Moda y sociedad. La moda como forma de inclusión social en Buenos Aires
Índice
Introducción
Capitulo 1. De la inclusión y exclusión social
Capitulo 2. La moda
2.1. Orígenes y definiciones
2.2. La moda como sistema de marcas
Capitulo 3. La indumentaria no es casualidad
Capitulo 4. Aportes desde la sociología. Entrevista
Conclusiones parciales
Introducción
El término moda, etimológicamente hablando, proviene del latín modus (modo). La real Academia Española la define como el “Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”
Como sinónimo de moda, es muy usual la utilización del término Tendencia, el cual es definido como una corriente o preferencia, un estilo o costumbre que deja una huella en un período temporal y en un sitio específico. Adentrándonos específicamente en el vestir es posible encontrar la convivencia de distintas tendencias, algunas similares y otras antagónicas. En cada caso, se puede observar un patrón de comportamiento que lleva a sectorizar distintos entornos. Es decir, el uso de determinadas prendas, denota inclusión a un sector particular y exclusión de otros. Sin ir más lejos, el consumo de una marca, con sus prototipos y estilos, también da sentido de pertenencia e indica un cierto target o status social.
Se desprenden entonces distintas preguntas:
- ¿Por qué se consume una determinada vestimenta?
- ¿Qué lleva a la elección de un determinado estilo de vestimenta? ¿Por que se consume o no ropas de marcas reconocidas?
¿Qué relación existe entre la elección de una determinada prenda y el poder adquisitivo de un individuo?
Adoptando como base teórica estudios realizados desde la sociología, los cuales definen y caracterizan a la moda y a la vestimenta, se hará referencia a su aspecto social. Lejos de únicamente cubrir al hombre del frío y tapar su desnudez, la vestimenta es un fenómeno comunicativo y aporta sentido de pertenencia e inclusión a determinados sectores de la sociedad. Se aportará conocimiento trabajando desde la perspectiva del uso de las marcas ilegítimas y sus causas, utilizando como técnica de recolección de datos la entrevista. La misma se realizará a consumidores de indumentaria de ambos sexos y pertenecientes a distintos sectores económicos.
Capitulo 1. De la inclusión y exclusión social
Según la Real Academia Española, excluir es “descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo”. Por el contrario, incluir es “Contener a otra, o llevarla implícita.” Castel (2004) afirma que la condición impuesta a quienes están fuera (out) depende en todo momento de la condición de quienes están dentro (in). Explica que las determinaciones de los centros de decisión, tanto en materia de política económica y social, en ámbitos de gerenciamiento empresarial y búsqueda de competitividad son las que repercuten en diferentes zonas de la vida social. (p. 19). Frente a esto, indica que el término desafiliados es más adecuado, ya que los individuos en tal situación “han sido desligados, pero siguen bajo la dependencia del centro, …” (p. 19).
Es importante la aclaración de Castel (2004), quien indica que la exclusión es un conjunto de relaciones particulares con la sociedad y no la ausencia de relación social. Es decir, no define a los excluidos como fuera de la sociedad, sino en torno a las relaciones con su centro, las que pueden ser más o menos laxas. (p. 371). Él manifiesta que distintos efectos negativos, como son la ausencia de alguna actividad productiva y el aislamiento relacional, se conjugan para producir la exclusión. (p. 13).
Capitulo 2. La moda
2.1. Sus orígenes y definiciones
El origen de la moda se suscita en la época del Renacimiento, época en la que la burguesía se consolida, ayudada por el impulso del capitalismo. Es así que los burgueses comienzan a mostrar su nuevo poder político, económico y social a través de la indumentaria. (Godart, 2012, p. 20). Tal como lo explica Godart (2012) “la moda, en cuanto al cambio regular en la indumentaria, se convierte, con la burguesía, en una fuerza social preponderante, que instaura la dinámica de ostentación de riquezas para sobrevivir frente a la aristocracia” (p. 20).
En relación a esto, Lipovetsky (1990) explica que los decretos de la moda se extienden gracias al deseo que tienen los individuos de parecerse a quienes son juzgados superiores y muestran prestigio y rango. (p.42). Es así que la caracteriza como “discriminante social y señal manifiesta de superioridad social” (Lipovetsky, 1990, p. 45).
Para subrayar el carácter social de la moda, G Lipovetsky cita a Gabriel de Tarde, quien afirma que la moda es una forma de relación entre los seres, llegando a la conclusión que es una de las grandes formas de imitación y que permite la asimilación social de las personas. (Lipovetsky, 1990, p. 301).
Por su parte, Nicola Squicciarino (1986) hace referencia a la definición del sociólogo
Fausto Squillace. El mismo explica la moda como “un fenómeno social de origen psicocolectivo y de carácter estético que satisface la necesidad de innovar y de cambiar, así como el deseo de aparentar, de brillar, de competir y de vencer” (p. 18).
Es decir, desde sus orígenes, puede observarse en la moda su carácter social. A su vez, y sin necesidad de hacer referencia específicamente a la confrontación o división de clases sociales, es notable la relación existente entre la moda y el deseo de ostentación (o afirmación, como lo llama Godart), de parecerse a lo que se considera superior.
2.2. La moda como sistema de marcas
Kapferer y Thoening hacen referencia a la definición de marca que propone Brun “La marca es un esfuerzo continuo de diferenciación y de búsqueda de la superioridad del producto sobre los demás para conseguir una verdadera y objetiva ventaja competitiva en el mercado” (Kapferer,J y Thoenig, J, 1991, p. 17).
Las marcas constituyen un elemento distintivo de los productos de moda. Lejos de significar únicamente calidad y estilo, hoy en día, las mismas representan a determinados sectores.
En referencia al vestido y las marcas, G. Erner (2008) explica que estos, como símbolos sociales, tienen la capacidad de informar sobre la posición social de un individuo a también sobre su nivel de ingresos. (p. 187).
Capitulo 3. La indumentaria no es casualidad
Remontándonos a los orígenes del vestido, y desde un punto de vista tradicional, R. Barthes (2005) explica que el mismo fue inventado por el hombre para protegerse de la intemperie, para ocultar su desnudez por pudor y como adorno para hacerse notar. Sin embargo, el autor cree pertinente añadir una nueva función: la de significación. En relación a esto, afirma que llevar una vestimenta es un acto de significación, y por tanto, un acto social instalado en el corazón de la dialéctica de las sociedades. (p. 419).
F. Godart (2012) posiciona a la moda como elemento cardinal en la construcción identitaria de los individuos, resaltando a la indumentaria como elemento mayor para indicar la pertenencia y estatus. Al respecto nos dice que las personas reafirman su pertenencia o no pertenencia a los grupos sociales al elegir su indumentaria y accesorios. (p. 30).
G. Lipovetsky (1990) nos explica que “Durante siglos el vestido respetó globalmente la jerarquía de las condiciones: cada condición llevaba el traje que le era propio, la fuerza de la tradición impedía la confusión de las calidades y la usurpación de los privilegios indumentarios” Esto significa que las clases plebeyas no podían vestirse como los nobles, no podían usar las mismas telas ni accesorios. (p. 43).
La vestimenta, entonces, no se reduce únicamente a la protección u ornamentación, sino que dice características de quien la lleva, es construcción identitaria del individuo y refleja el grupo o sector al que pertenece.
P. Boudieu (1986) por su parte, argumenta que el conjunto de tratamientos aplicados a los aspectos modificables del cuerpo, como la vestimenta, son marcas sociales. A su vez, afirma que hay una relación entre este sistema de signos distintivos que estas marcas tienden a conformar y el sistema de posiciones sociales. (p. 185).
Capitulo 4. Aportes desde la sociología. Entrevista
concepto que funciona en el plano de lo simbólico, siendo ejemplo de esto que una tendencia marca un contexto, un estilo de vida de un estrato social particular.
La vestimenta complejizó su función original de cubrir el cuerpo para, en la actualidad, constituirse como un constructor social. Da una identidad particular, es reflejo de la clase social de quien la lleva y de quien no puede llevarla.
Determinadas vestimentas identifican y representan a ciertos sectores sociales. Usualmente, se asocia la moda a los sectores altos, lo cual la convierte en un factor de inclusión a dichos estratos. Más aún, esta relación de reciprocidad entre tendencia y poder adquisitivo se sustenta en los costos que representa “estar a la moda”.
En consecuencia, aquí surge el concepto de exclusión en dos sentidos. En primer lugar, como la imposibilidad de acceder a los productos de moda, y en segundo lugar, en relación a la función de vestimenta y a la posibilidad de elección.
Un elemento que sirve para comprender la relación moda/vestimenta, exclusión, inclusión e identidades, es el concepto habitus de P. Bourdieu. El mismo refiere a una estructura estructurante que referencia que cada grupo tiene modos de vida, de vestirse, de relacionarse, lugares a los que concurre, que los representa y los hace parte de ese grupo.
Si adoptamos el concepto de habitus, el uso de marcas como distintivos de los productos de moda es representativo y constitutivo del habitus de un sector determinado. Como contraparte, los sectores de bajos recursos han adoptado el uso de marcas no originales como recurso de inclusión en un aspecto simbólico. Simbólico en tanto que la marca, además de significar calidad y estilo, representa a determinado sector. Por tanto, otorga cierta posibilidad de inclusión en este plano, mientras que en otros como el económico, esta estrategia no tiene injerencia.
Conclusiones parciales
En esta instancia de la investigación, y gracias a los aportes teóricos y al análisis de la evidencia empírica proveniente de las entrevistas realizadas al momento (no finalizadas aún), es posible responder algunas de las preguntas planteadas al comienzo de la misma.
La forma en que un individuo se viste no es casual, y nos habla de él en muchos aspectos. Al analizar la indumentaria, es necesario hacerlo en un contexto social, cultural, histórico y
geográfico, ya que hay una relación íntima con la construcción identitaria del mismo y su sentido de pertenencia.
En relación a la moda, y entendiendo a las marcas como parte relevante en dicho sistema, para los consumidores, las mismas comunican calidad, status y diferenciación.
Bibliografía de referencia
Barthes, R. (2005). El sistema de la moda y otros escritos. Buenos Aires: Paidós. Bourdieu P. (1986). Materiales de sociología crítica. Madrid: La Piqueta.
Kapferer, J y Thoenig, J (1991) La marca: Motor de competitividad de las empresas y del crecimiento de laeconomía. Madrid: McGraw-Hill
Erner, G. (2008). Víctimas de la mod:. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona: Gili. Castel R. (2004). La metamorfosis de la cuestión social: Una crónica del salariado.
Buenos Aires: Paidós. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/40627788/La-Metamorfosisde -la-cuestion-social-Una-cronica-del-salariado-Castel-R
Lipovetsky, G. (1990) El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama.
Simmel, G. (1988). La moda, en sobre la aventur:. Ensayos filosóficos. Barcelona: Península. Squicciarino, N. (1986) El vestido habla. Madrid: Cátedra.
