COSMETOLOGÍA “RESUELVE EL ENIGMA”
DERECHOS RESERVADOS (c) 2007
PURIFICACIÓN REMESAL SÁNCHEZ I.S.B.N.: 97884-692-3785-4
Depósito Legal: SE-3770-2009
Edita: Sector de Enseñanza de CS.F en Sevilla C/ San Juan Bosco, 51 B
41008-SEVILLA Telf.:954069012
ÍNDICE
Página
1. INTRODUCCIÓN. 1
2. ¿QUÉ ES LA COSMETOLOGÍA?. ¿QUÉ ES UN COSMÉTICO?. 2
2.1. Cosmetología. 2
2.2. ¿Qué es un cosmético? 3
2.2.1. Componentes de un cosmético. 7
2.2.1.1. Productos activos o fundamentales. 7
2.2.1.2. Excipientes. 8
2.2.1.3. Aditivos. 12
2.2.1.4. Correctores. 17
2.2.2. Formas cosméticas. 19
2.2.3. Clasificación de cosméticos. 21
3. MATERIAL DE LABORATORIO DE COSMETOLOGÍA. 22
3.1. Materiales y aparatos. 22
3.2 Normas de seguridad en el laboratorio. 39
3.2.1. Normas generales. 39
3.2.2. Normas para manipular instrumentos y productos. 40 4. OPERACIONES FISICOQUÍMICAS EN LOS PROCESOS DE
ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS.
41
4.1. Materiales para medidas de peso y volumen. 41 4.2. Operaciones fisicoquímicas elementales. 43
4.2.1. Pulverización y tamizado. 43
4.2.2. Homogeneización y agitación. Realización de mezclas. 44
4.2.3. Separación. 45
4.2.4. Extracción. 49
4.2.5. Desecación. 50
4.2.6. Esterilización. 50
4.3. Disoluciones. Preparación de disoluciones. 51 4.4. Emulsiones. Preparación de emulsiones. 56
4.5. Suspensiones. 60
Página
4.7. Determinación del pH. 63
5. DESARROLLO DE DISTINTOS COSMÉTICOS SEGÚN SU FUNCIÓN. 64
5.1 Cosméticos de higiene: 64
♦ Aceite limpiador para pieles secas. 64
♦ Tónico para pieles secas y finas. 65
♦ Leche limpiadora. 66
♦ Loción limpiadora para ojos. 67
♦ Gel de baño. 68
♦ Leche corporal o bodymilk. 69
♦ Leche corporal de aloe. 69
♦ Leche corporal a la manteca de karité. 71
♦ Gel desodorante. 72
♦ Stick desodorante. 73
♦ Mascarilla detergente de arcilla. 74
♦ Mascarilla facial antiarrugas. 75
5.2. Cosméticos de mantenimiento: 76
♦ Crema hidratante para pieles sensibles. 76
♦ Crema de manos a la manteca de karité. 77
5.3. Cosméticos solares: 79
♦ Crema solar antiarrugas. 79
♦ Crema bronceadora a la manteca de karité. 81
♦ Crema bronceadora de aloe vera. 82
♦ Leche bronceadora sin sol. 83
♦ Aceite bronceador. 84
♦ Crema para después del sol. 85
♦ Leche para después del sol a la manteca de karité. 86
♦ Gel hidratante para después del sol. 88
5.4. Cosméticos antienvejecimiento: 88
♦ Crema hidratante para pieles sensibles de caviar. 89
5.5. Cosméticos de tratamientos corporales: 91
Página
♦ Crema antiestrías. 93
♦ Gel reafirmante de los senos. 94
♦ Aceite de masaje con regenerador. 95
5.6. Cosméticos decorativos: 96
♦ Perfume. 96
5.7. Cosméticos para el afeitado: 97
♦ Loción para antes del afeitado eléctrico. 97
♦ Crema de afeitar. 98
♦ Loción para después del afeitado. 99
5.8. Cosméticos depilatorios: 100
♦ Crema depilatoria. 101
5.9. Cosméticos para uñas, pies y piernas: 102
♦ Quitaesmalte con regenerador. 103
♦ Loción desodorante-refrescante para los pies. 104
♦ Crema para el cuidado de las piernas. 104
♦ Loción contra callos y durezas. 106
6. PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES. 107
6.1 Faciales: 108
ü Higiene facial para una piel grasa deshidratada. 108 ü Protocolo de tratamiento de caviar para facial. 108 ü Tratamiento facial antienvejecimiento y despigmentante. 109
6.2. Corporales: 110
ü Protocolo de higiene corporal piel sensible. 110 ü Protocolo de tratamiento de reafirmación de senos. 110 ü Protocolo de tratamiento anticelulítico. 111 ü Protocolo corporal en abdomen, estrías y reafirmación. 112 7. PROCESO INDUSTRIAL DE LA FABRICACIÓN DE UN COSMÉTICO. 113 8. DESARROLLO DEL LABORATORIO VIRTUAL DE COSMETOLOGÍA. 116
1. INTRODUCCIÓN.
La cosmetología trata de dar soluciones desde el punto de vista de los cosméticos a temas como el envejecimiento de la piel, protección solar, deshidratación, etc. Abordar este tema desde la teoría, a veces, resulta un poco monótono, por lo que, se puede complementar con una parte práctica que profundice y vitalice los objetivos que se pretenden conseguir para el buen desarrollo laboral y personal.
En la actualidad, la Cosmetología está en pleno desarrollo y la evolución de las comunidades humanas, el incremento de la vida social, de la cultura, de los hábitos higiénicos y deportivos han llegado a establecer una dependencia del individuo con los productos cosméticos tanto a nivel decorativo como de higiene y tratamiento. Por ello, es importante conocerla y comparar dichos productos cosméticos con respecto a su elaboración en el laboratorio, de forma virtual y en el ámbito industrial.
La Cosmetología analiza los distintos mecanismos de actuación de los productos cosméticos sobre el cuerpo humano, en función de su composición cualitativa, relacionándolos con los efectos que producen y con las reacciones adversas que pueden desencadenarse.
A veces nos encontramos que, por falta de tiempo, no podemos elaborar unas prácticas de laboratorio, por lo que, este manual pretende dar una idea para poner en práctica en el aula elaboraciones sencillas de preparados cosméticos, según las funciones y aplicaciones que poseen.
He realizado la elaboración de esta obra con el fin de que sea útil a la Cosmetología, tanto al profesional que la imparte y enseña, como al alumnado que la recibe y se forma para su futuro profesional. Espero que os sirva como guía y obtengáis el máximo provecho de ello. Además, este manual se lo dedico a todos los alumnos/as que han recibido y recibirán esta información y me han motivado a realizarlo.
Por último, señalar que en cada grupo de cosméticos se incluirán varias formulaciones para que se pueda elegir la más adecuada o se puedan realizar varios tipos dentro del mismo grupo.
2. ¿QUÉ ES LA COSMETOLOGÍA?. ¿QUÉ ES UN COSMÉTICO?.
2.1. Cosmetología.
Cosmetología: es la ciencia y arte de embellecer la piel sana. Se puede definir también como el conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el embellecimiento del cuerpo, o bien, como la parte de la medicina que trata de los cuidados, del aseo y belleza de la piel.
La palabra cosmética deriva del griego Kósmetikos que significa adornar, siendo el arte de preservar y aumentar la belleza. Desde lo más profundo de la historia nos llegan noticias de que la mujer siempre trató de ser más bella. Desde la mujer del paleolítico que se embadurnaba con la grasa de los animales que cazaban los hombres, hasta la mujer actual que es capaz de gastar una fortuna en cosméticos.
5.000 años antes de nuestra era, se encontraron, gran cantidad de utensilios de belleza. Las tablillas sumerias nos descubren antiguas fórmulas para preparar ungüentos y aceites, siendo médicos los que las preparaban. En Babilonia florece el comercio de perfumes y esencias aromáticas. La civilización egipcia da suma importancia a la cosmética. Los médicos egipcios escribían largos tratados sobre la belleza y maquillajes. En Grecia, después de las conquistas de Alejandro Magno hubo una floreciente industria de los productos de belleza y perfumes. Los romanos dieron gran auge e importancia a la cosmetología. De los más apartados rincones del imperio iban a Roma los más sofisticados productos para aumentar y preservar la belleza de las patricias romanas.
Durante la Edad Media, el ascetismo se impone y se dejan de lado las preparaciones cosméticas, considerándolas pecaminosas. Con el Renacimiento vuelven nuevamente éstas prácticas. En 1370 hizo furor en Europa un agua perfumada compuesta por tintura de romero, cedro, trementina y alcohol llamada Agua Húngara. Venecianos y genoveses fueron activos comerciantes en cosméticos. Catalina de Médicis, al casarse con Enrique II
de Francia, introduce en Francia las técnicas de fabricación cosmetológicas. En el siglo XVIII se expande la cosmética. Josefina, esposa de Napoleón, gastó fabulosas sumas en pomadas, cremas y perfumes. En el siglo XX los franceses y luego los americanos crean toda una industria cosmetológica apoyada por los descubrimientos científicos. Nuevos productos invaden el mercado continuamente. Los productos de belleza dejan de ser productos de lujo para llegar a las más amplias capas de la población.
La publicidad de masas estimula el consumo. Hoy se dice que no hay mujeres feas, sino mujeres que no quieren o no saben arreglarse para parecer bellas.
La dermatología y la cosmética están relacionadas: cuando con unas investigaciones se alcanzan soluciones terapéuticas, al mismo tiempo se están aportando conocimientos básicos que son útiles en el ámbito de la cosmética. La legislación vigente indica que los productos cosméticos poseen una doble misión:
• Lograr la higiene y la protección de las capas superficiales de la piel y de sus anejos.
• Proporcionar el embellecimiento y la corrección de sus problemas estéticos.
La cosmética se fundamenta en dos premisas fundamentales: inocuidad y eficacia. Además, todo producto cosmético debe poseer dos facetas importantes:
Ø Aportar características organolépticas que resultan satisfactorias para el usuario.
Ø Ofrecer funciones que interesen a los consumidores, así como nuevas formas de presentación que mejoren su eficacia.
Todos los productos cosméticos se rigen por la legislación vigente.
2.2. ¿Qué es un cosmético?.
Desde la antigüedad el ser humano ha utilizado preparados para su higiene, protección y decoración, por lo que el uso de los cosméticos ha sufrido a lo largo de la historia grandes variaciones hasta llegar a lo que actualmente conocemos como tales. Además hay que señalar que, si no existieran, nuestro mundo nos resultaría un poco incómodo y
tendríamos enfermedades debidas a la falta de higiene, quemaduras producidas por el Sol, etc.
Un cosmético es una sustancia o preparado destinado a aplicarse en la superficie de la piel, para limpiarla, perfumarla, protegerla o modificar su aspecto. Desde la prehistoria, el ser humano ha utilizado todos los productos a su alcance para cuidarse, adornarse y embellecerse. Tierras amarillas, rojizas o blancas, pasando por toda una variedad de plantas y productos de origen animal, diferentes grasas, ceras, huevos de aves, etc. Con estos materiales y su habilidad ha elaborado productos que han tenido mayor o menor influencia en la historia, pero siempre han sido tenidos en cuenta, como demuestran los restos arqueológicos y los documentos de todas las civilizaciones. Dependiendo de cada época, han existido tendencias humanistas en las que todo tipo de atenciones hacia la persona parecían insuficientes y otras más espirituales en las que los adornos y los cuidados se consideraban superfluos.
Actualmente los cosméticos han aumentado enormemente su nivel de eficacia y representan las principales herramientas de trabajo de los profesionales de la peluquería y de la estética. Un profesional cualificado debe conocer bien las características que tienen, su composición, su modo de actuación y sus efectos; para poder obtener de ellos el máximo rendimiento, sin exceder los límites de la seguridad ni de lo que concretamente son capaces de realizar.
La fabricación de cosméticos constituye actualmente una parte importante de la industria química. Elaborados de modo empírico durante miles de años, su estudio científico es relativamente reciente y su fabricación atañe a diversas disciplinas, entre las que destacan la química, biología, farmacia y medicina. La producción de cosméticos en el mundo se ha desarrollado para atender a una demanda creciente. Su utilización masiva comporta una serie de peligros que hacen aconsejable dictar las medidas más adecuadas para el control de los mismos. Entre otros muchos, constituyen motivos sanitarios para regular su empleo los riesgos que pueden originar, tales como:
v Las reacciones alérgicas, especialmente frecuentes por sustancias sintéticas. v La acción irritativa o congestiva.
v La acción tóxica, ya por absorción percutánea o por penetración a través de conjuntiva o boca, o vías aéreas para los aerosoles, etc.
En nuestros días existen unas dilatadas ofertas de productos, a cuál más novedosos, presentados en envases y envoltorios que deslumbran al consumidor.
Un cosmético se puede definir como:
“Cosmético. Es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas parte superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes, mucosas bucales. Con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto o corregir los olores corporales y protegerlos y mantenerlos en buen estado”.
En todo momento los preparados cosméticos deben adecuarse a las condiciones anatómicas y fisiológicas de la piel y anejos cutáneos de forma que inocuidad y eficacia sean los aspectos claves a la hora de formular dichos preparados cosméticos. De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, la utilización de dichos productos cosméticos va dirigida fundamentalmente a desarrollar las siguientes funciones:
a) Higiénica.
b) Mantenimiento y protección.
c) Correctora de las desviaciones fisiológicas. d) Decorativa.
a) Función higiénica. Es quizás la más importante. El cosmético de higiene desarrolla fundamentalmente una función limpiadora sobre la suciedad que se recibe sobre la superficie de la piel como consecuencia de las agresiones del medio ambiente al combinarse con las secreciones corporales en el que se pueden desarrollar microorganismos. Con lo cual la limpieza de la piel es la primera condición para conservar el equilibrio de las funciones fisiológicas y estéticas de la piel sana y para este fin se utiliza productos tanto de síntesis, como de origen natural, tendentes a restablecer, reintegrar y estimular la piel y anejos.
b) Mantenimiento y protección. Un preparado cosmético, elaborado para tal fin puede favorecer el equilibrio de las funciones fisiológicas y estéticas de la piel sana, y para
este fin se utilizan productos tanto de síntesis, como de origen natural, tendentes a restablecer, reintegrar y estimular la piel y los anejos.
c) Correctora de las desviaciones fisiológicas. Su acción correctora o normalizadora sobre aquella piel que presenten ligeras desviaciones o imperfecciones cutáneas. Por ejemplo, los desodorantes como inhibidores de los malos olores corporales que impiden la proliferación de microorganismos contaminantes, normales u ocasionales sobre la superficie cutánea, responsables de dichos olores desagradables.
d) Decorativa. Esta función consiste básicamente, en el hecho de que estos pueden influir positivamente sobre los sentidos, realzando la personalidad del individuo y enmascarando pequeñas imperfecciones. Ej. Esmalte de uñas, coloretes, etc.
Hay que tener en cuenta que un cosmético no puede realizar acciones que vayan más allá de lo que se le permite, ya que entonces no puede ser comercializado como tal.
La misma Reglamentación aclara el campo de actuación. Son cosméticos los productos destinados a aplicarse sobre las diferentes partes externas del cuerpo con la finalidad de limpiar, perfumar y proteger. Sin embargo, no se consideran cosméticos los que están destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo y poseen la finalidad de prevenir, diagnosticar y curar enfermedades. Por tanto, no son cosméticos los productos que se administren como se administran los medicamentos, o que tengan alguna relación con las enfermedades. Si existieran dudas, éstas quedan aclaradas al observar la definición de medicamento:
«Medicamento es toda sustancia o preparado que poseyendo propiedades curativas o preventivas, es elaborado para ser administrado al hombre o a los animales, ayudando al organismo a recuperarse de los desequilibrios producidos por las enfermedades o a protegerlo de las mismas». (Cosmetología Ed. Videocinco).
Se denomina medicamento a toda aquella sustancia que cambia la función de algún órgano o que altera el curso de una enfermedad (prevenir, aliviar o curar enfermedades) puede administrarse interior o exteriormente, una vez introducido, éste sufre la llamada absorción, a continuación se distribuye por la sangre y los tejidos y finalmente llega a su
lugar de acción. Cada medicamento tiene tres denominaciones: un nombre químico, un nombre genérico mas corto aceptado oficialmente y un nombre comercial inventado por la empresa que lo fabrica y comercializa. Los objetivos de un medicamento son tratar, prevenir o curar enfermedades. Algunos alivian síntomas físicos o mentales, otro sustituyen elementos del organismo que están deficitarios, otros en cambio frenan la producción excesiva de algún componente, destruyen microorganismos, estimulan la producción de anticuerpos por el sistema inmune del individuo (vacunas), etc.
Resumiendo podemos decir que existen varias diferencias fundamentales:
1) Denominamos medicamento a las sustancias que modifican las estructuras o las funciones de la piel. Y cosmético a las que modifican solo su apariencia, sin influir en ellas.
2) El medicamento puede utilizarse tanto de uso interno o externo. El cosmético solo de uso externo.
3) Seria el resumen de todas las anteriores: el medicamento esta indicado para pieles enfermas y el cosmético para pieles sanas.
2.2.1. Componentes de un cosmético.
Sus componentes son de cuatro tipos: § Productos o principios activos. § Excipiente o vehículo.
§ Aditivos. § Correctores.
Hay que señalar que también se pueden dividir los ingredientes de un cosmético en principios activos y excipientes (en estos últimos se incluirían todos los que no se consideran productos activos).
2.2.1.1. Productos activos o fundamentales.
Son los ingredientes responsables de realizar la función a la que está destinado el cosmético. Por ejemplo:
Necesidades Grupo Cosmético Activos cosméticos Limpiar. De higiene. Gel de baño Detergente. Mantener. De mantenimiento. Crema hidratante. Polialcoholes.
Proteger. De protección. Producto solar. Filtro solar. Decorar. Decorativo. Maquillaje. Pigmento.
Los activos cosméticos son el núcleo principal de un cosmético y su actividad es la que va a determinar la función que realice. Los activos cosméticos pueden ser de origen mineral, vegetal, animal, sintéticos o semisintéticos. A continuación se exponen algunos ejemplos:
Efecto Acción Ejemplos
Depilatorios. Eliminan el vello. Ceras con colofonia, sulfuros. Exfoliantes. Eliminan las células muertas del
estrato córneo. Ácido salicílico. Antiestáticos. Neutralizan las cargas eléctricas
electrostáticas Siliconas, lanolinas.
Antiflogísticos. Reducen las inflamaciones. Ácido glicirrético, guayazuleno, alfa -bisabolol,.
2.2.1.2. Excipientes.
Son las sustancias con que se mezclan o se disuelven los principios activos, ya que éstos no se pueden aplicar puros. Los excipientes permiten presentar el cosmético de una forma determinada, es lo que conocemos como forma cosmética, para que el producto sea más estable y más fácil de aplicar, en forma de barra, crema, gel, etc. El excipiente principal es el agua, pero también pueden ser grasas o mezcla de ambos. El excipiente fundamental y más abundante es el agua porque:
§ Es capaz de disolver muchas sustancias. § Es totalmente compatible con la piel y el pelo.
Un excipiente o vehículo dermatológico de uso cosmético debe poseer el máximo de las siguientes condiciones:
• Estabilidad frente a los agentes exteriores.
• Composición constante.
• Afinidad con la piel, debiendo ser miscible con sus secreciones oleosas y acuosas.
• pH adecuado, de preferencia ácido o neutro.
• No reaccionar con las sustancias activas o medicamentos que incorpore.
• No poseer olor ni color desagradables, no manchar, y de preferencia, que sea posible su eliminación por arrastre en agua.
• Ser flexible, de adecuada consistencia, untuosidad y permanencia, de modo que se extienda y contacte bien con la piel.
• Capacidad para incorporar ingredientes lipo e hidrosolubles de reacción ácida, neutra o alcalina.
• Capacidad para mantener o liberar la sustancia activa, según convenga.
• Ser hidrófilo (capacidad de absorber agua).
• Ser eficaz sobre todos los tipos de piel, tanto alípicas como oleosas, deshidratadas como hidratadas.
Formas físicoquímicas del excipiente.
Desde el punto de vista fisicoquímico podrían agruparse los excipientes en: - Sistemas monofásicos: por ejemplo las soluciones moleculares o verdaderas. - Sistemas polifásicos: Soluciones coloidales, emulsiones y suspensiones.
• Soluciones verdaderas.
Son dispersiones moleculares que se componen de líquidos, en general agua, en los que se han disuelto diversos principios sólidos; sales minerales, glúcidos, cristaloides varios, etc., u otros líquidos: alcohol, glicerina, glicoles, etc. Son muy usados en cosmética, entre las soluciones acuosas por ejemplo, las aguas aromáticas no destiladas, los extractos acuosos (por decocción, infusión, digestión o maceración). Entre las soluciones alcohólicas, de gran importancia, bastaría citar las tinturas y extractos de perfumes. Puede asimismo haber soluciones oleosas, mezclas moleculares de aceites miscibles entre sí (por ejemplo, aceites para masajes) o de aceites teñidos con colorantes liposolubles (simuladores del bronceado solar), etcétera.
• Emulsiones.
Son sistemas polifásicos líquidos o semisólidos, casi siempre de aspecto lechoso o cremoso, constituido por mezclas de dos líquidos no miscibles, siendo el ejemplo clásico y más común el agua y el aceite (incluyendo en este término las grasas y las ceras, vegetales, animales o minerales). Uno de ellos está finamente disperso en partículas insolubles dentro del otro, formando la fase dispersa y la fase dispersante.
Las emulsiones pueden ser naturales (como la leche) o artificiales. Son muy usadas en cosmética las de tipo líquido o cremoso; formando la gran mayoría de las leches y cremas de belleza. El objeto de una emulsión es llevar a la piel tanto aceite como agua en una forma útil y agradable. El descenso de la tensión interfacial permite que una pequeña cantidad de producto cubra una zona extensa, aumente el contacto, penetración y la eventual absorción.
Clasificación de los excipientes.
Los excipientes destinados a la preparación de cosméticos pueden ser clasificados en función de (Denoël A, Jaminet Fr, 1971):
- La composición.
- Tipo de piel a los que son destinados.
• En función de la composición.
Esta clasificación, que en ningún caso pretende ser exhaustiva sino simplemente representativa de los principales preparados cosméticos, se establece en función de la naturaleza de sus constituyentes:
Tipos de excipientes. Aplicaciones cosméticas.
Lipófilos. Aceites para masajes, aceites para el baño, fijadores para los cabellos.
Emulsiones:
1. Emulsión acuo-oleosa (A/O). 2. Emulsión oleo-acuosa (O/A).
Cremas nutritivas, cremas de tratamiento, etc.
Cremas hidratantes, leches corporales, etc. Hidrófilos:
1. Soluciones acuosas o hidroalcohólicas. 2. Geles hidrófilos.
Loción para antes del afeitado, lacas capilares, etc.
Geles transparentes anticelulíticos, sticks desodorantes, etc.
Polvos. Coloretes, polvos compactos para
maquillaje, etc.
• En función del tipo de piel.
La elección del vehículo deberá realizarse de acuerdo con el tipo de piel:
a) Pieles secas.
Se emplean excipientes capaces de proteger, de hidratar y de restablecer el pH y los lípidos cutáneos. Se incluyen en este grupo los vehículos lipófilos (vaselina, lanolina y derivados, etc.) y los vehículos emulsionados, particularmente las emulsiones de tipo agua/aceite (A/O). Los polvos no deben emplearse bajo ninguna circunstancia en este tipo de piel por su capacidad de deshidratación.
b) Pieles grasas.
Los vehículos con lípidos hidrófobos (por ejemplo hidrocarburos) deben quedar descartados. Sólo los vehículos con escaso contenido en grasas o bien constituidos por lípidos cargados fuertemente de grupos polares podrán ser utilizados. Se incluirán en este apartado vehículos hidrófilos (soluciones acuosas, geles, etc.), polvos por su capacidad adsorbente y vehículos emulsionados de tipo aceite/agua (O/A), con escaso contenido en grasas.
c) Pieles normales.
De acuerdo con su tendencia se pueden utilizar diferentes vehículos:
- Tendencia piel grasa: emulsiones óleo-acuosas (O/A) con escaso contenido en grasas y vehículos hidrófilos (soluciones acuosas y geles hidrófilos).
- Tendencia piel seca: emulsiones acuo-oleosas (A/O) y óleo-acuosas (O/A) con elevada proporción de sustancias oleosas.
2.2.1.3. Aditivos.
Son componentes que evitan el deterioro del producto o mejoran su presentación. Son los colorantes, los conservantes y los perfumes. Ayudan a conseguir un producto estable, atractivo y más fácil de comercializar. Actualmente se tiende a su mínima utilización o a sustituirlos por otros compuestos menos agresivos, ya que, a veces son responsables de alergias o de irritaciones.
• Los colorantes.
Son compuestos químicos de origen natural, sintético o semisintético, que tienen un color determinado y se emplean para cambiar el aspecto final de un cosmético. Existen colorantes solubles en agua y otros solubles en grasas.
La legislación clasifica los colorantes en cuatro grupos:
v Colorantes admitidos en todos los cosméticos. Son muchos de los colorantes admitidos también en alimentación.
v Colorantes no admitidos en productos para maquillar y desmaquillar los ojos.
v Colorantes no admitidos en productos destinados a entrar en contacto con las mucosas.
v Colorantes admitidos únicamente en cosméticos destinados a tener un contacto breve con la piel.
• Los conservantes.
Para poder proteger al producto cosmético de la degradación como consecuencia de una contaminación microbiológica, se incorporan a las fórmulas cosméticas ingredientes específicos denominados conservantes. Se definen como sustancias químicas con actividad antimicrobiana que se incorporan en los cosméticos en muy pequeña concentración (entre un 0,0005 y un 1% de sustancia activa) durante el proceso de fabricación. Su función es la de prevenir a los productos frente a la contaminación microbiana durante la fabricación, almacenaje y uso cotidiano del consumidor, pero nunca deben utilizarse para destruir los microorganismos de productos cosméticos contaminados.
El conservante ideal debería reunir las siguientes características:
♦ Tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana.
♦ No producir ninguna reacción de sensibilización.
♦ Tener una estructura química conocida.
♦ Ser soluble en agua.
♦ Que permanezca estable en condiciones extremas de pH y temperatura.
♦ Ser compatible con todos los ingredientes de la formulación y envasado.
♦ No alterar los caracteres organolépticos del cosmético al cual se ha incorporado.
♦ Ser barato.
Ningún agente conservante solo puede posiblemente satisfacer todos estos criterios. En consecuencia, para crear un sistema conservante adecuado, que aporte protección durante las fases de elaboración del cosmético, y que ésta se prolongue durante toda la vida del cosmético en manos del usuario, será necesario en la mayoría de las ocasiones la combinación de más de un conservante.
La elección del sistema conservante más adecuado siempre debe ser un compromiso entre la eficacia, estabilidad y seguridad.
Los parabenos son los conservantes más utilizados, en su mayoría combinados con fenoxietanol y donadores de formaldehído.
Casi todos actúan desnaturalizando las proteínas o afectando a la permeabilidad de la membrana de los microorganismos y, por tanto, bloqueando el transporte y la generación de energía.
Se pueden clasificar de acuerdo con su mecanismo de acción: agentes que dañan la membrana, agentes desnaturalizantes y agentes modificadores de grupos funcionales. Los disolventes orgánicos como los alcoholes y tensioactivos catiónicos (por ejemplo, los amonios cuaternarios) dañan la integridad estructural de la membrana, es decir, alteran la disposición ordenada de lípidos y proteínas, lo que origina interferencias con procesos de transporte y metabolismo energético de la célula.
Los ácidos débiles como p-hidroxibenzoico (parabenos), benzoico, etc., actúan alterando el potencial eléctrico de membrana y permeabilidad, bloqueando la generación de energía y pérdida de transporte.
Una vez que se ha realizado el diseño de la fórmula cosmética y seleccionado el sistema conservante más adecuado, es necesario que el microbiólogo compruebe, experimentalmente, que el producto cosmético es capaz de prevenir los efectos adversos que pueden originarse durante su uso o almacenamiento, como consecuencia de una contaminación microbiológica.
Con este fin, se ha diseñado el denominado Test de Eficacia o Challenge Test, cuyo protocolo experimental se encuentra descrito en la Farmacopea Española.
La utilización de agentes conservantes en las formulaciones cosméticas está sujeto a estrictas regulaciones nacionales e internacionales que hace que sea totalmente seguro para el consumidor la utilización de estas sustancias antimicrobianas. En España, el Anexo VI del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre Productos Cosméticos, incluye la lista de agentes conservadores admitidos que pueden contener los productos cosméticos. Esta lista proporciona información sobre la concentración máxima de conservante en producto acabado, exigencias, condiciones de empleo y advertencias obligatorias que deben figurar en el envasado. Hasta el momento, hay unos 50 agentes antimicrobianos probados que se pueden utilizar en productos cosméticos.
Al igual que en otros ámbitos, en los últimos años el fabricante de cosméticos se ha visto en la necesidad de lanzar al mercado nuevos productos clasificados como «naturales» o que «contienen ingredientes naturales» en respuesta a la demanda del consumidor.
Un cosmético «sin conservantes» significa que no contiene sustancias activas antimicrobianas listadas como conservantes. En este caso, la fórmula será microbiológicamente segura si se ha fabricado en condiciones estériles y está contenida en un envase que no permita el acceso de los microorganismos, bajo ningún concepto. Si estos requisitos no se cumplen, el cosmético estará expuesto a la contaminación microbiológica y se producirá la multiplicación imparable de los microorganismos.
Una alternativa posible que permite reducir o eliminar el uso de conservantes se produce cuando el formulador aprovecha las propiedades antimicrobianas que pueden tener algunos de los ingredientes cosméticos (alcoholes, detergentes, fragancias, antioxidantes), trabaja a pH extremos o con baja actividad de agua, controla la carga microbiológica mediante normas de correcta fabricación y se utilizan envases de un solo uso o que no permitan el contacto del producto con la piel del usuario o con el ambiente. Sólo si se cumplen estas condiciones podemos hablar de productos autoconservados y permitirá a los fabricantes vender cosméticos libres de conservantes.
La inocuidad y calidad de los productos cosméticos constituyen elementos importantes para la salud de la población. La adición de conservantes a las formulaciones ayudan al fabricante de cosméticos a conseguir el objetivo primordial de elaborar productos que satisfagan las necesidades del consumidor, a la vez que éstos resultan seguros en condiciones normales de utilización.
Los conservantes son compuestos destinados a prevenir las alteraciones de los cosméticos producidas por dos causas:
- Por oxidación de las grasas. Para ello se emplean los antioxidantes.
Los antioxidantes.
Tienen por objeto prevenir la oxidación de las moléculas lipídicas que tengan dobles enlaces. Las grasas alteradas producen olores rancios desagradables y toman un aspecto amarillento. Los antioxidantes son compuestos muy sensibles a la oxidación, por lo que se oxidarán mucho antes que otros compuestos y así el cosmético puede conservar sus propiedades durante más tiempo. Como antioxidantes más empleados se incorporan butil-hidroxi-anisol (BHA) y butil-hidroxi-tolueno (BHT). También se emplean mucho los tocoferoles (vitamina E) y el ácido ascórbico (vitamina C).
Los antimicrobianos.
Protegen al producto del crecimiento de hongos y bacterias que proceden del proceso de fabricación o del empleo por parte del usuario. Los microorganismos en los cosméticos pueden producir:
- Un riesgo de deterioro del producto. Cambios en el aspecto del producto (turbidez, muestras de crecimiento de hongos, cambios de textura o de color, producción de gas o incluso rotura de las emulsiones).
- Un riesgo para la salud. Ya que alguno de los hongos o bacterias desarrollados sobre un cosmético puede ser patógenos es decir, capaz de producir infecciones en la piel o en sus anexos. O bien, ocasionar cualquier tipo de alergia debida a los compuestos producidos por el propio microbio.
En los cosméticos sólo se pueden emplear los conservantes antimicrobianos autorizados por la legislación, y en cantidades limitadas.
Los conservantes más utilizados son los ésteres del ácido para-aminobenzoico (metil-, etil-, propil- y butil-parabén), imidazolinil-urea, adamantanos («Dowicil 200», «Quaternium 15») y metil- y clorometil- isotiazo-linona («Kathon CG»).
• Los perfumes.
Tienen la misión de producir una sensación agradable al olfato, a la vez que enmascaran los olores desagradables de algunas materias primas. Su importancia comercial es casi decisiva por ser lo primero que se aprecia de un cosmético y casi siempre también lo último. Entre las características que podemos pedirle a un perfume de un cosmético podemos citar:
- No debe ser irritante para la piel.
- Debe ser compatible con los componentes de la formulación y con el envase. - Debe haber correlación también entre el tipo de producto y el perfume.
2.2.1.4. Correctores.
Son ingredientes que se incorporan a los cosméticos para mantener sus propiedades o mejorar su presentación. “Corrigen” el aspecto final de un cosmético. Independientemente de su origen, lo más lógico es clasificarlos por la función que realizan sobre el cosmético. Algunos preparados pueden contenerlos todos o bien llevar sólo los que sean necesarios. Los principales son:
- Modificadores de la viscosidad, espesantes. - Correctores del pH.
- Secuestrantes de iones metálicos. - Solubilizantes.
- Suavizantes.
• Modificadores de la viscosidad, espesantes.
Permiten aumentar la viscosidad de los fluidos hasta unos valores que permitan obtener productos estables y cómodos de manejar. Normalmente son polímeros de origen natural o sintético. Pueden aplicarse a:
- Soluciones o dispersiones acuosas. Se emplean productos con gran capacidad para absorber agua, como las gomas naturales, pectinas, ceras, grasas parcialmente hidrosolubles o polímeros acrílicos («Carbopol», «Sepigel», «Hypan», «Acrisol», etc.). - Soluciones o dispersiones oleosas. Se emplean productos con gran capacidad para
absorber grasa, como etil-celulosa, «Gilugel», «Unitwix», «Cera Bellina», etc. Algunas veces los espesantes tienen propiedades emulgentes y se emplean como emulgentes auxiliares en las formulaciones. Por ejemplo, en champúes, acondicionadores en crema, etc.
• Correctores de pH.
Son ácidos o bases que permiten ajustar el pH final de los cosméticos a unos valores idóneos que no provoquen:
- La desestabilización del producto. Muchos ingredientes se ven afectados por los cambios de pH. Los tensioactivos iónicos o anfóteros pueden llegar a perder su actividad.
- Irritaciones cutáneas o alteraciones en el cabello. El pH de la piel es ácido (entre 5 y 7). La queratina es atacada y se destruye mucho antes en medio alcalino. Para acidificar se emplean ácidos orgánicos débiles (cítrico, láctico, tartárico). Para alcalinizar se suele emplear dietanolamina o trietanolamina.
• Secuestrantes de iones metálicos.
Son compuestos capaces de combinarse con iones, especialmente cationes alcalinos (Na+, K+) y alcalinotérreos (Ca++, Mg++), e inmovilizarlos para evitar que puedan interferir en las propiedades del producto. Los utilizados generalmente son las sales del ácido etilén-diamino-tetracético (EDTA).
• Solubilizantes.
Son tensioactivos con valor alto de HLB, que se emplean para dispersar perfumes oleosos insolubles, en soluciones acuosas. El perfume se disuelve primero en el solubilizante y después se añade el conjunto a la solución acuosa, quedando una solución totalmente transparente.
• Suavizantes.
Son componentes que intentan compensar los efectos desfavorables que hacen los principios activos sobre la piel y el pelo. En general, esos efectos desfavorables se refieren a deslipidación excesiva de la piel y del cabello, debidos, a la aplicación de jabones, champúes, productos para ondulación capilar, tintes, etc. Casi todos los suavizantes empleados son productos grasos que intentan restablecer los componentes de la emulsión epicutánea. Se emplean derivados de lanolina o de silicona, miristato de isopropilo, escualeno, pristano, esperma de ballena, etc.
2.2.2. Formas cosméticas.
Es la forma de presentación final de un producto cosmético para que su aplicación sea fácil y cómoda, dependiendo de la zona a la que vaya destinado y el efecto que se quiera conseguir. Cada forma cosmética está determinada por los excipientes que contenga el producto. Hay muchas clasificaciones de formas cosméticas:
1ª) Según sea el producto líquido, sólido, o pastoso (colonia, barra y mascarilla respectivamente).
2ª) Según el tipo de envase .Entre ellas podemos citar:
Lociones.
Son disoluciones transparentes, coloreadas o no, de productos disueltos en agua, alcohol, glicoles o mezclas de ellos. Ejemplos: Lociones «after-shave», lociones capilares, tónicos, aguas de colonia, aceite bronceador, quitaesmaltes, etc.
Emulsiones.
Son mezclas de dos o más sustancias de distinta naturaleza, generalmente agua y grasas, que se mantienen dispersas por tener incorporado un emulgente. Ejemplos: Cremas, leches, champúes en crema, acondicionadores, etc. Un tipo particular son las
microemulsiones, en las que las partículas dispersas tienen un tamaño mucho más pequeño y se consiguen con la participación de emulgentes y coemulgentes.
Pastillas.
Son formas sólidas que se consiguen por moldeado y prensado. Ejemplos: Pastillas de jabón, sombras de párpados, etc.
Espumas.
Son dispersiones [gas + sólido] o también [gas + líquido]. Se presentan en envases a presión y se descargan al exterior por medio de un gas propelente, a través de una válvula. Ejemplos: Espumas de afeitar, acondicionadores capilares, productos solares, etc.
Aerosoles.
Son también envases a presión que contienen una mezcla de gas (gas propelente) y un líquido. La mezcla sale al exterior en forma de gotas muy finas al presionar una válvula. Ejemplos: Lacas capilares, perfumes, ambientadores,
Vaporizadores.
Son envases que contienen aire y un líquido, cuando el usuario ejerce una presión, sobre el mismo frasco flexible o por medio de un émbolo, el líquido se mezcla con el aire saliendo ambos. El envase se puede rellenar porque no tiene presión interior. Ejemplos: pulverizadores de agua, atomizadores de perfume, etc.
Geles.
Son disoluciones coloidales, viscosas. Pueden ser transparentes o no. Ejemplos: Champúes, gominas, etc. Una variante de los geles podrían considerarse los cristales líquidos, formados por derivados del colesterol, productos semisólidos transparentes que ofrecen unas propiedades características y tienen un aspecto especialmente atractivo.
Polvos.
Son materiales sólidos, secos, en partículas muy finas, pueden presentarse en forma suelta o compactados. Ejemplos: polvos de talco, maquillajes en polvo compacto, etc.
Mascarillas.
Son masas plásticas (deformables) y húmedas, que se dejan secar después de ser aplicadas sobre la piel, adhiriéndose y modelando la forma o aportando una serie de principios activos, hidratantes, descongestivos, reafirmantes, etc.
Barras.
Formas sólidas alargadas obtenidas por fusión en moldes. Se aplican en la piel por deslizamiento sobre áreas determinadas. Ejemplos: existen barras de muchos tamaños, gruesas como las barras desodorantes («sticks»), intermedias, como los lápices de labios, y finas, como los lápices de ojos.
Envases monodosis.
Son pequeños envases herméticos destinados a ser empleados como dosis única. Se adopta esta forma cuando:
- Contienen productos fácilmente deteriorables, que se envasan en ampollas de vidrio. Ejemplos: Fijadores capilares («plis»), que se alteran por evaporación del disolvente. Tratamientos antialopecia, que se alteran por descomposición microbiana, etc.
- Ofrecen una dosis exacta para mayor comodidad del usuario. Ejemplos: perlas, reparadores para la piel, etc.
Hay que decir que las formas cosméticas indicadas no son las únicas que aparecen en el mercado, son sólo las más comunes y actualmente se tiende a innovar lo máximo posible en las presentaciones de los productos.
2.2.3. Clasificación de los cosméticos.
Los productos cosméticos pueden clasificarse:
v Según su forma cosmética, o forma de presentación. v Según su función.
v Según las zonas de aplicación. v Según sus componentes, etc.
El mundo de la cosmetología y por supuesto los cosméticos están en continuo avance y desarrollo. Es un campo en el que la legislación impone sus criterios y se deben de cumplir para mayor seguridad de todos, por lo que cada preparado debe tener dos características fundamentales, inocuidad y eficacia.
3. MATERIAL DE LABORATORIO DE COSMETOLOGÍA.
En un laboratorio de cosmetología se utilizan diversos materiales de laboratorio; a aquellos que están constituidos principalmente por vidrio, se los denomina material de vidrio. Ciertos materiales son creados y graduados para poder medir volúmenes con mayor precisión; en estos casos se habla de material volumétrico, los cuales, no sólo son muy delicados, sino que además tienen un costo bastante alto. Por eso se recomienda tener especial cuidado con los materiales de vidrio. Al terminar de ser usados deben limpiarse muy bien y esperar a que estén secos antes de volver a ser usados.
3.1. Materiales y aparatos.
Pasaremos a describir los materiales y aparatos que más se suelen utilizar en un laboratorio de cosmetología, dedicados a las prácticas.
VASOS DE PRECIPITADO.
En función de su altura pueden ser de dos formas: altos o bajos. A su vez pueden estar graduados o sin graduar y nos dan un volumen aproximado (debido a su gran anchura no dan nunca volúmenes precisos).
Se pueden calentar (nunca directamente con la llama, siempre con ayuda de una rejilla) y enfriar.
Es de los recipientes más sufridos del laboratorio, ya que sirven para casi todo, desde preparar una disolución, hasta de depósito.
DESECADOR.
Recipiente de vidrio que se utiliza para evitar que los solutos tomen humedad ambiental. En (2), donde hay una placa, se coloca el soluto y en (1) un deshidratante.
EMBUDO DE VIDRIO.
Se emplea para trasvasar líquidos o disoluciones de un recipiente a otro y también para filtrar, en este caso se coloca un filtro de papel cónico o plegado.
Es el más corriente. No se debe poner al vacío. En caso que la sustancia a filtrar lo requiera se pondrá otra sustancia de filtro (lana de vidrio, etc.).
BÜCHNER Y KITASATO.
El Büchner es un embudo de porcelana, tiene una placa filtrante de agujeros grandes por lo que se necesita colocar un papel de filtro circular, que acople perfectamente, para su uso. El papel de filtro debe tener un diámetro ligeramente inferior al del embudo, de forma que siempre tape los orificios pero no suba por las paredes y se formen canales por donde se escape el producto. Se emplea para filtrar a presión reducida.
Su uso va unido al Kitasato, que es un erlenmeyer de vidrio con rama lateral para conectar con la bomba de vacío (normalmente, una trompa de agua) y hacer filtraciones por succión.
No se puede calentar, aunque si pasar líquidos calientes. Es importante no cerrar el grifo del agua sin haber primero desconectado la goma de la salida lateral. Hay que mantener el matraz sujeto durante la operación.
CRISTALIZADOR.
Recipiente de vidrio en el cual se echa una disolución (puede estar caliente) para que precipite el soluto y por efecto del reposo y demás condiciones, conseguir que cristalice. Puede ser de forma baja o alta.
VIDRIO DE RELOJ.
Lámina de vidrio cóncavoconvexa que se emplea para pesar los sólidos y como recipiente para recoger un precipitado sólido de cualquier experiencia que se introducirá en un desecador o bien en una estufa.
FILTROS.
Se elaboran con papel de filtro y se utilizan para filtrar. Se colocan sobre el embudo de vidrio y el líquido atraviesa el papel por acción de la gravedad. Hay de dos tipos: liso y plegado; el de pliegues presenta mayor superficie de contacto con la suspensión.
EMBUDOS DE DECANTACIÓN.
Normalmente son de vidrio. Pueden ser cónicos o cilíndricos. Con llave de vidrio o de teflón. Se utilizan para separar líquidos, inmiscibles, de diferente densidad.
Nunca se emplea para decantar un sólido y un líquido, ya que el sólido atascaría la llave.
TUBOS DE ENSAYO.
Recipiente de vidrio, de volumen variable, normalmente pequeño. Sirven para hacer pequeños ensayos en el laboratorio.
Se pueden calentar, con cuidado, directamente a la llama.
Se deben colocar en la gradilla y limpiarlos una vez usados, se colocan invertidos para que escurran.
PINZA DE MADERA.
Se utilizan para coger los tubos de ensayo cuando están calientes, para evitar quemarnos.
PROBETA.
Recipiente de vidrio para medir volúmenes, su precisión es bastante aceptable, aunque por debajo de la pipeta. Las hay de capacidades muy diferentes: 10, 25, 50 y 100 ml. No se debe emplear para hacer disoluciones ni mezclas.
PIPETA.
Recipiente de vidrio para medir volúmenes, es de gran precisión. Las hay de capacidades muy diferentes: 0'1, 1'0, 2'0, 5'0, 10'0, etc. ml (las más precisas miden μI). En cuanto a la forma de medir el volumen, podemos distinguir entre: graduadas: sirven para poder medir cualquier volumen inferior al de su máxima capacidad; de enrase (sólo sirven para medir el volumen que se indica en la pipeta): a su vez pueden ser de uno (o simple) o doble enrase. La capacidad que se indica en una pipeta de enrase simple comprende desde el enrase marcado en el estrechamiento superior hasta el extremo inferior. En una pipeta de enrase doble, la capacidad queda enmarcada entre las dos señales.
Para llenarlas, y si el líquido no ofrece peligrosidad, colocando la boca en la parte superior de la pipeta, se succiona y se hace subir el líquido un poco por encima del enrase. La pipeta se cierra con el dedo índice. Si el líquido es peligroso se usan los aspiradores.
El vaciado de la pipeta debe hacerse lentamente para evitar que quede líquido pegado a las paredes. La última gota no es necesario recogerla porque ya viene aforada para que quede sin caer (salvo que se indique lo contrario en la propia pipeta).
No emplear nunca las pipetas como agitadores.
ASPIRADOR DE CREMALLERA.
Se utiliza acoplando este material a la pipeta, para succionar líquidos peligrosos como dijimos anteriormente. Se acopla la pipeta en la parte inferior, al mover la rueda, subiendo la cremallera, sube el líquido. Para vaciar: a) lentamente, moviendo la rueda en sentido contrario. b) rápidamente, presionando el soporte lateral.
También existe la pera llenapipetas que sirve para llenar la pipeta sin necesidad de usar la boca como elemento de succión. Siempre es conveniente el uso de ambos aparatos para evitar accidentes.
BURETA.
Material de vidrio para medir volúmenes con toda precisión. Se emplea, especialmente, para valoraciones.
Consisten básicamente en un tubo graduado que tiene una llave al final. La llave sirve para regular el líquido de salida.
Manejo: 1) se comprueba que la llave está cerrada y se procede a llenarla con la ayuda de un embudo. 2) El líquido introducido siempre debe estar a la temperatura ambiente, ya que si no lo estuviera la medida sería errónea. 3) el enrase debe hacerse con la bureta al máximo de su capacidad (aunque también se puede enrasar a cualquier división), tomando como indicador la parte baja del menisco. 4) la zona que hay entre la llave y la boca de salida debe quedar completamente llena de líquido.
Pueden ser rectas, con depósito, de sobremesa con enrase automático, etc.
MATRAZ AFORADO.
Material de vidrio para medir volúmenes con gran precisión. Existen de capacidades muy variadas: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000 mI. Sólo mide el volumen que se indica en el matraz.
No se pueden calentar ni echar líquidos calientes, ya que se alteraría la capacidad por las dilataciones y contracciones producidas en el vidrio. El enrase debe hacerse con
exactitud, procurando que sea la parte baja del menisco del líquido la que quede a ras de la señal de aforo.
Se emplea en la preparación de disoluciones, donde el soluto pesado se pone antes en el matraz y se añade una parte del disolvente agitando enérgicamente hasta conseguir su disolución. Finalmente se enrasa hasta la señal de aforo con disolvente.
FRASCO LAVADOR.
Recipiente en general de plástico (también pueden ser de vidrio), con tapón y un tubo fino y doblado, que se emplea para contener agua destilada o desionizada.
Se emplea para dar el último enjuague al material de vidrio después de lavado, y en la preparación de disoluciones.
Estos frascos nunca deben contener otro tipo de líquidos, ni meter varillas o pipetas para sacar agua. El frasco sólo se abre para rellenarlo.
FRASCO CUENTAGOTAS CON TETINA.
Normalmente se utilizan para contener disoluciones recién preparadas, se acompañan de cuentagotas para poder facilitar las reacciones de tipo cualitativo.
MORTERO CON MANO O MAZO. Pueden ser de vidrio, ágata o porcelana.
Se utilizan para triturar sólidos hasta convertirlos en polvo, también para triturar vegetales, añadir un disolvente adecuado y posteriormente extraer los pigmentos, etc.
GRADILLA.
Armazón de madera o metal (normalmente aluminio o acero), con taladros circulares en los cuales se introducen los tubos de ensayo. Los agujeros serán de distintos tamaños para las distintas capacidades de los tubos.
Hay que tener la precaución de que estén siempre limpias para no manchar las bocas de los tubos una vez limpios.
ESCOBILLA Y ESCOBILLÓN.
Utensilios fabricados con mechón de fibras (que pueden ser de distintos tipos: más flexibles, largas, distintos colores, etc.), y que según su diámetro se utilizan para lavar los recipientes de vidrio: tubos de ensayo, buretas, vasos de precipitado, erlenmeyer, etc.
ERLENMEYER.
Matraz de vidrio donde se pueden agitar disoluciones, calentarlas (usando rejillas), etc. Las graduaciones sirven para tener un volumen aproximado.
MATRAZ.
Instrumento de laboratorio que se utiliza, sobre todo, para contener y medir líquidos. Es un recipiente de vidrio de forma esférica o troncocónica con un cuello cilíndrico.
REJILLA.
Tela metálica con una zona circular de amianto. Se utiliza para proteger el material de vidrio cuando se calienta con mechero. Se debe poner siempre entre la llama del mechero y el material de vidrio.
TERMÓMETRO.
Utensilio que sirve para medir la temperatura. Hay que tener la precaución de utilizar siempre un termómetro cuya temperatura máxima sea superior a la cual debe estar el líquido al cual queremos medir su temperatura para no dañarlo.
Para tomar la temperatura es necesario dejar en contacto el líquido y el termómetro durante unos minutos siempre con el bulbo en contacto con el líquido y al hacer la lectura procurar que el bulbo no se salga de él.
No se debe emplear nunca un termómetro como agitador.
TUBO EN U.
Recipiente de vidrio, con una capacidad pequeña, cuya principal aplicación es hacer puentes salinos y electrolisis. En el primer caso una vez lleno se tapan sus bocas con algodón teniendo la precaución de que no queden burbujas.
VARILLA DE VIDRIO.
BAÑO MARÍA.
Recipiente con agua que se calienta mediante resistencias, en el cual se puede introducir otro recipiente con sustancias o productos y el calor se transfiere a ellos de manera no directa, es decir, se transmite a través del agua. Algunos pueden contener regulador de la temperatura y también agitador.
PAPEL DE TORNASOL.
Se trata de un papel especial impregnado en ciertas sustancias que al contacto con distintos preparados nos indican el grado de acidez, basicidad o neutralidad que poseen. Dan coloraciones rojas con los ácidos, azules con los básicos e incoloro con los neutros. No dan un valor muy exacto y preciso.
PHMETRO.
Dispositivo electrónico que sirve para medir, al igual que el papel de tornasol, el pH de una disolución, es decir, sirve para medir la acidez, basicidad o neutralidad de las sustancias de manera digital. Es muy preciso en sus medidas.
AGITADOR.
Aparato que sirve para mezclar y homogeneizar las fases de una emulsión.
BALANZA.
Aparato que se utiliza para la determinación del peso de sólidos mediante la pesada. Existen balanzas de varios tipos y con diferentes sensibilidades, siendo las más precisas las electrónicas.
ESPÁTULA.
Material utilizado para coger sólidos y trasladarlos del envase de origen al lugar donde van a ser pesados, añadidos o transportados.
Hay que tener la precaución de limpiarlas bien antes de coger otro sólido.
ENVASES.
Sirven para presentar los productos cosméticos. Pueden ser de plástico, vidrio (transparente, opaco, etc.), de distintas formas y colores.
ENVASE DE VIDRIO TOPACIO.
Es utilizado en la elaboración de perfumes (para dejarlo en maceración durante un periodo de tiempo al resguardo de la luz) hasta conseguir el bouquet característico que deseemos para el perfume.
Siempre deben tener un tapón para que no les entre aire.
ETIQUETAS.
Sirven para identificar los productos cosméticos y se colocan en los envases. Existen formas muy variadas.
JERINGUILLA PARA ENVASAR.
Sirve para rellenar los envases con las emulsiones, con una abertura pequeña como por ejemplo los de forma tubular.
3.2. Normas de seguridad en el laboratorio.
Es importante también conocer las normas de seguridad que existen y que hay que cumplir en un laboratorio, para poder trabajar seguros y obtener los mejores resultados.
3.2.1. Normas generales:
• No fumes, comas o bebas en el laboratorio.
• Utiliza una bata y tenla siempre bien abrochada, así protegerás tu ropa.
• Guarda tus prendas de abrigo y los objetos personales en un armario o taquilla y no los dejes nunca sobre la mesa de trabajo.
• No lleves bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten tu movilidad.
• Procura no andar de un lado para otro sin motivo y, sobre todo, no corras dentro del laboratorio.
• Si tienes el cabello largo, recógetelo.
• Dispón sobre la mesa sólo los libros y cuadernos que sean necesarios.
• Ten siempre tus manos limpias y secas. Si tienes alguna herida, tápala.
• No pruebes ni ingieras los productos.
• En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunícalo inmediatamente al profesor y procura mantener la calma.
• Recuerda dónde está situado el botiquín.
• Mantén el área de trabajo limpia y ordenada.
3.2.2. Normas para manipular instrumentos y productos.
• Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconéctalo de la red eléctrica.
• No pongas en funcionamiento un circuito eléctrico sin que el profesor haya revisado la instalación.
• No utilices ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y normas de seguridad específicas.
• Maneja con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el vidrio.
• Informa al profesor del material roto o averiado.
• Fíjate en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los productos químicos.
• Lávate las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico.
• Al acabar la práctica, limpia y ordena el material utilizado.
• Si te salpicas accidentalmente, lava la zona afectada con agua abundante. Si salpicas la mesa, límpiala con agua y sécala después con un paño.
• Evita el contacto con fuentes de calor. No manipules cerca de ellas sustancias inflamables. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del fuego, utiliza pinzas de madera. Cuando calientes los tubos de ensayo con la ayuda de dichas pinzas, procura darles cierta inclinación. Nunca mires directamente al interior del tubo por su abertura ni dirijas esta hacia algún compañero.
• Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes.
• Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución, ya que la mayoría son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa, pueden producir heridas y quemaduras importantes.
• Si tienes que mezclar algún ácido (por ejemplo, ácido sulfúrico) con agua, añade el ácido sobre el agua, nunca al contrario, pues el ácido «saltaría» y podría provocarte quemaduras en la cara y los ojos.
• No dejes destapados los frascos ni aspires su contenido. Muchas sustancias líquidas (alcohol, éter, cloroformo, amoníaco, ...) emiten vapores tóxicos.
4. OPERACIONES FISICOQUÍMICAS EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS.
En este apartado se van a recoger las operaciones más importantes y elementales en esta profesión y se van a indicar algunos métodos para la preparación de productos cosméticos sencillos. Con el fin de poder realizar estas preparaciones es necesario tener unos conocimientos básicos sobre los materiales disponibles en el laboratorio para la determinación de parámetros imprescindibles (peso, volumen, pH, etc.), así como las operaciones que normalmente se suelen llevar a cabo para tal fin. Mediante la realización de una serie de preparaciones donde podemos encontrar la formulación de emulsiones, disoluciones y suspensiones se van a poder definir las operaciones técnicas más sencillas que se realizan en la preparación de cosméticos.
4.1. Materiales para medidas de peso y volumen.
Para la determinación del peso, volumen, los principales materiales que podemos encontrar en el laboratorio son:
§ Medida de sólidos. Balanza.
Medida de sólidos.
La determinación de sólidos se efectúa mediante la pesada y para realizarla se emplean las balanzas. Existen balanzas de varios tipos y con diferentes sensibilidades:
§ De dos platillos.
§ De un platillo. Éstas pueden ser mecánicas o electrónicas.
Balanzas de dos platillos.
Estas balanzas constan de: dos platillos que poseen el mismo peso, pesas calibradas y unas pinzas para manipular las pesas (ya que a veces son muy pequeñas). Para pesar con esta balanza hay que conseguir que los dos platillos estén equilibrados. Luego hay que tarar el recipiente donde se va a añadir el producto a pesar y por último hay que realizar la pesada utilizando para ello las pesas.
Balanzas de un solo platillo.
Estas balanzas tienen un solo platillo y a diferencia de las anteriores no requieren la adición de pesas. Estas balanzas pueden ser mecánicas o electrónicas. Las mecánicas tienen una barra a lo largo de la cual se desplaza una o varias pesas, de manera que se consigue equilibrar la balanza. Sin embargo, en las balanzas electrónicas la operación es más sencilla ya que la tara se ajusta automáticamente. Las balanzas son instrumentos muy delicados y hay que cuidarlos con todo esmero. Por ello, siempre tienen que mantenerse limpias y protegidas y a la hora de pesar, NUNCA debe ponerse un producto directamente sobre el platillo, sino que debe hacerse sobre un soporte previamente tarado como, por ejemplo, un vidrio de reloj, un vaso de precipitado, etc.
Medidas de volumen.
Los recipientes destinados a medir volúmenes son de dos tipos:
Ø Aforados. Tienen una única marca (línea de enrase) que señala un volumen determinado. Por ejemplo, 100 ml. Dentro de este grupo destacan: los matraces aforados y las pipetas aforadas.
Ø Graduados. Tienen varias marcas que señalan distintos volúmenes. Por ejemplo, 10, 20, 30, ... 100 ml. Los más utilizados son las probetas, buretas y las pipetas graduadas.
Para medir volúmenes se vierte líquido en ellos hasta que el nivel de líquido enrasa con la marca correspondiente. Hay que tener en cuenta que la superficie de un líquido en un tubo estrecho es cóncava y queda formando un menisco, de forma que la marca debe coincidir con la parte inferior de la superficie descrita por el líquido. Los utensilios más utilizados en la profesión para medir volúmenes son las probetas y las pipetas. Existen probetas y pipetas de muchos tamaños. Los cuentagotas no son exactamente instrumentos de medida, pero son muy útiles para manejar pequeñas cantidades.
4.2. Operaciones fisicoquímicas elementales.
4.2.1. Pulverización y tamizado.
La pulverización consiste en la disminución del tamaño de productos sólidos por medio de la aplicación de fuerzas mecánicas hasta obtener partículas de diámetros muy pequeños. Para ello, se utilizan los morteros y los molinos. Los molinos se clasifican, en función de la técnica de división empleada, en:
- Molinos de compresión. - Molinos de percusión.
- Molinos de fricción y cizalladura.
Los tipos de mortero más empleados son:
- De hierro. Para sustancias duras y tenaces (piritas, calcitas, carbones minerales, etc.). - De porcelana. Para sustancias medianamente duras (sulfatos de hierro, sulfatos de
cobre, azufre, etc.).
- De vidrio. Para sustancias pastosas (lanolina, grasas, colorantes, etc.). - De ágata. Para pulverizaciones de análisis químicos.
Por lo general se busca no sólo disminuir el tamaño de las partículas del sólido, sino obtener un producto que esté contenido dentro de una gama estrecha de tamaños. Para
ello se recurre a la tamización que es una técnica que tiene por objeto separar las distintas fracciones en función del tamaño. Esta operación se efectúa mediante tamices.
4.2.2. Homogeneización y agitación. Realización de mezclas.
En función de la naturaleza de los componentes que se van a mezclar, es posible distinguir los siguientes sistemas:
- Sistemas líquidos de una sola fase.
- Sistemas líquidos de dos fases: Emulsiones y dispersiones coloidales. - Sistemas sólido-líquido: Pueden ser:
§ Sistemas homogéneos: Disoluciones. § Sistemas heterogéneos: Suspensiones. - Sistemas sólido-sólido: Mezclas de polvos.
La homogeneización es la operación por la cual el material de una mezcla se dispone de tal manera que una parte de esta mezcla sea representativa de la totalidad. Es decir, consiste en transformar una mezcla hasta que su aspecto y su estructura sean perfectamente uniformes.
a) Homogeneización de sólidos.
A nivel magistral, para homogeneizar basta con una espátula o con un mortero y su pistilo, aunque existen aparatos automáticos de pequeño volumen que pueden utilizarse para mezclar y homogeneizar sólidos. Es el caso de los «homogeneizadores» o «mezcladores».
b) Homogeneización de líquidos.
Se puede realizar manualmente con una varilla de vidrio o de plástico, una espátula o una paleta perforada, o bien se puede recurrir a los «agitadores». Hay dos tipos de agitadores en función de la velocidad de agitación:
Ø Agitadores de velocidad lenta para la homogeneización y mezcla de los líquidos.
Ø Agitadores de velocidad rápida, cuya misión es la de micronizar, dividir y disminuir el tamaño del líquido que se dispersa.
