I. DATOS GENERALES: 1.1. UGEL : 1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 1.3. ÁREA : 1.4. FAMILIA PROFESIONAL : 1.5. CICLO / GRADO : 1.6. DOCENTE : Nº 09 - HUAURA Pedro E. PAULET
Educación para el Trabajo
Industria del Calzado
VII – 5to de Secundaria
II. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA
El área de Educación para el Trabajo en el Módulo Específica Modular tiene por finalidad desarrollar en los educandos competencias laborales para ejercer una función productiva y empresarial en una actividad económica del país, realizando pequeños proyectos utilizando el cuero y gamuza, además pueden utilizar materiales reciclables como bolsos, carteras, jeans y otros materiales para que ellos no se queden atrás y realicen su proyecto.
III. COMPETENCIAS
Gestión de Procesos
Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación, comercialización de bienes o servicios de uno o más puestos de trabajo de la especialidad ocupacional de la Industria del Calzado dentro de las actividades económicas productivas de la localidad.
Ejecución de Procesos Productivos
Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de un servicio de uno o más puestos de trabajo de la especialidad ocupacional de la Industria del Calzado, considerando las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente en forma creativa y disposición emprendedora.
Comprensión y Aplicación de
Tecnologías
Comprende y aplica principios y procesos del diseño, principios para la transmisión y transformación de movimientos, electricidad y las herramientas informáticas que se aplican para la producción de bienes y / o servicios en el mercado local, dentro de una cultura de la disciplina.
Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y procesos para la constitución y gestión de microempresas, cultura emprendedora.
IV. TEMA TRANSVERSAL
Construyendo la disciplina escolar y la conciencia ambiental desde el aula para la vida.
V. VALORES Y ACTITUDES
Valores Actitudes de Comportamiento Actitudes ante el área
Responsabilidad
- Participa activamente en las actividades programadas. - Asiste a clases con regularidad.
- Presenta oportunamente sus trabajos. - Presenta oportunamente sus materiales - Asume con responsabilidad las normas de seguridad.
Respeto
- Respeta las opiniones.
- Es amable en el trato con sus compañeros y docente.
- Respeta los espacios de trabajo. - Cuida las herramientas, máquinas e instrumentos del taller.
Laboriosidad
- Es perseverante en la ejecución de las tareas de su proyecto.
VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 6.1. Unidades Didácticas del Componente Iniciación Laboral
VII. ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL ÁREA 7.1. Estrategias Metodológicas • Método de proyectos. • Método demostrativo. • Estudio dirigido. • Técnicas grupales. • Dinámicas motivacionales. 7.2. Medios Y Materiales
• Papel de molde y bond.
• Material tecnológico
• Internet
• Cinta maskingtape
• Juego de regla
• Tijeras
• Cuero, hilos, agujas, adornos,
• Terokal
• Broches y hebillas.
• Bolsos, carteras, jeans y otros materiales reciclables.
• Cartulina.
VIII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
• En cada unidad didáctica se evaluará los cuatro criterios de evaluación
• La evaluación de los criterios se realizará mediante indicadores de evaluación.
• Los aprendizajes esperados se constituyen en indicadores de evaluación.
• La evaluación de las actitudes ante el área será cualitativa y se realizará en una ficha de seguimiento de actitudes.
IX. BIBLIOGRAFÍA
• Manual de Orientaciones para el Trabajo Pedagógico.
• MINEDU - Guía de uso y conservación Kit de materiales tecnológicos de control de mecanismos.
• José Raúl CORTEZ BERROCAL, Pequeño taller de Calzado.
• Alberto Ventura Alache, Manual para la Industria del Calzado.
• CIE PERU – Curso completo de Zapatería
• http://www.senati.edu.pe/Pymes_Cursos_Catalogo.asp
• Guido Sánchez Yábar Mi Plan de Negocios
_______________________ _______________________
Sub Director Formación General Coordinador de Área
________________________ Lic. Lorena J. BACA GÓMEZ Docente de Cuero y Calzado
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1
I. DATOS GENERALES:
1.1. UGEL : Nº 09 - HUAURA
1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Pedro E. PAULET“ 1.3. ÁREA : Educación para el Trabajo
1.4. FAMILIA PROFESIONAL : Industria del Calzado 1.5. CICLO / GRADO : VII – 5to de Secundaria
1.6. COMPONENTE : Tecnología de Base
1.7. HORAS SEMANALES : 02 horas pedagógicas 1.8. DOCENTES : Lic. Lorena J. BACA GÓMEZ
II. NOMBRE DEL PROYECTO
Conocemos los elementos y procesos básicos del diseño
III. FUNDAMENTACIÓN
La unidad de aprendizaje se orienta a desarrollar capacidades y conocimientos que permiten a los estudiantes identificar los elementos, procesos y campos de aplicación del diseño. Asimismo, se orienta a desarrollar capacidades y conocimientos para representar gráficamente bocetos y croquis aplicando técnicas de dibujo a mano alzada y con instrumentos.
IV. TEMA TRANSVERSAL
Construyendo la disciplina escolar y la conciencia ambiental desde el aula para la vida.
VII. EVALUACIÓN
______________________________ _______________________ ____________________________ Sub Director de Formación General Coordinador Lic. Lorena J. BACA GÓMEZ
PROCEDIMIENTOS OPERACIÓN I: DISEÑO DEL MODELO REYNA DE DAMA 1° PASO: CAMBRE DECOLLETE REYNA
a) Saque el duplicado en cartulina duplex del perfil de la horma. b) Marque el punto de cambre.
c) Coloque la escuadra desde el punto de cambre hacia el empeine y marque la línea de m calzada.
Figura 40.Cmabre de collete reyna d) Mida la mitad de esta línea y marque.
e) Mida desde el punto de cambre hasta la parte más alta del empeine y marque en su mitad. f) Sobre este punto coloque la escuadra y haciendo coincidir la misma con la línea
y marque su mitad.
g) Corte el perfil por estas líneas dejando un espacio de 2 mm en ambos centros sin cortar.
h) Abrir 2,5 mm en la base de ambas líneas y pegar cinta masking tape para que no se cierre la abertura.
Figura 41. Punto de cambre NOTA: Este proceso del cambrado del perfil solamente es empleado para los diseños de calzado tipo Reyna de Dama a partir de los 4 cm de altura de taco.
2DO PASO: DESARROLLO DE LAS LINEAS BASICAS
a) Trace el contorno del nuevo perfil sobre la cartulina duplex y marque el punto de cambre. b) Coloque la escuadra ubicándola desde el punto de cambre hacia el empeine y marque la línea de calzada.
c) Mida la mitad de esta línea y marque.
d) Determine la altura del talón según la formula siguiente N° de horma + Constante 19
Y marque la altura
Ejemplo: N° Hor. 36 + 19 = 55 mm.
e) Una con una línea la altura de talón con la mitad de la línea de calzada.
Figura 42. Desarrollo de las líneas básicas
3ER PASO: DISEÑO DE LA CAPELLADA
a) Mida 10 mm desde el punto de calzada hacia la punta. b) Mida la línea de talón y marque los dos tercios (213) c) Sobre este punto mida 1 mm hacia arriba.
d) Mida 5 mm sobre la mitad de la línea de calzada y marque. e) Trace línea suave uniendo estos puntos desde el
talón hasta la capellada.
f) Realice ajuste de talón 2 mm parte superior nada en el centro y 3 mm parte inferior.
g) Posicione la escuadra desde el punto de cambre y al borde de la puntera y ubique al punto que determinará el lado interno y externo de la horma.
h) Mida 4 mm. sobre la línea de planta y marque.
i) Mida 40 mm hacia la punta y marque.
j) Realice trazo teniendo estos dos puntos hasta que la línea cruce el enfranque. k) Mida 14 mm en el espacio del enfranque.
l) Trace una línea semicurva hacia la mitad del talón, formando de esta manera el lado interno y externo del patrón.
4TO PASO: MARGEN DE ARMADO
a) Mida 20 mm con el compás para margen de armado en la zona del talón hasta la cabeza del enfranque.
b) Mida 17 mm con el compás de 2 puntas y marque hasta la punta. c) Realice ajuste de 3 mm en la punta.
d) Recorte el perfil por todo el contorno
5TO PASO: REALIZAR CALADO AL MODELO
a) Realice calados para determinar lado interno y laca externo del modelo.
Figura 45. Calado para determinar lado interno
6TO PASO: COMPROBACION DEL MODELO REYNA (CONTROL DE CALIDAD) a) Doble el papel clupac y ubique el patrón sobre la línea eje y marque el contorno. b) Corte el modelo asegurándose de obtener el lado interno y el lado externo. c) Una el talón con la cinta masking tape realizando piquetes.
d) Realice la comprobación del modelo en la horma verificando el respectivo control de calidad.
OPERACIÓN II: MOLDES PARA EL CORTE
DESGLOSE DEL MODELO PARA AUMENTOS DE COSTURA Y DOBLADO 7MO PASO:
a) Realice el aumento de 4 mm por todo el contorno de la boca o entrada de pie del modelo para su doblado respectivo.
b) Realice aumento de 1 mm en el talón para costura.
c) En la capellada realice todas las anotaciones respectivas del modelo para facilitar el trabajo del aparador.
Figura 47. Desglose del modelo
DISEÑO DEL FORRO 8VO PASO: MEDIDAS Y CALADO
a) Mida en la zona del talón 45 mm en la parte superior y 50 mm en la parte inferior. b) Realice el corte y con el punzón haga la apertura para el paso del lápiz o portamina.
FORRO DE LA CAPELLADA
a) Trace una línea eje y doble la cartulina.
b) Ubique el patrón sobre la línea eje levantando la puerta del modelo 5 mm sobre la línea eje.
c) Aumente 4 mm en la zona del escote o boca del modelo para el recorte de badana. d) Marque el molde hasta la unión con el talón.
e) Aumente 5 mm para la toma de pieza.
f) Realice ajuste 5 mm en la base de la capellada.
g) Haga las anotaciones respectivas en el molde del forro de la capellada.
Figura 49. Forro de la capellada
FORRO DEL TALON
a) Dibuje el talón sobre la cartulina.
b) Realice ajuste de 2 mm en la parte superior del talón y 5 mm a la altura de la planchuela. c) Trace una línea recta uniendo estos dos puntos.
d) Aumente 4 mm en la parte superior del talón para el recortado de badana.
e) Haga las anotaciones respectivas en el molde del forro del talón.
9NO PASO: DISEÑO DEL MODELO EN EL SOBRE a) Dibujar el perfil del modelo.
b) Trace las líneas de costura.
c) Ponga todas las anotaciones de utilidad para el aparador. d) Indique en el sobre:
- N° de serie de la horma - Talla de la horma - Altura del taco - Calzada - Fecha
- Nombre del modelista
Figura 51. Diseño del modelo en el sobre
- Es una operación que consiste en operar la máquina de aparar correctamente en línea recta.
PROCEDIMIENTOS
CASO I: OPERAR EL VACIO 1er paso Retirar el hilo superior.
2do paso Retirar la caja de bobina y bobina. 3er paso Retirar ruleta.
5to paso El participante opera la máquina hasta encontrar un ritmo continuo y constante.
Observación: esta operación tiene la finalidad de que se llegue a familiarizar con la máquina.
Figura 52. Realizar practicas con la maquina de costura recta
CASO II: PESPUNTAR SIN HILO 1er paso Colocar ruleta 2do paso Encender la máquina
3er paso Colocar el material debajo de la ruleta y operar la máquina. Al término de cada operación se repite en paralelo (4 mm, de ancho).
Observación: esta operación tiene la finalidad de que el participante tenga el dominio de las costuras paralelas.
- Es una operación que consiste en operar la máquina correctamente en línea curva.
PROCEDIMIENTOS
CASO I: PESPUNTAR SIN HILO 1er paso Colocar ruleta 2do paso Encender la máquina
3er paso Colocar el material debajo de la ruleta y operar la máquina. Al término de cada operación se repite en paralelo línea curva (4 mm, de ancho).
Observación: esta operación tiene la finalidad de que el participante tenga dominio de las costuras curvas.
Figura 54. Práctica de costuras curvas
- Es una operación que consiste en operar la máquina correctamente en línea curva.
PROCEDIMIENTOS
CASO I: PESPUNTAR SIN HILO 1er paso Colocar ruleta 2do paso Encender la máquina
3er paso Colocar el material debajo de la ruleta y operar la máquina. Al término de cada operación repita en línea mixta (4 mm, de ancho)
Observación: esta operación tiene la finalidad de que el participante tenga dominio de las costuras mixtas.
Conclusiones
1. La especialidad de Artes Industriales es importante porque sienta las bases para la formación de futuros técnicos y profesionales; desarrollando en los estudiantes sus habilidades, capacidades y técnicas específicas para su mejor desenvolvimiento en el ámbito laboral, personal, y que por medio de esas competencias tengan una mejor visión de una sociedad industrial.
2. El conocimiento de los procedimientos productivos y el uso correcto de las herramientas constituyen los elementos fundamentales para la transformación del cuero para la confección modelos nuevo en la industria del cuero y calzado.
3. El patronaje de calzado al igual que en prendas de vestir se deben tomar en cuenta reglas que definen el proceso a seguir, por ello una de las principales motivaciones, fue el de presentar estos parámetros de una manera sencilla de explicar cada procedimiento necesario para el trazado de los patrones y extracción de las piezas para el cuero y el forro.
4. La finalidad es la de ilustrar a los que se inician en la fabricación del calzado, por la simplicidad del manual permite una buena comprensión y ello se logra con gráficos simples y no recargados de líneas.
5. La práctica de las normas de seguridad desde el primer momento de trabajar con las herramientas hasta finalizar, reduce el riego de accidentes que pueden resultar muy graves o perjudiciales para su salud física.
Recomendaciones
1. La realización de la presente monografía se realizó de manera, que el común de los diseñadores pueda comprender los procedimientos del patronaje, investigar manuales similares que ayuden a reforzar la técnica del patronaje.
2. Al iniciar el trazo de patrones de calzado es recomendable utilizar las herramientas adecuadas, debido a que a diferencia del patronaje de prendas de vestir en el cual la unidad de medidas es el cm, en el calzado la unidad es el mm, por lo tanto, la tolerancia de errores es mínima.
3. En la industria del calzado se debe utilizar la tecnología en el área de diseño, ya que inicialmente estos procesos se realizaban a mano, pero es necesario empezar a cambiar esos principios con la implementación de esta tecnología, pero para ello es necesario, personas que se preparen para poder aplicarlas.
4. Las personas necesitan estar capacitadas, en los avances tecnológicos actuales y además que posean el espíritu de seguir aprendiendo las facilidades que ofrecen los software de patronaje; la decisión está en cada uno de nosotros crear productos que hagan la diferencia en el mercado local e internacional y con alta competitividad que permite el marcar una tendencia de consumo de productos nacionales.
Bibliografía
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Asepeyo. Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social n° 151. 1era Edición, Noviembre 2003. Pag. 25 – 67
Bossan, M.J. (2007). El arte del zapato. Madrid: Edimat Libros.
Cortez J.. Educación para el trabajo I. Editorial Escuela Nueva. Primera edición. (1997) Perú. Pag. 43 – 60
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Lincon M. (2016). Manual Práctico de Curtido Natural de Cueros y Producción de Artesanías. Bolivia.
Quezada M. (2014). Diseño de calzado contemporáneo, enfocado en métodos alternativos de producción. (Proyecto de graduación previo a la obtención del título de Diseñador de Objetos). Cuenca. Ecuador.
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Sanchez H.. (2010). Curso práctico de diseño y patronaje de calzado. Universidad Nacional de educación Enrique Guzman y Valle. Peru. Pag. 10 – 35
Anexos
Glosario
1. Línea Metatarsiana: Línea que de divide la punta del cuerpo del pie, es la línea que atraviesa el empeine.
2. Punto de atraque: Es el punto medio de la línea metatarsiana el cual es muy importante al momento de proceder a realizar los patrones.
3. Altura de talón: Es la distancia que se mide desde la base del talón hacia los tobillos la cual es una medida estándar.
4. Línea de altura de talón: Es la línea que une el punto de eje y a la altura de talón, además esta línea delimita el alto máximo que podrá tener lo enfranques.
5. Línea de empeine: Es la línea que se traza del punto de la línea metatarsiana hacia la línea de entrada de la horma.
6. Placa: Término que se utiliza para nombrar a la pieza que cubre la parte del empeine y llega hasta la punta.
7. Chinela: Se denomina chinela a la pieza que cubre gran parte de la punta y los laterales pero sin llegar a la placa.
8. Chaleco: Este término se utiliza para los zapatos de cordones, es la pieza lateral que sirve de soporte para los ojales de los cordones.
9. Enfranques: Se denominas así a las piezas laterales de los zapatos mocasines
10. Calzador: Es una pieza pequeña que se coloca en el talón que por lo general sirve para ocultar la unión de los enfranques.
11. Talón: Es la pieza que cubre el talón completamente sin necesidad de tener una división en el centro posterior.
12. Cambre: Se denomina cambre a la técnica de girar una pieza sobre un eje determinado para convertirla de un pieza en 3D a una de dos dimensiones.
13. Entrada: Es la abertura que posee el zapato para permitir el ingreso del pie.
14. Ribete: Se denomina a la Cinta o tira de tela o piel que es parte del diseño o refuerza el contorno de la entrada del zapato.
15. Ribete francés: Es uno de los tipos de ribetes el cual se caracteriza por ser muy fino y estar embolsado hacia la parte interna del calzado.
16. Ribete embolsado: Es un ribete mucho más amplio el cual a diferencia del ribete francés, este es embolsado hacia fuera mostrando la parte más gruesa al exterior.
17. Ribete en U: Esta técnica de colocar los ribetes, como su nombre lo indica se coloca en forma de U de manera que forra en la misma proporción los dos lados del cuero.
18. Viviado: Se denomina de esta manera a la acción de colocar una tira de cuero entre la unión de dos piezas el cual va a ser visible como un filo adicional de la pieza.
19. Términos de ensamblado de piezas:
a. Costura ciega: Sistema de construcción que se realiza al unir dos piezas por los lados de la flor del cuero de modo que al voltearlas se oculte las costuras.
b. Costura vista: Se utiliza el mismo método de la costura ciega pero en este caso se lo realiza a la inversa para utilizar la costura de forma decorativa.
c. Cosido y vuelto: Se denomina de este modo a la unión de dos piezas de manera que una de las piezas va a estar doblada y pegada sobre la otra ocultando la costura.
d. Doblado: Por lo general se puede apreciar este proceso en los filos de los zapatos la cual consiste en doblar el filo de una de las piezas para luego unir con el complemento y proceder con la costura.
20. Términos de ensamblado de piezas:
a. Embolsado: Es una técnica muy parecida al cosido y vuelto pero la diferencia está en que únicamente se la realiza en la boca del calzado, y demás se une al forro.
21. Términos adicionales de calzado:
a. Plantilla: Se denomina plantilla al material que cubre la base de la horma, la misma que sirve de soporte para el cambrión y el recuño.
b. Cambrión: Elemento que se utiliza para reforzar la plantilla en el arco del pie, el cual va