Contenido
INTRODUCCIÓN 7
PRESENTACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL 9
1. FIBRAS TEXTILES 11
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 11
1.2 LOS HILOS 12
1.2.1 Definición 12
1.2.2 Propiedades 12
1.2.3 Características generales 13
1.2.4 Estructura externa o Morfología 13
1.2.4.1 Longitud 13
1.2.4.2 Título de los hilos 14
1.2.4.3 Clasificación por el número de filamentos 15
1.2.4.4 Hilos Texturizados 17
1.2.4.5 Torsión y Retorcido 19
1.2.4.6 Entrelazado o Compactado o Tangleado 20 1.2.4.7 Sección transversal de los hilos 21
1.2.4.8 Modificaciones de la Fibra 22
1.2.4.9 Mezclas 22
1.2.4.10 Hilos de Fantasía 23
2. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES 25
2.1 FIBRAS NATURALES 25
2.1.1 Fibras Vegetales (Provenientes de la Flor) 26 2.1.2 Fibras vegetales (Provenientes del Tallo) 28
4 Microdenier / Polinylon
2.1.3 Fibras vegetales (Provenientes de la Hoja) 29 2.1.4 Fibras vegetales (Provenientes de Frutos) 30
2.2 FIBRAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL 30
2.2.1 La Seda 30
2.2.2 La Lana 32
2.2.3 Pelo de Angora 33
2.2.4 Cachemira o Kashmir 33
2.2.5 Alpaca 34
2.2.6 Vicuña 35
2.3 FIBRAS MINERALES 36
2.4 FIBRAS QUÍMICAS 36
2.4.1 Fibras Sintéticas 37
2.4.1.1 Poliamida (PA) o Nylon 38
2.4.1.2 Poliéster (PES) 40
2.4.1.3 Elastano o Spandex 41
2.4.1.4 Rayón o Viscosa 45
2.5 PROCESOS DE HILATURA EN GENERAL 48
2.5.1 Hilatura de anillos 48
2.5.2 Hilatura Open-End 49
2.5.3 Hilatura vortex por chorro de aire 49 2.6 MÉTODOS PARA IDENTIFICAR UNA FIBRA 50 2.6.1 Identificación por el método de Combustión 50
2.6.2 Prueba al Microscopio 51
2.6.3 Prueba de Solubilidad 52
2.7 TABLAS DE PROPIEDADES DE LAS FIBRAS 52
3. DISEÑO TEXTIL 57
3.1 TELAS 57
3.2 TEJEDURÍA 58
3.2.1 Tejido de punto 58
3.2.1.1 Tejido de punto por trama 59
3.2.1.2 Tejido de punto por urdimbre 60
3.2.2 Tejido Plano 62
3.2.3 El tejido Jacquard 63
3.2.4 Tejidos no tejidos (NON-WOVENS) 64
4. COLORACIÓN DE LOS TEXTILES (TINTORERÍA) 67
4.1 TEÑIDO DE LAS HILAZAS 68
4.1.1 Stock 68
4.1.2 Teñido en masa 68
4.1.3 Tenido en Madeja y en Tubos 68
4.2 TEÑIDO DE LAS TELAS 69
4.2.1 Los colorantes 70
4.2.1.1 Colorantes ácidos 70
4.2.1.2 Colorantes básicos 71
4.2.1.3 Colorantes directos 71
4.2.1.4 Colorantes dispersos 71
4.2.1.5 Colorantes azoicos 71
4.2.1.6 Colorantes reactivos 71
4.2.1.7 Colorantes azufrados 72
4.2.1.8 Colorantes mordientes 72
4.2.1.9 Colorantes premetalizados 72
4.2.2 Procedimientos de teñido 72
4.2.2.1 Maquinaria de teñido por agotamiento 73 4.2.2.2 Maquinaria de teñido por impregnación 76
4.2.3 Acabados generales de las Telas 77
4.2.3.1 Lavado a fondo 77
4.2.3.2 Termofijado (Rama) 77
4.2.3.3 Prefijado 78
4.2.3.4 Termofijado intermedio 78
4.2.3.5 Post-fijado 79
4.2.3.6 Blanqueado 79
4.2.3.7 Tundido o rasurado 79
4.2.3.8 Calandrado 79
4.2.3.9 Decatizado 79
4.3. EL ESTAMPADO TEXTIL 80
4.3.1 Estampación directa 80
4.3.2 Estampación por corrosión 81
4.3.3 Estampación por reserva 81
4.3.4 Tie-dye 81
4.3.5 Batik 81
6 Microdenier / Polinylon
4.3.6 Estampado por sublimación 82
4.3.7 Estampado o transferencia por transfer 82
5. CONFECCION 83
5.1 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 83
5.2 INSPECCIÓN NORMAL DE LAS TELAS 84
5.2.1 84
5.2.2 84
5.2.3 84
5.3 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE UNA PRENDA 85
5.3.1 Diseño 85
5.3.1.1 Acabados 85
5.3.1.2 Características del diseño 85
5.3.1.3 Información Comercial (Etiquetado) 85
5.3.1.4 Cambios dimensionales 85
5.3.1.5 Apariencia después del lavado (Prueba de Uso) 86
5.3.2 Homogeneidad del Color 86
5.3.2.1 Solidez a la luz 86
5.3.2.2 Solidez del color al frote húmedo y seco 86
5.3.2.3 Solidez del color al lavado 87
5.3.2.4 Solidez al Sudor 87
5.3.3 Talla y Confort 87
5.3.4 Pruebas físicas de la tela 87
5.3.4.1 Peso de la tela (gramaje) 87
5.3.4.2 Resistencia a la tracción
(método de agarre, telas planas) 88 5.3.4.3 Resistencia de costuras, Resistencia al rasgado 88 5.3.4.4 Resistencia a la formación de motas (pilling) 88 6. HISTORIA DEL BLUE JEANS
Y FABRICACIÓN DEL DENIM 89
6.1 HISTORIA 90
6.2 EL PROCESO STONE WASH 91
Introducción
“Dado que su objetivo es crear clientes, una empresa comercial tiene dos funciones básicas: La Mercadotecnia y la Innovación: éstas producen beneficios, lo demás son costos.” Peter Drucker.
“Por alguna razón, las personas prestan más atención al precio que al valor.
El precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se obtiene a cambio.”
Warren Buffett.
“Cuando alguien ama lo que hace, se nota. Cuando no amas lo que haces, se nota aún más.” Steve Jobs.
“No existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día.” Will Smith.
“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda.” Michael Jordan.
“La superstición trae mala suerte” Humberto Eco.
“Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto.” Albert Einstein.
“Haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo, y acabarás lográndolo”
Beethoven
“El primer síntoma de que estamos matando nuestros sueños, es la falta de tiempo….” Paulo Cohelo.
8 Microdenier / Polinylon
“La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón.” Teresa de Calcuta.
“El éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás, no es una opinión exterior, es un estado interior. Es la armonía del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad, la integridad.” Carlos Slim.
“La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas, que en afrontarlos.” Henry Ford.
“Cada “tic-tac” es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir.
Que cada uno lo resuelva como pueda.” Frida Kahlo.
Estas frases célebres sintetizan, el que ha sido nuestro derrotero, como empresarios y el cual nos ha servido, para asegurar nuestro crecimiento continuo, en estos cortos 19 años de existencia de la compañía; luchando día a día para ganarnos la confianza y el aprecio de nuestros clientes tanto internos como externos, y de nuestros proveedores en general.
Esta cuarta edición, del Manual Técnico Textil, es un homenaje del fundador del grupo empresarial Microdenier S.A. para los 100 empleados que conforman hoy esta gran familia y sin los cuales esta empresa habría sido infructuosa. Reconocimiento muy especial además, para nuestros proveedores estratégicos, desde los primeros años, quienes se han convertido hoy en día, en miembros de nuestra familia: Gomelast (Perú), Invista (Colombia) y Hengyi (China).
Presentación del Grupo EMPRESARIAL
Microdenier Fibras. Compañía fundada en 1.996, líder en la comercialización a nivel local de fibras textiles (Algodón, Poli algodón, Nylon, Poliéster, Spandex, Viscosa, microfibras en general etc.), con sedes en Medellín, Bogotá y Guarne.
Polinylon. Fundada en 1.998 distribuye a nivel nacional fibras con valor agregado, como: preteñidos de Nylon, Poliéster y Algodón; Spandex y Caucho recubiertos, hilos para confección, calcetería y corsetería etc.
Microdenier Telas. Inició operaciones en el 2.009. Comercializa telas de moda en tejido plano (Chiffon, Chalis) y tejido de punto (Bases en Algodón, Poli algodón, Viscosa etc..con y sin Spandex) entre otras.
Confytex. Produce telas en tejido de punto, para el sector de ropa interior masculina y femenina, además de telas de moda femenina. Su planta inició operaciones en 2012.
Microdenier Confección. Con la modalidad de paquete completo, confecciona moda exterior femenina, desde el año 2.012, atendiendo los principales catálogos del mercado, a nivel nacional e internacional.
Con el presente Manual Técnico Textil, quiero regalarle a nuestra industria una importante herramienta de trabajo, presentando las definiciones más importantes, los procesos de producción textil, cuadros y tablas más útiles, aplicaciones y gráficos ilustrativos en general, buscando con esta cuarta edición, ayudar a profundizar el conocimiento tanto de los expertos, como de los neófitos, pues se ha hecho en términos muy asequibles para uno u otro.
Fibras TEXTILES
1.1 Reseña Histórica
Desde nuestros orígenes, por pudor y para protegerse de las inclemencias del clima, el hombre ha tenido necesidad de cubrir su cuerpo. Al principio lo hizo con ramas, hojas, piel de animales, etc. Desde hace 4.000 años, lo hace con telas elaboradas a partir de fibras textiles.
Cada individuo está rodeado por textiles, desde su nacimiento hasta su muerte. Se camina sobre productos textiles (tapetes) o se viste con ellos; se sienta en sillas o sofás cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles lo mantienen seco, le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego y las infecciones. Los textiles, en los vestidos y en el hogar dan apariencia estética y varían en color, diseño y textura.
El uso de la lana, se remonta a tiempos prehistóricos, tuvo su cuna en Egipto y países del lejano Oriente. Al comenzar la era cristiana, ya los romanos habían montado su primera fábrica de lana. Los antiguos flamencos eran hábiles tejedores, tintoreros y acabadores.
El algodón fue cultivado por primera vez en el año 1621 en Virginia – USA. La industria algodonera se revolucionó en 1793 con el invento de la desmontadora, la cual realiza la operación de separación de la semilla y la fibra en forma rápida. Hasta 1885, cuando se produce en forma comercial la primera FIBRA ARTIFICIAL (el rayón), las fibras sólo se obtenían de plantas
1
12 Microdenier / Polinylon
y animales; las FIBRAS NATURALES más empleadas eran lana, lino, algodón y seda. El hombre se dio a la tarea de obtener fibras artificialmente, pues se corría el riesgo de agotar los recursos naturales, y además se tendría la facilidad de reemplazar algunas de sus propiedades o modificar otras.
Inicia entonces la carrera de descubrimientos con el Acetato en 1924, el Nylon en 1938 y el Poliéster en 1940.
En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de fabricación de telas; la tecnología ha permitido el incremento en la producción de tejidos, modernos diseños, flamantes acabados y la producción textil se ha hecho más compleja, estableciendo nuevos sistemas de comercialización.
1.2 Los Hilos
1.2.1 Definición
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen o juntan alcanzando una gran longitud y que son empleados, para la fabricación de tejidos o para su costura.
Si son fibras de filamento continuo, es decir con longitud indefinida, se les denomina FILAMENTOS, y si se trata de fibras discontinuas o cortas se llaman HILAZAS.
1.2.2 Propiedades
Las características de las fibras, repercuten en la tela producida, una fibra resistente producirá telas durables, que a su vez pueden ser ligeras de peso, para paracaídas, cortinas etc. Una fibra absorbente es recomendable para prendas que estén en contacto con la piel, como toallas y pañales. Las fibras auto extinguibles son para ropa de dormir y prendas protectoras contra la combustión. Etc.
1.2.3 Características generales
Composición: Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos, que detectan la presencia de componentes determinados.
El Diámetro o grosor: Medido como TÍTULO en los filamentos o NÚMERO en las hilazas, y se determina mediante la balanza por su peso.
Resistencia: Es la fuerza requerida, para estirar un filamento, hasta su punto de rotura. Generalmente se expresa en grs./denier.
Elongación: Es la capacidad (%) que tiene hilo, para soportar un estiramiento sin romperse. Se mide mediante un equipo llamado dinamómetro.
La Elasticidad: Es la capacidad (%), para resistir un estiramiento y recuperar su longitud original, una vez se suspende el esfuerzo al cual se somete.
La Regularidad: Son a las variaciones de diámetro, que experimenta un hilo a lo largo de su extensión. El equipo utilizado para medirla se llama Regularímetro.
1.2.4 Estructura externa o morfología
1.2.4.1 Longitud
Los filamentos se dividen en Filamentos Continuos o en Fibras Cortas o Hilazas.
Los filamentos pueden ser monofilamentos (Un filamento) o Multifilamentos (Varios filamentos); pueden ser Rígidos (lisos) o Texturizados (con ondulaciones).
Las Fibras Cortas o Hilazas son de longitud variable y corta, bien por el estado en que las proporciona la naturaleza (fibras cortas) o por la que le confiere el hombre en el caso de las sintéticas (fibra cortada), según su necesidad.
14 Microdenier / Polinylon
1.2.4.2 Título de los hilos
Introducción: Cuando es necesario referirse al grosor de un hilo o hilado resulta evidente su dificultad de medición por su reducido tamaño y por la irregularidad especialmente en las fibras naturales. Esta finura o espesor de una fibra o hilo lo denominamos TÍTULO.
Existen 2 sistemas para titular los hilos: el sistema directo (peso) y el sistema indirecto (longitud).
Sistema Directo: Este sistema expresa cuánto pesa una determinada longitud de hilo. Se denomina directo, precisamente por el hecho, de que cuanto mayor es el número más grueso es.
El Título dTex (decitex): Es el peso en gramos de 10.000 mts. De filamento, seguido del número de cabos que lo conforman. Por ejemplo, si un hilo está formado por 2 cabos, y cada cabo pesa 120 grs., En 10.000 mts. Su título expresado como decitex sería: 120/2.
Para conocer el metraje por kilo, se deduce por regla de tres: 240 gramos pesan 10.000 metros; por lo tanto 1000 gramos tendrán 41.667 metros.
Denier (Den): El Denier es el «peso en gramos de 9.000 metros de hilo”. Su equivalencia con el sistema dTex resulta inmediata: 1 dTex = 0.9 Den. Por ejemplo al decir que el título de un hilo es 120/3 dTex es lo mismo que decir que es 108/3 Denier.
Este sistema Inglés, es el más empleado, para determinar el título en el Poliéster, Nylon, etc.
Sistema Indirecto: Este sistema expresa, cuanto mide, un determinado peso de hilo. Se llaman inversos justamente porque cuanto mayor es el número, más delgado es el hilo.
Número Métrico (Nm): El número métrico expresa los miles de metros, por kilo de cada cabo. Por ejemplo, en la industria lanera un hilo formado por 2 cabos de 60.000 metros por kilogramo cada uno, se expresa como 2/60 Nm, pero ese mismo título en la industria algodonera, podría describirse como Nm 60/2.
Número Inglés (Ne): Es el número de madejas de 840 yardas (768,08 metros) que pesan 1 lb (libra inglesa = 451,59 gramos). Es suficiente con saber que hay que multiplicar por 1,7 para pasar del sistema inglés al métrico. Esta numeración ha sido siempre la habitual para el Algodón.
Fórmulas de conversión para varios sistemas de hilatura
Convertir
a: Tex deditex
(dtex) denier (den)
MétricoNo.
(Nm)
English Cotton No.
(Ne)
dtex10
den 9 1000Nm
591 Ne
10 x Tex
den 0.9
10000 Nm
5910 Ne
9 x Tex
0.9 x dtex
9000Nm
5314 Ne
1000tex
10000 dtex
9000 den
Ne x 1.69
591tex
5910 dtex
5314 den 0.59 x Nm tex
deditex (dtex)
denier (den)
No.
Métrico (Nm) English Cotton No.
(Ne)
Tabla 1. Conversión de títulos
1.2.4.3 Clasificación por el número de filamentos
Con base en el número de filamentos, se clasifican en monofilamento, multifilamento y microfibras.
Monofilamento
Hilo formado por un solo filamento continuo. Por ejemplo se tiene un hilo monofilamento de poliamida 6.6, que se emplea como hilo de coser, debido a su alta suavidad y por sus características físicas ideales, para la aplicación en costuras invisibles. El diámetro del monofilamento, se regula de modo que se obtienen desde hilos finos (para costura y bordado) hasta hilos gruesos (para pesca, sogas y otros usos).
16 Microdenier / Polinylon
Multifilamento
Hilo formado por dos o más filamentos. Es sin lugar a dudas el grupo más numeroso, dadas las amplias posibilidades de combinación de títulos, números de filamentos y tipos de fibras.
Microfibras o Microdeniers
Cuando el denier de los filamentos (DPF) es inferior a 1 (por ejemplo en el Nylon 100/144, cuyo DPF es 100/144=0.69), tenemos una microfibra. Por el contrario un título 100/24, cuyo cociente es 4.16, no corresponde a un Microfilamento o Microdenier, sino una fibra normal.
Microfibras: DPF < 1 Multifilamentos: 1 < DPF < 2
Fibras normales: DPF > 2
FIBRA CORTADA FILAMENTO LISO FILAMENTO TEXTURIZADO Telas semejantes
a las de algodón o lana.
Telas semejantes
a las de seda. Telas con resistencia similar a la de filamento
y apariencia de las de hilos de fibra corta.
No se emplea totalmente la resistencia de las
fibras.
Uso completo
resistencias fibras. Puede usarse o no la totalidad de la
resistencia.
Aspecto opaco y
velloso. Aspecto liso y
lustroso. Aspecto opaco y velloso.
Puede formar motas
(pilling). No forman motas
(pilling) rápidamente. La formación de motas (pilling) depende de la construcción de la tela.
Se ensucian fácilmente. La suciedad se
desprende. Se ensucian más fácilmente que las de
filamento liso.
Son calientes y no
resbaladizos. Fríos y resbaladizos. Más calientes que los de filamento liso.
El volumen depende del tamaño y el grado
de torsión
Poco volumen y altura. Tiene altura y volumen y/o son elásticos.
No posee elasticidad Poca elasticidad. Buena elasticidad.
Mayor poder de cobertura (más
opacidad).
Menor poder de cobertura (menos
opacidad).
Mayor poder de cobertura (más
opacidad).
Absorbentes. La absorbencia depende del tipo y contenido de fibra.
Son más absorbentes que las de filamento
liso con el mismo contenido de fibra.
Menos acumulación
estática Acumulación estática
elevada. Acumulan estática.
Tamaño comúnmente
expresado en Ne Calibres usualmente
dados en Denier. Calibre expresado usualmente en Denier.
Diferentes grados de
torsión Casi siempre torsiones muy bajas, o bien,
muy altas.
Casi siempre baja torsión para no perder
el volumen.
Tabla 2. Propiedades físicas de los diferentes hilos
1.2.4.4 Hilos Texturizados
Las cadenas poliméricas en los hilos rígidos, tienden a ser rectas, en el sentido de sus longitudes y por lo tanto poseen muy poca voluminosidad. Esto puede ser modificado, por un proceso térmico-mecánico, denominado texturizado, obteniéndose hilos con nuevas propiedades, poseen una apariencia opaca, con diferentes efectos de volumen (ondulado, bucleado, etc.), poseen un mayor transporte de humedad y mejoran ostensiblemente su tacto, entre otras.
Procesos de texturizado
En el texturizado, un hilo de filamento continuo, se somete a un cambio importante en su aspecto físico, al pasar de una estructura lisa y plana, a
18 Microdenier / Polinylon
una rizada, en espiral o bucle en toda su longitud, que le confiere volumen y elasticidad.
El proceso de texturizado puede llevarse a cabo de diferentes formas, veamos las más empleadas.
Texturizado por falsa torsión
En el texturizado por falsa torsión, los hilos se torsionan y simultáneamente se les aplica temperatura, luego se enfrían y así conservan la forma helicoidal obtenida. Los hilos pasados por un solo horno en su proceso de texturización, como los de Nylon tienen stretch o elasticidad. Cuando se emplean dos hornos de calentamiento, se logra una estabilización mayor del efecto de texturizado, pero se pierde el stretch, como en el Poliéster.
Texturizado por tejido–fijado-destejido (Knit-deknit)
En este sistema el hilo a texturizar, se teje sobre una circular de diámetro estrecho y se fija térmicamente en ese estado. Luego se enfría y se desteje.
Los hilos texturizados por este método conservan una estructura con forma ondulada.
First Heater
Cooling plate Input shaft
POY bobbin Twisting Unit
Center shaft Second Heater
Textured yarn bobbin
Overfeed shaft Oil roller
Texturizado por chorro de aire
El proceso de texturizado por chorro de aire, consiste en hacer incidir una corriente de aire comprimido sobre el multifilamento, introducido en una cámara con sobre- alimentación. El proceso se realiza a alta velocidad y el efecto de texturizado se logra por la separación de los filamentos alineados, provocando un entrelazamiento, por la alta turbulencia que se produce.
Como puede suponerse, el efecto es aleatorio y en esta oportunidad, es el mismo entrelazamiento el que hace que se conserve el nuevo estado, a la salida del equipo. La textura final es diferente a la de los casos anteriores, pues se producen bucles irregulares, en lugar de ondulaciones regulares a lo largo del hilo.
El sistema de texturizado por chorro de aire gana cada día más popularidad, debido a sus características diferenciales.
1.2.4.5 Torsión y Retorcido
Torsión: Es el sentido de giro con el que queda el hilo, después de ser sometido a algún tipo de proceso: Texturizado, Retorcido, enconado, etc.
Anteriormente, se denominaba, “torsión derecha”
o “torsión izquierda”, pero por la confusión, que esto causaba, se cambió a denominaciones menos confusas como: torsión S o Z. Cuando el giro es en el sentido de las agujas del reloj, se llama Torsión S y el contrario será Z.
20 Microdenier / Polinylon
Proceso de Retorcido: Consiste en aplicar un determinado número de vueltas (Torsiones) a un hilo, en sentido S o Z sobre su propio eje, buscando mejorar su resistencia y cohesión para una óptima eficiencia en los procesos de producción. Se miden en TPP (torsiones por pulgada).
1.2.4.6 Entrelazado o Compactado o Tangleado
Este proceso le da a los filamentos sintéticos mayor cohesión, la cual antes solo se podía obtener por medio del retorcido convencional, haciendo que su desempeño en tejeduría sea muy superior.
El principio del entrelazado: Un filamento se pasa por una boquilla compactadora, a una tensión determinada, allí se le imparte un chorro de aire perpendicular a alta presión. El entrelazado se da, por la altísima fuerza dinámica que ejerce el chorro de aire, obligando a los filamentos a enredarse, justo en el punto en que los golpea el aire. A estos enredos se les llama “Nodos”. Un bajo número de nodos/metro (menos de 40), se denomina entrelazado; mientras que superior a 40 se llama Compactado.
Estos valores son ilustrativos y aplican para los hilos texturizados, pues en los rígidos, este valor es significativamente menor (50% aprox.). La densidad y la regularidad del nodo, se controla mediante la presión del chorro de aire y la tensión de la hilaza.
Figura 1.
Compactado
1.2.4.7 Sección transversal de los hilos
La forma es importante pues es definitiva a la hora de determinar el lustre, volumen, cuerpo, textura, tacto y sensación que produce el hilo en la tela. La figura 2 muestra las formas típicas de las secciones trasversales.
La forma de las fibras sintéticas se controla en la hilatura. En las fibras sintéticas se puede variar el tamaño, forma, lustre, longitud y otras propiedades, haciendo cambios en el proceso de producción.
Figura 2. Secciones transversales típicas y contornos de las fibras
Circular uniforme en
diámetro. Nylon, poliéster Poligonal con lúmen (Lino)
Fríjol liso Fríjol aserrado (Rayón Avril)
Oval o redondo con escamas
superpuestas (Lana) Oval, plana, convulsiones del lúmen (Algodón)
Triangular
(Seda, nylon) Trilobal
(Nylon) Antrón
Lobular
(Acetato) Circular, aserrada, estrías longitudinales (Rayón)
22 Microdenier / Polinylon
1.2.4.8 Modificaciones de la Fibra
Las modificaciones también se conocen como tipos, variantes o fibras de segunda generación. Se efectúan sólo en fibras artificiales y sintéticas.
Las posibles modificaciones son:
• De la forma: En sección transversal, espesor, huecos o vacíos interiores.
• De la estructura molecular o cristalinidad: Alta tenacidad, baja formación de pilling, bajo alargamiento.
• Aditivos en el proceso de polimerización o extrusión: para teñir con colores cruzados (cross dye), antiestáticos, resistencia a la luz solar, retardantes de la llama, etc.
• En los procesos post-hilatura: Texturizado.
También hay modificaciones más complejas, que combinan polímeros de la misma familia genérica o de diferentes grupos, como entes separados dentro de la misma fibra o hilo. Éstas se conocen como de tercera generación.
1.2.4.9 Mezclas
Las mezclas de fibras en los hilos se hacen por varias razones:
• Para obtener mejor textura, tacto o aspecto de la tela o mayor resistencia.
• Para mejorar la hilatura, el tejido, la eficiencia (de tejeduría y acabados), logrando mayor uniformidad.
• Para obtener efectos de teñido o crear nuevos efectos de color.
• Por razones económicas: las fibras costosas se mezclan con otras de calidades más baratas (por ejemplo, cashmere con lana, algodón con poliéster, etc.).
• Para mejorar su funcionamiento: las sabanas de polialgodón son más fáciles de secar, no necesitan planchado y son más durables.
El porcentaje de la mezcla, varía de acuerdo con el resultado final esperado.
La principal recomendación es seguir las instrucciones del fabricante (especialmente si se trabaja con marcas registradas). Dependiendo del efecto requerido de las telas y la naturaleza de las fibras, se hacen estas mezclas en la apertura y batanado (mezcla íntima), manuar o en continuas.
La mezcla íntima más común en el mercado es de poliéster y algodón, usándose con frecuencia en proporciones: 65/35 ó 50/50 etc., donde el primer número se refiere al porcentaje contenido del primer producto mencionado:
Poli/algodón 65/35, significará: 65% de Poliéster y 35% de algodón.
1.2.4.10 Hilos de Fantasía
Los hilos de fantasía se elaboran en máquinas retorcedoras especiales, con dispositivos para proporcionar diferentes tensiones y velocidades de entrada a las distintas fibras, obteniéndose hilos con áreas sueltas, rizadas, torcidas y onduladas.
Los hilos fantasía pueden definirse como hilos que son irregulares a intervalos regulares (Figura 3).
Alma
Fantasía Ligante
Figura 3. Hilo de Fantasía. Se aprecian las tres partes básicas
Clasificación de las FIBRAS TEXTILES
Las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras químicas.
El primer grupo, está constituido por todas aquellas fibras, que como tales se encuentran en estado natural (Vegetal, Animal y Mineral), y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.
El segundo grupo, lo forma una gran diversidad de fibras, que no existen en la naturaleza, sino que han sido fabricadas industrialmente. Este conjunto, lo constituyen las fibras manufacturadas, obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos como Nylon, Poliéster, Rayón, etc.
De la producción mundial de fibras, el 40% corresponde a fibras naturales, y 60%, corresponde a fibras sintéticas. Del total de fibras naturales, la producción de fibras vegetales es el 92% y el 8% son fibras animales (Lana principalmente).
2.1 Fibras Naturales
Cabe hacer una subdivisión, según el reino natural del que proceden:
vegetales, animales o minerales. Existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad, las que se pueden utilizar industrialmente, pues no
2
26 Microdenier / Polinylon
todas se pueden hilar, ni todos los pelos, ni todas las fibras orgánicas, son aprovechables para convertirse en tejidos.
2.1.1 Fibras Vegetales (Provenientes de la Flor)
El Algodón
No se sabe con certeza cuanto hace que el hombre conoce el algodón: los indicios más antiguos, señalan que era cultivado en el valle del Indo hace unos 5000 años. Ya en la Antigüedad era muy conocida la habilidad de los hindúes para producir hilados de algodón muy delgados y tejer con ellos delicadas muselinas, llamadas. De la India el algodón fue llevado a Egipto y también a China. Sin embargo, en China es probable que no se haya conocido hasta el 700 a.c. Es importante señalar que el algodón fue también utilizado en América por las culturas precolombinas que, en forma independiente, desarrollaron su cultivo y lo utilizaron mucho antes de que llegaran los españoles. En 1492, cuando desembarcó Colon en una de las islas Bahamas, encontró allí plantas de algodón. En México, se han encontrado restos de algodón de características muy similares a las actuales, con una antigüedad estimada en unos 7000 años.
El algodón crece en arbustos, de uno a dos metros de alto. La flor aparece, se desprende y el capullo empieza a crecer. Dentro del capullo se encuentra la semilla, donde se producen las fibras; cuando los capullos maduran, se abren y proyectan hacia afuera las fibras blancas y esponjosas (Ver foto), un capullo tiene 7 o 8 semillas y cada semilla hasta 20.000 fibras.
En 1.973 fue inventada la despepitadora, por Eli Whitney, esencial para quitarle las impurezas al algodón y agilizar su cosecha.
Es la fibra textil más utilizada, bien sea sola, en mezcla íntima o acompañada de otras. Las telas elaboradas con algodón son frescas, de buen tacto, fácil lavado, cómodas, utilizadas en prendas de verano, ropa de trabajo, toallas, sabanas, etc. Las características de esta fibra, dependen del clima, del país donde se cultive; en el Perú por ejemplo, se han desarrollado dos maravillosas variedades, Pima y Tangüis, cuya longitud de fibra, mayor al promedio de las otras variedades, las hace más apetecidas, pues el hilo producido y en consecuencia las telas, son de mejor calidad.
Sembrado de Algodón
Características principales del Algodón
Longitud de la fibra: Pima entre 31.7 y 39.7 mm. Upland entre 22,2 y 33,3 mm. Asiática entre 12,7 y 25,4 mm.
Finura de la fibra: Varía entre 3 y 6 micras de diámetro, según la variedad. El Micronaire es una medida (Dada por un equipo), de finura y madurez de la fibra. La finura afecta el proceso de hilatura mientras que una mayor madurez de la fibra le hará tener una mayor absorbencia del colorante.
Uniformidad: La menor variación de finura y longitud del lote procesado, influye en su mejor desempeño y calidad.
Pureza: Las impurezas del algodón son causadas por las partículas de la planta. El algodón recogido a mano trae menos impurezas que el que es cosechado con máquina.
Color: En general va desde el blanco hasta el pardo. Ej.: Upland americano (blanco parduzco), tipo de la India (blanco cenizo o blanco amarillento), tipo egipcio (amarillento o pardo).
Brillo: La mayoría de los algodones son mate, solo el algodón egipcio tiene un leve brillo. La mayoría obtiene brillo, por medio de la mercerización.
28 Microdenier / Polinylon
Textura: Suave fresco y cálido.
Elasticidad y resistencia: Suficiente, mayor que la del lino y menor que la de la lana. El acabado hace posible el mejoramiento de estas características.
Tiene mala resistencia a los ácidos y buena a los bloqueadores.
Estabilidad: Baja. Hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos, como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura, presión y humedad en el sentido de la urdimbre).
Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de soda cáustica, que, además del brillo que produce en él, aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino). Adicionalmente, incrementa su afinidad por los colorantes.
2.1.2 Fibras vegetales (Provenientes del Tallo)
El Lino: El lino es una fibra perteneciente a la familia de las lináceas, de la que existen más de 80 variedades. Como el algodón, la fibra de lino es un polímero de celulosa, pero su estructura es más cristalina, haciéndola más fuerte, rizada y rígida para procesar, y más fácilmente arrugable. El rango de las fibras de lino en longitud puede ser hasta de 90 cm y de un promedio de 12 a 16 micras de diámetro. Absorben y liberan el agua rápidamente, haciendo la tela de lino, confortable para vestir en climas cálidos.
El Lino viene tejiéndose desde hace diez mil años. Es una fibra que ha permanecido a lo largo de los siglos, desde el tiempo de los primeros palafitos de Europa, a la época de los Faraones (Las momias se amortajaban con vendas de lino fino, que era también el tejido preferido por las clases más altas) y por último, la época actual. Ha hecho historia y ha conservado la historia.
A pesar de la competencia intensa entre los numerosos hilos y tejidos que existen en nuestros días, el lino, elegante y suntuoso por naturaleza, sigue gozando del favor del mercado. La ciencia y las nuevas tecnologías han intentado, sin éxito, hallar el sustituto sintético del lino. En realidad, muchos fabricantes de tejidos saben que el lino puede tejerse en combinación con muy diversas fibras, pero que, en todos los casos, es al lino al que se deben la mejora de calidad y de tacto entre otros.
Recolección y agrupado de tallos de Lino
2.1.3 Fibras vegetales (Provenientes de la Hoja)
El Fique: Se les conoce con el nombre común de agave, pita, maguey, cabuya, fique, mezcal. Su centro de origen está en México, aunque actualmente se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Venezuela y Colombia. El fique o cabuya es una fibra biodegradable que al descomponerse se emplea como alimento y abono; además, no contamina el agua y permite hacer producción limpia. Sus ventajas son tanto ambientales como de economía, facilidad y calidad.
Plantación de Fique o Cabuya
30 Microdenier / Polinylon
2.1.4 Fibras vegetales (Provenientes de Frutos)
El Coco (Bonote): El fruto del cocotero, contiene una fibra en el mesocarpio, conocida como bonete, con la que la industria textil fabrica cordeles, tapetes, esteras, hilos, redes de pesca, así como aislantes térmicos, acústicos y de vibración, relleno para colchones y sillones.
Alfombras de fibra de coco, utilizado como aislante industrial
2.2 Fibras Naturales de Origen Animal
2.2.1 La Seda
La seda es una sustancia de consistencia viscosa, formada por la proteína llamada fibroína, que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos;
el insecto que la segrega, la expulsa al exterior de manera continúa por un orificio, y es al contacto con el aire como se solidifica, en forma de filamento.
Orugas o gusanos de seda alimentándose sobre una cama de hojas de morera
El llamado gusano del roble, de Japón, es el mejor productor de seda, urde un magnífico capullo de color verde, cuando la conocieron los ingleses, hacia 1860, todavía su seda estaba reservada a la familia imperial. Pero la gran productora de seda, es el artrópodo lepidóptero (mariposa de la seda), cuya oruga se conoce con el nombre de gusano de seda. Originaria de la fauna india, china y japonesa, desde hace más de dos mil años, fue cultivándose en otras regiones y ahora esta especie, vive extendida por todo el ámbito subtropical del planeta.
Vista de una estantería en una magnanerie
32 Microdenier / Polinylon
La cría de tan preciado gusano, fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no es posible fijar el tiempo, en que con esa fibra se comenzaron a tejer tan maravillosas telas. Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a.
de C., ya hacían referencia, al gusano de seda y a la seda.
No sólo en tejidos, sino en múltiples usos, se encuentra la seda: cuerdas de instrumentos musicales, papel, etc.
El edificio donde se cría el gusano fue llamado “magnanerie” por el francés Pierre Boulnois. El criadero, debe tener una temperatura uniforme, mientras las crías son huevos; al nacer las orugas se alimentan de hojas frescas de morera, hasta la saciedad. Los gusanos con 100 gr. de huevos o semilla, consumen para su completo crecimiento de 3.000 a 4.000 kilos de hojas de morera, produciendo a lo sumo de 80.000 a 120.000 capullos, pesando entre 150 a 200 kg., de los que se obtiene 10 a 15 kg., de buena seda.
2.2.2 La Lana
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el afieltrado), que repele el agua, una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal productor y la parte del cuerpo y entre 20 y 350 milímetros de longitud.
Características de una buena lana - longitud, color, rizado
2.2.3 Pelo de Angora
Proviene de una variedad de conejo doméstico europeo. Originario de la región turca de la Anatolia Central. Posee una característica especial: la fase activa del crecimiento del pelo, es del doble que en los conejos normales. Es muy apreciado porque su pelo es largo, muy fino, brillante y suave. Es muy usado para la producción de suéteres y prendas exteriores de punto.
Las telas de angora, son ideales para ropa térmica y recomendadas para personas que sufren de artritis y alergias a la lana. Es común que la gente crea que proviene del gato Angora, pero el pelo de utilizado en textiles viene principalmente de los conejos o cabras de Angora.
2.2.4 Cachemira o Kashmir
Cabra Cachemira de la región del Punjab entre la India y Pakistán Conejo Angora
34 Microdenier / Polinylon
La única fuente de verdadera cachemira, es la cabra kashmir, nativa de un sector de los Himalayas (región compartida por India y Pakistán). Su grosor equivale a la vigésima parte de un cabello humano. Su fina capa a base de pelo, es recogida por medio de un peinado especial o esquilado experto, durante la temporada primaveral de muda. Después de la clasificación y desgrase, viene el proceso de separación de las fibras.
El rendimiento anual promedio es de 150 gramos por animal, es decir que para la elaboración de un saco puede requerirse el esquilado de 3 cabras.
Actualmente se cría también en China, Afganistán, Turquía, el norte de Irán, y en Mongolia.
2.2.5 Alpaca
Proviene de la familia de los camélidos y no de los óvidos, como la oveja, es más pequeña que la llama, su cuerpo está cubierto de abundante lana.
La adulta tiene 1,60 metros de alzada y pesa de 70 a 85 kilogramos, son de cuello largo y erguido, de color uniforme, mayoritariamente blanco, aunque se ha logrado identificar una gama de 22 colores naturales, pero nunca negros. Se cría también para carne. Su pelo es una fibra más larga que la lana de oveja, también más brillante y flexible, pero no tiene su elasticidad.
Rebaño de Alpaca
Vive en Suramérica, sobre todo en la región andina, y resulta difícil adaptarla a otras regiones, incluso de América del Norte, el hábitat predominante está arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, puede vivir hasta los veinte años.
El Perú, ha sido el país con mayor conciencia de protección y conservación y se ha preocupado mucho, por lograr una armonía entre productores e industriales y así promover su mercadeo en el mundo. Se cree que existen unas tres millones de cabezas alrededor del mundo. Cerca del 80% se encuentran en los Andes.
2.2.6 Vicuña
Vicuña
Es el más pequeño de la familia de los camélidos americanos, pesan entre 40 y 50 kg y tienen una longitud de 80 centímetros. Con las mismas características morfológicas que los otros camélidos, excepto los dientes, que son intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles interandinos de Suramérica (+4.000 metros sobre el nivel del mar). La longitud del pelo está entre 3 y 4 centímetros.
El kilo de esta fibra puede llegar a costar US$500ºº y un abrigo de diseñador, en Europa o Japón, fabricado con este material, puede costar unos US$
22.000ºº.
36 Microdenier / Polinylon
2.3 Fibras Minerales
El Amianto: El amianto es un mineral llamado también Asbesto y/o cartón de montaña. Pertenece a un grupo de minerales metamórficos fibrosos, que están compuestos de silicatos. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Formado por fibras flexibles, muy finas de 1 micra de diámetro y una longitud de 1 a 3 milímetros. Las excelentes propiedades mecánicas y químicas que presenta el amianto, como aislante natural y la resistencia a altas temperaturas, pues se descompone entre 800- 1000 °C, lo hicieron apto para la construcción de tejas, discos para freno de vehículos, trajes anti- flama, etc. Los organismos médicos internacionales, determinaron que El Asbesto produce cáncer, razón por la cual se ha restringido mucho su uso.
2.4 Fibras Químicas
Generalidades: Se dividen en Sintéticas y Artificiales.
A las fibras que son manufacturadas por el hombre, 100% a base de polímeros sintéticos y químicos, se les llama Sintéticas, en este grupo se encuentran el Nylon, el Poliéster, etc.
Las fibras Artificiales son fibras manufacturadas por el hombre, a base de polímeros naturales de celulosa y productos químicos. A este grupo pertenecen el Acetato, el Rayón, etc.
Fibra de Amianto o Asbesto
2.4.1 Fibras Sintéticas
Propiedades:
Sensibilidad Térmica: Todas las fibras sintéticas, son sensibles al calor en mayor o menor grado. La fibra se funde o reblandece con el calor. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose.
Resistencia a agentes químicos: Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos, propiedad que lleva a su uso en la confección, de prendas para trabajo en laboratorios.
Resistencia a la luz solar: Incluso expuestas al sol de forma permanente.
Son de gran aceptación para uso en exteriores como cortinas, manteles, banderas, etc. Se cargan fácilmente de electricidad y esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras, se aminora el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras fibras artificiales o naturales.
Resiliencia: Difícilmente se arrugan; pero las deformaciones una vez producidas, son permanentes.
Resistencia a los agentes orgánicos: Son resistentes a polillas y microorganismos. La primera consecuencia positiva de esta propiedad, es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. Esto llevo a su masiva utilización en ropa deportiva y de baño, tiendas de campaña y en el textil industrial: bolsas, sacos, envolturas, artículos de pesca, etc.
Baja absorción de agua: Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. Muy apropiadas para su uso en el agua.
Oleofílicas: Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. Las manchas de este tipo, deben eliminarse con productos de limpieza en seco.
Pilling: Cuando la fibra es corta, sus extremos salen a la superficie de la tela, se enrollan entre sí y se aglomeran, frisándose, formando bolitas que
38 Microdenier / Polinylon
dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling.
2.4.1.1 Poliamida (PA) o Nylon
El Nylon fue la primera fibra sintética; descubierta por Wallace Carothers en 1938, sin planearlo, ya que fue el resultado de un programa de investigación, diseñado por la firma Dupont para ampliar el conocimiento básico, de la forma en que las moléculas se unen para formar moléculas gigantes (polímeros). El nylon se utilizó por primera vez en la producción de medias para dama y su éxito fue instantáneo.
Se especula que el origen de la palabra NYLON, obedece a que los americanos con su descubrimiento, quisieron mofarse de los japoneses, quienes hasta ese momento dominaban el mercado con la seda; por esta razón, escogieron para su nombre las primeras letras de la siguiente frase: Now You Lost Old Nypon, (significa: “Ahora perdiste viejo japonés”).
Durante muchos años el nylon se llamó “la fibra milagrosa”. Tenía una combinación de propiedades, que no lo asemejaban a ninguna fibra natural o artificial en uso. Era más fuerte y resistente a la abrasión que cualquier otra fibra. Por primera vez la lencería delgada y ligera era durable y lavable a máquina. La alta resistencia del nylon, tanto a la aplicación de diversas cargas, como al efecto del agua de mar y su bajo peso, lo hicieron apto para elementos marinos también.
A medida que el nylon abarcaba más mercados, se hicieron evidentes algunas desventajas: La acumulación de estática y mal tacto, así como la baja resistencia a la luz solar en cortinas. Afortunadamente, a medida que cada uno de los problemas aparecía, se encontraban formas de superar las desventajas (Antiestáticos, texturizados, microfibras, acabados, etc.).
En 1960, cinco empresas producían nylon en los EE.UU. En 1977 ya había 31.
Producción: El Nylon es el ejemplo típico de fibra sintética. Se puede producir como monofilamento o multifilamento, rígido o texturizado, como fibra corta y en una gran variedad de títulos, brillante, semimate o mate. El Nylon ha tenido mucho éxito en calcetería y en el segmento de medias para dama. Nuevos desarrollos de texturización y microfibras lo han posicionado
en ropa íntima y prendas deportivas. Otra variedad es el Nylon de alta tenacidad (6 a 9.5 grs.den.). Se emplea en cinturones de seguridad, redes de pesca, paracaídas y cuerdas para neumáticos. Cuando el Nylon textil es de tenacidad regular (3 a 6 grs.den.), es empleado generalmente en prendas de vestir.
Proceso de hilatura por fusión: La polimerización: mezcla de Caprolactama (Derivada del petróleo) y algunos elementos químicos (Ácido acético, Bióxido de titanio, agua, etc.), sometidos a altas temperaturas y presión, dan como resultado el Nylon, luego se impulsa a través los orificios de una placa de acero inoxidable, conocida como hilera o spinneret (Ver foto), formando los
filamentos; el número de orificios de la placa, determinara el número de filamentos, luego pasan por una corriente de aire frío que los solidifica.
Las moléculas del polímero, aunque alineadas en el filamento, están desordenadas; hay que estirarlas para darle a la fibra sus propiedades mecánicas y características deseadas: diámetro, resistencia, tenacidad, flexibilidad, elasticidad, dureza, tacto, etc.
Foto tomada en microscopio de dos fibras sintéticas
Hilera - Extrusor o Spinneret
40 Microdenier / Polinylon
2.4.1.2 Poliéster (PES)
El programa de investigación de polímeros, de Wallace Carothers, en la década de 1.930, incluyo el Poliéster. Dupont le suspendió estos trabajos, para darle énfasis a los del Nylon, pero estos estudios, continuaron en Inglaterra, con el nombre de Terylene. En 1.946 Dupont adquirió los derechos para su producción en los EE.UU. y le puso un nuevo nombre comercial: Dacron.
Este producto salió por primera vez al mercado en el año de 1.953. En 1.960 cuatro compañías lo fabricaban y en 1.977 ya había 23 productores. En un principio se direccionó a la confección de camisas para hombre y blusas para mujer, así como ropa de cama (fundas y sábanas), debido a que no era necesario planchar. Con el tiempo, el “invento” y la novedad se diluyeron, pues inicialmente, la química del poliéster era muy básica y las fibras no colaboraban con el confort corporal. Su absorción de humedad es muy baja (0.4 a 0.8%). Solo a finales del siglo XX, fue posible hacer modificaciones a la molécula, lo que permitió crear fibras más sofisticadas y con muchas más propiedades de confort Luego surgen las mezclas de la fibra corta de poliéster con el algodón.
El poliéster es el más electrostático del grupo de termoplásticos. Ésta es una desventaja, pues atrae pelusas con facilidad hacia la superficie de las telas;
hecho más notorio en los colores oscuros.
Producción
La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido (Tereftálico) con un alcohol (Etilenglicol). El proceso de fusión, hilado, estirado y texturizado, es muy similar al del Nylon, excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. En el texturizado se acostumbra un segundo horno de calefacción, que le quita el stretch al hilo, dejándolo set.
La alta tenacidad, conseguida en el estirado de la fibra en caliente, permite que los hilos de poliéster, se puedan emplear en la fabricación de llantas (neumáticos) y telas industriales.