DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Humanas
Análisis de ciclo de vida de un producto de
indumentaria a partir del uso de
herramientas múltiples
Carolina del Campo
Director: MSc. Arq. Guillermo Bengoa
Co-Directora: Mg. D.I. Mariela Favero
Tesis de grado para optar por el título de
Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Humanas por darme la oportunidad de ser profesional y por la calidad humana de todos los miembros que la componen.
A Guillermo Bengoa, mi profesor y director, por dedicarme su tiempo, guiarme y acompañarme durante este proceso. También a su equipo de trabajo en el CIPADI, por ayudarme siempre que fue posible. A mi co-directora Mariela Favero, por su ayuda y disposición. Y a Silvina Caminos por abrirnos las puertas de su casa y brindar la información necesaria para realizar esta investigación.
A mi familia, por apoyarme durante toda mi carrera universitaria. Principalmente a mis papás que me bancaron de todas las formas posibles. A mi hermano por soportar vivir conmigo. Y a mis abuelos, que siempre van a ser los más orgullosos de mí, por más que mis logros sean chiquitos.
INDICE
Agradecimientos ... 2
Indice ... 3
Indice de Figuras ... 6
Indice de Tablas ... 7
Resumen... 8
Introducción ... 10
CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA ... 12
1.1. Problema de Investigación ... 12
1.2. Objetivo General ... 14
1.3. Propósitos ... 15
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES, MARCO TEÓRICO y HERRAMIENTAS ... 16
2.1. Antecedentes ... 16
2.1.1.La experiencia de la empresa Levi Strauss & Co ... 16
2.1.2.La experiencia en unAnálisis de Ciclo de Vida de Calzado de Señora... 19
2.1.3. La experiencia de la organización MADE-BY ... 21
2.1.4.La experiencia del grupo Inditex ... 22
2.2. Marco Teórico ... 26
2.2.1. La Cuestión Ambiental y la Producción Capitalista ... 26
2.2.2. Gestión Ambiental de la Empresa ... 27
2.2.4.El proceso industrial textil y sus impactos ambientales por etapas ... 28
2.2.5. La industria de indumentaria ... 37
2.3. Herramientas ... 39
2.3.1. Análisis de Ciclo de Vida según ISO 14.000 ... 39
2.3.2. Ecoeficiencia ... 40
CAPÍTULO 3
EL CASO ... 49
3.1. El sector Texil-Indumentaria... 49
3.2. La empresa Silvina Caminos ... 51
3.3. El Producto de Indumentaria ... 52
CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA... 54
4.1. Como se realizó el Análisis ... 54
4.2. Definición de Alcance y Objetivos ... 57
4.3. Inventario de Ciclo de Vida (ICV) ... 57
4.4. Uso de un programa informático: SIMA PRO ... 58
4.5. Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) ... 59
4.6 Herramientas operativas complementarias ... 60
4.6.1. MET ... 60
4.6.2. Check List ... 61
CAPÍTULO 5 RESULTADOS ... 64
5.1. Diagrama de flujo del proceso productivo. ... 64
5.2. Entradas y salidas del sistema ... 68
5.3. Análisis de Inventario ... 69
5.4. Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida ... 70
5.5. Herramientas Operativas ... 72
5.5.1. Matriz MET ... 72
5.5.2. Check List ... 75
5.6. Interpretación de los Resultados ... 75
CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ... 78
6.2. Sobre las Herramientas utilizadas. ... 82
6.3. Propuestas para mejorar el desmpeño ambiental ... 84
BIBLIOGRAFIA ... 91
Sitios de Internet... 95
ANEXOS ... 96
INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Fases de producción y categorías de impacto ... 18
Figura 2. Contenedor de recogida en tienda Zara ... 24
Figura 3. El modelo analizado. ... 53
Figura 4. Recorrido 1. ... 66
Figura 5. Recorrido 2 ... 67
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Consumo de agua según fibra y acondicionamiento... 34
Tabla 2. Check List de van Hemel ... 63
Tabla 3. Diagrama de flujo de proceso productivo... 65
Tabla 4. Inventario de Ciclo de Vida... 70
Tabla 5. Impactos ambientales de los materiales, detalle completo s/ SIMA-PRO ... 71
Tabla 6. Matriz MET.. ... 74
Tabla 7. Check List ... 75
Tabla 8. Puntos críticos producción de materias primas ... 79
Tabla 9. Puntos críticos transporte de materias primas… ... 79
Tabla 10. Puntos críticos producción en sí.. ... 80
Tabla 11. Puntos críticos envase... 80
Tabla 12. Puntos críticos de logística de distribución y venta... 81
Tabla 13. Puntos críticos disposición final ... 81
RESUMEN
Uno de los problemas centrales en el campo de la sustentabilidad es la evaluación del desempeño ambiental de un producto. Para avanzar en ese sentido, esta tesis tomó un producto concreto de indumentaria realizado en una industria de Mar del Plata y realizó un análisis con herramientas múltiples, acordes al caso.
Se realizó un Análisis del Ciclo de Vida (ACV), herramienta de gestión ambiental que tiene en cuenta todos los impactos ambientales negativos derivados del ciclo de vida completo de un producto. Examina la utilización de materias primas y de energías necesarias para su elaboración, las emisiones, vertidos y residuos generados en el proceso de producción, así como los efectos procedentes del fin de vida del producto.
Esta herramienta fue aplicada a un producto de indumentaria femenino realizado en una industria de la región del Sudeste Bonaerense de la marca Silvina Caminos, con sede en la ciudad de Mar del Plata.
Para realizar el análisis se llevaron a cabo las cuatro fases de un ACV planteadas de acuerdo a la estandarización realizada por las normas ISO-IRAM serie 14.040: Definición de Objetivos y Alcance; Desarrollo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV); Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV); e Interpretación.
En la segunda fase, el ICV fue elaborado en base al software SimaPro, seleccionado para realizar el EICV. Para llevarlo a cabo se tuvieron en cuenta cada uno de los materiales que se utilizan para consumar el producto de indumentaria, es decir, todas las entradas al sistema.
Una vez terminado ICV para realizar luego la EICV, surgió un problema que no permitió utilizar hasta el final el software SimaPro. Es por esto que los datos obtenidos fueron procesados en otras herramientas operativas, la Matriz MET, la Check List y la Rueda Estratégica de Van Hemel. A partir de la ECV que se realizó con la Matriz MET y la Check List, se alcanzó la cuarta fase del ACV: la Interpretación. Como resultado se obtuvo que la mayor intensidad de los impactos negativos se da antes del proceso de producción, sobre todo en la producción de materias primas (tanto en la producción del algodón como en la de los metales) y en las modificaciones que sufren en el ennoblecimiento textil. Tampoco se aplican herramientas de Ecodiseño durante el ciclo de vida del producto, no se repara en el impacto del material utilizado, y la variable del packaging no es contemplada.
A partir de este análisis, se identificaron los puntos críticos en la Rueda Estratégica de Van Hemel y se describieron estrategias de mejora que se consideraron viables para el producto analizado. Es así que se realizó un listado de propuestas para cada acción. Algunas de ellas son emplear materiales de bajo Impacto, reducir la cantidad de materiales, optimizar la producción y la distribución, reducir los impactos durante el uso, optimizar la vida útil y el sistema de fin de vida: en ésta última, se propone implementar un proyecto de recolección de prendas de la marca estudiada para que luego sean reutilizadas al ser entregadas a organizaciones sin fines de lucro marplatenses o recicladas al ser reingresadas en el proceso productivo.
Siguiendo las propuestas descriptas en la tesis, el producto estudiado estaría en camino a la sustentabilidad, siendo ecológicamente responsable, socialmente justo y económicamente viable.
Palabras Claves:
INTRODUCCIÓN
Desde la década del 70, la cuestión ambiental ha comenzado a adquirir importancia en la agenda política internacional, ya que los problemas ambientales han sido cada vez más relevantes en las causas de la degradación ambiental que afectan tanto a la economía como al desarrollo social.
La relevancia adquirida por la cuestión ambiental, llevo a que las empresas hayan comenzado a implementar distintos mecanismos, métodos y procedimientos que pretenden disminuir los impactos ambientales negativos, privilegiando a dichas entidades de producción con aumentos en los rendimientos, disminución de los costos y a la vez, proporcionando nuevas estrategias de marketing. Estos procedimientos son las llamadas, de manera genérica, Herramientas de Gestión Ambiental.
Entre ellas se pueden citar los diferentes tipos de Auditorías Ambientales, las propias Evaluaciones de Impacto Ambiental, las normativas voluntarias como ISO 14.000 y el Análisis del Ciclo de Vida (ACV).
Este último sistema, el ACV, es uno de los más completos ya que considera todos los flujos de materia y de energía consumidos y emitidos a lo largo del ciclo de vida de un producto. Tiene en cuenta los impactos ambientales derivados de la utilización de materias primas y de energías necesarias para su elaboración, las emisiones, vertidos y residuos generados en el proceso de producción, así como los efectos procedentes del fin de vida del producto. (ISO, 2008)
En Argentina la utilización del ACV no está muy desarrollada, ya que parte de los problemas en su implementación tienen que ver con las dificultades en la obtención de datos primarios, en las diferencias regionales y en los modos de producción.
es aplicado especialmente a productos, se seleccionó para su posible empleo uno realizado en una industria de la región del Sudeste bonaerense: un abrigo femenino de la marca Silvina Caminos, con sede en la ciudad de Mar del Plata.
CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El enorme crecimiento de las ciudades, y la industrialización que se produce muchas veces en su entorno, provoca en el medio natural una serie de impactos negativos que llevan a un deterioro y desequilibrio ecológico que, de no tomar las medidas necesarias a tiempo, pueden resultar irreversibles. Estos impactos afectan no solo al medio natural, sino que también al socioeconómico.
Según investigadores argentinos “La sociedad humana en su conjunto se relaciona con el ambiente en el que vive de varias maneras: utiliza sus servicios, extrae los recursos que necesita, desarrolla sus actividades y finalmente deposita en ese ambiente los elementos que ya no necesita. Todo ese cúmulo de acciones genera inevitablemente un cierto impacto en ese ambiente, impacto cuyas características, grado y permanencia son diferentes debido a que ni el ambiente, ni la sociedad ni sus formas de relación son espacialmente homogéneos ni temporalmente invariables en el tiempo y el espacio” (Almiron y otros, 2011, pág. 125). La expansión demográfica y sus actividades extractivistas, degradantes y contaminantes que ésta conlleva, desembocan en un modelo insustentable que necesita un proceso de transición para generar una conciencia y un vínculo con el ambiente, otra racionalidad y otro modelo de sociedad (Svampa y Viale, 2014).
implementación de sistemas de gestión ambiental resulta de mayor importancia. Esto es porque, dichas organizaciones son un factor clave en la generación de emisiones a la atmósfera, vertidos a cuerpos de agua y grandes cantidades y diferentes tipos de residuos que actúan sobre el medio físico y traen graves consecuencias a mediano y/o largo plazo en el ambiente.
Es importante mencionar que, al tener las empresas como objetivo la mayor obtención de ganancias en el menor tiempo posible, la gestión ambiental no suele estar impulsada especialmente por el compromiso, voluntarismo y el deseo de proteger la naturaleza. La implementación de la gestión ambiental de la empresa está ligada principalmente a las exigencias legales a las que deben sujetarse (ya sea en sentido de prevención y/o en respuesta al daño ambiental generado) y a las ventajas que brinda la búsqueda del desarrollo sustentable, debido a que las buenas prácticas ambientales determinan positivamente parte de los costos, de los ingresos y otorgan una auténtica ventaja competitiva frente a iguales (Capuz Rizo, 2004).
Por otra parte, aunque no es motivo de esta tesis, es importante tener en cuenta que el marco jurídico ha tenido un importante desarrollo en los últimos años en lo que respecta a leyes y reglamentaciones que regulan la actividad de las empresas en relación al ambiente. Eso se ha dado a nivel internacional (Protocolo de Kioto, Convenio de Basilea sobre residuos, Convención de Minamata sobre mercurio, etc.) tanto como a nivel nacional (ley de Glaciares, ley de Bosques, etc.). Es cierto también que en Argentina el poder de policía del Estado para hacer cumplir esas reglamentaciones resulta ineficiente y es muy vulnerable a la presión del poder económico (con la siempre presente falsa alternativa de “contaminación o desocupación”) pero igualmente, el crecimiento de un marco jurídico ambiental es un factor positivo en el balance general del tema.
del producto para así proponer un mejoramiento del desempeño ambiental, o al menos algunas medidas que, sin invadir el campo del diseño ni de la ingeniería, permitan cambios en el producto que mejoren su performance ambiental.
Debido a dificultades metodológicas a lo largo del desarrollo de la tesis, se optó por utilizar distintas herramientas convergentes. Mayoritariamente, todas ellas emplean de manera directa o indirecta, un análisis de la situación ambiental en alguna de las fases del ciclo de vida. Se espera entonces, poder responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las contribuciones relativas a las diferentes fases del análisis de ciclo de vida de un producto de indumentaria a los impactos totales y cuales los puntos críticos a mejorar?
1.2. OBJETIVO GENERAL
Objetivos generales
Describir y analizar la performance ambiental de un producto de indumentaria femenina (capa) realizado en una industria de la región del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.
Objetivos específicos:
Determinar impactos ambientales asociados a la elaboración del producto. Identificar y cuantificar los flujos de materia y energía consumidos y emitidos.
1.3. PROPÓSITOS
Proponer soluciones de mejoramiento ambiental a un proceso productivo a partir de la identificación de puntos críticos en el ciclo de vida de un producto.
CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES, MARCO TEÓRICO Y
HERRAMIENTAS
2.1. ANTECEDENTES
A continuación, se realiza un repaso de iniciativas en la aplicación del ACV por parte de empresas a sus productos. Los antecedentes que se mencionan pretenden exponer la diversidad de productos a los que puede ser aplicada la herramienta, y evidenciar la detección de los impactos ambientales generados en las diferentes fases del ciclo de vida, y la consiguiente mitigación de los mismos que puede llevarse a cabo para mejorar el desempeño ambiental de la empresa.
El ACV se originó de forma casi paralela en Estados Unidos y en Europa. El primero de estos trabajos fue realizado en 1969 por el Midwest Research Institute para Coca Cola donde se tenía como objetivo reducir el consumo de recursos y la cantidad de emisiones al ambiente. Estos estudios continuaron durante los años ´70 y se realizaron más de 60 análisis usando métodos de balance de entradas e incorporando cálculos de energía (Fullana y Puig, 1997). En Europa se realizaron estudios similares en la década de los 60, La Boustead realizó un análisis de la energía consumida en la fabricación de diferentes envases de bebidas, sin embargo, no fue hasta 1980 cuando se incrementó el uso de este análisis (Rodríguez Mazahua, 2016).
2.1.1. La experiencia de la empresa Levi Strauss & Co
Levi's realizó el primer ACV de la industria textil en 2007, aplicándolo a dos de sus productos más vendidos. El estudio se enfocó principalmente en el proceso productivo de la compañía en Estados Unidos. A través de los resultados del ACV se identificaron puntos críticos en la utilización de agua y de energía. Los mayores impactos se generaban en dos áreas: cultivo de algodón y cuidado del consumidor.
En 2013 se realizó un segundo ACV intentando reducir aún más el impacto ambiental de la compañía. Este se centró en las dos áreas donde se hallaron los puntos críticos en el primer ACV realizado. Así, este nuevo análisis se aplicó a tres diferentes productos y se basó en comprender el comportamiento del consumidor en el mercado, y el cultivo del algodonero a nivel mundial.
Gracias a los avances en la metodología se logró ofrecer una mejor comprensión de las dos áreas de mayor impacto mediante la ampliación del alcance de los datos recogidos.
La metodología utilizada como base, al igual que en el ACV que realizara esta tesis, fue la serie de normas ISO 14.040, las cuales detallan los requisitos para realizar y administrar una evaluación del ciclo de vida.
En primer lugar, se realizó un diagrama del ciclo de vida, para luego determinar las categorías de impacto, las cuales fueron cuantificadas en su unidad correspondiente. Estas fueron definidas como:
1. Cambio Climático (kg CO2-e) 2. Toma de Agua (litros) 3. Consumo de Agua (litros) 4. Eutrofización (g PO4-e) 5. Ocupación de Tierra (m2-yr) 6. Agotamiento Abiótico (mg Sb-e)
2. Producción de telas 3. Corte y Confección 4. Accesorios y Packaging 5. Transporte y Distribución 6. Cuidado del Consumidor 7. Fin de Vida
Se analizó la relación de todas las variables para determinar cómo influye cada fase en cada una de las categorías de impacto. También se ejecutó una diferenciación entre países, para tener un mayor entendimiento del comportamiento del consumidor.
Figura 1. Fases de producción y categorías de impacto. Fuente: Levi Strauss & Co.
También se tomaron medidas para reducir el impacto ambiental de sus productos en las áreas fuera de su control directo. Esto incluyó una iniciativa de educación ambiental hacia los consumidores a través de un programa llamado "Care Tag For Our Planet" que anima a los consumidores a adoptar prácticas sustentables que utilizan menos energía y agua. Además, se unió a "Better Cotton Initiative", una organización que busca mejorar la sustentabilidad de la cadena global de proveedores de algodón, realizando inversiones en cultivos de algodonero que utilizan menos agua y menos agroquímicos.
Asimismo, se comenzó a tener en cuenta el factor ambiental en decisiones en el diseño y los materiales que se utilizan.
2.1.2. La experiencia en un Análisis de Ciclo de Vida de Calzado
de Señora
Otro de los trabajos que han servido como guía es el denominado “Análisis de Ciclo de Vida de Calzado de Señora” realizado en 2010 por Bélgica Pacheco-Blanco, María José Bastante-Ceca (Universidad Politécnica de Valencia); Amín Nazer-Varela (Universidad de Atacama); Enriqueta Salazar-Ruiz (Instituto Tecnológico de Mexicali); Salvador Capuz-Rizo (Universidad Politécnica de Valencia).
Es interesante resaltar que, en este estudio, también se desarrolla un Análisis del Ciclo de Vida siguiendo las indicaciones de la normativa ISO 14.044:2006, a partir del cual se plantean posibles alternativas para desarrollar un eco rediseño del producto estudiado.
A partir de la crisis de la industria del calzado en España, el estudio se propone abordar el ecodiseño como ventaja competitiva para hacer frente a dicha crisis del sector.
La Unidad Funcional definida fue definida como “Zapato de señora estándar de 1.000 horas de protección al pie” (Perdij et al, 1994 en Milà et al, 1998) equivalente a un año de uso estándar, asumiendo un uso de 3,7 pares de zapatos por año, 14 horas de uso diario, 5 días por semana y 45 semanas por año. Los límites del sistema se excluyeron a todas las entradas al ciclo de con baja incidencia respecto al porcentaje final de la masa total de producto.
Para la Evaluación de Impacto Ambiental, se seleccionó el mismo software que utilizamos en parte de esta tesis: el Método Eco Indicator 99 de la base de Datos SIMAPRO. Las categorías de impacto que incluye son:
1) Salud Humana (Cancerígenos, Respirables Orgánicos, Respirables Inorgánicos, Cambio Climático, Disminución de la Capa de Ozono, Radiación Ionizante)
2) Calidad del Ecosistema (Ecotoxicidad, Acidificación/ Eutrofización y Uso de la Tierra)
3) Conservación de Recursos (Minerales y Combustibles Fósiles)
Los datos utilizados en las fases de fabricación, uso y distribución fueron facilitados en su mayoría por la empresa. Los datos faltantes sobre procesos concretos fueron tomados de la Base de datos de SIMAPRO.
Una vez introducida toda la información, se realizó el cálculo del balance y luego la interpretación de los datos para conocer la incidencia de cada categoría de impacto.
Se observó que la materia prima para la fabricación del calzado es la que provoca la mayor parte de los impactos en el ciclo de vida y que el transporte y eliminación del objeto de estudio en su fin de vida contribuyen mínimamente al impacto ambiental generado.
2.1.3. La experiencia de la organización MADE-BY
El siguiente es otro antecedente importante en la evaluación y normalización de los impactos ambientales. La organización europea dedicada a la moda sostenible MADE-BY publicó a partir de una investigación realizada por Brown and Wilmanns Environmental, LLC un informe en 2013 denominado “Environmental Benchmark for Fibres” (Índice de Referencia Ambiental para Fibras) el cual tenía como objetivo realizar una clasificación ambiental de las fibras que se utilizan en la industria textil mundial.
Si bien en este informe no se aplicaron los pasos planteados en la estandarización realizada por las normas ISO-IRAM serie 14.040, ni se analizó el ciclo de vida completo del producto como si hará esta tesis, demuestra cómo se evalúa el comportamiento de un producto (en este caso las diferentes fibras naturales y artificiales) en función de seis parámetros de impacto en su proceso de producción, desde que es materia prima hasta que están listas para transformarse en tejidos. Estos parámetros recibieron diferente peso con respecto a su importancia (los primeros tres parámetros 20% y los otros tres 13,33%) y fueron cuantificadas en diferentes unidades de medida:
1. Emisión de gases causantes del cambio climático (Kg CO2 eq/kg fibra)
2. Toxicidad en humanos (CL50)
3. Eco-toxicidad (LD/LC)
4. Consumo de energía (MJ/kg fibra)
5. Consumo de agua (kg agua/kg fibra)
6. Cantidad de tierra necesaria para los cultivos (kg fibra/ha)
Después de definir qué parámetros se tomarían en cuenta y qué peso se asignaría a cada uno, el índice se desarrolló en base a una revisión de más de 150 referencias, incluido el análisis de ciclo de vida, hojas de datos de seguridad de materiales y documentos adicionales.
A partir de esto, se desarrollaron umbrales para cada parámetro. Los puntajes se dividieron en 3 clases: bueno, neutral y malo. Estas clases fueron determinadas individualmente basadas en las unidades de medida utilizadas en cada caso. Así se clasifico cada material con una letra de la A a la E. Según estos criterios, en la categoría A, aparecen las fibras que generan menor impacto ambiental, siendo estas el algodón reciclado, el nailon 6 reciclado, el poliéster reciclado, el cáñamo de agricultura ecológica y el lino de agricultura ecológica.
En el segundo puesto, con la B, se coloca al algodón de agricultura ecológica o al lyocell.
En la letra C, se sitúa al cáñamo o al lino convencional. Y en las D y E, el poliéster virgen o el algodón convencional, junto a la lana o el nailon 6 virgen (otros materiales como la seda o el cuero no son incluidos en ninguna categoría por falta de datos). Por último, agregó una categoría de fibras 'No clasificadas'; para los que aún no se han incluido en el índice de referencia debido a falta de datos disponibles.
Concluyen que las dos fibras más utilizadas en el mundo para el textil, el poliéster y el algodón, son las que presentan peor desempeño ambiental y se comprometen a revisar continuamente la herramienta y actualizarla a medida que nueva información científica ingresa al dominio público.
2.1.4. La experiencia del grupo Inditex
Un antecedente que servirá al momento de la propuesta de mejoramiento de desempeño ambiental del producto de indumentaria, es el análisis de ciclo de vida completo que realiza el grupo Inditex.
también está compuesto por otras 7: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.
Fundado en 1963, inició como un taller especializado en fabricar ropa de mujer. Hoy en día reúnen en una única compañía todos los elementos esenciales para la creación en el sector textil: diseño, fabricación, logística/distribución y venta.
Este grupo se autodefine comprometido con el ambiente, por lo que aplican “medidas multidisciplinares para proteger la biodiversidad y reducir el impacto en el consumo de agua, en el cambio climático y en el uso de recursos productivos y energéticos” (Inditex, 2016).
Buscan desarrollar un ciclo de vida completo para sus productos, de tal manera que ninguno acabe en disposición final. Para esto, llevan a cabo un proyecto de reutilización y reciclaje de ropa usada denominado Closing the Loop (cerrando el círculo)
“se busca cerrar el círculo del modelo de negocio (close the loop) y avanzar hacia la economía circular o, lo que es lo mismo, desarrollar un ciclo de vida completo y eficiente para los productos, en el que ninguno se deseche” (Inditex, 2016). Para lograr que dicho ciclo de vida se complete y sea eficiente, incorporan nuevas acciones en todas las fases de producción, desde el análisis de materias primas hasta el reciclaje final de las prendas.
Pablo Isla, presidente de Inditex, remitió una carta en enero de 2016 a los inversores del grupo, donde informo los nuevos objetivos claves en su estrategia para 2016 – 2020. Plantean en estos, que en 2020 los residuos que proceden de oficinas, centros logísticos y tiendas acaben en un vertedero. Para esto, fomentan el uso de materias primas sostenibles, colaboran con socios expertos en el uso eficiente de recursos e invierten en nuevas tecnologías para fabricar productos sustentables.
prendas textiles, calzado y complementos. También se dispone del servicio de recogida a domicilio, donde se puede solicitar una recogida de prendas en desuso cada vez que se realiza un pedido online.
Todas las prendas se recogen, separan y clasifican para darles el destino más adecuado. En este proceso colaboran organizaciones sin fines de lucro como Cáritas o Cruz Roja integrando en estos puestos de trabajo a personas en programas de inclusión. Las prendas en mejor estado van a dichas organizaciones para así llegar a personas necesitadas, o a tiendas de segunda mano. En caso que el estado de las prendas no les permita ser reutilizadas, si es posible, vuelven a la cadena industrial para ser transformadas y originar nuevas materias primas de igual o mayor calidad de que las recogidas. Para esto Inditex necesita empresas industriales que le permitan recuperar los tejidos y materiales.
2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. La Cuestión Ambiental y la Producción Capitalista
A partir del auge del capitalismo, se ha desarrollado en el mundo un modelo de producción basado en el consumo, el cual no tiene en cuenta un uso racional de las materias primas, el ahorro energético, el manejo sustentable de los recursos naturales, o la disminución de la contaminación (siendo estos –junto al pensamiento a largo plazo– los objetivos generales de la gestión ambiental); si no que predomina la racionalidad económica que ha llevado a la actual crisis ambiental. Como lo definió Leff (1998) “La racionalidad económica desterró a la naturaleza de la esfera de la producción, generando procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental como “externalidades” del sistema”.
La racionalidad ambiental emerge así, como lo señala Leff (2004), del cuestionamiento sobre la economización del mundo, del desbordamiento de la racionalidad cosificadora de la modernidad, de los excesos del pensamiento objetivo y utilitarista. Esta racionalidad integra principios éticos, instrumentos técnicos y jurídicos, y acciones orientadas hacia una gestión para alcanzar el desarrollo sustentable.
En el mismo sentido, el poeta y ensayista español Jorge Riechmann escribió:
“Me parece esencial subrayar que la sustentabilidad no puede entenderse en ningún caso como un principio puramente técnico, sino como un principio ético-normativo, que incluye características necesarias junto a otras que son deseables, y por tanto no puede construirse según una versión única; es un proceso más que un estado, de forma que no es obtenido de una vez y para siempre (…) une reglas de gestión ecológicamente responsable (…) con principios de equidad socio-política, participación ciudadana y pluralidad cultural” (Riechman, 1995).
2.2.2. Gestión Ambiental de la Empresa
La ya mencionada gestión ambiental, puede aplicarse a diferentes ámbitos, tanto en escala como en carácter, ya sea pública, privada o comunitaria.
En el ámbito de esta tesis se considera la gestión ambiental de una empresa como
“institución básica de nuestro sistema económico. Es la organización que transforma los recursos naturales en bienes y servicios valorados por los humanos” (Ludevid, 2000). Esta gestión privada, a diferencia de la gestión pública, tiene como objetivo obtener la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible. Por esto, lo que lleva a una empresa a adoptar un sistema de gestión ambiental es algún tipo de presión que esta puede recibir. El origen de esta presión puede ser externo (la opinión pública), interno (costos) y/o globales (ética).
Cuando las empresas no asumen todos los costos de su producción, traspasan los efectos negativos a la sociedad en general, es decir, generando las llamadas “externalidades”. Como señala Bertolotti (2000) “las externalidades negativas son los costos que exige un proyecto y que recaen sobre un grupo social diferente a quienes se benefician con los bienes y servicios ofrecidos por él, por ejemplo, una fábrica que elimina contaminantes sobre la zona costera, afecta a todos los habitantes de una ciudad y si se trata de una zona turística, afecta además a otra actividad económica”.
Por esto, una adecuada Gestión Ambiental de la Empresa intentará reducir las externalidades producidas por un proyecto, intentando que la empresa siga teniendo el mayor margen posible de ganancia en el menor plazo.
La implementación de un sistema de gestión ambiental se logra gradualmente, certificando partes (físicas o administrativas) a medida que se pueden ir resolviendo impactos negativos que sus propios sistemas causaban.
Final de línea: La empresa se plantea los problemas de contaminación y de residuos una vez generados y procura mitigar su impacto negativo en el medio a través de diversos procedimientos de tratamiento.
Mejores tecnologías y prácticas de gestión: La empresa interviene en los procesos de producción o de prestación de servicios a través de la adopción de las mejores tecnologías y prácticas de gestión posibles. Es decir, nuevas formas de producir con menos materia y energía, menos contaminación y menos residuos.
Diseño ambiental de productos y servicios: La empresa incorpora la preocupación ambiental al diseño de sus productos y servicios. Se anticipan los efectos ambientales de su fabricación y de su consumo y uso posteriores, así como de su conversión final en residuo.
La gestión ambiental comprende diferentes instrumentos los cuales están todos vinculados entre sí, siendo los principales las Evaluaciones de impacto ambiental (EIAs), las auditorías ambientales, los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), las normas voluntarias (como ISO serie 14.000), el ecodiseño y el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). En los siguientes ítems avanzaremos en la descripción de las herramientas más utilizadas a tal efecto.
2.2.4. El proceso industrial textil y sus impactos am bientales por
etapas
Siguiendo una publicación de la Consultora Ambiental Estrucplan (2003), se conocen los principales impactos que genera el sector textil.
totalmente sintéticas, como poliamida, poliacril y poliéster, provenientes de la materia prima petróleo.
A continuación, se diferencian diferentes fases de fabricación y se identifican en cada una de ellas los principales impactos ambientales.
Impactos ambientales en la etapa de tratamiento de las fibras
Actualmente las fibras naturales se obtienen a gran escala, es decir, en "fábricas agrícolas" donde predomina el monocultivo. Esta fitosimplificación de medio ecológico genera impactos negativos en el ambiente ya que, según Sánchez y Nuñez (et al, 2001) “la agricultura como actividad fitosimplificadora del ecosistema deriva en diversos conflictos como la perdida de hábitats y biodiversidad; cambios en el grado de cobertura del suelo; neofisonomías con estructuras desestabilizadoras de las interacciones clima-suelo; estacionalidad de la cobertura biológica con cultivos anuales y ocurrencia de períodos donde el suelo permanece descubierto y sujeto a la acción de factores erosivos” (pág. 9).
Dichas fibras naturales arrastran de la cosecha diferentes sustancias e impurezas. Es por esto que son sometidas a diferentes tratamientos como:
Desgranaje de algodón
Descrudecimiento del sisal, cáñamo y lino
Devanado y descrudecimiento de la seda
Lavado de la lana virgen
De estos derivan diferentes productos (semillas de algodón y de lino, grasa de lana, sericina) que tienen un elevado valor. Las cascaras y los residuos secos, constituyen el 15% de la capsula de algodón y pueden ser reincorporadas al suelo a modo de fertilizantes, para luego realizar compost.
la fabricación de seda artificial y viscosa. Este proceso genera mucho ruido y polvo, ya que es un proceso seco y mecánico. Para limitarlo, la industria debe estar equipada con instalaciones de ventilación y filtrado. En el caso del ruido, es indispensable que los trabajadores utilicen siempre protección acústica individual.
Una problemática con mayor impacto son las emisiones derivadas del lavado de la lana virgen. A diferencia del desengranado del algodón, se realiza de forma centralizada en grandes fábricas, lejos del lugar donde se obtienen las fibras. Por kg de lana lavada se obtienen entre 300 y 600 g de sustancias derivadas. La solución de lavado utilizada para la lana virgen y para las grasas de lana utilizables para fines técnicos y cosméticos; contiene biocidas y productos similares que se han introducido en la lana de oveja. Es por esto que el lavado de la lana representa una de las mayores cargas para las aguas residuales en la industria textil.
Por tanto, ya que estas se encuentran altamente contaminadas, deben ser depuradas en plantas de tratamiento de aguas residuales, para así poder ser vertidas a cuerpos naturales dentro de los parámetros permitidos.
Impactos ambientales en las etapas de hilandería y tejeduría
Dependiendo de la materia prima y de la función que se le dará al producto final, la fabricación de hilados se realiza en hilanderías especiales: hilanderías de algodón o de 3 cilindros (las más frecuentes), hilanderías de lana peinada, de lana cardada, de fibra de líber, etc.
Generalmente todas las hilanderías llevan a cabo un proceso similar. En este se vuelve a limpiar el material fibroso, se paraleliza y se hila estirándolo y torsionándolo al mismo tiempo en dirección axial. Parte de este hilado es retorcido de nuevo, es decir, dos o más hilos son unidos bajo torsión conformando un hilo "retorcido". Los hilos terminados pasan a la siguiente fase del proceso en forma de bobinas cruzadas con un peso entre 0,8 y 3,5 kg.
y la considerable cantidad de polvo que se ocasiona por el esfuerzo mecánico al que se someten las fibras en el proceso de hilado. Para evitar las emisiones y eliminar el polvo se instala un blindaje a las máquinas y mediante los aires acondicionados y dispositivos automáticos de filtrado se circula el aire.
Además de esto, como el proceso de hilado necesita temperatura y humedad constante, la mayoría de las hilanderías utilizan potentes instalaciones de aire acondicionado que generan un gran gasto energético. Para disminuirlo, algunas construcciones de empresas textiles se aíslan térmicamente del exterior, edificando con altos valores de aislamiento térmico y de amortiguación acústica.
La técnica de producción de materias textiles más importante es la tejeduría. Al tejer una tela plana, se forma un entramado de hilos llamado "urdimbre", conformando un tejido a través de la introducción de "pasadas de hilos" que transcurren en ángulo recto, “trama”.
Para determinados artículos es necesario proteger la urdimbre mediante una especie de recubrimiento de cola (encolado). Esto se realiza aplicando un protector en el entramado de la urdimbre a través de un tratamiento por inmersión. Dicho encolado utiliza productos naturales, como celulosas y almidones, y productos sintéticos, como alcohol polivinílico, acrilatos, PVC, aceites y grasas que generan vapores en el proceso de secado.
Pero a pesar de estas emisiones, el encolado genera un mayor impacto en la fase de ennoblecimiento textil, donde se elimina toda la cola. En las plantas de ennoblecimiento, en las que se procesan géneros tejidos, hasta un 50% de la contaminación de las aguas residuales se debe a las colas desprendidas en el lavado.
Otros impactos ambientales que se reconocen en el sector de las tejedurías son las vibraciones, el ruido y el polvo.
Las vibraciones son generadas por los telares automáticos y para disminuirlas se pueden aplicar amortiguadores especiales de vibraciones. Con respecto al ruido y al polvo, se pueden limitar edificado los mismos tipos de construcciones que en las hilanderías.
Impactos ambientales en la etapa de ennoblecimiento textil
El ennoblecimiento textil consiste en una serie de procesos tendientes a preparar el material textil para posteriores tratamientos de coloración y acabados finales en las diversas fases de su procesamiento (fibra, hilo, tejido, género de punto por urdimbre, género confeccionado).
Los procedimientos de ennoblecimiento se pueden dividir en mecánicos y en húmedos. Los líquidos que se utilizan son el agua (en muy grandes cantidades) y, en menor medida, los disolventes, así como gas de amoníaco licuado. También es importante la utilización de vapor de agua y una gran cantidad de productos químicos y colorantes.
La función del ennoblecimiento es aumentar la utilidad de los productos y adaptarlos a las necesidades funcionales y a los requerimientos de la moda, la cual se encuentra en constante cambio y evolución.
Con respecto a la coloración o teñido, según describe Xicota (2015), el tipo de tinte y el procedimiento de teñido dependerán de la fibra. El proceso de teñido implica: preparación, teñido y acabado.
El teñido es la aplicación de color a las telas usando diferentes tipos de tinte y a elevadas temperaturas y presiones. En este proceso, se añaden a los tintes, ácidos, detergentes, electrolytes, agentes nivelantes, agentes promotores, emulsificadores, agentes suavizantes, entre otros, para así conseguir una fijación y un color uniforme.
En el acabado, se añaden componentes químicos para mejorar la calidad o características de confort del producto. Se aplican procesos, por ejemplo, de presión de la tela, resistencia al agua, suavizante, protección antiestática, resistencia al suelo, resistencia a las manchas y protección microbial y funguicida, entre otros.
En cuanto a los impactos del ennoblecimiento, se generan emisiones perceptibles por el olfato derivadas de los procesos de secado y de termofijación. Como ya se mencionó, los efluentes líquidos son muy importantes ya que la industria ennoblecedora textil consume un alto volumen de agua y genera un elevado caudal de aguas residuales toxicas.
Consumo de agua
En la siguiente tabla se presentan observaciones aproximadas del consumo de agua ya que depende del tipo de fibra a procesar, del artículo, de la clase y nivel de ennoblecimiento, de la tecnología aplicada (procedimiento continuo/ discontinuo) y del volumen de los pedidos.
Tipo de fibra/acondicionamiento Consumo medio de agua en l/kg de material
a) SEGÚN TIPO DE FIBRA
Algodón 50-120
Lana 75-250
Malla 80-120
Estampado 0-400
Tabla 1. Consumo de agua según fibra y acondicionamiento. Fuente: Estrucplan On Line - www.estrucplan.com.ar - Salud, seguridad y medio ambiente en la industria.
En la industrial textil se genera una gran cantidad de efluentes líquidos. Se utilizan compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Como explican López Grimau y Crespi Rosell (2015), las aguas residuales generadas en una planta textil tendrán características que van a depender de las operaciones a las que sean sometidas, principalmente del tipo de fibra tratada y de la maquinaria utilizada. A pesar de la variedad de procesos y de productos químicos utilizados, las aguas residuales producidas en la industria de fibras naturales presentan características similares, a excepción de los procedentes del lavado de la lana. Los efluentes de fibras naturales se caracterizan por una gran variabilidad de caudal y de carga contaminante, y por un bajo contenido de materias en suspensión y coloidales. Al ser coloreadas, su carga orgánica es aproximadamente el doble que la de un agua residual urbana y no acostumbra a tener microorganismos patógenos ni alta concentración de nitrógeno.
Se exponen a continuación brevemente los diferentes tipos de contaminantes de las aguas residuales:
Sustancias sedimentables El valor de sustancias sedimentables en los efluentes es variable, ya que dependen de muchos factores, como el procedimiento de ennoblecimiento, el tipo de fibra o su acondicionamiento y si el tratamiento es continuo o por cargas. Ocasionalmente, las sustancias no disueltas se quedan incluso en suspensión y no se pueden filtrar sin más. Generalmente los valores son inferiores a 50 ml/l.
Metales pesados La contaminación de las aguas residuales textiles por metales pesados es limitada. El cadmio está prácticamente ausente y el mercurio se encuentra solo si se añade a la sosa cáustica y al ácido.
Hidrocarburos Los hidrocarburos son importantes causantes de contaminación. Son aportados por los hilos que contienen un revestimiento aceitoso para lograr características de deslizamiento. Otra posible fuente son los restos de agentes de apresto (impregnación).
Compuestos orgánicos halogenadosLos compuestos orgánicos del cloro son altamente tóxicos a los cursos de agua. El parámetro acumulativo (compuestos orgánicos halogenados absorbibles) implica sustancias muy diversas como hidrocarburos clorados muy volátiles, PVC, pigmentos verdes no tóxicos, clorofenoles tóxicos, entre otros.
Las Fuentes principales del parámetro acumulativo son los blanqueos al cloro, el acabado de antifieltrado de la lana, el acelerador de la tintura (carrier) que se emplea para el tintado de fibras sintéticas, colorantes reactivos con cloro y jabones disolventes enriquecidos hidrocarburos clorados, como los que se emplean en la "limpieza en seco" para el desengrasado de los artículos de poliéster.
Con respecto al pentaclorofenol (PCP) que solía utilizarse para elevar la resistencia a la putrefacción de los tejidos pesados, se prohibió en 1986. Por otro lado, con las fibras naturales se incorporan sustancias emparentadas con los productos fitosanitarios, como ácidos fenoxiacéticos clorados, hexaclorociclohexanos, DDT y sus derivados.
Tensidas/Detergentes Se emplean como productos de lavado, emulsionantes, humectantes, correctores de los procesos de tintura, agentes auxiliares (para elevar la lisura y suavidad) y para otros fines diversos, en un volumen superior a los colorantes.
La contaminación de las aguas por tensidas no se debe solo a su carga orgánica sino también a sus efectos tensoactivos, que dificultan la capacidad autolimpiante de los ríos y, por otro lado, amenazan la vida de los seres vivos.
tintes están preparados para resistir la luz, las altas temperaturas, el lavado, los detergentes y demás procesos a los que son sometidos en la fase de uso.
Gran cantidad de estos tintes son muy persistentes y – a pesar del tratamiento que reciban- pueden llegar a cuerpos de agua a través de los procesos de teñido, acabado, y del uso de la prenda.
Para los colorantes es necesaria una combinación de los tratamientos físico-químicos y biológicos de las aguas residuales para lograr una limpieza satisfactoria. Para ello, las subcorrientes fuertemente contaminadas (p. ej., baños de color) deben tratarse por separado.
Temperatura del agua En la coloración, se evacua tal cantidad de agua caliente, que si no se adaptan medidas correctivas, la temperatura de la totalidad de los efluentes podría superar los 40ºC, cuando los valores permitidos no pueden superar los 35ºC. Una opción viable es recuperar temperatura mediante intercambiadores de calor y reconducirse al proceso.
pH Los efluentes que se originan son en parte ácidas y en parte alcalinas. Es por esto que, tras una neutralización de los diversos caudales, el agua residual se canaliza a la planta depuradora con un valor pH más o menos equilibrado y en un volumen constante.
Emisiones de gases y vapores El ennoblecimiento textil también produce emisiones de gases y de vapores debido al tintado y secado. El único impacto ambiental negativo que esto genera es el mal olor.
Las instalaciones de revestimiento también generan emisiones de gases y vapores ya que en ellas se producen disolventes. Si no se trata de hidrocarburos clorados, una alternativa para es por medio del aire de combustión en calderas.
Con respecto al saneamiento de las aguas residuales, parafraseando a López Grimau y Crespi Rosell (2015) “Existen diferentes sistemas de depuración de las aguas residuales de la industria textil. Todos ellos comparten una misma etapa inicial de desbaste, control de pH y homogeneización, para posteriormente llevar a cabo un proceso biológico o un proceso físicoquímico. Ambos con diferentes variantes. Inicialmente unas rejas de desbaste permiten eliminar sólidos. A continuación, se ajusta el pH que acostumbra a ser básico en los efluentes textiles y el agua es retenida durante (16-24) horas en una balsa de homogeneización para evitar puntas de caudal y de carga contaminante. Esta homogeneización del agua facilita la operación y dosificación de las siguientes etapas de depuración”
Luego de esta etapa inicial en común, pueden llevarse a cabo diferentes tratamientos como el proceso biológico de fangos activados (con o sin adición de carbón activo o resinas decolorantes y con o sin coagulación, ozono y utilización de membranas) y el proceso físico-químico de coagulación-floculación (puede ser combinado con filtro percolador).
2.2.5. La industria de indumentaria
El Diccionario de la Real Academia Española define a la indumentaria como “Vestimenta de una persona para adorno o abrigo de su cuerpo” (RAE).
Puede referirse a la ropa, es decir, a prendas fabricadas con diversos materiales y usadas por el ser humano para vestirse, proteger y cubrir su cuerpo; y en su sentido más amplio, también puede referirse a diferentes partes como el calzado, utilizado para proteger los pies o a accesorios como guantes que cubren las manos, gorros, gorras y sombreros que se ocupan de cubrir la cabeza.
otro lado, se encarga de proteger a las personas de las condiciones meteorológicas. Además de esto, tiene valores simbólicos ya que los productos de indumentaria sirven para demostrar un determinado estilo de vida, una ideología o representan una forma de identificarse.
El diseño de dicha Indumentaria, es una disciplina que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos que constituyen el vestir. Se tienen en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y socioeconómicos, adecuados a las modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad.
2.3. HERRAMIENTAS
2.3.1. Análisis de Ciclo de Vida según ISO 14.040
Como ya hemos contado cuando describimos antecedentes, el Análisis de Ciclo de Vida es una metodología estandarizada por las normas ISO-IRAM serie 14.040
Las normas ISO son normas voluntarias de gestión ambiental. Son elaboradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), una federación mundial de organismos nacionales de normalización. En Argentina el organismo normalizador es IRAM (Instituto Argentino de Normalización).
Las ISO 14.000 consisten en una serie de normas y guías internacionales con el propósito de estandarizar los sistemas de gestión ambiental de empresas y organizaciones, auditorías ambientales y herramientas para que sean eficientes. Son normas voluntarias y genéricas, ya que la empresa decide sobre su adopción y se aplican a cualquier organización, cualquiera sea su producto o servicio, en cualquier sector de la actividad, y tanto si se trata de una empresa privada, como de la administración pública. “Un Sistema de Gestión Ambiental basado en las normas ISO 14.000 es una herramienta de gestión que permite a una organización de cualquier tipo controlar el impacto de sus actividades, productos o servicios en el medio ambiente y permite un enfoque estructurado para fijar objetivos y metas ambientales alcanzarlos y demostrar que han sido alcanzados. No especifica niveles del desempeño ambiental. Básicamente, promete metas de mejoramiento y monitorea su cumplimiento” (Bengoa, 2009).
Las normas ISO 14.040 establecen un marco para la estandarización de la metodología de ACV.
El ACV es una metodología que se comenzó a desarrollar en los años ‘60 como uno de los métodos más eficaces para analizar sistemas industriales desde la perspectiva ambiental.
procedimiento objetivo de valoración de las cargas energéticas y ambientales relativas a un proceso o una actividad, efectuado a través de la identificación de la energía, de los materiales usados y de los desechos vertidos al ambiente. La valoración incluye el ciclo de vida completo del proceso o la actividad, comprendiendo la extracción y el tratamiento de la materia prima, la fabricación, el trasporte, la distribución, el uso, la reutilización, el reciclaje y el vertido final”.
Una de las ventajas claras de esta metodología es definida por el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (LAHV) el cual dice que el ACV “permite detectar situaciones en las que un determinado sistema industrial parece más “limpio” que otro simplemente porque transfiere las cargas ambientales a otros procesos o región geográfica, sin un mejoramiento real desde el punto de vista global”. Otra de estas ventajas la plantea Ludevid (2000), según el cual, “a partir de los resultados de una fase, pueden reconsiderarse las hipótesis hechas en la fase anterior, replantándolas con la información que esta fase posterior nos brinda. En ese sentido, el análisis de ciclo de vida es una herramienta que se enriquece a medida que se avanza y evoluciona en sus fases de trabajo”.
2.3.2. Ecoeficiencia
Una de las medidas de acercamiento de un proceso productivo a prácticas ambientales lo constituye la ecoeficiencia, la cual es básicamente producir más con menos. Esto permitiría avanzar en una gestión ecoeficiente de los procesos de producción o de los servicios de una empresa, aumentando su competitividad. Esta práctica industrial se basa en un menor consumo de materia y energía y menor nocividad para la salud humana y el ecosistema; y en una mayor renovabilidad de recursos naturales, residuos y emisiones.
largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta".
“El concepto de ecoeficiencia nace de la concepción global de los impactos ambientales de las diferentes fases del ciclo de vida de un producto, y de la voluntad de reducir los diferentes efectos ambientales negativos” (Ludevid, 2000).
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tiene una definición de la ecoeficiencia enfocada a la producción más limpia industrial como condición de competitividad de la empresa privada. En este sentido, la ecoeficiencia comprende lo siguiente:
• Una estrategia para mejorar el uso eficiente de los recursos naturales y al mismo tiempo minimizar la generación de residuos, contaminación y riesgos a la salud y al ambiente.
• Una estrategia integrada de prevención que se enfoca en las fuentes de contaminación en vez de tratar la producción final de contaminantes.
• Un método de análisis del proceso de producción que trae beneficios económicos tangibles en términos de ahorros financieros a través de una mejor eficiencia y competitividad.
• Un enfoque que se basa en la evaluación de los ciclos de vida que incluyen la modificación de los procesos de producción, tecnología y prácticas operativas y de mantenimiento.
2.3.3. Producción más Limpia
La producción más limpia es uno de los conceptos que se maneja a nivel mundial y se empezó a incorporar en industrias y empresas a partir de la Cumbre de Johannesburgo de 2002.
El Consejo Nacional de Producción Limpia del Gobierno de Chile la define como una estrategia de gestión productiva y ambiental que permite incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas y reducir costos, al tiempo que minimiza riesgos ambientales. Puede aplicarse a cualquier proceso, producto o servicio. Contempla desde simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios mayores que impliquen la sustitución de materias primas, insumos, líneas de producción por otras más eficientes o la incorporación de tecnologías más limpias (CNPL, 2003).
En Argentina, existió la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable la cual tuvo una Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable. Ésta, en la Resolución Nro.58/2007 promovía diferentes acciones:
1. Impulsar y fortalecer la implementación de la política nacional de Producción y Consumo Sustentables.
2. Desarrollar y adaptar instrumentos de promoción e incentivos Producción y Consumo Sustentables
3. Ejecutar planes de acción Programa de Producción Limpia y Competitividad Empresarial.
4. Generar instrumentos y mecanismos de capacitación sobre Producción y Consumo Sustentables.
5. Impulsar la reconversión industrial priorizando las áreas críticas por sector industrial y región geográfica.
En 2010 el Decreto 1289/2010 definió a la Producción más Limpia como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a los procesos productivos, productos y servicios, orientada a mejorar la eficiencia, reducir riesgos para la salud humana y para el ambiente, a través del ahorro de materias primas, agua y energía, de la eliminación de insumos peligrosos y de la reducción de la cantidad y toxicidad de emisiones y residuos en la fuente.
En marzo de 2011 se sanciono la Resolución 207/11, en la cual el Congreso Federal de Medio Ambiente (COFEMA - máxima autoridad ambiental del país) constituyo la Comisión “Ad Hoc” de Producción Limpia y Consumo Sustentable (PLyCS), integrada por representantes de las provincias de Buenos Aires en carácter de Coordinador, de Jujuy en carácter de Vocal, de Misiones en carácter de Secretaria de Actas, de Formosa, de Santa Fe, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).
En 2014 la SAyDS presentó el Programa Federal de Producción Más Limpia, en el cual el Estado Nacional impulso planes de Producción Más Limpia en las PyMES con aportes no reembolsables de hasta U$S 28.000 aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro Nacional ejecutado a través de la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental.
Dicha secretaria se elevó a ministerio en diciembre de 2015, para ser luego, hasta septiembre de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El ministerio se dividió en tres secretarias, siendo una de ellas la Secretaria de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Dentro de ésta se encontró la Subsecretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, compuesta por dos direcciones. Una de ellas la de Desarrollo Sustentable, en la cual se hallaba la Dirección de Producción y Consumo Sustentable.
producto con el fin de no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.
De acuerdo a la Resolución 331-E/2016 la Dirección de Producción y Consumo Sustentable posee las siguientes atribuciones:
1. Promover la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable. 2. Desarrollar y propiciar instrumentos normativos, técnicos, económicos, financieros, de gestión, de información e investigación y de sensibilización y capacitación para la Producción y Consumo Sustentable.
3. Promover la mejora del desempeño ambiental en el sector productivo. 4. Desarrollar programas y proyectos vinculados a la Producción y el Consumo Sustentable.
5. Impulsar las mejores técnicas disponibles y buenas prácticas ambientales que promuevan la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles.
6. Promover los criterios de sustentabilidad ambiental en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria.
7. Desarrollar alianzas estratégicas con Gobiernos Provinciales, Cámaras Empresariales, Organizaciones de la Sociedad Civil y distintos actores del sector público-privado involucrados, con el fin de promover la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles.
El 5 de septiembre de 2018, el actual presidente Mauricio Macri degradó el ministerio al rango de secretaría dentro de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina. Este cambio se dio en una modificación del gabinete nacional que redujo de 22 a 10 la cantidad de ministerios y dado lo reciente de esa iniciativa, no se puede decir aún como seguirán los planes desde el Estado Nacional relativos a lo que genéricamente se conoce como “producción más limpia”.
2.3.4. Ecodiseño
convencionales de los productos y de los clientes como la funcionalidad, calidad, seguridad, coste, manufacturabilidad, ergonomía y estética” (Rocha et. al, 2011, p. 10).
Además de esto, el diseño de un producto es un factor de competitividad cada vez más importante. En la actualidad el mercado es fuertemente competitivo y está dirigido a una sociedad que poco a poco adquiere conciencia ambiental y exige productos y servicios con alto nivel de calidad, seguridad y respeto al ambiente. Esta situación lleva a las empresas que quieren abordar el diseño y desarrollo de nuevos productos con una visión estratégica a contemplar entre otros, el factor ambiental.
Desarrollar un producto sustentable supone dar un valor añadido no sólo por cuestiones de mercado, sino porque las empresas socialmente responsables y comprometidas con el desarrollo sostenible, están incorporando el factor ambiental en la gestión del desarrollo de nuevos productos y servicios.
La mejora ambiental de la producción se ha venido realizando en el marco de los sistemas de gestión, pero no siempre se ha enfocado esta mejora hacia los aspectos ambientales de los productos y/o servicios en un sentido amplio o de ciclo de vida de dicho producto.
“El ecodiseño implica diseñar para el medio ambiente, puede definirse como las acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento” (Rieradevall y Vinyets, 2000).
Algunos de los beneficios que una empresa puede alcanzar por la implantación de un sistema de gestión del proceso de diseño y desarrollo de productos o servicios son descriptos en el siguiente listado realizado por Rocha Cristina (2011) en “InEDIC (Innovation and Ecodesign in the Ceramic Industry). Ecodesign Manual”:
Prevenir la contaminación de los productos puestos en el mercado, contribuyendo al desarrollo sostenible.
Reducción de costes debido a una desmaterialización, eficiencia energética, reducción de residuos producidos, minimización de riesgos ambientales, optimización en la distribución, adecuación al uso de los envases y embalajes.
Incremento del valor de los productos debido a considerar el factor medioambiental en su etapa de diseño y desarrollo.
Una mejora en la comunicación externa de los valores que posee y transmite dicho producto.
Genera una mayor participación e implicación del personal interno de la empresa con el fin de participar en la mejora continua de los productos que la empresa comercializa.
Potencia y aumenta la efectividad de los sistemas de gestión ambiental ofreciendo un marco ideal para la mejora continua.
Sistematiza la acción de diseño pudiendo quedar registrado el “saber hacer” en esta etapa cada vez más importante en la competitividad empresarial. Este conocimiento también se refiere a los impactos ambientales potenciales que se pueden producir a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio.
Ayuda a cambiar de visión estratégica empresarial pasando de producir y vender un producto a satisfacer una necesidad de una sociedad sin menoscabo de la calidad de vida de ésta, pasando de producto a servicio.
El ecodiseño es un motor de innovación, preparando y motivando a la empresa a innovar con el fin de mejorar su relación con el ambiente.
Ayuda a los clientes a cumplir con la legislación ambiental vigente, así como con otros Reglamentos o compromisos suscritos por éstos.
Con la certificación, la empresa podrá demostrar que cuanto
comunicado en esta materia es una expresión veraz de lo que está realizando en favor del medio ambiente.
La competitividad de una empresa depende de un conjunto, cada vez más complejo y variado, de factores que se interrelacionan y dependen unos de otros, tales como: costes, calidad de sus productos y servicios, garantía del nivel de calidad exigido de manera continua, un equipo humano, tecnología, capacidad de innovación y, recientemente, su gestión ambiental.
Precisamente éste último aspecto, el de la gestión ambiental, ha estado adquiriendo cada vez más relevancia, gracias a los importantes beneficios que se han comenzado a obtener en términos de competitividad, por ejemplo:
Al reducir el consumo de recursos energéticos se mejora la gestión ambiental y se reducen los costes de producción.
Al minimizar la cantidad de material utilizado por producto, se reducen los costes de materia prima y de recursos; también es posible utilizar materiales renovables, con menor contenido energético o más fácil de reciclar y/o reutilizar.
Al optimizar las técnicas de producción, es posible mejorar la capacidad innovadora de la empresa, reducir los pasos de producción, mejorar el tiempo de entrega y minimizar el impacto ambiental de los procesos.
Al optimizar el uso del espacio en los medios de transporte, se reduce el gasto por transporte, por gasolina, se consumen menos combustibles fósiles y se genera una menor cantidad de gases de combustión perjudiciales a la atmósfera.
Al identificar opciones para minimizar la cantidad y el tipo de material de embalaje, se facilita la introducción de innovaciones que resultan en una mejor calidad de los productos o de su presentación.
Al ecodiseñar un producto es posible hacer que el mismo sea más fácil de instalar y operar, más sencillo y barato su mantenimiento y así aumenta su vida útil.
CAPÍTULO 3
EL CASO
3.1. EL SECTOR TEXIL-INDUMENTARIA
Al momento de seleccionar a que producto se le aplicaría la gestión ambiental, se tuvieron en cuenta diferentes consideraciones.
En primer lugar, el director de esta tesis (MSc. Arq. Guillermo Bengoa) es docente e investigador en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es director del Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial (CIPADI); y la codirectora (Mg. D.I. Marcela Mariela Favero) es Diseñadora Industrial y también investigadora del CIPADI. Por este motivo, existió la oportunidad de realizar a través de dicho centro de investigación, el contacto con Silvina Caminos, marca de indumentaria de la ciudad en la cual residen, Mar del Plata.
En segundo lugar, conociendo la importancia que la industria textil-indumentaria tiene en el ambiente por los impactos que genera, se consideró que aplicar la variable ambiental era una opción interesante, ya que esta se ha caracterizado por ser una de las actividades más contaminantes debido a los residuos que genera y los altos consumos de agua, energía y reactivos químicos.
Por último, se reconoce que este sector conforma una importante y tradicional actividad económica de la industria local en Mar del Plata, ya que según un estudio realizado por la UNMdP y el INIDEP (Lacaze et al, 2014), la Industria Manufacturera representa el 18,4% del PBG 1(Producto Bruto Geográfico) del partido de
1 El Producto Bruto Interno (PBI) se define como el valor monetario de bienes y servicios producidos por
Genereal Pueyrredon, y es clasificada dentro del sector secundario, del cual representa el 62, 5%. La rama de la industria textil, representa el 9% de la Industria Manufacturera, siendo en términos relativos, más importante que en Nación, donde representa el 3%.
Mar del Plata se encuentra ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del mar argentino. Es la cabecera del mencionado partido de General Pueyrredón, un importante puerto y balneario y la segunda urbe de turismo más importante del país.
El sector textil-indumentaria (también llamado textil-confeccionista) está formado por dos ramas principales: empresas dedicadas a la fabricación de productos textiles (tejido de punto) y la confección de prendas de vestir.