Libro PDF Sastreria Masculina 2014

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(1)CON VIDEO DE DESARROLLO DEL PATRON.

(2) DERECHO DE AUTOR El contenido de esta Obra, el METODO ALARCÓN osea, los conocimientos técnicos expuestos en ella, han sido creados por su autor, de manera muy singular en su aspecto metodológico y didáctico de fácil acceso y mejor comprensión para el estudio de la ALTA COSTURA MASCULINA Y FEMENINA y de uso y explotación personal en las actividades artesanales e industriales de Sastres Modistas , Modelistas y Emprendedores. Por ello mismo, está PROHIBIDO, la reproducción parcial o total de los contenidos publicados, la distribución y/o puesta a disposición de terceros en cualquier medio ya sea en forma escrita o digital, acciones que estarán afectos a pagos de regalias según ley. De la misma forma, está restringido la explotación comercial de la enseñanza de nuestro METODO ALARCON en el Sistema Educativo Privado, salvo: Convenios, Contratos de Franquicia y Consentimiento Especial. La enseñanza masiva del METODO ALARCÓN, sin restricciones en el sistema Educativo, sólo está permitido a los programas de Educación Gratuita del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ , Asi mismo a Instituciones sin fines de Lucro que promueven la formación de Profesionales en la Alta Costura tanto a nivel del Perú como en América Latina, previo conocimiento y consentimiento. Texto de conformidad con lo establecido en las leyes de Propiedad Intelectual y Derechos Universales del autor. BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU, INDECOPI, DERECHOS DE AUTOR (GINEBRA - SUIZA) En caso de estar interesado en una autorización para reproducir, distribuir, o utilizar en cualquier forma los contenidos de la titularidad del METODO ALARCON dirigirse al Sr. Gaudencio Juan Alarcon Urrutia por escrito a nuestro correo : [email protected]. c. G. Juan Alarcón Urrutia 2014. Edición 2014 corregido y actualizado por: G. Juan Alarcón Urrutia Autor Original Prof. Juan de Dios Alarcón Fajardo.

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(4) www.metodoalarconper.es.tl. Prof. JUAN DE DIOS ALARCON Autor del Metodo Alarcón. Premiado en el 14vo Festival de la Moda en Sao Paulo - BRASIL y Reconocido y Distinguido en 6 Ediciones de los CONGRESOS PANAMERICANO DE LA ALTA COSTURA CHILE - ECUADOR - URUGUAY - MEXICO - PERÚ - COLOMBIA Ultimo Reconocimiento Octubre 2012. DIPLOMA : “PREMIO A LA CALIDAD 2012” Al Sistema de Corte sin Pruebas de METODO ALARCON OTORGADO POR LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE LA ALTA COSTURA - COMPANAC Buenos Aires - Argentina 4.

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(6) SELLO DE RESPALDO 2012. 6.

(7) SASTRERIA MASCULINA. BIOGRAFIA. PROFESOR:. JUAN DE DIOS ALARCÓN FAJARDO (1923 - 2012). N. ació en la ciudad de Lima el 8 de Marzo de 1923, estudió la secundaria en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, su vocación de vestir elegante en esas épocas, le encaminó a la Sastrería de Alta Costura Masculina en el año de 1943, siendo sus primeros maestros, el Señor Gotardo Fernández, el primer saquero de la gran Sastrería de Pedro Arana Carranza, el sastre más famoso de la Sociedad Limeña. En el corte fue discípulo de los eminentes maestros Sastres cortadores de la Alta Sociedad, señores Víctor Palomino, cortador de Sastrería Albión, la más lujosa de la época y del señor Pedro Arana Carranza considerado el más distinguido sastre cortador de la época de oro de la elegancia en Lima. Continúo sus estudios de la Sastrería Masculina y Femenina con los mejores Metodos de las Academias de Corte de Europa: Academia Tailor y Custter de Londres y la Internacional de Paris, y en América: Diplomado por la Academia Mitchell de Nueva York y la Academia Debernardi de Buenos Aires.. incorporando la especialidad de la Sastrería Femenina en los Programas oficiales de la Educación Técnica. En 1960, escribe sus dos primeras obras técnicas tituladas, SASTRERÍA FEMENINA Y SASTRERÍA MASCULINA considerados por su Metodología como el Método Oficial más apropiado para la enseñanza en los Centros Educativos de todo el Perú atribuyéndole la nominación de MÉTODO ALARCÓN de la Industria del Vestido. En 1966, el Profesor Juan de Dios Alarcón fue invitado al II (Congreso Panamericano de Sastres a realizarse en Buenos Aires, en la que asistió como parte de la delegación Peruana de la Asociación de Cortadores Sastres de Lima y callao y 14 Profesionales más como representantes de la Sastrería Peruana. El Perú fue nombrado para la realización del III Congreso Panamericano de Sastres a realizarse en la ciudad de Lima en 1970. En 1975, fue gestor y promotor de la “ P R I M E R A C E RT I F I C A C I Ó N OFICIAL PROFESIONAL E X T R A O R D I N A R I A PA R A SASTRES” que se realizó en convenio con el Ministerio de Educación de Perú y la Asociación de Cortadores Sastres de Lima y Callao convocando a mas de 200 Sastres que recibieron un programa integral de estudios para su formación de profesionales del Vestir en la Sede del Politécnico Nacional Femenino del Callao . Aprovechando esta convocatoria de maestros sastres certificados, el Profesor Alarcón fue gestor y fundador de la FEDERACIÓN DE SASTRES PROFESIONALES DEL PERÚ, el 30 de Agosto de 1975 siendo elegido el primer presidente de la Federación.. En 1946, fue nombrado con el cargo de Cortador de la Prestigiosa Casa Albión de Miraflores. Su vocación a la enseñanza le encaminó a estudiar Pedagogía en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, graduándose de Profesor de Educación Técnica en la especialidad de la Industria del Vestido. En 1956 fue nombrado por el Ministerio de Educación, en el cargo de Profesor de capacitación Técnica en la especialidad de Sastrería, dirigido a las profesoras de la Industria del Vestido, en todo el Perú, METODO ALARCON. 37.

(8) BIOGRAFIA. SASTRERIA MASCULINA. PROFESIONALES DEL PERÚ, el 30 de Agosto de 1975 siendo elegido el primer presidente de la Federación. Por mas de 20 años fue articulista para el Diario EL COMERCIO y otras revistas sobre temas de Modas, Asesorías del Vestir, defendiendo la Sastrería y la Moda a Medida y el Buen Gusto a Vestir Bien.. SASTRERIA FEMENINA Y SASTRERIA MASCULINA DEL SISTEMA DE CORTE SIN PRUEBAS. Fue fundador y primer Presidente de la Asociación Cultural de los Profesionales de la Moda de la Ciudad de Lima, institución dedicada al estudio e investigación técnica de las más avanzadas tecnologías de la Moda.. En 1985, en mérito de ser autor de una colección Técnicas más completa de la Industria de la Moda : “METODO ALARCON” el Profesor Juan de Dios Alarcón fue premiado con el Trofeo "Destaques" en el 14 Festival Internacional de la Moda realizado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil entre personajes de la Moda mundial.. En el año 2006 El Profesor Juan de Dios Alarcón sufrió una severa crisis de salud que lo obligó a alejarse de las labores cotidianas de su profesión, para posteriormente el 30 de julio del 2012, luego de 6 años de penosa enfermedad y a los 89 años deja de existir dejando un valioso legado a la profesión de la Sastreria del Perú y Latinoamerica quedando en sus hijos la posta de continuar la Obra.. El mismo siglo fue requerido por la Firma Tejidos SAN MIGUEL productores de los Prestigiosos Casimires y Lanillas BARRINGTON como Director del Boletín TÉCNICO INFORMATIVO BARRINGTON de distribución gratuita para 2,000 Sastres a nivel Nacional instalando la Escuela de Alta Costura Femenina y Masculina auspiciado por los Casimires BARRINGTON, donde se formó a varios centenares profesionales de la Moda durante los 15 años de su funcionamiento siguiendo el METODO ALARCON como base de estudio, y donde se impartían los más avanzados conocimientos técnicos.. La Empresa viene trabajando arduamente para la actualización de los Libros y Perfeccionando los programas de Capacitación en atención a la demanda en nuestro País como al nivel Latino Americano y Mundial. Los Libros de la Colección Técnica. Parte del Método Alarcón son: 1.2.3.4.5.6.-. Fue expositor de los CONGRESOS PANAMERICANOS DE SASTRES Y MODISTAS DE ALTA COSTURA, siendo premiado con Diplomas y placa de Honor en los Congresos de SANTIAGO DE CHILE , BUENOS AIRES, BOGOTÁ, MÉXICO DF , GUAYAQUIL Y EL DE LIMA, por su fecundo trabajo en la Elaboración de los Libros ,. METODO ALARCON. 84. SASTRERIA MASCULINA 2012 SASTRERIA FEMENINA 2012 ALTA COSTURA 2012 CAMISAS Y PANTALONES 2012 PATRONAJE POR TALLAS FEMENINO PATRONAJE POR TALLAS MASCULINO.

(9) SASTRERIA MASCULINA. LA GRANDEZA DEL SASTRE. METODO ALARCON. 9.

(10) INDICE. SASTRERIA MASCULINA. ÍNDICE Origen del Método Alarcón de Corte sin pruebas Fundamentos de la Tecnología del Corte sin pruebas del Método Alarcón EVOLUCIÓN DEL CUERPO HUMANO -Evolución del Cuerpo -Estudio de los Cuerpos -Factores que determinan la conformación física del cuerpo -Causas de los defectos del Cuerpo -El Grosor del Cuerpo -Conformación del Cuerpo -Inclinación del Cuerpo -Conformación de las Piernas -Conformaciones defectuosas del hombro PANTALÓN MASCULINO -Medidas del Pantalón Masculino -Trazado del Pantalón Sin Pliegues para sport -Trazado del Pantalón de Dos Pliegues -Trazado del Pantalón con Tres Pliegues -Trazado del Pantalón para Obesos TRAZADO DEL SACO MASCULINO -Trazado del Saco Linea Clasico -clasico. -Trazado de Pinzas, Bolsillos, Solapa Del Saco Masculino Linea Clasica. -Trazado del Saco Clasico - Clasico para Niños. -Saco Para Niños. -Trazo del Saco de Línea Clásico Moderno. -Procedimiento de La Manipulación de La Pinza de Cadera. -Manipulación de La Pinza de Cadera Para el Bolsillo de Parche. -Trazado del Saco de Línea Clasica Moderna Holgada. -Trazado del Saco Masculino. -Linea Clasica Para Obesos. -Trazado del Saco de Línea Clasica. -Moderna Entallada. -Trazado de La Manga Masculina. -Martillo de La Manga de Saco Masculino. DISEÑOS DE SOLAPA DEL SACO MASCULINO Saco Derecho de 2 botones y Solapa “V” Saco Derecho de 3 Botones y Solapa “V” METODO ALARCON. 10.

(11) INDICE. SASTRERIA MASCULINA Saco Derecho de 1 Botón y Solapa en Punta Saco Derecho de 1 Botón y Solapa Smoking Saco Cruzado de 6 Botones y Solapa en Punta Saco Cruzado de 6 Botones y Solapa Smoking Saco de Línea Deportiva Miami Vice Sacón Sport Cruzado Trazado de la Manga Masculina CHALECO CLÁSICO MASCULINO Trazado del Chaleco Clásico Chaleco con Cuello Chal Chaleco con Cuello “V” Chaleco con Escote Curvado. TRAZADO DEL ABRIGO MASCULINO Trazado delAbrigo Cruzado de 6 botones Clasico Trazado de la Manga del Abrigo Cruzado 6 Botones Clasico Trazado del Abrigo Raglan Trazado de una Manga Raglán del Abrigo Raglan Trazado del Saco Sport Tipo Raglan Trazado de una Manga Raglán para Saco sport Tipo Ranglan -El equilibrio de la Espalda Curva. -El equilibrio del Pecho Saliente -La Inclinacion hacia adelante -La Inclinacion hacia atras -Manipulacion de la pinza para pecho Saliente -Equilibrio del cuerpo Humano -¿Por que el cuello del saco se desboca y se va hacia atras? -Corrige y evita este defecto. CONFECCION TRADICIONAL DEL SACO Materiales para la confeccion del saco Habilitación de la Vuelta Habitatación del forro de la espalda Habilitación del forro delantero Habilitación de la entretela plastica Empechado picado de solapa afinado y colocación de la cinta al filo Hilván y costura a maquina del hombro preparación del pie de cuello Colocación de la tapa del cuello a maquina Acabados de los filos delanteros, solapas y cuello armado de los filos Costuras de los costados y la basta. Colocacion de la Manga y acabado final. GUIA DE MODELOS Fuente: INFORMATIVO BARRIGTON Director Tecnico : Juan de Dios Alarcón. METODO ALARCON. 11.

(12) VESTIMENTA MASCULINA DE 1800 A 1950. SASTRERIA MASCULINA. ESTILO EN LA VESTIMENTA MASCULINA DE 1800 A 1950 BURGES :(1820-1835). Hombre con sombrero de copas y patillas pantalón con trabilla, redingote de mangas fruncidas.(1823). Caballero luciendo redingote con esclavina, sombrero de copa (1824). Sombrero de copa y redingote corte. Estrecho Pantalón gris con trabilla.. NUEVO ROCOCO: (1835-1870). Atavio de paseo, redingote azul pantalón gris , chaleco y copa.. METODO ALARCON. Redingote, pantalón y sombrero de copa (1940). 12.

(13) VESTIMENTA MASCULINA DE 1800 A 1950. SASTRERIA MASCULINA. Traje de color arena, gabán corto, corbabin (1862). Traje y gabán de tono claro y bombin (Sombrero) 1862.. FUNCIONALISMO :(1910-1920). ACTUAL :(1920-1950). Terno completo de solapas puntiagudas (1920). Sombrero de copa Frac negro y chaleco blanco (1943). Traje deportivo, camisa de cuello blanco, zapatos de suela gruesa (1952) METODO ALARCON. 13.

(14) SASTRERIA MASCULINA. FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DEL CORTE SIN PRUEBAS DEL MÉTODO ALARCÓN La moderna tecnología del SISTEMA DE CORTE SIN PRUEBAS, del MÉTODO ALARCÓN se fundamenta y está sustentada en los conocimientos técnicos de los mejores sistemas del Trazado para Sastrería y Alta Costura de origen Europeo: Lavessie de Francia y Oromi de España, y del sistema de Cutter and Taylor de Inglaterra y de América, el Sistema Mitchell de N.Y. (creador del sistema de corte sin pruebas) y de la Academia Debernardi de Argentina; de cuyas bases hemos partido para crear una nueva metodología más práctica y didáctica que en resumen a continuación explicamos: 1 . E S T U D I O D E L A CONFORMACIÓN FÍSICA DEL CUERPO MASCULINO Antes de medir el cuerpo, se debe observar la conformación física del cuerpo que va a vestir, empezando de la curvatura del perfil de la espalda y la cadera sobre todo del hombre maduro, de mayor edad, el cual presenta muchas deformaciones asimismo se debe observar el perfil de la cintura, que puede ser plana, natural o desarrollada (obesa), también se debe observar la línea de los hombros, que pueden ser altos, naturales o bajos, o también un hombro más bajo que el otro; generalmente el lado derecho, éstos defectos se deben anotar para que en el trazado se trate de ocultarlos, asimismo se debe observar la forma de las piernas, que pueden ser naturales, arqueada o patizambos, para que en el trazado se trate de ocultar el defecto. 2. LA TOMA DE MEDIDAS DE PRECISIÓN PARA EL SACO Hay muchas formas de tomar medidas del cuerpo para el corte del saco masculino, algunos métodos antiguos utilizaban sólo 5 medidas, las medidas se aplicaban al tanteo empírico, con poco sustento de estudios técnicos.. METODO ALARCON. En nuestro sistema del CORTE SIN PRUEBA del Método Alarcón, empleamos 10 medidas de precisión para determinar perfectamente los aplomos de la espalda y la delantera además las medidas de grosor del pecho, cintura y cadera para determinar el control de cada medida de contorno, además de tomar una medida adicional opcional cuando el hombro es muy alto o muy bajo. La explicación amplia de éste tema la presentamos en nuestro Método con el título de Toma de medidas de precisión para el saco. 3. MEDIDAS DE APLOMO DE LA ESPALDA Y EL DELANTERO Los primeros estudios del trazado del saco se iniciaron en el año 1886 en París con la teoría de la proporción del cuerpo masculino dividido en 7 ½ cabezas ideada por el eximio pintor de la época Miguel Angel para esculpir los monumentos de la antigüedad, en Grecia y Roma en la época del Renacimiento. La teoría de la proporción aplicada aproximadamente al trazado del saco fue creada por el célebre sastre francés Guillermo Campani, su teoría se basaba en la aplicación de la mitad de la medida del pecho para trazar la línea de la profundidad de la sisa, presentando como canon un cuerpo joven, delgado de 18 años de edad, con 1.75 m de estatura y 48 cm., de pecho, 42 cm., de cintura y 50 cm., de cadera aplicando la mitad del pecho 48 que es 24 del punto A al punto B de la espalda se aproxima levemente, pero ésta adaptación no se podía generalizar para todos los cuerpos sobre todos tratándose de adultos mayores donde el cuerpo sufre deformaciones en los grosores, aplomos y la curva en el perfil de la espalda con el correr de los años, tampoco se adapta para los cuerpos de. 14.

(15) SASTRERIA MASCULINA. mayor que mida 1.60 cm. De estatura y mida de pecho 58 cm., al aplicar la mitad del pecho que es 29 cm. Para trazar la línea de la profundidad de la sisa observamos que la sisa sale demasiado abajo, , y si lo corto sobre esta línea lógicamente el saco queda definitivamente malogrado, imposible de componerlo, muchos sastres para tratar de darle un trazado más lógico recurren a los conocidos tanteos empíricos, adivinando, esperanzado en las engorrosas pruebas y composturas a ver si acierta con encontrar el aplomo, sin tener ninguna seguridad de satisfacer al cliente exigente que sabe vestirse bien, salvo el caso de algunos sastres prácticos muy intuitivos y de mucha imaginación y habilidad para el manejo de las pruebas y las composturas y que salen airosos del problema. En cambio en nuestro sistema del Corte sin prueba no se presentan ninguno de éstos problemas de pruebas y composturas, cuando el sastre se ciñe estrictamente a la aplicación del sistema a la perfección, tanto en el modo de tomar las medidas como en el trazado sin cambiar absolutamente ninguna línea o adaptación tenemos la seguridad que Ud. se quedará orgulloso de ser capaz de saber cortar un terno o traje de la Moda elegante . 4. CONTROL DE LOS GROSORES DEL CUERPO EN EL TRAZADO DEL SACO Muchos métodos de corte dicen, formen la pinza de la espalda con 3 cm. de ancho, de los costados de 3 cm. de ancho y de la delantera con la pinza de 3 cm. de ancho total, al probarse el saco, no le abrocha la cintura, esto sucede cuando se enseña solamente para un cuerpo joven sin defectos de desarrollo de la cintura pero para adultos ya no funciona. También hay métodos que no controlan la medida de la cadera en el saco masculino a la línea de la cadera la dejan caer hasta la línea del largo, del cuerpo masculino sobre todo en los cuerpos obesos. METODO ALARCON 15. www.metodoalarconper.es.tl. observándose un ruedo medio acampado en el ruedo que no afina la figura del cuerpo masculino sobre todo en los cuerpos obesos. En cambio en nuestro sistema del Método Alarcón la medida del grosor de la cintura está técnicamente controlado de modo que el ruedo del saco está sutilmente pegado a la cadera para ocultar las caderas desarrolladas que posee el hombre peruano.Además nos presenta varias opciones en cuanto ala elección de los estilos a trazar. 5UNIVERSALIDAD DE NUESTRO SISTEMA DE CORTE. En cuanto se refiere a LAS LÍNEAS DEL CORTE, nosotros presentamos tres: 1.-Linea de Corte Recto: Sin pinzas y con ligeros entalles para los diseños de estilos sport y deportivo, holgados y comodos para sacos, sacones, Abrigos. 2.- Linea de Corte Clasico Clasico: con dos pinzas adelante permite el diseño de estilo de vestir sport elegante, vestir calle con la comodidad de las aberturas laterales o de la espalda. 3.- Linea de Corte Clasico Moderno o de Alta Costura. que incluye la pinza a la cadera para el diseño de Ternos de Vestir elegantes y de ceremonias, corte idela en los ternos de AltaCostura, Los Cruzados y de Linea de Etiqueta. Agregamos a ello a Linea de Corte Clasico holgado, para la gente que le gusta usar el saco sumamente cómodo y la linea de corte entallado, para la gente que desea utulizar el saco ligeramente pegado al cuerpo. Si tomamos en cuenta éstas variaciones nos permitiran modificar los trazados para acercarnos a los tradicionales estilos de corte ingles, italiano y/o españoles, entonces las formulas del presente Libro, nos serviran para trazar cualquier Linea o Estilo de ls Sastreria en el Mundo. El Trazado de cada una de estas Líneas de corte se desarrollan en las Páginas de nuestro Libro..

(16) SASTRERIA MASCULINA. ESTUDIO DE CUERPOS MASCULINOS EVOLUCIÓN DEL CUERPO HUMANO. METODO ALARCON. 16 12.

(17) SASTRERIA MASCULINA. EVOLUCIÓN DEL CUERPO ara el curso que nos ocupa, consideramos el estudio del desarrollo del cuerpo humano desde el punto de vista físico o sea por la estructura que se observa en las diferentes edades o períodos en que se divide la vida humana.. P. comenzando a aparecer las formas angulosas y llegando a su mayor perfección el desarrollo físico del cuerpo. En la mujer, esta edad se caracteriza por el abultamiento de los senos y de las caderas y por la redondez de sus formas anatómicas.. Si bien es cierto que no todos los cuerpos desarrollan uniformemente, ya sea por razones de raza, las variaciones del clima, la falta de alimentación, higiene, trabajo, etc., sin embargo, citaremos el desarrollo de un cuerpo normal.. EDAD ADULTA. LA INFANCIA Es el período de la vida humana y se divide en dos etapas: la primera infancia hasta los 2 ½ años, y la segunda hasta los 7 años; esta última se caracteriza fundamentalmente por el crecimiento o sea por el aumento progresivo de los sistemas óseo y muscular, especialmente las extremidades superiores e inferiores, también en la cabeza, el cabello es corto, el pecho es saliente y el vientre voluminoso, razón por la cual en los niños no se distingue la línea de la cintura. LA PUBERTAD Comienza a los 7 años y termina a los 14 años aproximadamente. En esta edad se efectúa la más profundas transformaciones físicas y psíquicas, las modificaciones anatómicas se refieren principalmente al desarrollo de todos los sistemas orgánicos, las partes de la generación y aquellas partes que determinan la diferencia de los sexos. LA ADOLESCENCIA Desde los 15 años a los 24 años aproximadamente. En esta edad, surgen los rasgos de virilidad, la talla y el sistema muscular crecen rápidamente, METODO ALARCON. 17. Esta edad comienza después de la adolescencia y termina a los 60 años. En esta edad predomina la asimilación lenta de los alimentos lo que da lugar a un nuevo desarrollo que se llama la grasitud o sea el engrosamiento desproporcionado del cuerpo, principalmente en la cintura y caderas (obesos y gordos). EDAD DE LA VEJEZ Comienza a los 60 años y se extiende hasta los 80 años aproximadamente. Los efectos de la vejez dependen del sistema de vida observado en los años anteriores. Cuando se ha llevado una vida bastante descuidada la vejez se anticipa y cuando se ha llevado una vida metódica e higiénica la vejez se retrasa. En esta edad el cuerpo se encorva, disminuyendo la talla, se pierde agilidad y van desapareciendo, por agotamiento, las energías vitales..

(18) SASTRERIA MASCULINA. ESTUDIO DE LOS CUERPOS. P. ara el profesional de la Tecnología del Corte Masculino es necesario conocer ampliamente la estructura física del cuerpo humano. Todos sabemos que la conformación física del cuerpo humano, con respecto a la estatura y grosor no son iguales en todas las poblaciones del mundo, en algunas zonas del Africa, los pobladores miden 2.40 m. de estatura, en otras zonas como los Pirineos, los pobladores miden 0.90 m. de estatura, en los países europeos de raza sajona, los pobladores miden un promedio de 1.80 m. y en los países latinos sus pobladores miden un promedio de 1.65 m. a 1.72 m. de estatura. Asimismo el grosor es totalmente variable en los pobladores del mundo por ejemplo, los pobladores de raza sajona son de contextura delgada y altos, en cambio, los pobladores de la raza latina son de contextura gruesa u obesos y de estatura baja o media. Asimismo, podemos observar las variaciones comparativas entre las conformaciones físicas de un cuerpo joven, que posee un porte normal con la conformación física de un cuerpo de una persona anciana que por su edad avanzada presenta una serie de deformaciones físicas principalmente en la curvatura de la espina dorsal hacia delante. Así como encontramos una serie de variaciones en el grosor y la estatura de la conformación humana, en cada población,. METODO ALARCON. 18. es muy lógico evidenciar que los autores de los Métodos de Corte son diferentes. Sin embargo, el Perú cuenta con un moderno y novedoso Sistema de Corte del Método Alarcón, adaptable para todas las conformaciones sajonas y latinas muy especialmente para los peruanos. Entre otras razones, tal vez las variaciones de las conformaciones de los cuerpos, especialmente entre la raza sajona y la raza latina que es lo que más nos interesa para nuestro estudio, podremos sugerirlas en el siguiente cuadro..

(19) SASTRERIA MASCULINA. FACTORES QUE DETERMINAN LA CONFORMACIÓN FÍSICA DEL CUERPO. FACTORES RACIALES RAZA LATINA Estatura media o baja Contextura gruesa Extremidades pequeñas Cuello corto Cintura desarrollada Cadera desarrollada Pecho prominente. RAZA SAJONA Estatura alta Contextura delgada Extremidades largas Cuello alto Cintura delgada Cadera plana Pecho plano. FACTORES ALIMENTARIOS Alimentación rica en Hidratos de carbono Harina y grasas Determinan cuerpos obesos. Proteínas (leche, carne, huevos, etc.) Verduras Frutas Determinan cuerpos delgados. FACTORES AMBIENTALES Pocos ejercicios Vida sedentaria Pocas emociones. Muchos ejercicios Vida agitada Abundantes emociones. FACTORES CLIMATOLÓGICOS Clima templado Determina cuerpos obesos. METODO ALARCON. Estaciones bien marcadas Determinan cuerpos delgados. 19.

(20) SASTRERIA MASCULINA. CAUSAS DE LOS DEFECTOS DEL CUERPO Las principales causas de los defectos se divide en dos partes: Patológicas y funcionales, hábitos posturales y malas formaciones adquiridas. CAUSAS PATOLÓGICAS Y FUNCIONALES -. -. -. Carenciales Carencia de sales de calcio, sales de fierro y otros minerales. Avitaminosis Vitamina “A” trastornos del crecimiento Vi t a m i n a “ D ” r a q u i t i s m o , deformaciones óseas (piernas, caderas, hombros, columna vertebral). Endocrinas Hipertiroidismo que produce la obesidad Hipotiroidismo que produce la delgadez del cuerpo. T.B.C. de la columna vertebral (sujetos jorobados) Sífilis congénita, deformaciones corporales de cualquier índole. Enfermedades consuntivas, que presentan con graduaciones deformativa como el Cáncer, la T.B.C., la diabetes, enfermedades parasitarias e infecciosas.. Anormalidades al sentarse, trabajar o caminar, en estos casos las desviaciones más frecuentes son: Dorliosis: Espalda redonda o jorobada, columna torácica muy. METODO ALARCON. -. -. HÁBITOS, POSTURAS Y MALAS FORMACIONES ADQUIRIDAS. -. -. 20. curvada. Retropada o reversada: Exagerada curva de la columna lumbar hacia delante. Escoliosis: Desviaciones en sentido lateral de la columna vertebral, hombros caídos hacia la derecha o hacia la izquierda. Accidentes traumáticos: Diversos accidentes que traumatizan los principales órganos de sostén.. OTRAS CAUSAS -. Cuando un bebé camina esforzándose, antes de tener edad competente. Cuando un niño menor de 10 años carga algún peso exagerado. Cuando se habitúa a las malas posiciones al momento de escribir, leer, caminar, pararse o dormir.. Para mantener el cuerpo esbelto se recomienda practicar toda clase de ejercicio de tipo respiratorio y deportes al aire libre, como ejercicio dentro de casa, se recomienda caminar llevando un peso moderado sobre la cabeza (un libro por ejemplo)..

(21) SASTRERIA MASCULINA. CANON DEL CUERPO MASCULINO. Cuello. Sisa. Cintura. Cadera. Rodilla. Pantorrilla. Tobillo. En la confrontación física del cuerpo humano, tenemos que distinguir diferentes variaciones en el grosor, la estatura y el porte. EL GROSOR DEL CUERPO El grosor del cuerpo se presenta en tres conformaciones diferentes: Normal, Delgada y Obesa. CUERPO NORMAL De la extensa variedad de estaturas y grosor del cuerpo humano, que se observa en la población del mundo, se ha considerado que para el estudio del Corte de la Sastrería Masculina ha sido necesario METODO ALARCON. 21. determinar un cuerpo modelo que represente al cuerpo normal, no sólo por sus medidas de término medio en el grosor y en la estatura sino que posea un cuerpo de porte natural, sin defectos físicos del aparato óseo y del sistema muscular y a la vez que posea las proporciones perfectas del canon del cuerpo masculino. Las medidas de un Cuerpo Normal de 96 cm de Pecho y de 1.74 cm de estatura son los que se emplearán en el estudio del Sietema de Corte del METODO ALARCÓN que expondremos a lo largo del Libro..

(22) SASTRERIA MASCULINA. CONFORMACIÓN DEL CUERPO CONFORMACIÓN OBESA.Son aquellas conformaciones que presentan un excesivo desarrollo del tejido adiposo en el vientre y en las caderas como la parte más propensa a engordar y lograr deformaciones físicas en el cuerpo masculino o femenino. La obesidad se presenta a consecuencia de la falta de ejercicios físicos, excesiva alimentación a base de harinas, azúcares y grasas y una vida sedentaria sin emociones. La conformación obesa se caracteriza por tener el cuello corto, hombros altos y carnosos, pecho hundido, los brazos hacia atrás y las piernas divergentes en algunos casos de pantorrillas notoriamente salientes o piernas patizambos.. CONFORMACIÓN DELGADA.Son aquellas conformaciones que se caracterizan por su reducido desarrollo muscular, en las zonas del pecho, cintura y la cadera. Los omóplatos sobresalen la superficie de la espalda. La espina dorsal es curvada y el esternón es hundido y la cintura delgada. Esta conformación se observa frecuentemente en los adolescentes que no practican deportes.. METODO ALARCON. 22.

(23) SASTRERIA MASCULINA. INCLINACIÓN DEL CUERPO. su posición normal y el esternón levemente subido. Al caminar la cabeza se mantiene en su posición normal.. CUERPO INCLINADO HACIA DELANTE. Se caracteriza por la curvatura que se observa en la espina dorsal, repercutiendo hasta la vértebra cervical, lo cual obliga caminar inclinado hacia delante, con la cabeza hacia delante. El esternón de esta conformación es plano, y tiende a ser hundido, generalmente observa esta característica en los cuerpos delgados. CUERPO DE EQUILIBRIO NORMAL. En este caso la espina dorsal mantiene en. METODO ALARCON. 23. CUERPO INCLINADO HACIA ATRÁS. Se caracteriza por tener la espina dorsal inclinada hacia atrás, por tener el esternón una conformación saliente y el pecho amplio y los hombros hacia atrás..

(24) SASTRERIA MASCULINA. CONFORMACIÓN DE LAS PIERNAS. PIERNAS ARQUEADAS.. PIERNAS PATIZAMBO.. Son aquellos en la que las rodillas están sumamente separadas y los pies juntos formando una línea arqueada en la entrepierna.. Son aquellas en que las rodillas están sumamente juntas hasta la línea del tiro y los pies totalmente separados. Para estos casos tenemos un trazo especial de modo que se disimule el defecto.. METODO ALARCON. 24.

(25) SASTRERIA MASCULINA. CONFORMACIONES DEFECTUOSAS DEL HOMBRO. medida del alto del hombro para aplicarla en el trazado.. HOMBROS ALTOS. Son aquellos hombros donde la clavícula es más elevada de lo normal en este caso se toma la medida del alto del hombro para aplicarla en el trazado del hombro. HOMBROS BAJOS. Son aquellos hombros donde la clavícula es más baja que lo normal. Se toma la. METODO ALARCON. 25. EL HOMBRO DERECHO MÁS BAJO. Que lo normal, en este caso se recorta un centímetro en el al alto del hombro de la espalda, sólo del lado derecho y se baja la sisa en el mismo lado..

(26) SASTRERIA MASCULINA. CONFORMACIONES DEFECTUOSAS DEL PECHO. PECHO AMPLIO, CHICO DE CINTURA Y HOMBROS ALTOS Caracteriza esta conformación su porte retrepado (inclinado hacia atras). El pecho es amplio y subido, la espalda plana y los hombros altos; la cabeza erguida e inclinada hacia atras, la cintura es estrecha. Es esta la conformacion de las personas que practican ejercicios fisicos en forma metodica y gradual METODO ALARCON. HOMBROS CAIDOS, CARGADO DE ESPALDAS Y CURVO. A la inversa de la anterior esta es la conformacion de las personas de vida sedentaria o poco afectas a los deportes. Sus caracteristicas salientes son: Desde la linea axilar hacia arriba, la espina dorsal es curva inclinada hacia adelante, lo mismo que la cabeza; los hombros son bajos y la espalda redonda, pecho es hundido y estrecho, los brazos tienden a caer hacia adelante. 26. CONFORMACION DELGADA Es ésta la conformación corriente de los adolescentes y jóvenes que no practican deporte alguno. Si bien el porte es derecho, los omóplatos son salientes, la espalda redonda y el esternón hundido; la cintura en la región lumbar es combada, lo cual hace que la parte superior de la espina dorsal resulte curva; las caderas son planas y poco desarrolladas..

(27) SASTRERIA MASCULINA. CONFORMACIONES GRUESAS En las conformaciones obesas los defectos de porte se manifiestan con las mismas características que en las delgadas pero agravadas por el excesivo desarrollo del tejido adiposo que no siempre se manifiesta en forma regular si bien por lo general son el vientre y las caderas las partes más propensas al engorde. Las figuras de abajo muestran en forma por de más clara hasta qué punto la obesidad puede deformar la silueta del hombre. Debido a este segundo desarrollo un indivuo que a los 25 años mide 1.70 metros de altura, tenga 95 cm de caderas, esta misma persona debido a la obesidad puede aumentar facilmente su grosor hasta medir 1.20 en torax cintura y cadera. OBESO ALTO En la personas altas , si bien la obesidad se manifiesta al igual que en las bajas, vale decir en el abdomen y las caderas, la misma tiene marcada influencia en la parte superior del cuerpo. Las espaldas se redondean, los hombros tienden a bajarse y por consiguiente el cuello resulta largo, los brazos caen hacia adelante, vista de frente, esta conformación muestra la forma de un cono formando la cabeza la parte fina y las caderas la. OBESO PINGUE Brevilíneo, cuello corto, panzón y piernas abiertas, visto de perfil muestra una acentuada entrada en la región lumbar y las pantorrillas marcadamente salientes.. OBESO BAJO En estas conformaciones el cuello es corto y los hombros altos, el pecho hundido y el vientre saliente; los brazos caen hacia atras y las piernas son divergentes.. METODO ALARCON. 27.

(28) SASTRERIA MASCULINA. TRAZADO DE PANTALONES MASCULINO. METODO ALARCON. 28.

(29) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. MEDIDAS DEL PANTALÓN MASCULINO. I. niciamos este ciclo de estudios de la Tecnología de nuestro Sistema de Corte del MÉTODO ALARCÓN, con el modo de tomar medidas del pantalón masculino. Las medidas se dividen en dos grupos: Medidas de contorno y medidas de largo Medidas de Contorno: Son aquellas que se toman alrededor del cuerpo, colocando la cinta métrica horizontal. Ejm. Cintura, cadera. Medidas de largo: Son aquellas que se toman colocando la cinta métrica en sentido vertical. Ejm. Largo del pantalón, el tiro. Se recomienda tomar las medidas con especial precisión, consultando con el cliente el ancho requerido de la rodilla y el ruedo. Así como también consultar la línea del pantalón que desea, puede no ser entallado, u holgado, lo que quiere decir es que todas las personas no se puede cortar con un solo corte. Ejemplo a un Señor de edad no se le va a cortar un pantalón exageradamente ceñido, ni tampoco la pretina en la cadera ya que éste corte es para la juventud, es por razón que presentamos el trazado o diferentes líneas del pantalón. TOME LAS SIGUIENTES MEDIDAS CINTURA.- Coloque la cinta en sentido horizontal sobre el contorno de la parte más delgada de la cintura o la altura de la pretina que desea. CADERA.- Coloque la cinta en sentido horizontal sobre el contorno de la parte más desarrollada de la cadera. LARGO DEL PANTALÓN.- Mida desde la costura de la pretina hasta la suela del calzado. MEDIDA DEL TIRO.- Mida desde el tope de la entrepierna hasta la parte baja del empeine. ANCHO DE RODILLA.- Mida el contorno de la rodilla que desee el cliente. MEDIDA DEL RUEDO.- Mida el contorno del ruedo que desee el cliente. El cortado debe saber qué medidas de rodilla y ruedo está de moda para proponerlo al cliente. METODO ALARCON. 29. MEDIDAS DE PRÁCTICA (Talla 30) 1. 2. 3. 4. 5. 6.. Cintura Cadera Largo Tiro Rodilla Ruedo. 40 48 98 74 24 24.

(30) METODO ALARCON. 30. 26 28 43 15.5 24 13 12. CINTURA CADERA LARGO DE PANTALON ALTO DE TIRO ALTO DE RODILLA RODILLA RUEDO O BOCA. 28 30 48 15.5 24 14 13. 2 2 90 29 32 53 15.5 27 15 14. 4 4 101 29 34 59 16 30 16 16. 6 6 115 31 36 65 17 33 17 17. 8 8 123 32 38 71 18 36 18 18. 10 10 130 33 40 77 19 39 19 19. 12 12 138. Las medidas de contorno se trabajan con mitad del total de la medida.. 0 0 72. TALLAS EDADES ESTATURAS. PANTALONES. 34 42 83 20 42 20 20. 36 44 89 21 45 21 21. 38 46 92 22 48 22 22. 40 48 95 23 51 23 23. 42 50 98 24 54 24 24. 45 52 100 25 54 25 24. 48 54 100 26 54 25 24. 51 56 101 26 54 26 24. 14 26 28 30 32 34 36 38 14 148 156 161 166 167 167 168 169. CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS PERUANAS PARA HOMBRES. SASTRERIA MASCULINA PANTALÓN.

(31) SASTRERIA MASCULINA. DESAROLLO INTERACTIVO. TRAZADO DEL PANTALÓN SIN PLIEGUES ADAPTACIONES MEDIDAS DELANTERO ESPALDA. MEDIDAS 1. CINTURA 40 CM. 2. CADERA 48 CM. 3. LARGO 98 CM. 4. TIRO 74 CM. 5. RODILLA 24 CM. 6. RUEDO DE LA BASTA22 CM.. CINTURA 40 CADERA 48. 1/2 +1 = 21 1/2 +1 = 25 1/6 = 8 1/10 = 4.8. 1/2 + 4 = 24 1/2 + 5 = 29 1/4 – 2 = 10. VEA EL VIDEO DE DESARROLLO. TRAZADO DE LA DELANTERA 1.-Trace un ángulo recto y marque el vértice con el punto A. 2.-Mida del punto A al punto B la medida del largo, 98 cm y escuadre formando la línea del largo. 3.-Mida del punto B al punto C el tiro, 74 cm. Escuadre formando la línea del tiro. 4.-Tome la mitad de los puntos B y C y aumente 6 cm. hacia arriba, marque el punto D y escuadre, formando la línea de la rodilla. 5.-Mida del punto C hacia adentro, la mitad más 1 cm. de la cadera 48 en este caso, total 25 cm. Marque el punto E, escuadre hacia arriba y marque el punto F en la intercepción con la línea de la cintura. 6.- Mida del punto E hacia arriba, la 1/6 de la cadera 48 total 8 cm. Marque el punto H y escuadre hacia dentro marque el punto I en intercepción de la línea del costado. 7.- Mida del punto F hacia dentro 1 cm marque el punto G, trace una línea al punto E pasando por el punto H. 8.- Mida del punto E hacia afuera, la 1/10 de la cadera 48 cm, marque el punto J y trace la curva de la gareta del punto J al punto H. 9.-Tome la mitad de la medida de los puntos J y C, marque el punto K y trace una vertical de la línea de la cintura hasta la línea de la basta. con esta medida del punto K al punto C, formando la línea del planchado, marque METODO ALARCON. 31. el punto L en la cintura, y el punto M en la línea de la rodilla, y el punto N en la línea del largo. 10.- Mida del punto N al punto Ñ, la mitad de la medida del ruedo, 22 total 11 cm. y del punto N al punto O, la otra mitad del ruedo, 11 cm. mida del punto M al punto P, la mitad de la medida de la rodilla, 24 cm. total 12 y del punto M al punto Q la otra mitad de la rodilla 24, total 12 cm. trace una recta del punto P al punto Ñ, y del punto P continúe con otra recta al punto I formando la línea del costado. 11.- Trace una recta del punto O al punto Q, y del punto Q trace una recta al punto J. Mida del punto J hacia dentro sobre la linea del tiro 1. 5 cm. Y forme una nueva curva hacia el punto H.(adicional) y otra línea recta al punto Q. 12.-Mida del punto G al punto R, la mitad de la cintura más 1 cm. total 21 cm. trace la curva del costado al punto I. 13.-BOSILLO.- Trace la línea del bolsillo del punto R, hacia dentro 4 cm, marque el punto 4, y del punto A hacia abajo 18 cm e Ingrese 1 cm y trace con una recta al punto 4. 14.-Mida del punto F hacia abajo 1 cm y trace una recta al punto R. y en la intercepción de la linea del punto G marque el punto S. DESAROLLO INTERACTIVO.

(32) SASTRERIA MASCULINA. DESAROLLO INTERACTIVO. TRAZADO DE LA ESPALDA 1.- Prolongue las líneas de la cintura, cadera, tiro, rodilla y largo de la delantera, pero es mejor trazar la espalda encima del delantero realizado. 2.- Tome la mitad de los puntos L y S de la delantera y trace una recta al punto E, y prolongue 4 cm hacia arriba de la línea inclinada de la cintura y marque el punto T, al cruzar esta línea con la línea de la cadera, marque el punto U. 3.- Mida del punto T hacia dentro la mitad más 4 cm. de la cintura total 24 cm. Marque el punto V, y mida del punto U hacia dentro la mitad más 5 cm. de la cadera 48, total 29. marque el punto W. 4.- Mida del punto Ñ hacia fuera 1.5 cm. marque el punto Ñ` y del punto O hacia fuera 1.5 cm. marque el punto O`, y de punto P hacia afuera 1,5 cm, marque el punto P` y del punto Q hacia afuera 1,5cm marque el punto Q`, trace una recta del punto Ñ` al punto P` y del punto O` al punto Q` y con una curva una del punto P` al punto W , continúe con una ligera curva al punto V. 5.- Mida del punto E hacia afuera la delantera, ¼ de la cadera menos 2 cm. total : 10 cm. Marque el punto X Escuadre hacia abajo 1 cm , y mida del punto Q` al punto J de la delantera menos 1 cm. Aplique esta medida del punto Q` de la espalda al punto 1cm debajo del punto X una curva (curva del fundillo) y , luego trace la curva de fundillo desde el punto 1 pasando por el punto J hasta el punto U.. 6.- BOLSILLO.- Mida de la línea de la cintura hacia abajo, 8 cm. trace una paralela a esta línea y mida 4 cm de costado sobre la paralela. De este punto mida hacia dentro 14 cm formando el bolsillo. tome la mitad de esta línea y escuadre hacia arriba formando la pinza de la espalda de 2 cm de ancho y 6 cm de largo.. VEA EL VIDEO DE DESARROLLO. METODO ALARCON. 32. DESAROLLO INTERACTIVO.

(33) DESAROLLO INTERACTIVO. SASTRERIA MASCULINA. TRAZADO DEL PANTALÓN SIN PLIEGUES 1/2C+4=24 V 8 14 7. 8 4. 7. U. W. X 1. J E 1/4- 2CD=10. ESPALDA Q’ Q. P M. O’ O. N. Linea de Co s t u r a de Cos tado. 1/2+5CD=29. Central de Delantera. Cent ral d e Es p alda. T 4. 1.5 J. 1/2C+1=21 L 4R. F G S. 1 18 1/2+1CD=25 K. DELANTERA Q 12. P’. Ñ’. 12. P. M. O. - Cintura : 1/2+4=2 cm (costuras) +2 cm (pinzas) =24 - Cadera : 1/2+5=2 cm (Costuras) +3 cm (holgura) = 29. C. 1/10=4.8. VEA EL VIDEO DE DESARROLLO. Ñ. I. 1/6CD=8 H. E. A. 11. N 11 Ñ. D. B. - Cintura : 1/2+1 (costuras) =21 cm - Cadera : 1/2+1 (costuras) =25 cm. En el Trazo de la Delantera y Espalda están incluidas las costuras excepto en la linea del fundillo en la central de la Espalda. Gráfico de Ensanches y Costuras màs adelante. METODO ALARCON. 33. DESAROLLO INTERACTIVO.

(34) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. TRAZADO DEL PANTALÓN DE DOS PLIEGUES ADAPTACIONES MEDIDAS DELANTERO ESPALDA. MEDIDAS 1. CINTURA 2. CADERA 3. LARGO 4. TIRO 5. RODILLA 6. RUEDO. 40 CM. 48 CM. 98 CM. 74 CM. 26 CM. 22 CM.. CINTURA 40 CADERA 48. TRAZADO DE LA DELANTERA 1. 2. 3. 4.. 5.. 6.. 7. 8.. Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A. Mida del punto A al punto B, el largo de 98 cm. escuadre formando la línea del largo. Mida del punto B al punto C, el tiro 74, escuadre formando la línea del tiro. tome la mitad de los puntos B y C y aumente hacia arriba, 6 cm., marque el punto D, escuadre formando la rodilla. Mida del punto C al punto E, la ½ más 5 cm. de cadera 48, total 29 cm. (en este caso) escuadre hacia arriba y marque el punto F en la intercepción con la línea de la cintura. Mida del punto E hacia arriba, la 1/6 de la cadera 48 total 8 cm., marque el punto H escuadre y marque el punto I. Mida del punto F al punto G, 1 cm., trace una linea pasando por el punto H al punto E. Mida del punto E al punto J la 1/10 de cadera 48 total 4.8 cm. trace la curva de la gareta al punto H. Tome la mitad de los puntos J y C, marque el punto K y trace la linea del planchado, una vertical desde la línea de la cintura. METODO ALARCON. 34. 1/2 + 7 = 27 ½ + 5 = 29 1/6 = 8 1/10 = 4.8. 1/2 + 4 = 24 1/2 + 5 = 29 1/4 – 2 = 10. hasta la línea del largo, marque el punto L en la cintura, el punto M en la línea de la rodilla y el punto N en la línea del largo. 9. Mida del punto N al punto Ñ, la mitad del ruedo de la basta 22 cm., total 11 cm. Mida del punto M al punto P, la mitad de la medida de la rodilla 26 total 13 cm. Trace una recta del punto Ñ al punto P y del punto P al punto I. 10. Mida del punto N al punto O, la otra mitad del ruedo 11 cm. mida del punto M al punto Q la otra mitad de la rodilla 26 total 13 cm. trace una recta del punto O al punto Q y del punto Q al punto J. Mida del punto J hacia dentro 1.5 cm., y trace una recta del punto Q y continúe con una curva al punto H esta línea es para recortar la hoja del lado derecho de la tela del pantalón, mida del punto J sobre la curva de la gareta, 5 cm hacia arriba, corte un piquete para la marca de colocación del cierre. 11.- Mida del punto G al punto R, la mitad de la cintura 40, más 7 cm., total 27 cm. trace una ligera curva al punto I. Mida del punto G al punto S, 1 cm., trace una línea al punto R. formando la linea de cintura..

(35) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. 5.. LOS PLIEGUES Mida del punto L hacia el bolsillo , dos lineas de 2 cm., para el primer y segundo pliegue y trace dos líneas rectas al punto N. Mida del punto R hacia dentro, 4 cm. del mismo punto A mida hacia abajo 18 cm. mida hacia dentro 1 cm. y trace una recta al punto 4 formando la línea de bolsillo. Tome la mitad de la medida del punto 4 a la línea del pliegue y escuadre hacia abajo 15 cm. y forme la pinza con 2 cm de ancho. TRAZADO DE LA ESPALDA 1. 2.. 3.. 4.. Sobre el delantero cortado, prolongue las líneas de la cintura, cadera, tiro, rodilla y el largo. Tome la mitad de los puntos S y la primera línea del pliegue grande de, este punto trace una recta al punto E, prolongue hacia arriba de la línea inclinada de la cintura, 4 cm., marque el punto T, mida del punto T al punto V, la mitad más 4 cm. de la cintura 40 total 24 cm. Trace una línea de V a T. En la intercepción de la línea T – E, con la línea de la cadera, marque el punto U, mida del punto U al punto W, la mitad de la cadera 48 cm. más 5 cm., total 29 cm. Mida el punto P hacia fuera 1.5 cm. marque el punto P`, mida del punto Ñ al punto Ñ` lo mismo . Trace una recta del punto Ñ` al punto P` y trace otra recta del punto P` al punto W y trace una ligera curva del punto W al punto V. Mida del punto O hacia fuera 1.5 cm. marque el punto O` mida del punto Q hacia fuera 1.5 cm. marque el punto Q`, trace una recta del punto O`, al punto Q`.. METODO ALARCON. 35. Mida del punto E al punto X la ¼ menos 2 cm. de la cadera 48 cm., total 10 cm., baje 1 cm. y trace una ligera curva al punto Q` de la línea de la rodilla. Trace la curva de fundillo del punto X bajando 1 cm., hasta el punto U.. TRAZADO DEL BOLSILLO Y LA PINZA Mida de la línea de la cintura, hacia abajo 8 cm., trace una paralela y mida de la línea del costado hacia la paralela, 4 cm. y de este punto sobre la paralela mida 14 cm., formando la línea del bolsillo. Tome la mitad de la línea del bolsillo y escuadre hacia arriba formando la pinza de la espalda, corte la pinza hasta 6 cm., de largo para que la costura no pase hacia debajo de la línea del bolsillo..

(36) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. TRAZADO DEL PANTALON DE DOS PLIEGUES. T 4 L. S. Espalda. Delantera. ½ + 4 C = 24. ½ + 7 CAD = 27 R V. ½. 8 14. F G s. L 1 1 22. H. 2. 8 4. 7. U. I. W. J E 1/4 - 2 CAD =10. J. Q. Q´. O´. P. O. N. Ñ. P´. ½ + 5 CAD=29. E 1/ 10 CAD=4.8. Q. 11. C. K. M. 13. O. Ñ´. I 18. 1/6 CAD=8. ½ + 5 CAD = 29 X. 4 R A. N. 13. P. D. 11 Ñ B. Sugerencia: Para trazar un pantalón más sutil en la caída se aplicará los pliegues grandes de 3 cm (1.5 cm x lado) x 2 cm el pliegue menor , la rodilla a 13.5 cm x lado el ruedo 11.5 x lado Alterando la cintura + 6 cm y Cadera + 4 cm. Se Recomienda para Formar los Pliegues no realizar el Ingreso entre el punto F y G de 1 cm. METODO ALARCON. 36.

(37) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. TRAZADO DEL PANTALÓN DE TRES PLIEGUES Para Modelo Sport ADAPTACIONES MEDIDAS DELANTERO ESPALDA. MEDIDAS. 1. CINTURA 2. CADERA 3. LARGO 4. TIRO 5. RODILLA 6. RUEDO. 40 CM. 48 CM. 98 CM. 74 CM. 27 CM. 20 CM.. CINTURA 40 CADERA 48. TRAZADO DE LA DELANTERA 1. 2.. 3.. 4.. 5. 6.. 7.. Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A. Mida del punto A al punto B, el largo de 98 c,. escuadre formando la línea del largo. Mida del punto A al punto C, el tiro 74, escuadre formando la línea del tiro. Tome la mitad de los puntos B y C y aumente hacia arriba, 6 cm., marque el punto D, escuadre formando la rodilla. Mida del punto C al punto E, la ½ más 6 cm., de cadera 48, total 30 cm. ésta medida resulta del ancho de los pliegue , más 1 cm. escuadre el punto E hacia arriba y marque el punto F en la intercepción con la línea de la cintura. Mida del punto F al punto G 1 cm. trace una recta al punto E. Mida del punto E hacia arriba, la 1/6 de la cadera 48 total 8 cm., escuadre hacia dentro formando el punto I. Mida del punto E al punto J la 1/10 de cadera 48 total 4.8 cm. trace la curva de la jareta al punto H. Tome la mitad de los puntos J y C, marque el punto K y trace una vertical desde la línea de la. METODO ALARCON. 37. 8.. 1/2 + 9 = 29 1/2 + 6 = 30 1/6 = 8 1/10 = 4.8. 1/2 + 4 = 24 1/2 + 5 = 29 1/4 – 2 = 10. cintura hasta la línea del largo, marque el punto L en la cintura. El punto M en la línea de la rodilla y el punto N en la línea del ruedo. Mida del punto N al punto Ñ, la mitad del ruedo 20 cm. total 10 cm. y del punto N al punto O, la otra mitad del ruedo 10 cm. mida del punto M al punto P, la mitad de la medida de la rodilla 27 total 13.5 cm., y del punto M al punto Q, la otra mitad de la rodilla, 13.5 cm. Trace una recta del punto Ñ al punto P, y del punto P al punto I. Trace otra recta del punto O al punto Q y del punto Q al punto J..

(38) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. 10. Mida del punto J hacia dentro 1.5 cm. y trace una recta al punto Q, del mismo punto trace la curva de la gareta al punto H, ésta línea es para recortar la hoja de encima de la tela (lado derecho de la tela), mida del punto J sobre la curva de la gareta, 5 cm., corte un piquete para la colocación del cierre. 11. Mida del punto G al punto R, la mitad de la cintura de la cintura 40, más 9 cm., total 29 cm. trace una ligera curva al punto I. Mida del punto G al punto S, 1 cm. trace una línea al punto R. 12. Los pliegues:- Mida del punto L hacia cada lado 2 cm formando el pliegue principal trazando 2 lineas rectas hacia el puno N del largo. Mida del punto R Hacia dentro 4 cm y del mismo punto hacia abajo 18 cm a 1 cm de la linea del costado formando la linea del bolsillo. Para los pliegues menores divida en 3 la medida del punto L y el punto R marcando 2 puntos de 4 cm de distancia en este caso, y escuadre cada punto 15 cm hacia abajo formando estos pliegues de 2 cm de ancho cada uno. TRAZADO DE LA ESPALDA 1.. 2.. Sobre la delantera cortada, prolongue las líneas de la cintura, cadera, tiro, rodilla y largo. Tome la mitad del punto S y la primera línea del pliegue grande y trace una recta al punto E, prolongue ésta línea 4 cm., hacia arriba de la línea inclinada de la. METODO ALARCON. 38. cintura marque el punto T. 3. Mida el punto T al punto V la mitad de la cintura 40 más 4 cm., total del punto U trace una línea del punto T al punto V. 4. Marque el punto U en la intercepción de la línea T – E y mida del punto U sobre la línea de la cadera al punto W, la mitad de la cadera 48 más 5 cm., total 29 cm. 5. Mida del punto Ñ al punto Ñ´ 1.5 cm. y del punto P al punto P´, 1.5 cm. trace una recta del punto Ñ´ al punto P´ y del punto P´ al punto W. 6. Mida del punto O al punto O´ 1.5 cm., y del punto Q al punto Q´, 1.5 cm., trace una recta del punto O´ al punto Q´. Mida del punto E al punto X la ¼ menos 2 cm., de la cadera 48 total 10 cm., baje 1 cm. y trace una ligera curva al punto Q´ y del mismo punto X, bajando 1 cm., tace la curva del fundillo pasando por el punto J al punto U. 7. El bolsillo de la espalda.- Mida de la línea de la cintura hacia abajo 8 cm., trace una paralela, mida de la línea del costado a la paralela 4 cm., y de este punto sobre la paralela mida 14 cm., formando la línea del bolsillo, tome la mitad de ésta línea y escuadre hacia arriba formando la pinza que se corta hasta 6 cm. de largo..

(39) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. TRAZADO DEL PANTALÓN DE TRES PLIEGUES Para Modelo Sport T 4. ½ + 4C=24 F G. V. L. ½ + 9C=29 2 L 22. S. 14. 4. U. W. H. I ½ + 6CD=30. ½ + 5CD=29 X. E ¼ - 2CD=10. J. 1/6 CD=8 E. 18. C. 1/10 CD=4.8. 1.5. Q´. 2 4R A. Q. P. P´. Q. 13.5. M. 13.5 P. D. 1.5. O´ O. METODO ALARCON. N. Ñ. O. Ñ´. 39. 10. N 10 Ñ. B.

(40) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. TRAZADO DEL PANTALÓN PARA OBESOS ADAPTACIONES ESPALDA DELANTERO. MEDIDAS 1. CINTURA 2. CADERA 3. LARGO 4. TIRO 5. RODILLA 6. RUEDO. 56 CM. 58 CM. 98 CM. 70 CM. 28 CM. 23 CM.. TRAZADO DE LA DELANTERA 1. 2. 3. 4. 5.. 6.. 7. 8.. Trace un ángulo recto y marque el vértice con la letra A. Mida del punto A al punto B, el largo escuadre formando la línea del largo. Mida del punto B al punto C, el tiro 70, escuadre formando la línea del tiro. Tome la mitad de los puntos B y C y aumente hacia arriba 6 cm. marque el punto D, escuadre formando la rodilla. Mida del punto C al punto E, la ½ más 5 cm., de cadera 58 (en este caso) total 34 cm., escuadre hacia arriba y marque el punto F en la intercepción con la línea de la cintura. Mida del punto E al punto H, la 1/6 de la cadera 58 total 9.7 cm., escuadre hacia dentro formando la línea de la cadera marque el punto I con la linea del costado.Mida del punto F al punto G 1 cm. trace una recta pasando por el punto H al punto E. Mida del punto E al punto J la 1/10 de cadera: 4.8 cm, trace la curva de la jareta al punto H. Tome la mitad de los puntos J y C, marque el punto K y trace una vertical desde la línea de la cintura hasta la línea del largo, formando. METODO ALARCON. 40. 1/2 + 7 = 35 ½ + 5 = 34. 1/2 + 4 = 32 1/2 + 5 = 34. 1/10 = 5.8. 1/4. 2 = 12.5. la línea de la rodilla y el punto N en la línea del largo. 9. Mida del punto N al punto Ñ, la mitad del ruedo 23 cm., total 11.5 cm., y del punto N al punto O, la otra mitad del ruedo 11.5 cm. 10. Mida del punto M al punto P, la mitad de la medida de la rodilla 28 total 14 cm. y del punto M al punto Q, en otra mitad de la rodilla, 14 cm. Trace una recta del punto N al punto P y del punto P al punto I. Trace otra recta del punto O al punto Q y del punto Q al punto J. 11. Mida del punto J hacia dentro 1.5 cm. y trace una recta al punto Q, del mismo punto trace la curva de la gareta al punto H, ésta línea es para recortar la hoja del lado derecho de la tela del pantalón. Mida del punto J sobre la curva de la jareta, 7 cm. corte un piquete para la colocación del cierre. 12. Mida del punto G sobre la línea la mitad de la cintura más 7 cm. total 35 cm. Marque el punto R como estamos observando, cuando ésta medida pasa al punto A, ésta diferencia con el punto A, se traslada hacia delante, midiendo del punto G al punto S, se sube y traza una línea al punto A en el caso que se quisiera un pantalón que cubra el desarrollo de la cintura..

(41) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. LOS PLIEGUES Mida del punto L hacia el bolsillo , dos lineas de 2 cm., para el primer y segundo pliegue y trace dos líneas rectas al punto N. Mida del punto R hacia dentro, 4 cm. del mismo punto A mida hacia abajo 18 cm. mida hacia dentro 1 cm. y trace una recta al punto 4 formando la línea de bolsillo. Tome la mitad de la medida del punto 4 a la línea del pliegue y escuadre hacia abajo 16 cm. y forme la pinza con 2 cm de ancho.. TRAZADO DE LA ESPALDA 1.. 2.. 3.. 4.. Sobre la delantera cortada, prolongue las líneas de cintura, cadera, tiro, rodilla y el largo. Tome la mitad del punto S y la primera línea del pliegue y trace una recta al punto E, prolongue ésta línea 5 cm. hacia arriba de la línea de la cintura marque el punto T. Mida del punto T al punto V la mitad de la cintura 56 más 4 cm., total 32 cm., trace una línea del punto T al punto V. Marque el punto U en la intercepción de la línea T – E con la línea de la cadera y mida del punto U al punto W, la mitad de la cadera 58 más 5 cm., total 34 cm. Mida del punto Ñ al punto Ñ` 1.5 cm., y del punto P al punto P` 1.5 cm. trace una recta del punto Ñ` al punto P` y del punto P` al punto W. Mida del punto W al punto V una ligera curva. Mida del punto E al punto X la ¼ - 2 cm. de la cadera 58 total 12.5 cm. baje 1 cm. y trace la curva del fundillo al punto U. Mida del punto O al punto O` 1.5 cm., y del punto Q al punto Q`, trace una ligera curva a 1 cm., hacia abajo del. METODO ALARCON. 41. punto X. Trace el bolsillo de la espalda, y la pinza igual que los trazos anteriores..

(42) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. TRAZADO DEL PANTALÓN PARA OBESOS. 1/2+4C=32 S G. S. ½. F. 1/2+7C=35. T. V L. 4. S G F. L. 2. 4 A R. 22. 4 HU. W. 1/2+4CD=34. H. 1 18 1/2+5CD=34. X. J. E. C J. 1/4-2CD=12.5. Q´ Q. 14. M. 14. P. P´. O´ O 11.5 N 11.5 Ñ Ñ´. E K 1/10+CD=5.8. Q. 14. M. C. 14. O 11.5 N 11.5 Ñ. P. D. B. NOTA:. Los Pliegues Mayores para Pantalón de Obeso pueden disminuir hasta 2.5 cm (1.25 x lado) a 1.5 cm ( 0.75 mm x lado) los pliegues menores, cuando se tratan de cinturas muy gruesas.. METODO ALARCON. 42.

(43) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. COSTURAS Y ENSANCHES DEL PANTALÓN MASCULINO T. Ancho de Costura 0.75 mm V. 4. R. L 2 2. 5. 4. 15 2. X. H. W. E. J. 18. E. C. 1. K. 1. Q 2. Q. P. O 2 O. Q. O 7cm BASTA. 13. M. N. 13. P. Ñ Ñ. 7cm BASTA. NOTA: El trazo del pantalón Masculino lleva incluida las costuras Las Lineas Sombreadas corresponden a ensanches que pueden agregarse al pantalón Las Lineas punteadas indican por donde coser el pantalón a ancho de costura corriente. excepto en la linea del fundillo que se cose en la misma linea. En el centro de la Espalda: Aumente de la línea de la cintura 4 cm. hacia fuera, de la línea de la cadera hacia fuera 2 cm. y en la curva del fundillo, 1 cm. Aumente del punto X hacia fuera. 1 cm. y de las líneas de rodilla y el largo hacia fuera, 2 cm. aumente para la basta 7 cm METODO ALARCON. 43.

(44) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. HABILITACION DEL PANTALON MASCULINO HABILITACION DE LAS JARETAS:. CORTE DOS JARETAS DE CASIMIR 1.-. Coloque el centro sobre una tela aparte y copie la curva central de delantero avanzado 2 cm después del piquete. 2.Mida 5 cm hacia adentro de la cintura y Termine a 3cm en el final de la curva de la gareta. 3.Aumente en la parte superior de la jareta después de la linea de cintura 5.5 cm Del forro: Corte una gareta igual al casimir , al hilo y otra al sesgo aumentando 2 cm en el ancho y largo.. 5.5 cm 5. 3 cm. CORTE DOS JARETAS AL SESGO 1.2.-. La primera igual al anterior para el lado izquierdo. La segunda jareta se corta con dos cm mas de ancho en el borde exterior de la jareta.. Para la Pretina. 5.5. 2 cm 5. HABILITACIONES DE PASADORES Corte siete pasadores de Tela de 3 cm de ancho por 8 cm de largo al hilo. Pasadores Terminados 1 x 5 cm Son 7 Pasadores. Colocación: -2 en las Costuras Delanteras. -2 en la Altura de la linea de planchado. -2 en la Altura de las Pinzas de la Espalda. -1 en la costura central de la espalda.. 1.-. METODO ALARCON. 44. 2 cm 3 cm. Para la Pretina. 5.5.

(45) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. HABILITACION DE LA PRETINA: CORTE DOS PRETINAS DE CASIMIR: De 6 cm de ancho por la medida total de la cintura más 8 cm al hilo. CORTE DOS PRETINAS DE TELA DE FUERZA AL SESGO: De 6 cm de ancho por el mismo largo del casimir CORTE DOS PRETINAS DE FORRO AL SESGO:. 6 cm. De 8 cm de ancho por el mismo largo de la Pretina.. 8 cm. PRETINA DE CASIMIR AL HILO. PRETINA DE FORRO AL HILO. HABILITACION DELBOLSILLO DELANTERO:. A. BOLSA. HABILITACION DE LA VISTA DE TELA: Mida del punto 19 hacia abajo 3 cm escuadre hacia dentro 8 cm, del punto A hacia dentro, mida 8 cm y una los dos puntos formando la vista de tela.. FALSO VISTA. 8 4. Marque del punto A hacia bajo 19 cm y escuadre hacia dentro 1 cm, mida del punto A hacia dentro 4 cm y trace una recta al punto 1.. 1. 8. HABILITACION DEL FALSO Mida del punto 4 hacia dentro 4 cm y del punto 1 hacia dentro 4 cm incluyendo en rectángulo de 1 cm para el falso del bolsillo.. HABILITACION DE LA BOLSA Mida del punto A hacia abajo 26 cm ingrese 16 cm y haga una curva hasta 12 cm de la linea de la gareta, la bolsa tiene costuras con las vista y el falso de tela.. METODO ALARCON. 45. 16. 26. 19 3.

(46) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. HABILITACION DEL BOLSILLO POSTERIOR Habilitacion de los Vivos: 1.-Corte 2 Vivos de Tela 5 cm de ancho por la abertura mas 2 cm como largo al hilo.. 2 de 15x 5 cm. Vistas de tela: 1.-Corte 2 Vistas de Tela 6 cm de Ancho y de largo por la abertura más 3 cm 2 de 17 x 6 cm 16 cm 5 1. 1. Bolsa del Bolsillo: 1.- Corte en Tela doble un rectángulo de la tela del bolsillo de 34 cm de ancho por 28 cm de largo al hilo. 2.- Doble la tela del bolsillo por el ancho y coloquela por el revés del pantalón igualandose en la linea de la cintura luego marque a un 1cm de la linea del Doblez del bolsillo y a 2 cm del filo del Bolsillo.. 17. 17. 2 1 28. METODO ALARCON. 46.

(47) SASTRERIA MASCULINA. PANTALÓN. OBSERVACIONES DEL CUERPO ES NECESARIO PARA REALIZAR UN BUEN TRAZO Tal como indicamos en la primera parte del estudio de la Sastrería de nuestro Sistema METODO ALARCON ,la observación de los cuerpos es fundamental para una mejor referencia en el trazo de la prenda. La vista del profesional en Sastrería debe ser preparada para aprender a observar con detenimiento y rapidez las características corporales de los Clientes, es decir observar tanto su conformación fisica general como los defectos físicos más resaltantes ( descritos en la relacion ya estudiada). Esto permitirá realizar el trazado de la prenda con mayor precisión aplicando las variaciones necesarias para el mejor encaje del molde a este cuerpo, evitando las composturas posteriores. Una sugerencia de la forma cómo observar el cuerpo del cliente sería: Observación del Perfil en la espalda : 1Basinete –Cadera Plana 2Caderas Desarrolladas al Centro. 3Cadera Desarrollada en los Costados 4.Gluteos Fuertes Espalda Quebrada 5.Espalda Recta Observación del Perfil en la Delantera: 1Vientre Desarrollado 2Vientre Plano 3.Muslos Gruesos - Delgados Colocandose Frente al Cliente Observar: En las piernas : 1Piernas rectas. 2Piernas arqueadas 3Piernas patizambo. En los Pies : 1Pies convergentes. 2Pies divergentes . ¿Por Que se Originan los defectos en los Pantalones ya Confeccionados ? Los defectos más comunes observados en los pantalones a medida ya terminados se originan por las siguientes causas: 1-Por las medidas mal tomadas. 2-Por falta de modificacion de los trazos básicos frente a los defectos o características METODO ALARCON. 47. especiales de un cliente. 3-Por la alteración de lo trazado o falta de cuidado en el proceso de la confección. Por las medidas mal tomadas: Esta primera causa puede solucionarse tomando nuevamente las medidas .La causa es , que a veces los clientes vienen en ropa deportiva o pantalones jeans desanfadados y con zapatillas a tomarse las medidas , gran dificultad para establecer las lineas del tiro ,largos, o alturas de cintura del cliente.Lo ideal es tomar las medidas en referencia al pantalón de vestir que le asienta bien(entrepiernas y largos),sobre el cual el cliente solicitará las modificaciones que en el momento desea para el nuevo pantalón. La segunda causa :Por falta de modificacion de los trazos básicos frente a los defectos o características especiales de un cliente.Se soluciona adaptando los moldes a los defectos o características del cliente. Por la alteración de lo trazado o falta de cuidado en el proceso de la confección. Muchas veces los armadores o costureros a su parecer varían o alteran un punto o una linea, que no le pareció, y cambian el encaje ya trazado de un pantalón o ,en su defecto no tienen establecido las reglas de la confección de un pantalón de vestir tales como: 1-. 2-. los 3-. 4-. Hacer coincidir exactamente los piquetes de la rodilla en la costura exterior. Del interior ,estirar la espalda desde la línea de la rodilla hacia arriba con plancha e hilvanar las costuras de las entrepienas haciendo coincidir piquetes de la rodilla. Reentrar perfectamente laspiernas del pantalón de modo quelaspiernas queden totalmente estiradas recta y plano,sin sobrantes de tela en los costados. Las Garetas deben usarse con la misma curva que tenga el delantero..

(48) PANTALÓN. SASTRERIA MASCULINA. MODIFICACIONES AL TRAZO DEL PANTALÓN PARA CUBRIR DEFECTOS DEL CUERPO 1.Caderas Fuertes-Gluteos Desarrollados.- Desarrollo de la zona natutral de los Gluteos, generalmente de atletas (deportistas) y o personas en su máximo esbeltez, observe que el desarrollo se da en la espalda y lo contrario casi vacío deja al delantero.. cumple bien su función la de entalles tanto en la espalda 3 cm y hace necesidad en la delantera de 2 cm para evitar la curva de la cintura. Al mismo tempo las bajadas de cintura a 2 cm y las entradas del vientre tambien a 2 cm.. Procedimiento.-. Muslos muy Desarrollados.- Características de Deportistas o de Obesos acumulando Volumen en los músculos.. Subir la linea central de la espalda (del punto E) por lo menos entre 5 cm de la linea de cintura al mismo tiempo habrá que trazar una nueva pinza de 3 cm.. Procedimiento.- Se corre la linea del fundillo para darle mas cavidad a los muslos a 1 a 3 cm de holgura.. 2.Caderas Planas - Gluteos Planos.Muy poco desarrollado en el centro de la espalda características de la espalda plana. Procedimiento.Modificar el trazo de la linea central de la espalda solo de 2 cm a 3 cm de la linea de cintura ya que no necesita mas tela al mismo tiempo habrá que trazar una pinza mas delgada de 2 cm. 3.Cintura Obesa.- (Conformación Obesa) Considerando que se califica cintura obesa cuando la diferencia entre cintura y cadera es muy cercana por ejemplo cintura 50 (mitad) Cadera 55 (mitad) Diferencia de 5 cm o cintura 56 , Cadera 59 diferencia de 3 cm, Osea una diferencia entre 2 a 5 cm de diferencia esto nos indica la poca necesidad de realizar bajadas de cinturas o la linea que entra para dibuje el vientre, al contrario de ello se requiere de contar con los vértices del punto A, hacia afuera y hacia arriba para encajar estas cinturas gruesas y rectas. 4.Cinturas Muy Delgadas.-Al contrario de la cintura muy delgadas es cuando la diferencia entre cintura y cadera se. METODO ALARCON. 48. Muslos muy Delgados.- Al contrario, en todo caso podemos quitar de 0.5 mm a 1 cm de la formula de 1/4 - 2 cm del fundillo. Piernas Arqueadas.- Defecto que semeja a piernas tipo alicate. Procedimiento.- Luego de trazar el delantero de la base, correr los punto Q, N, P 3 cm hacia dentro interior y corregir las lineas al punto J y al punto L centro de planchado así se acomoda el trazo al defecto y los cubrimos. Se recomienda los modelos anchos acampanados (estilos 70`s) de rodilla y boca..

(49) PANTALÓN. SASTRERIA MASCULINA. Adaptación para Gluteos Fuertes. T 4. Adaptación para Cadera Plana. 1/2C+4. 2. T 4. V. 5. 1/2C+3 V. 2. 5 8 14 7. 8. 8 4. 7. U. 14 7 W. 8 4. 7. U. E. W. E. Adaptación para Cintura Gruesa G 1 F S. L. 4R. Adaptación para Cintura Delgada. A. F. G 2. L. 4R. S. 18. 18 I. H 1/6CD E. METODO ALARCON. I H 1/6CD. 1. 1.5. J. K. A. 1. 1.5. C. J. 49. E. K. C.

(50) PANTALÓN. SASTRERIA MASCULINA. ADAPTACIÓN PARA PIERNAS ARQUEADAS. G. F. L. S. 4R. A. 2 18 I. H. 1. 1.5. J. E. Q. C. K. 12. 12. P. M. 3 O. METODO ALARCON. 50. 11. 3 N. 11. 3 Ñ. D. B.

(51) PANTALÓN. CORRECCION A LAS ARRUGAS TRANSVERSALES DEL VIENTRE Causas.Para Cuerpos con inclinación hacia adelante, que requieran menos bajada de cintura.. G. F. L. 4R. A. 3. S 18 I H. 1. 1.5. J. E. C. K. T 4 5. 2 V 8 14 7. 8 7. 4. W. X 1. 51. E.

(52) PANTALÓN. SASTRERIA MASCULINA. AUMENTO DE HOLGURA EN EL FUNDILLO Para Ampliar en ancho de la cadera y del fundillo, mida del punto U hacia afuera 1 cm y del punto Z hacia afuera 2 cm trace la curva del fundillo uniendo los puntos T, U y Z. Trace la curva del punto nuevo Z al punto Ñ.. T. ½ 8 14. U. 2 2 Z`. Ñ. METODO ALARCON. 52. 8 4.

(53) SASTRERIA MASCULINA. TRAZADOS DE CHALECOS Y SACOS MASCULINOS. www.metodoalarconper.es.tl. 53.

(54) SASTRERIA MASCULINA. MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS DEL SACO MASCULINO La persona que se va a medir debe mantenerse en una posición normal, tal como es su conformación física e inclinación, sin tratar de cambiar de conformación cuando esté frente al espejo o al sastre, tratando de aparentar un cuerpo atlético sacando pecho y estrechando la espalda que lo único que va a lograr es confundir los aplomos del saco y en consecuencia dar origen a múltiples defectos muy difíciles de componer.. 1.-. Teniendo en cuenta la necesidad de contar con las medidas de precisión para los aplomos de la espalda y el delantero del saco, a fin de evitar las odiosas pruebas y composturas interminables, nuestro Método Alarcón se complace en presentar un nuevo Sistema del modo de tomar las medidas del saco, basado en la precisión de los puntos clave que necesariamente debe medirse para lograr la perfección del corte a la medida. Las mismas medidas del saco servirán para el trazado del chaleco, eliminando las que no son necesarias.. 2.-. 3.-. MODO DE TOMAR MEDIDAS 1.- MEDIDAS DEL PECHO. Pase la cinta métrica por debajo de los brazos pegada a la sisa, mida todo el contorno de la parte más desarrollada del pecho. Anote la mitad del contorno del pecho, 48 cm. 2.- MEDIDA DE LA CINTURA. Coloque la cinta en sentido horizontal sobre el contorno de la parte más delgada de la cintura, anote la mitad 40 cm. en este caso. 3.- MEDIDA DE LA CADERA. Coloque la cinta en sentido horizontal sobre el contorno de la parte más desarrollada de la cadera, anote la mitad 50 cm. en este caso. METODO ALARCON. 54. MEDIDAS DE PRACTICA TALLA 38 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.. Pecho Cintura Cadera A. Espalda Aplomo Esp Talle Largo A. Delan. Hombro Manga. 48 42 50 38 23 44 77 31 15 60.

(55) SASTRERIA MASCULINA. PARA PRECISAR LAS BASES DE APLOMO SE REQUIERE DE USO DE REGLAS RECTAS. Fig. 1 Hay necesidad de colocar una regla recta debajo del brazo derecho, bien pegada a la sisa y en posición horizontal o parada.. METODO ALARCON. 55. Fig. 2 Sobre el filo superior de la regla coloque una segunda regla recta echada , que va ha cruzar la con la medida del la cinta metrica colocada desde la nuca hacia abajo para medir el Aplomo de la espalda..

(56) SASTRERIA MASCULINA. MEDIDAS DE LA ESPALDA. 4.- MEDIDA DEL ANCHO DE ESPALDA. Mida desde el vértice de unión del brazo y la espalda, hasta el otro extremo determinando el ancho de la espalda. Anote la mitad de ésta medida.. 5.- MEDIDA DEL APLOMO DE LA ESPALDA. Al mover la cabeza hacia atrás, se forma una rayita en el cuello de espalda sobre esta rayita se coloca la cinta métrica y se mide hasta la marca del aplomo de la espalda 23 cm. en este caso.. 4.5.-. 6.-. 7.6.- MEDIDA DE TALLE DE ESPALDA. Mida desde la rayita formada en el cuello hasta la altura de la última costilla de modo que el corte conserve la ética del saco. 7.- MEDIDA DEL LARGO DEL SACO. Con la misma colocación de la cinta para la medida anterior, continúe midiendo hasta el largo que se desee. El largo normal del saco se establece midiendo desde la línea de la nuca, donde se inicia el movimiento de la cabeza, hasta el piso, a esta medida se le toma la mitad y se le aumenta 3 cm. hacia abajo. Con esta medida se puede establecer el largo normal del saco para cualquier estatura.. METODO ALARCON. 56.

(57) SASTRERIA MASCULINA. MEDIDAS DE LA DELANTERA 8.- APLOMO DE LA DELANTERA. Fig. 1: Coloque la regla debajo del brazo izquierdo de modo que toque la axila. Sobre esta regla, por el lado de la delantera coloque la 2º regla en sentido horizontal y marque una raya con tiza fijando el aplomo de la delantera.. METODO ALARCON. 57. Fig. 2: Coloque la cinta métrica en el centro del cuello de espalda y pase, pegada al cuello hasta la marca del aplomo de la delantera..