la carretera, desechando la opción que nos daba el hotel, que al ser de 5*, era algo más cara)

Gasolina 40 +100 baths para dos días y nos sobró mucha.

Traslado Hotel Koh Lanta al puerto – Ferry Koh Lanta – Ao Nang – Traslado hotel Ao Nang: 550 baths/persona

Taxi Hotel Ao Nang – Aeropuerto Krabi: 600 baths

Gasto aproximado en desplazamientos: 100 euros por persona aprox.

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COMIDA Y BEBIDA

La comida se puede conseguir muy barata tanto en Singapur (en los Hawkers y Food Center) como en Tailandia, siempre que te guste la comida asiática local y no busques restaurantes de lujo.

Aun así las cervezas y los zumos naturales (que en otros países asiáticos poco más y te los regalan) no bajan de los 2 euros, y teniendo en cuenta el calor que hace y que estamos de vacaciones y nos apetecen unas cervecitas, el gasto no es poco.

A nosotros nos encanta comer y probar platos diferentes así que en este punto no nos gusta escatimar. Sí es verdad, que

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nos encanta la comida callejera y eso hace que al final no nos gastemos tanto.

A modo de ejemplo os diré que en un Hawker de Singapur los platos rondan los 4 euros y en Tailandia los 8-12 euros.

Una cena económica en Tailandia ronda los 600 baths (15 euros, dos platos y dos bebidas). Una cena o comida en Tailandia en un lugar chulo y más exclusivo ronda los 900 – 1000 baths (23-25 euros).

Con todos estos datos os puedo decir que el viaje de 12 días disfrutando de hotelazos, comiendo de todo, bebiendo alguna que otra cerveza (¡en Singapur menos porque no bajaban de 10 euros salvo en los Hackers que las conseguimos regatear a 6 euros!) y haciendo excursiones privadas nos costó en torno a 1500-1600 euros. Es cierto que por el mismo precio y más días hemos viajado a Sri Lanka e Indonesia, pero aquí disfrutamos de unas playas y unas comodidades que no tuvimos en la antigua celián y en el caso de Indonesia he de decir que todo era mucho más barato.

En cualquier caso, es un viaje que hemos disfrutado como niños, aprovechando el mar y la comida asiática que tanto nos gustan y descansando para volver con las pilas puestas. Como veis, organizar los viajes uno mimo tiene sus ventajas:

escoges todo al detalle, planificas tu ruta y te ahorras dinero. En cualquier agencia os pedirían al menos 1000 euros más por lo mismo.

Bueno chicos, espero haberos ayudado a salir de dudas. Haced vuestros cálculos e id a por el vuelo, que es el primer paso para disfrutar de una experiencia única!

Beatriz

Lovely Plans

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PRESUPUESTO PARA VIAJAR AL OESTE DE EE. UU.

Un viaje a EE. UU. no es un viaje low cost. Éste será el primer factor que deberéis tener en cuenta si estáis pensando realizar este viaje. ¿Aun así merece la pena? Totalmente. ¿Hay formas de abaratarlo? Claro, y aquí os vamos a contar algunas.

Viajar a USA es un viaje caro si lo comparamos con cualquier viaje a Asia o Sudamérica, incluso con Europa. El precio del dólar no ayuda mucho (atrás quedó esa época en la que la tasa de cambio estaba a 1,40) y en general, el nivel de vida de los americanos es más alto que el nuestro. Los nórdicos quizá no tengan este problema

Aun así, es un viaje increíble para el que creo que merece la pena ahorrar y hacerlo. Pero como siempre nos entran dudas, voy a contaros cuáles son los costes aproximados de un viaje a la costa oeste de EE.UU de dos semanas.

Precio del Vuelo

El precio del avión quizá sea con lo que más podréis jugar en cuestión de ahorro si compráis los billetes con antelación, moviéndoos en una franja entre los 650-1000 euros.

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Ir directo será complicado, los vuelos suelen estar por las nubes, pero…si pilláis alguna oferta fuera de temporada puede ser posible.

Para ello estad atentos a las ofertas de Iberia y echad un ojo de vez en cuando en Skyscanner y Kayak, al menos estos son nuestros buscadores de referencia.

Autorización de Entrada a EE.UU. El ESTA.

Tiene una validez de dos años y cuesta 14 dólares/persona.

Precio de los alojamientos

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Hotel Flamingos (Las Vegas)

Los precios de los alojamientos os subirán el presupuesto.

Aunque os alojéis en moteles sencillos y a través de airbnb prepararos para una media de 100 euros la noche (con o sin desayuno cutre). Es cierto que hay zonas donde os podréis alojar por 60 euros pero no es lo habitual. Al buscar vuestro alojamiento leed siempre la letra pequeña, en USA siempre añaden al precio de la habitación un porcentaje en concepto de impuestos y tasas turísticas que no está incluido en el precio que marca el buscador, sino que tendréis que añadirlo vosotros para saber el precio final de la habitación.

Aquí podéis leer cuáles fueron los alojamientos que escogimos y os damos unos consejos para ahorrar dinero en el presupuesto

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Os recuerdo que si os registráis en Airbnb a través de este link recibiréis un crédito de 30 euros para gastar en vuestra primera reserva. ¿No está mal eh?

Coche de Alquiler, Seguro del Coche, Gasolina y Carnet de Conducir internacional

Nuestro coche durante el viaje

En cuanto al coche de alquiler, vuestro amigo inseparable en este viaje, tendréis muchas opciones y dependiendo del tipo de coche, del lugar de devolución (misma o distinta ciudad) y de la oferta que encontréis podéis moveros entre los 350 euros en adelante para 15 días.

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A esto tendréis que sumarle el precio de un seguro de asistencia en carretera (Roadside Assistance) que no viene incluido en el seguro del coche y que cuesta una media de 5.40 dólares al día. Recomendable por lo que pueda pasar.

La gasolina sin embargo es más económica que en España, aunque según que coche cojáis, chupará más o menos. También varía mucho el precio de unos estados a otros, de unas zonas a otras, incluso dentro del mismo pueblo, ¡puede haber dos gasolineras con precios muy distintos! En algunas, si pagas en efectivo te dan mejor precio.

Para ahorrar algunos dólares en gasolina intentad estar atentos por si veis algún chollo de precio en el camino. En el estado de California, y lugares recónditos como Yosemite, Death Valley o Monument Valley el precio de la gasolina es considerablemente más alto. Intentad repostar por el camino.

El carnet de conducir internacional tiene un coste de 10.10 euros.

Comida

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In & Out Burger

La comida, ya sea en supers o en restaurantes/burgers, es también bastante cara. Se salvan las cadenas como Mc Donals y similares que siempre tienen ofertas baratas. Pero por regla general comer, un café o cualquier snack es más caro que en Europa. El precio medio de una comida o cena normalita (dos bocadillos/hamburguesas y dos bebidas) es de 25-30 euros mínimo.

No olvidéis que en USA se deja propina, entre un 18 y un 25 % del total.

¿Cómo se puede ahorrar? Comprando un cargamento de bebidas y snacks en el super y almacenándolo en el coche. Compraros una nevera (mi recomendación es comprar una de plástico no de corcho – lo barato sale caro -) y rellenadla con hielos gratis en todos los moteles. Tendréis bebida fresca en todo momento.

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Algunos días os interesará comprar alguna ensalada o bocadillo en el súper para comer por el camino o durante la excursión.

Otro truco para ahorrar es compartir la bebida en los restaurantes informales (entran refills ilimitados, es decir, puedes rellenar el vaso las veces que quieras) o pedir agua (que no cobran por ella).

En este post encontraréis un recopilatorio de los restaurantes que os recomendamos de todo el viaje

Entradas a Parques Naturales y atracciones

Monument Valley

Finalmente, debemos tener en cuenta que las entradas a los sitios son también bastante elevadas. Salvo el pase anual a

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los parques naturales del estado que cuesta 80 dólares y sale rentable, el resto de entradas van desde los 40 a los 70 dólares por persona.

A continuación, os cuento cuáles hicimos nosotros.

Pase Parques Naturales: 80 dólares (coche).

Monument Valley: 20 dólares/coche (hasta 4 personas). No vale el pase de parques naturales. Afortunadamente cuando fuimos estaban de votaciones y se entraba gratis.

Antylope Cañon: 40 dólares/persona + tasa de los indios navajo (8 dólares). No vale el pase de parques naturales.

Visita Nocturna Alcatraz: 40 dólares/persona Tour Warner Bros Estudios: 62 dólares/persona

Dentro de lo que se puede hacer en este viaje, creo que fue un gasto bastante moderado. Estos gastos pueden aumentar si añadimos otras visitas como museos, entrada a Universal Studios o entrada a Disneyland en L.A. entre otras.

Conclusiones

Nosotros hemos hecho un viaje bastante estándar y nuestro presupuesto aproximado de viaje con todo (vuelos, hoteles, comidas, atracciones, compras, seguro de viaje, coche de alquiler, gasolina, etc.) ha sido de 2500 euros por persona.

¿Se puede hacer más barato? Seguramente sí, viajando fuera de temporada y reservando todo con mucha más antelación, pero menos de 2000 euros para 15 días creo que sería muy complicado, por no decir imposible.

Dicho esto, no quiero quitar intenciones a nadie porque,

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aunque ha sido uno de los viajes más caros que hemos hecho (por detrás del viaje a Chicago, Boston y Nueva York que se llevó la palma), ha sido de los que más hemos disfrutado y del que, junto con Vietnam, hemos vuelto diciendo “wow”.

Así que no os lo penséis mucho y leeros este post sobre los preparativos – La Guía para Viajar al Oeste de EE. UU y parque naturales – para empezar a diseñar el vuestro. Os aseguro que será toda una aventura.

Las Vegas

Beatriz

Lovely Plans

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TRANSPORTE EN SRI LANKA, DE LO MEJOR DEL VIAJE

Si cuando viajas por Asia ya es fácil el transporte, en Sri Lanka es facilísimo, baratísimo y chulo, pues se pueden combinar trayectos en bus local y trayectos en trenes con unas rutas espectaculares.

Tal y como detallaré a continuación, la mayor parte de nuestro viaje recurrimos al bus local y al tren (1ª, 2ª y 3ª clase), pero también los primeros días alquilamos un coche con conductor porque logísticamente lo consideramos más práctico.

Y por supuesto, al tuk tuk para trayectos cortos!

COCHE CON CONDUCTOR EN SRI LANKA

Sin duda viajar en un coche con conductor es una opción muy cómoda pues te recogen en el alojamiento y te realizan todas las paradas que necesites hasta el destino final. Digamos que es un transporte a medida. Ya habíamos recurrido a este método de transporte en Vietnam, donde para algunos trayectos el transporte público era caótico, y en Indonesia dónde era muy común y por ende económico, por lo que en la mayoría de los casos merecía mucho la pena.

En el caso de Sri Lanka únicamente recomendaría este sistema en contadas ocasiones. Primero, porque no es necesario en la mayoría de los casos (el transporte público funciona muy bien) y segundo porque los precios están por las nubes y no compensa.

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Nosotros elegimos esta opción en tres ocasiones:

1ª Para el traslado desde el Aeropuerto de Colombo a Anuradhapura. Son cuatro horas de coche y dado que aterrizábamos sobre las 17.00 h necesitábamos un transporte puerta a puerta para poder dormir esa noche en Anuradhapura.

No es un trayecto barato. En general tener coche con conductor en este país es bastante caro. En este caso, después de mirar foros, consultar precios con agencias locales y con el propio alojamiento, decidimos mandar un email al servicio de taxis de Anuradhapura y finalmente fueron los que mejor precio nos d i e r o n . L a d i r e c c i ó n d e e m a i l q u e u t i l i z a m o s fue: sscabservicencp@gmail.com. Concretamos precio total final (dejando claro que estaba tanto la gasolina como cualquier parking o gasto incluido) y les dimos los detalles de nuestro vuelo. Cuando lleguemos había un chico esperándonos a la salida.

2º Traslado desde Anuradhapura a Sigiriya. Este día queríamos aprovechar el traslado de una ciudad a otra para visitar el Buda de Aukana y las Cuevas de Dambulla. Hacerlo en transporte público creo que nos hubiera retrasado bastante por las malas combinaciones de bus. Además, el hecho de tener que ir con el equipaje a cuestas, hacía imposible visitar estos sitios si no era con un coche donde dejarlo.

3ª Traslado, visita a Polonnaruwa, safari de Elefantes en Habarana y vuelta al hotel de Sigiriya. Este día pensamos que el coche era lo mejor. La visita a las ruinas de Polonaruwa se puede hacer en bici, tuk tuk o en coche, y yo con el calor no me la juego. Además, después de visitar las ruinas queríamos ir a Habarana a hacer el safari y no queríamos perder tiempo en buscar autobuses. He de decir que estos dos días tuvimos un conductor majísimo con el que disfrutamos mucho. Era un chico joven, muy educado y con el que estuvimos hablando de todo.

Aprendimos mucho de la cultura de Sri Lanka con él. Con el conductor del primer día, el que nos hizo el traslado del aeropuerto a Anuradhapura, negociamos conductor para las otras

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dos etapas. Como ya imaginábamos no se presentó él, sino este c h i c o q u e o s c o m e n t o , d e n o m b r e N i r o s h a P a l m a r e (Niroshpalamure83@gmail.com). Lo que resultó fenomenal, porque el primero, el del traslado, como era el jefe de los demás era bastante mal conductor, iba rápido y hablando todo el rato por teléfono. Tenía al menos tres móviles diferentes! Sin duda, el día de Polonnaruwa y el safari fue un día 10. De los mejores del viaje.

En total pagamos por estos tres servicios: 20.000 rupias.

Teniendo en cuenta los precios desorbitados de los transfers privados en este país, creo que conseguimos un precio muy aceptable.

BUS LOCAL EN SRI LANKA

Nuestro gran descubrimiento (aunque ya nos habían hablado

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mucho) fueron los buses locales. Parece increíble, pero llegan a todas partes. No importa donde estés. Siempre habrá un bus local que te sirve, tanto para largas distancias como para recorrer los alrededores de una ciudad. Los precios son baratísimos (0,50 – 3 euros máximo por persona/trayecto) y, por suerte o por desgracia, corren bastante, así que tardan lo mismo que un coche.

Bus de Sri Lanka

¿Puntos negativos? Qué no tienen aire acondicionado, por lo que deberás llevar tu melena al viento pegada a la ventanilla, y que si no te subes al principio del recorrido puede que te toque ir de pie. Cabe decir, que nosotros fuimos sentados siempre y que en todas las ocasiones menos en una, el bus hizo alguna que otra parada de avituallamiento.

Por ejemplo, usamos buses locales para los siguientes

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trayectos: ir de Anuradhapura a Minhintale y vuelta, ir de Sigiriya a Kandy (3 h y media), ir de Ella a Tissa (3 horas), ir de Tissa a Unawatuna (4 horas sin parada) o para visitar los campos de té y las plantaciones en los alrededores de Nuwara Eliya.

Todavía no iba muy lleno…. :)

TREN EN SRI LANKA

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Viajeros al tren!

De lo mejor del viaje. El tren siempre ha sido una de mis formas favoritas de viajar y en Sri Lanka la experiencia ha sido una pasada: las vistas desde del tren (ya sea desde la ventanilla o desde la “puerta sin puerta”), el contacto con la gente local, la comida ambulante, las paradas en las pequeñas estaciones que parecen sacadas de una película, hasta los retrasos tenían su encanto!

Viajar en tren en Sir Lanka lo considero una experiencia indispensable en el viaje además de una forma fácil y económica de moverse por el país. Hay bastantes conexiones de trenes por lo que resulta muy fácil viajar en tren.

Los trayectos más famosos son los que conducen a las tierras altas donde el tren circula a poca velocidad atravesando c a m p o s d e t é y p a i s a j e s v e r d e s c o n u n a v e g e t a c i ó n impresionante.

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Tren en las tierras altas de Sri Lanka

Nosotros recurrimos al tren para ir de Kandy a Nuwara Eliya (4,5 horas), de Nuwara Eliya a Haputales (1 h), de Haputale a Ella (1 h), de Unawatuna a Hikkaduwa (40 min) y de Hikkaduwa a Negombo (4,5 horas con cambio en Colombo).

En Sri Lanka se puede viajar en 2ª y 3ª clase principalmente, a excepción del tren que viaja de Kandy a Nuwara Ella, Haputale y Ella que cuenta con un vagón panorámico (Observaotry Saloon) en 1ª clase.

Los precios varían bastante, siendo aun así muy bajos. Viajar en 2ª o 3ª puede oscilar entre 1 y 3 euros. Viajar en 1ª en torno a 6 euros dependiendo del destino.

En el Observatory Saloon, al tratarse de un único vagón, es difícil conseguir plaza. Para hacerse con una, hay que comprar con varios días de antelación o esperar al mismo día de la salida del tren para ver si ha habido alguna cancelación, cosa poco probable.

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Truco para conseguir plaza en el Observatory Saloon en Kandy:

Preguntarle a la persona de la taquilla por el jefe de la (no se si esto servirá en otras estaciones), un hombre alto vestido de blanco nuclear al estilo vacaciones en el mar. Él, al ser el jefe de la estación, cuenta con billetes extra para este vagón, siempre que no los haya adjudicado ya. Explicadle en plan discreto vuestras ganas inmensas de viajar en ese vagón y preguntarle si podría hacer algo. Él se hará de rogar pero finalmente os dirá si tiene plazas extra o no, que supuestamente le corresponden a él por ser el jefe y que imagino irá “vendiendo” según le vaya llegando gente. En nuestro caso, tras una conversación larga con él, no hubo suerte. Ya no le quedaban para el tren de primera hora de la mañana y nos ofrecía para el siguiente que ya no nos interesaba pues nos partía el día. Os lo cuento para que sepáis que tenéis esta opción. Aunque finalmente no consigáis billetes, todo el episodio no deja de ser una experiencia un tanto surrealista y curiosa.

Viajar en 2ª o 3ª en un tren en Sri Lanka es toda una aventura. No hay asientos reservados y se venden tantos billetes como personas quieran viajar, sin límite. Así que en las estaciones más importantes y en los trayectos clave la lucha por un asiento (tened en cuenta que hay viajes de 2, 3 y 4 horas) es toda una odisea, de nuevo surrealista, y desde luego para mí muy divertida.

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Viajando en 3ª clase en Sri Lanka

La experiencia más “extrema” la tuvimos a la hora de subirnos al tren en Kandy, que pensábamos que era fin de parada y se vaciaría, pero nada más lejos de la realidad. Se concentran muchísimos turistas y locales en los andenes para cogerlo, por lo que la tensión por un asiento libre se masca ya en el andén jajaja. Nosotros teníamos al lado nuestro a un grupo de coreanas a las que les faltó entrar por la ventana. ¡Qué risas nos pasamos luego con ellas! Nosotros nos coordinamos más o menos y finalmente pudimos conseguir dos asientos junto a un grupo de locales. Conforme avanza el tren se va vaciando un poquito y finalmente pudimos sentarnos junto a la ventana. De todas formas, en el resto de trayectos, lo del asiento era lo de menos, porque finalmente terminas sentado o de pie en la

“puerta” del vagón disfrutando del paisaje y del aire. Sin duda, momentos para el recuerdo.

A lo largo de nuestros diferentes viajes en tren tuvimos anécdotas de todo tipo: retraso de más de 3 horas, viaje como

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sardinas en lata a la entrada del tren durante 2 horas – yo al menos sentada con los pies colgando – o traqueteos de tren que parece que vaya a descarrilar de un momento a otro; pero todas ellas os las iré contando poco a poco en cada post del viaje.

Tren en Sri Lanka

Viajamos en el Observatory Saloon una vez para hacer el trayecto Nuwara Eliya-Haputale y solo os puedo decir que no nos gustó mucho: un vagón lleno de extranjeros, donde hacía mucho calor y desde donde era complicado hacer buenas fotos, por lo que terminamos todo el viaje sentados de nuevo en la puerta con los pies colgando.

Por ello, mi consejo es viajar en 2ª clase donde se supone que hay menos gente que en primera y disfrutas de una experiencia más auténtica.

He de decir, en cualquier caso, que a nosotros nos hizo un tiempo en las tierras altas de pleno verano, algo poco

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habitual. Si os coincide con frío, lluvias y humedad entonces viajar en el Observatory Saloon sí que puede ser una buena opción.

TUK TUK EN SRI LANKA

Debemos confesar que a la hora de organizar el viaje fantaseamos con la idea de alquilar un tuk tuk para desplazarnos durante los 15 días que íbamos a estar allí, pero después descartamos la idea pues había trayectos muy largos que en tuk tuk podían ser matadores y los viajes en tren que no nos queríamos perder.

Finalmente usamos el tuk tuk para trayectos cortos dentro de ciudades como Kandy o para los traslados a las estaciones de trenes o paradas de bus. También lo usamos para conocer las ruinas de Anuradhapura.

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Imprescindible intentar negociar al máximo los precios de los tuk tuks en las estaciones de bus y tren. Se aprovechan del turista al máximo!

Tuk Tuk en el centro de Anuradhapura – Sri Lanka

Espero que este recorrido logístico os haya gustado y servido para vuestro viaje. Sin duda, los medios del transporte son una parte clave en el viaje a Sri Lanka porque en muchas ocasiones el desplazamiento consistirá en una excursión en sí misma.

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¡Compártelo para que llegue a más gente! Y si tienes dudas, deja un comentario.

Beatriz

Lovely Plans

TRANSPORTE EN JAPÓN: EL JAPAN

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RAIL PASS

Quizá una de las partes más importantes de los preparativos de un viaje a Japón, porque sin el JPR estás perdido, o más bien, arruinado.

Viajar en tren en Japón es muy caro, carísimo; por lo que comprar el JRP es casi imprescindible, a no ser que sólo se vaya a visitar Tokio (donde podréis usar billetes de metro normales). El Japan Rail Pass (JRP) es un pase de 7, 14 o 21 días para viajar en casi todos los tipos de trenes del país sin coste adicional. Sin embargo, darlo de alta y usarlo requiere estar informado. Os explico todo aquí…

DÓNDE COMPRAR EL JRP

Es obligatorio que el JRP se compre en el extranjero, antes de llegar a Japón.

Se puede comprar en agencias especializadas en viajes a Japón, tanto vía Internet como en tienda física. Nosotras los adquirimos en la agencia JTB con oficina física en Madrid. Te los emiten en el momento. Precio nov 2014: 196.69 euros por el JRP de 7 días/persona. (Dic 2015: 215.63 euros)

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TRENES VÁLIDOS PARA EL JRP

Una vez activado (ver siguiente punto), uno podrá subirse en los trenes que desee dentro del periodo de validez, siempre que sean trenes aptos. A modo resumen (ya que hay muchos tipos de trenes) se puede viajar con el JRP gratis en todos los tipos de trenes que pertenecen a la red JR (casi todos los trenes de Japón excepto los “nozomi” y los de alguna línea privada de tren). También podrás utilizarlo en las líneas de bus y ferry del JR, y en la línea de metro del JR de Tokio.

Ejemplo: podrás utilizarlo para cruzar en ferry a la isla de Miyajima pero no te servirá para los autobuses en Kyoto, que tienen su propia red.

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FUNCIONAMIENTO DEL JRP

ACTIVACIÓN DEL JRP

Se activa en Japón. Una vez que llegas al país y antes de pretender subirte al primer tren apto para el JRP, hay que activarlo, para indicarle a las autoridades ferroviarias a partir de qué día queremos que empiece a contar el periodo de validez. En ese momento, cambiarás el talonario que te dieron en la agencia en España por el abono del JRP propiamente dicho.

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Ejemplo: si queremos que los 7 días empiecen a contar el 21 de noviembre, debemos activarlo antes de esa fecha o ese mismo día.

¿Dónde se ativa? Para ello, hay que acudir a las oficinas del J R P q u e h a y e n l a s e s t a c i o n e s d e t r e n y e n l a s p r i n c i p a l e s e s t a c i o n e s d e m e t r o d e T o k i o ( p o d é i s ver el listado completo de las oficinas con los horarios aquí).

Al activarlo os pedirán vuestro pasaporte y el “talonario” del JRP que os dieron en la agencia en España o vuestro país de origen. Al activarlo os entregarán el JRP propiamente dicho, un cartoncito “aparentemente insignificante” pero que deberéis guardar como oro en paño.

Japan Rail Pass que te entregan una vez validado y con el que

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se puede viajar en Japón

Mi consejo

Si vais a utilizar el JRP por primera vez cuando salgáis de Tokio para ir a otro destino, no os paréis a activarlo en la estación de tren del aeropuerto al llegar, ya que probablemente esté llena de gente haciendo cola. Dejadlo, y activadlo en alguna de las estaciones de metro de Tokio (algunas muy importantes por las que pasaréis seguro) con oficina JR (vienen indicadas en el mapa del metro de Tokio).

En éstas apenas encontraréis cola.

RESERVA DE ASIENTO

En el mismo momento en el que se activa y, si ya se sabe los trenes que se quieren coger en los próximos días, mi consejo es que reservéis los asientos. El JRP te da acceso al tren pero no te garantiza que tengas asiento o que haya dos, tres, etc asientos libres seguidos. Es cierto que la mayoría de trenes tienen un vagón al final para las personas que no tienen asiento reservado, pero viajarás más cómodo y relajado si sabes que tienes un asiento esperándote en el tren.¿Dónde se reserva el asiento? Para reservar el asiento, deberéis ir a las taquillas normales del tren. Os darán los billetes impresos con vuestra reserva de asiento. Si finalmente perdéis ese tren, no pasa nada, podéis montaros en el siguiente, aunque sin asiento reservado.

Referencias

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