Desarrollo de un manual de procesos de conservación y manejo de textiles religiosos patrimoniales

(1)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO

ESCUELA DE RESTAURACIÓN Y MUSEOLOGÍA

“DESARROLLO DE UN

DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TEXTILES

RELIGIOSOS PATRIMONIALES

Trabajo de investigación individual, presentado como requisito previo

para optar por el título de licenciada en Restauración y Museología

Autora:

Director de tesis:

PROGRAMA DE GRADUADOS 2009

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO

ESCUELA DE RESTAURACIÓN Y MUSEOLOGÍA

“DESARROLLO DE UN MANUAL DE PROCESOS

DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TEXTILES

RELIGIOSOS PATRIMONIALES

para optar por el título de licenciada en Restauración y Museología

Autora: Valeria Karina Grijalva Calvachi

Director de tesis: Lcdo. Julio Morales

PROGRAMA DE GRADUADOS 2009

QUITO - ECUADOR 2010

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO

ESCUELA DE RESTAURACIÓN Y MUSEOLOGÍA

MANUAL DE PROCESOS

DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TEXTILES

RELIGIOSOS PATRIMONIALES”

(2)

Al presentar esta tesis como uno de los requisitos previos para la obtención del

título de licenciada en Restauración y Museología, en la UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, me responsabilizo del contenido del presente

trabajo.

Valeria Karina Grijalva Calvachi

(3)

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por permitirme llegar a este momento.

Un profundo agradecimiento a la Universidad Tecnológica Equinoccial por

mantener el Programa de Graduados que me permitió completar este ciclo de mi

formación profesional.

Un merecido agradecimiento a mi director de tesis, Lcdo. Julio Morales, por sus

valiosas observaciones.

A mis padres, por su constante apoyo.

A mi esposo, por su amor y ayuda.

A mis hijos por la alegría que infunden a mi vida.

A mis hermanos y amigas.

A todas las personas que aportaron para que este proyecto llegue a una

(4)

SUMARIO

En este trabajo se ha tratado de sintetizar de la mejor manera la importancia que

requiere el control especializado sobre el cuidado de los bienes textiles

patrimoniales.

Se ha procurado dar hincapié a que profesionales restauradores sean los

encargados de salvaguardar las colecciones, dada su capacitación, manejo e

interpretación que estas tareas requieren al momento de su ejecución.

Para esto, hemos abordado un panorama general de la tecnología textil,

deterioros, conservación y todas las instancias involucradas, después se ha

hablado del entorno vinculado a la conservación de estos bienes, tema que debe

ser manejado profundamente por las personas que ejercen la salvaguarda del

patrimonio textil. Valiéndome de experiencias obtenidas por instituciones que

llevan años desarrollando estas labores. Como último capítulo se ofrece el

resultado tangible de la investigación que es el “Manual de Procesos de

Conservación y Manejo de Textiles Religiosos Patrimoniales”.

Durante el desarrollo de este trabajo se ha detectado ciertas falencias que

nosotros, los restauradores tenemos a la hora de afrontar la conservación de

bienes textiles, y me he permitido plantear observaciones y recomendaciones que

de ser acogidas serán de ayuda para los profesionales que continúen

(5)

ABSTRACT

In this work I have tried to synthesize of the best way the importance that needs

the control specialized on the care of the textile patrimonial heritage.

I have tried to give support to which professional restorers are the managers of

safeguarding the collections, given his training, managing and interpretation that

these tasks need to the moment of his execution.

For this, I have approached a general panorama of the textile technology,

conservation and all the involved instances, later I have spoken about the

environment linked to the conservation of these patriminy, topic that it must be

handled deeply for the persons who exercise the safeguard of the textile heritage.

Using of experiences obtained by institutions that go years developing these

labors. Since last chapter offers itself the tangible result of the investigation that is

the " Manual of Processes of conservation and managing of Religious Patrimonial

Textiles ".

During the development of this work I have detected certain failings that we, the

restorers have at the moment of confronting the conservation of textile patrimony,

and have permitted to raise observations and recommendations that of being

received will be of help for the professionals who continue recovering the tasks of

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ÍNDICE

Antecedentes de la investigación ... I Tema ... I Problema ... II Título ... II Objetivo general ... III Objetivo específico ... III Formulación del problema ... II Marco de referencia ...VII

CAPÍTULO I: TEXTILES

1.1 Textiles ... 11

1.1.1 Definición ... 11

1.1.2 Antecedentes históricos ... 11

1.2 Fibras textiles ... 13

1.2.1 Clasificación de las fibras textiles ... 14

1.2.2 Propiedades de la fibras ... 28

1.2.3 Clasificación de las propiedades de las fibras ... 29

1.2.4 Tipos de pruebas para identificación de fibras ... 30

1.2.5 Principales abreviaturas de las fibras textiles ... 37

1.3 El hilado ... 37

1.3.2 Torsión de los hilos………..37

1.3.3 Aspectos de la torsión………..38

1.3.4 Clasificación de los hilos……….38

1.4 Teñido……….40

1.4.1 Principales tintes naturales………..40

1.5 Tejidos………41

1.5.1 Ligamentos………..47

1.6 Decoraciones sobre textiles………48

1.6.1 Bordados………..52

1.6.2 Encajes……….54

1.6.3 Pedrería………....54

1.7 Pasamanos o pasamanerías………54

1.8 Telares………56

CAPÍTULO II: EL PATRIMONIO TEXTIL RELIGIOSO 2.1 Evolución de los textiles religiosos ... 61

2.2 Ornamentos religiosos ... 63

2.2.2 Clasificación de los ornamentos religiosos ... 68

2.3 Los ornamentos textiles en la imaginería religiosa ... 81

2.4 Implementos y objetos textiles ... 83

(7)

CAPÍTULO III: DETERIORO DE LOS TEXTILES RELIGIOSOS Y SU CONSERVACION

3.1 Deterioro de los textiles... 89

3.1.1 Agentes de deterioro ... 90

3.1.2 Factores de deterioro ... 90

3.2 La conservación de los textiles religiosos ... 105

3.2.1 Definiciones y terminología usada en la conservación ... 105

3.2.2 Documentación ... 108

3.2.3 Responsables de la conservación ... 112

CAPÍTULO IV: MANUAL DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TEXTILES RELIGIOSOS PATRIMONIALES 4.1 Contenido ... 114

4.2 Alcance... 114

4.3 Importancia ... 115

4.4 Tabla de actividades y procedimientos ... 116

4.4.1 Fichas ... 117

4.5 Principales actividades o procedimientos de conservación ... 119

Conclusiones

Recomendaciones

Glosario

Bibliografía

Índice de imágenes

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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

I.- Resumen:

El presente trabajo, pretende aportar en el campo de los textiles puesto que ha sido un tema postergado y desconocido por restauradores e instituciones relacionadas con el Patrimonio Cultural. Intentamos hacer una reflexión sobre el conocimiento específico en textiles y depurarlo para poder aplicar las diferentes técnicas especializadas y lograr un buen resultado en la intervención directa de conservación y manejo de textiles religiosos patrimoniales. En esta investigación se quiere dar a conocer la importancia de los textiles religiosos como objetos culturales tangibles, la función que cumplen dentro de la conciencia de la sociedad, el valor estético e histórico y la transformación a lo largo del tiempo. Por todo esto se pretende realizar y especificar los procesos y normas adecuadas para la conservación de textiles religiosos y que sean tratados con visión integral.

Para la elaboración del Manual contamos con los conocimientos obtenidos en la Escuela de Restauración y Museología de la Universidad Tecnológica Equinoccial, la que se ha preocupado por fomentar la investigación y contribuir a la formación académica y técnica de nosotros los estudiantes. De igual manera el apoyo de profesores, alumnos, profesionales y el conocimiento obtenido a lo largo de años de experiencia laboral.

II. Tema: “DESARROLLO DE UN MANUAL DE PROCESOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TEXTILES RELIGIOSOS PATRIMONIALES”.

III. Objeto de estudio: Desarrollar procesos de conservación y manejo de textiles religiosos patrimoniales

IV. Grupo objetivo: Este trabajo va dirigido a: Profesionales de Restauración, Estudiantes y Profesores de Restauración y Museología, Proyectos de Conservación Restauración de obras patrimoniales, Talleres de Restauración, y todas las entidades relacionadas con la salvaguarda de los bienes culturales.

V. Justificación e Importancia

(9)

necesario conservar los textiles religiosos para mantener la manifestación humana, desarrollando nuestra identidad como parte de la sociedad. Debemos proteger el legado de nuestros antepasados y asegurar que las futuras generaciones reciban una especie de herencia cultural.

Este trabajo surge como la necesidad de conocer más sobre los procesos de conservación y manejo que necesitan los textiles religiosos, ya que existe desinterés por recuperar este tipo de obras. Se ha visto la necesidad de ampliar la acción en la conservación de textiles mediante la participación de todos los involucrados en el área y porque no de la sociedad en general.

Es conveniente tener un manual especializado en conservación y manejo de textiles religiosos para poder recurrir a este como una especie de orientación para profesionales en la restauración y demás entidades involucradas en el tema. Este trabajo es un apoyo y una herramienta frente a los problemas que presentan los textiles religiosos, y a su vez sus soluciones. Se debe asegurar la conservación de los textiles ya que han sido un tema relegado.

VI. Planteamiento del problema

Al no haber manuales de procesos de conservación y manejo de textiles religiosos patrimoniales se da paso a una deficiente intervención en los tratamientos de los textiles por parte de profesionales en el área. Además la deficiente investigación sobre procesos de conservación en esta área, desemboca en una desinformación y confusión en los criterios utilizados en los tratamientos de conservación de textiles como un bien cultural excepcional. También la falta de independencia de los trabajos especializados en textiles dentro de los proyectos institucionales que se dedican a la conservación de obras patrimoniales dan lugar a que las intervenciones sean ejecutadas por especialistas de otros campos.

Además por el desconocimiento del valor cultural de los textiles religiosos, existe desinterés por la importancia de la conservación de estas obras. Se suma a todo esto la falta de control de calidad del trabajo por especialistas técnicos en la materia porque no hay políticas definidas para la intervención directa de textiles patrimoniales. Por otro lado la mano de obra no calificada para que cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas en los procesos de intervención de textiles, genera confusión respecto a la conservación de estos bienes, como objetos sin valor estético e histórico y con diferentes características. Se evidencia una escasa conciencia cultural del problema.

VII. Formulación del problema

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VIII. Sistematización del problema

• ¿Qué es conservación?

• ¿Qué importancia tiene la conservación e los textiles?

• ¿Qué significa manejo de textiles?

• ¿Cuál es su importancia en área de textiles?

• ¿Qué elementos se utiliza para el almacenaje de textiles?

• ¿Qué es un textil?

• ¿En qué se dividen los textiles?

• ¿Cuáles son las características de los textiles religiosos? • ¿Qué tipos de textiles religiosos existen?

• ¿Cuáles son los procesos de conservación de textiles?

• ¿Cuáles son las normas adecuadas para el manejo de textiles?

• ¿Qué mano de obra se necesita en proyectos de conservación y manejo de textiles?

• ¿Cuáles son los tratamientos de conservación de textiles?

• ¿Cuáles son los tipos de almacenaje de textiles?

• ¿Cuáles son los agentes de deterioro que afectan a los textiles religiosos?

MANUAL DE PROCESOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TEXTILES RELIGIOSOS PATRIMONIALES

IX. Objetivo General

Desarrollar un manual de procesos de conservación y manejo de textiles religiosos patrimoniales a partir del control de las técnicas de intervención sobre estos bienes culturales, mediante el conocimiento sobre el valor cultural, optimización y aplicación de técnicas especializadas en el tema de la conservación y manejo de textiles.

XX. Objetivos Específicos

• Proponer manuales de procesos de conservación y manejo de textiles

religiosos patrimoniales mediante una eficiente intervención en los tratamientos de estos y contribuyendo a la investigación sobre los procesos de conservación de textiles.

• Determinar el valor de los textiles religiosos patrimoniales fomentando la importancia de la conservación especializada en estas obras.

• Aplicar técnicas y procesos especializados en el área de textiles a partir de

una correcta intervención en los trabajos.

XI. Hipótesis

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conocimiento del valor cultural de ellos y a la aplicación de técnicas adecuadas, mediante discernimiento especializado de conservación y procesos sobre textiles por parte de restauradores de esta manera se informara sobre los procesos con criterios claros aplicados a la conservación de textiles y a la independencia en la ejecución de este tipo de actividad por especialistas en el campo.

VARIABLES INDICADORES

1.- Manual Definición.

Importancia

2.- Procesos Clasificación y contenidos

Usos

Técnicas de ejecución

3.-Valor patrimonial de Textiles

Religiosos

Definición

Importancia

Categorización

Si hay conocimiento sobre el valor cultural de los textiles religiosos patrimoniales habrá interés por la importancia de la conservación especializada y también un eficiente control de calidad de las intervenciones en textiles religiosos a través de políticas definidas recurriendo a mano de obra técnica en tratamientos de textiles para cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas en los procesos de intervención y la claridad respecto al tratamiento de textiles patrimoniales y telas sin valor creando una importante conciencia cultural.

1.- Textiles Religiosos Definición

Antecedentes históricos

Categorización

2.- Deterioros y Alteraciones Causas

Intrínsecos

(12)

3.- Conservación, Definición

Aplicación.

4.- Manejo Definición.

Procedimientos preliminares a la intervención

Transporte

Manipulación

Embalaje

Almacenaje y depósito

Si se aplica técnicas especializadas en textiles se realizará la correcta intervención hecha por expertos en el tema con una eficiente formación académica y técnica por lo tanto habrá claridad en la conservación de textiles y se contratará con expertos en esta área que darán suficiente capacitación a profesionales de otras áreas de la restauración, incluyendo el tratamiento de textiles en proyectos generales con una eficiente calidad de resultados y objetivos planteados siguiendo las normas sobre manejo de textiles.

1.- Análisis de Textiles Análisis preliminares

Análisis químicos

Documentación preliminar

Fichas

2.- Técnicas y normas de conservación

Técnicas utilizadas

Procedimientos de aplicación

Normas de conservación

3.- Manejo Normas

Técnicas

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XII. Métodos de investigación Científica

Métodos Empíricos

Observación.- Este método ayudará a describir, captar el problema y las posibles causas que existe en los procesos de conservación y manejo de los textiles religiosos. Con la observación lograremos recopilar datos de interacción con las diferentes instituciones, profesionales y personas relacionadas con el campo de textiles. Este método nos ayudara a observar de una forma activa y no activa de los diferentes proyectos que se dedican a este tema y el lugar donde se realizan. Para que sea de ayuda a esta investigación debemos acudir a: Proyectos de Conservación y Restauración de obras Patrimoniales tanto particulares como institucionales, Museos donde tengan textiles religiosos en sus colecciones, Talleres que se dedican a Conservación y Restauración de obras como por ejemplo el taller de la Escuela de Restauración y Museología y también laboratorios donde se realizan investigación constitutiva de los bienes culturales.

Encuestas.- Se realizará a un grupo de personas como: estudiantes de Restauración y Museología, profesionales que han cursado la carrera de restauración y Museología, Profesores, empíricos y personas encargadas de la elaboración de textiles. Se utilizara encuestas personales o por correo electrónico.

Entrevistas.- Se realizará en forma personalizada mediante un dialogo directo a: Jefe de taller de la Escuela de Restauración y Museología de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Curador de Museo Jacinto Jijón y Caamaño, Encargado del Departamento de Restauración del Instituto de Patrimonio Cultural, Director de la Escuela de Restauración y Museología de UTE.

Métodos Teóricos

Lógico.- Este método nos permitirá conocer el orden de los procesos de conservación y manejo de textiles religiosos por medio de la explicación lógica y estructurada. Además las características y materiales utilizados en la intervención de estas obras.

(14)

Sintético.- Este método hará referencia a los procesos de conservación y manejo de textiles religiosos bajo los siguientes aspectos: Base de datos de instituciones que realizan intervenciones en el campo de textiles. Además se determinará las técnicas adecuadas para la conservación de textiles y las partes constitutivas de una forma mental que será probada.

Este método es recomendable hacerlo con cuadros sinópticos.

Analítico.- Se realizará bases de datos sobre los materiales, procesos y técnicas utilizados en los textiles religiosos para verificar cuales son las más idóneas para aplicarse en la conservación y manejo de textiles. Además se relacionará las partes constitutivas que se componen los textiles.

Método de la Modelación.- Mediante este método se planteará la propuesta para la utilización de los procesos de conservación y manejo de textiles religiosos patrimoniales que permita desarrollar opiniones y sugerencias sujetas a cambios.

XIII. Resultados esperados.-

• Obtención de un Manual y guía de conservación y manejo de textiles

religiosos patrimoniales.

• Propuestas para la aplicación de técnicas y normas de conservación y manipulación de textiles religiosos patrimoniales.

Textiles religiosos

Normas para el manejo de textiles religiosos

PROCESOS DE

CONSERVACIÓN Y

MANEJO DE TEXTILES Procesos de

conservación y

manejo Técnicas adecuadas para

la conservación

Capacitación de

profesionales

Control de calidad de los trabajos en textiles

Valor cultural de los

textiles Litúrgicos

(15)

XIV. Marco Teórico Referencial.-

1. MANUAL GUÍA.

1.1 Definición de un manual guía.

1.2 Importancia de un manual guía.

1.3 Diseño de un manual.

1.4 Usos

2. PROCESOS

2.1 Definición de procesos

2.2 Importancia de los procesos.

3. VALOR PATRIMONIAL DE LOS TEXTILES RELIGIOSOS

3.1 Definición.

3.2 Importancia.

3.3 Clasificación

4. TEXTILES RELIGIOSOS

4.1 Definición

4.2 Antecedentes históricos.

4.3 Categorización.

5. DETERIOROS Y ALTERACIONES.

5.1 Definición.

5.2 Causas de deterioros.

5.3 Factores intrínsecos.

5.4 Factores extrínsecos.

6.- CONSERVACIÓN

6.1 Definición de la conservación

6.2 Aplicación.

(16)

7.- MANIPULACIÓN

7.1 Definición

7.2 Procedimientos preliminares de intervención.

7.3 Transporte.

7.4 Manipulación.

7.5 Embalaje.

7.6 Almacenaje y depósito.

8.- ANÁLISIS DE TEXTILES.

8.1 Análisis preliminares.

8.2 Análisis químicos.

8.3 Documentación preliminar.

8.4 Fichas.

9.- TÉCNICAS Y NORMAS DE CONSERVACIÓN.

9.1 Técnicas utilizadas.

9.2 Procedimientos de aplicación.

9.3 Normas de conservación.

11.- MANEJO

11.1 Normas.

11.2 Técnicas.

11.3 Usos.

XV. Viabilidad.-

Legal

Este proyecto cuenta con la autorización del Decano Arq. Agustín Oleas de la Facultad de artes y Diseño y la Coordinadora Académica Lda. Norma Báez para lo cual se adjunta la solicitud de aprobación del Plan de Titulación.

Social

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Tecnológica

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con un equipo de Análisis Químico de objetos patrimoniales, Base de Datos del Instituto de Patrimonio Cultural, Museos, Talleres dedicados a la Conservación y Restauración de textiles religiosos.

Recursos Humanos

Este proyecto está conformado por un Director de Tesis designado por la facultad y expertos en área de la Conservación y Restauración como: historiadores, iconógrafos, químicos, curadores de museos, restauradores, conservadores, artesanos, etc.

Grupo Objetivo

(18)

CAPÍTULO I:

(19)

T E X T I L E S

1.1.1 DEFINICIÓN

“Se define a los textiles como objetos obtenidos de algún tipo de tejido. El

término abarca una amplia variedad de materiales producidos por distintas técnicas de entrelazado del hilo en las cuales las fibras han ganado coherencia a

través de tratamientos mecánicos y/o químicos”. 1

Los textiles tienen un gran valor como documento, dado que representan la

identidad de un pueblo, su historia, desarrollo tecnológico con objetos que hablan

del pasado, a través de los cuales podemos conocer el modo de vida de los

pueblos y tantos otros aspectos que los hace ser una fuente directa de la historia.

1.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Al principio de la humanidad, el hombre tuvo la necesidad de cubrirse el

cuerpo de las inclemencias del tiempo como: aire, lluvia, sol, frío, etc. Para ello,

empezó a protegerse con hojas de los árboles o con pieles de los animales que

cazaba; posteriormente, al conocer fibras naturales como el algodón y el lino que

son de origen vegetal, empezó por hilarlas fibras y luego tejerlas para elaborar una

especie de túnicas, que fueron sus primeras vestimentas, luego fomentó la crianza

de ganado bovino del que obtuvo la lana, y descubrió la seda que se cultiva hasta

nuestros días; debido a lo costoso de la crianza del gusano de seda y los cuidados

especiales que se deben tener durante su cultivo éste producto resulta

actualmente muy caro y su uso es símbolo de distinción.

De esta manera, la necesidad primaria de proteger su cuerpo se transformó

en vanidad del individuo, puesto que no busca solamente cubrirse de las

inclemencias del tiempo sino vestirse de una manera diferente para cada acto

social o actividad, surgiendo y floreciendo una gran industria a nivel mundial, (la

industria del vestido), que ha generado la necesidad de crear fibras textiles más

1

Gómez Moral, Francisca, Del Conocimiento a la Conservación de los Bienes Culturales, Editorial del

(20)

económicas y vistosas que la respalden, de aquí nace el invento de las fibras

artificiales, que se producen a partir de celulosa natural "vegetal" regenerada, que

simula las telas naturales como la seda.

“Las fibras sintéticas, se obtienen a partir de derivados del petróleo, pero

tienen la característica de ser muy inflamables y demasiado calientes por lo que en la actualidad ha sido restringido su uso puro (al 100%), pero se utiliza en combinaciones o mezclas con fibras naturales o artificiales, reduciendo así los costos de producción, puesto que las fibras naturales se cotizan en la actualidad a precios muy elevados, en tanto que mediante las mezclas se obtiene una gran variedad de tejidos y texturas que se utilizan dentro de la industria textil a costos

más bajos”. 2

El conocimiento de la fabricación de telas no tejidas tuvo lugar en la más

remota antigüedad. Incluso los procesos de producción de género de punto,

considerado como método reciente en la fabricación de tejidos, fueron ya

desarrollados por los artesanos de Egipto y Arabia durante los siglos III y IV.

Cómo grandes maestros en el arte textil se puede citar a países como

China, Japón, India, los países Árabes y lógicamente todos los países de Norte,

Centro y Sud América.

Los principales materiales aprovechados por la industria desde la

antigüedad han sido los siguientes:

• Lana, se usaba desde el tiempo de los Patriarcas, ya que eran pastores.

• Lino, conocido sobre todo en Egipto donde se han hallado lienzos

envolviendo las momias.

• Biso o byssus, especie de lino de muy fina textura, que estuvo en uso hasta

la época de las Cruzadas.

• Algodón, procedente de la India e introducido en Europa (primero en

Grecia) por las conquistas de Alejandro Magno hacia el 333 a. C.

2

(21)

• Cáñamo, utilizado ampliamente en numerosas culturas desde la antigüedad (en China aproximadamente desde hace más de 6000 años) no sólo por su

potencial textil de alta y variada calidad, sino también por otras

aplicaciones, tanto de su fibra como de otras partes de la planta.

• Hilos de oro o de plata dorada, se usaban en los tejidos preciosos de

Oriente, ya en forma de hilo muy fino, ya en lámina u hojuela también muy

fina. Pero lo más normal era, como ahora, utilizar dichos metales,

enrollados en forma de hélice sobre un hilo (ánima) de lino o seda a lo que

se llama también hilo de oro. Del mismo modo, se usaba el llamado oro del

Japón u oro de Chipre (traído a Europa por las Cruzadas y por los árabes,

fabricado después en Italia y usado hasta mediados del siglo XVI) que se

forma por una vitela o película dorada muy fina y resistente enrollada a un

hilo ordinario. Cuando se emplean hilos de cobre dorado en los tejidos, se

llaman entrefinos y si son de cobre similar u oropel, oro falso.

1.2 FIBRA TEXTIL

“Es la unidad de materia prima que es capaz de hilarse para formar un hilo o utilizarse para hacer una tela ligándose entrelazándose dentro de un variedad de métodos que incluyen el tejido, pie y trama que es el elemento básico estructural

de los productos textiles”.3

Una fibra para ser utilizada como textil, debe de reunir varias

condiciones estructurales y una serie de cualidades como son: finura longitudinal,

carácter, rizado o torcido, color y brillo, elasticidad, resistencia, elongación en las

fibras naturales, afinidad tintórea, resistencia al calor y a la luz, resistencia a los

álcalis y solventes, a la acción de agentes atmosféricos, a los reactivos químicos,

a bacteria sobre las fibras naturales.

3

FLORES, María Elisa, Estudio de Técnicas de Manufactura de Ornamentos Religioso Textiles del

(22)

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

Las materias primas textiles se clasifican en fibras naturales y artificiales.

FIBRAS TEXTILES NATURALES.- Son las que se obtienen de la naturaleza y se clasifican en tres grupos: Animales, Vegetales y Minerales.

• Fibras de origen animal.- las fibras animales contienen queratina, un compuesto nitrogenado que cuando arde se contrae y produce un olor a

plumas quemadas, debido a la descomposición de la queratina. Las más

utilizadas son: lana, seda cultivada y silvestre. Las menos importantes son

las de pelo de camello, conejo, cabra, gato, caballo y res, entre estas fibras

las más utilizadas son:

Lana.- La primera fibra textil utilizada por el hombre fue la lana, pero antes

de aprender a tejer el hombre solo fabricaba el fieltro (hecho con lana

prensada a golpe de piedra). “Los antiguos pueblos del Cáucaso vestían

mantos de lana denominados sal (de donde deriva la palabra chal). Las ovejas se criaban por su lana —además de por su carne y su piel— en toda la zona mediterránea. Sicilia y el sur de Italia proporcionaban lana a Roma para la confección de prendas de vestir; durante los primeros siglos de la era cristiana se pusieron de moda los tejidos de seda importados de China. La mejor lana procedía de las ovejas merinas criadas en Castilla

(España)”4

Posteriormente los belgas aprendieron a fabricar textiles de lana de gran

calidad y enseñaron esta artesanía a los sajones de Gran Bretaña, que

también fueron famosos por sus excelentes tejidos.

“De origen animal, es el pelo producido por las ovejas y otros animales, compuesto de proteínas (queratina y algo de lanolina, una grasa). A veces tiene una médula o núcleo de diámetro variable. Por fuera está recubierta

4

(23)

de escamas, características según la clase. La sección es variable,

redonda y oval”.5

Se caracteriza por su finura y elasticidad puede tener un alargamiento de

hasta el 50% de su tamaño sin romperse y se maneja bien con el

afieltrado. Estas características se deben a que la superficie externa de las

fibras está constituida por escamas muy pequeñas, abundantes y

puntiagudas que solo están fijas a su base y encajadas a presión.

La lana tiene un ondulado natural y patrones de escala que la hacen fácil

de hilar. Las telas hechas de lana tienen mayor grosor que otros textiles,

proveen mejor aislamiento y son resistentes, elásticas y durables. El

diámetro de la fibra está entre las 16 micras en la lana superfina del merino

(similar a la cachemira) a más de 40 micras en lanas de pelos bastos.

Fig. 1. Lana en su estado natural Fig. 2. Fibra de lana vista al microscopio

Seda.- “De origen animal, producida por el gusano de seda o por arañas,

está compuesta de proteínas. El gusano produce una sustancia viscosa

5

VILLARQUIDE, Ana, La Pintura sobre Tela I, Historiografía Técnicas y Materiales, Editorial Nerea, 2004,

(24)

que, en contacto con el aire, se pone rígida y le sirve para envolverse en ella formando un capullo mientras está en la fase de crisálida, antes de

convertirse en mariposa”6

El hilo que forma el capullo no se interrumpe nunca y llega a medir hasta mil

metros o más, con peso aproximado a un decímetro y medio. La seda

posee propiedades que no tiene ninguna otra fibra como: lustre natural,

tacto seco, absorción de humedad, buenas cualidades de caída y

resistencia.

La belleza natural de la seda y otras propiedades brinda la comodidad en

climas cálidos y la calidez durante los meses más fríos la han hecho muy

solicitada para el uso en telas de alta moda, lencería y ropa interior. Es

usada también en hilos de costura para artículos de alta calidad,

particularmente en ropas de seda, y en una gama de textiles para el hogar,

incluyendo papel de colgadura, tapices y alfombras.

También es usada en suturas quirúrgicas puesto que no causa reacciones

inflamatorias y es absorbida o degradada luego de que las heridas sanan.

Fig. 3. Fibras ovoides Fig. 4. Fibras de seda vistas al microscopio

6

(25)

Pelo.- Era costumbre antigua mezclar lana con pelos de otros animales. En

las regiones con ganadería vacuna, los pelos de las reses se han

aprovechado para hacer textiles. También se emplean para alfombras y

tejidos de tapicería.

En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas,

pero no así en su estructura física. La lana es rizada, el pelo liso; en el

animal, la lana forma vellones o pelotas de fibras, el pelo, en cambio cae

suelto.

Fig. 5. Fibra de pelo vista al microscopio

• Fibras de origen vegetal.- Las fibras vegetales se componen de celulosa,

arden con facilidad y producen un olor a papel quemado. El algodón y el

lino son las más comúnmente usadas.

Algodón.- “Proviene de una planta llamada algodonera o gossypium

(26)

ovaladas, negras y cubiertas por una espesa pelusa blanca que constituye

el algodón”7

El algodón es casi celulosa pura, con suavidad y permeabilidad al

aire que lo han hecho la fibra natural más popular del mundo. El largo de la

fibra varía de 10 a 65 milímetros y el diámetro de 1 a 22 micras. Absorbe la

humedad rápidamente, lo que hace la ropa de algodón confortable en

climas cálidos, mientras que su alta fuerza de tracción en soluciones

jabonosas significa que estas son fáciles de lavar.

El algodón es utilizado para hacer telas suaves y permeables, pasa

un proceso de eliminación de ceras y proteínas y se obtiene un polímero

natural de celulosa pura, esta es ordenada de cierta manera que le da al

algodón propiedades únicas de durabilidad, resistencia y absorbencia.

Exísten varias causas que deterioran el algodón entre estas

tenemos: Los ácidos dañan el algodón; las prolongadas exposiciones al sol

que también con la ayuda del calor, humedad y ciertos tintes tornan

amarillento al algodón; el moho que causa un olor desagradable y provoca

manchas y deterioro en un textil; los insectos con la ayuda de la suciedad

en los textiles sirve como fuente de alimento para estos.

Fig. 6. Algodón en estado natural Fig. 7. Fibra de algodón vista al microscopio

7

(27)

Lino.- Se obtiene del interior del tallo leñoso de la linaza o planta de lino,

esta planta mide más o menos un metro de altura con hojas lanceoladas y

con flores azules.

El lino proporciona al hombre la primera fibra textil que tejió, pues sus

fibras son largas y no necesitan ser hiladas para ser utilizadas en el tejido

como el algodón y lana. Para obtener la fibra de lino los tallos son

macerados durante algunos días en baños de sustancias químicas paraque

se separen las fibras, luego son raspados y golpeados para eliminar

residuos leñosos. Finalmente se peinan para hacerles más suaves y

parejos. La fibra de lino es un polímero de celulosa, pero su estructura es

más cristalina haciéndola más fuerte, rizada y rígida para manejar, y más

fácilmente arrugable. El rango de las fibras de lino en longitud es de hasta

90 cm y de un promedio de 12 a 16 micras de diámetro. Absorben y liberan

el agua rápidamente, haciendo la tela de lino confortable para vestir en

climas cálidos.

Los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios

(probablemente la palabra lino se deriva de un vocablo egipcio). Dado que

los primeros tejidos de lino por lo general eran blancos, esta materia se

convirtió en un símbolo de pureza, por lo que los egipcios no sólo lo usaban

para la confección de prendas de vestir y artículos domésticos, sino también

para sus prácticas religiosas.

(28)

Yute.- “Proviene del

cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos

Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos,

"fibra dorada", es largo, suave y brillante, con una longitud de 1 a 4 metr

y un diámetro de entre 17 a 20 micras. Es una de las fibras naturales

vegetales más fuertes y sólo está en segundo lugar con el algodón en

términos de cantidad de producción

mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo).

La fibra es muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como

el de la seda. Aparte del uso más extendido en su tiempo, para los llamados

sacos de yute, las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables ya que

tiene propiedades altamente aislantes y antiestáticas, moderadas

reabsorción de humedad y baja conductividad térmica.

El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes co

cortinas, asientos, respaldos de sillas, alfombras, para hacer la tela llamada

arpillera y la rejilla del linóleo. Es muy usado

de suelos, para recubrir de manto vegetal a empalizadas, andenes y

terraplenes de las obras púb

Fig.10. Planta de Yute

8

Disponible en:/ http://www.naturalfibres2009.org.

Proviene del género córchorus de la familia de las tiliáceas, cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos

Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos, llamado también la

"fibra dorada", es largo, suave y brillante, con una longitud de 1 a 4 metr

términos de cantidad de producción. El yute se lleva a macerar en agua (lo

acos de yute, las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables ya que

reabsorción de humedad y baja conductividad térmica.

El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes co

arpillera y la rejilla del linóleo. Es muy usado también para la reforestación

terraplenes de las obras públicas, en vez de utilizar mallas metálicas.

Fig.10. Planta de Yute Fig. 11. Yute

Disponible en:/ http://www.naturalfibres2009.org.

género córchorus de la familia de las tiliáceas,

cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos”8

llamado también la

"fibra dorada", es largo, suave y brillante, con una longitud de 1 a 4 metros

se lleva a macerar en agua (lo

acos de yute, las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables ya que

El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes como

para la reforestación

(29)

Cáñamo.- Se obtiene de las cannabáceas, oriunda de Asia Central. Muy

ramificada el tallo llega a medir unos dos metros de altura; florece una vez

al año y su semilla es el cañamón, algo oleaginosa, que se utiliza para

alimento de pájaros ornamentales. En sus regiones originarias abunda en

estado silvestre. Se cultiva con fines textiles. Con pocos requisitos

climáticos excepto la humedad, si bien su raíz es profunda, su crecimiento

es capaz de consumir tanta agua que a veces se siembra para desecar

lugares pantanosos. La cosecha del cáñamo el procedimiento y la

obtención de su fibra son idénticas a la del lino.

Los tejidos del cáñamo tienen la propiedad de que al mojarse, sus

fibras se hinchan de modo que el tejido se hace más compacto. Los hilos de

cáñamo se utilizan para la fabricación de alpargatas, cuerdas y

especialmente para la construcción.

Fig.12. Fibra de caañamo Fig.13. Semillas de cannabis

Sisal.- “El sisal se obtiene de una planta suculenta, el Agave sisalana,

originario de la Península de Yucatán, México (de otro agave mexicano, el

A. fourcroydes se produce otra fibra parecida, el henequén)”9

9

(30)

El sisal tiene las fibras de hasta un metro de longitud, está clasificado

como fibra dura, inadecuada para la fabricación de ropa o tapicería. Entre

sus características es de pureza óptima; color blanco crema hasta casi

amarillo brillante mientras más claro es más valioso; brillo hermoso de

superficie lustrosa; textura dura. Se utilizaba principalmente para fabricar

sogas, cordelería, brabantes de embalajes, tuberías redes además de

pasaderas y tapetes pero la competencia cada vez más fuerte de las fibras

sintéticas, especialmente el polipropileno, debilitó la demanda. Hay

mercados nuevos, porque hoy se usa el sisal en papeles especiales, filtros,

geotextiles, colchones, tapetes y tapicería para paredes. Se usa para

reforzar materiales compuestos de plástico, en especial en la industria

automotriz. Los productos secundarios de la extracción del sisal se pueden

utilizar para producir biogás, ingredientes farmacéuticos y materiales para

construcción.

Fig.14. Planta del Sisal Fig. 15. Secado fibra de Sisal

Ramio.- Originario del Asia oriental y conocido como hierba china, el ramio

(Boehmeria nivea) es una fanerógama cuya corteza se usa desde hace

milenios para obtener cáñamo e hilo, y se produce un tejido vegetal o lino

chino.

(31)

“Está constituido por celulosa y se caracteriza por poseer unas fibras elementales excepcionalmente largas. Al microscopio aparecen aisladas, en

forma de cintas de espesor muy uniforme” 10 La fibra de ramio es blanca,

con un lustre de seda y es una de las fibras naturales más fuertes, parecida

al lino en su capacidad de absorción y su densidad. Por su poca elasticidad

y capacidad de recuperación se acostumbra mezclar con algodón y lana.

Aumenta el lustre y la fuerza de las telas de algodón, y reduce el

encogimiento en las mezclas de lana.

Fig.16. Ramio manufacturado Fig.17. Ramio en estado natural

• Fibras de origen mineral.- “Las fibras minerales artificiales (FMA o MMMF

de la denominación inglesa Man-Made Mineral Fibres) son las fibras manufacturadas más importantes por su volumen de fabricación y consumo. Se fabrican diferentes tipos de FMA con diferentes materias primas y distintos procesos de "fibrización". Las FMA más comunes tienen estructura vítrea por lo que también son conocidas bajo la denominación de fibras vítreas artificiales (FVA) pero también se fabrican FMA con estructura

monocristalina y policristalina. Entre ellas se destacan”:11

10

GÓMEZ MORAL, Francisca, Del Conocimiento a la Conservación de los Bienes Culturales, Editorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito, 2001, p. 80

11

(32)

El asbesto.- es un material que se obtiene de las rocas, principalmente en

Queule, con esto se hace los trajes contra el fuego, ropa de protección.

Fig.18.Imagen de asbesto Fig.19.Tomada de un microscopio electrónico

FIBRAS TEXTILES ARTIFICIALES.- Obtenidas a partir de 1950 por polimeración o por transformación de materiales naturales. Estas fibras no

presentan convoluciones, escamas o nódulos, son completamente uniformes en

tamaño o sección transversal, aun dentro del mismo hilo pero, vistas

longitudinalmente, presentan contornos redondeados.

Se clasifican de la siguiente manera: Fibras de polímeros naturales, fibras

de polímeros sintéticos y fibras no polímeros.

• Fibras de polímeros naturales.- se dividen en tres grupos:

a. Fibras proteínica regenerada.- “Se obtiene mediante procesos de

extrución húmeda de la caseina. Las secciones transversales son

redondeadas con pequeñas mellas” 12

La naturaleza de la proteína original se refleja claramente en el producto

fibroso. Las proteínas de la leche, cacahuate y soja contienen numerosos

12

(33)

grupos funcionales que comunican a la proteína y a la fibra una actividad

química relativamente alta. Las fibras se hidratan con facilidad y no

resisten el tratamiento con líquidos calientes. La fibra más conocida es

el Lanital llamado así por ser parecido a la lana natural, pero con la

ventaja de que los tejidos de esta fibra no se encogen, ni las ataca la

polilla.

b. Fibras de celulosa regenerada.- Se obtienen a partir de la celulosa

recuperada de una solución celulosa. El avance de la ciencia ha

permitido la fabricación de fibras sintéticas una de ellas la seda artificial

denominada Rayón. La fabricación de rayón es a base de celulosa, que

se encuentra en estado natural. El proceso para la obtención de esta

seda natural consiste en:

• Obtener la celulosa de la madera y transformarla en una sustancia

viscosa apta para ser hilada.

• La sustancia viscosa es comprimida en un tubo en el cual hay una

hiladora con agujeritos microscópicos de los cuales se obtiene

filamentos pequeñitos que se ponen en contacto con ácido

sulfúrico y se convierten en hilos sólidos.

• Finalmente estos hilos son retorcidos y forman el hilado de rayón.

c. Fibras de esteres de celulosa.- se conoce el acetato secundario de

celulosa y el triacetato de celulosa. Estas fibras son suaves y

transparentes, si no se ha incorporado un deslustrante. Las fibras de

acetato de celulosa tienen escasa o ninguna afinidad con los colorantes

ácidos y directos. Se tiñen normalmente con colorantes dispersos.

• Fibras diversas.- son fibras de alginato e hilos de papel. El alginato tiene un contorno apretado con partes lisas. Solo se produce al alginato de

calcio, característico por su alto contenido de ceniza y por su fácil

(34)

especialmente el papel Kraft o pulpa de madera rica en sulfito. Son

altamente resistentes a la tracción y uniformes en grosor y sustancia.

• Fibras de polímeros sintéticos.- Se llaman fibras sintéticas a un grupo de

fibras obtenidas mediante especiales combinaciones químicas, tienen una

característica especial que es la tenacidad. “Esta propiedad se atribuye al

hecho de que después del proceso inicial de extrusión, las cifras sufren un pequeño alargamiento destinao a incrementar la orientación de la estructura

molecular”13

Son resistentes a los microorganismos y se pueden colorear

mediante técnicas de teñido. Las fibras más utilizadas son el Nylon, Vinales,

Poliésteres.

1.- Nylon.- El nylon fue la primera fibra sintética que tuvo éxito comercial, es

sólido muy fino en cuanto a su grosor, duradero, resistente al desgaste, al

ataque de xilófagos y a la putrefacción. Se arruga poco, tiene excelentes

cualidades para conservar la forma, es lavable y seca rápidamente requiere

escaso planchado y siempre poca temperatura. Es fabricado con el empleo

del hidrógeno, amoniaco, acido nítrico y fenol como materias primas. Esta

fibra es utilizada especialmente en la fabricación de medias, y tejidos para

ropas blancas, precisamente por ser elástica y resistente, además no le

afecta el agua.

13

(35)

Fig.20 Fibra de Nylon

2.- Vinales.- se obtiene como un subproducto de la refinación del petróleo, se caracteriza por su resistencia al rozamiento y a los

3.- Poliésteres.- En

prendas gruesas. Estas fibras tienen gran solidez, mantienen su forma, son

resistentes al arrugado y mantienen los pliegues.

Las características físicas son:

absorben muy poca humedad, se lavan facialmente y se secan con rapidez,

se necesita poco planchado pero su resistencia al calor indica que deben

utilizase temperatura muy baja.

• Fibras no polímeros.

“tenemos las hojas metálicas y los filamen

tienen forma de cintas producidas por emparedamiento de una hoja de

Fibra de Nylon Fig.21. Nylon

se obtiene como un subproducto de la refinación del petróleo,

se caracteriza por su resistencia al rozamiento y a los agentes químicos.

En su origen los poliésteres se hicieron para trajes y otras

resistentes al arrugado y mantienen los pliegues.

Las características físicas son: ligeras de peso, no se encojen,

utilizase temperatura muy baja.

Fig. 22.Vista microscópica

Fibras no polímeros.- Según: Francisca Gómez Moral entre estas fibras

tenemos las hojas metálicas y los filamentos recubiertos de metal. Estos forma de cintas producidas por emparedamiento de una hoja de se obtiene como un subproducto de la refinación del petróleo,

agentes químicos.

su origen los poliésteres se hicieron para trajes y otras

ligeras de peso, no se encojen,

Según: Francisca Gómez Moral entre estas fibras

(36)

aluminio o de poliéster recubierta de metal entre dos hojas de película trasparente. Las hojas están unidas por un adhesivo. Algunos hilos metálicos están constituidos por dos capas metálicas unidas entre sí. Otros,

constan de una sola lámina recubierta de laca por los dos lados.”14

1.2.2. PROPIEDADES DE LAS FIBRAS.-

Las propiedades básicas deseables en una fibra son:

• Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de

tintura o planchado.

• Suficiente resistencia y elasticidad.

• Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente. • Hidrifilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.

Pero todas estas propiedades dependen del campo de aplicación, así que

atendiendo a éste campo (vestimentas), las propiedades más apreciadas son:

• Percepción; el tacto, aspecto visual.

• Capacidad de protección frente al calor, al frío o al agua. • Fácil cuidado de la prenda.

• Confort.

• Durabilidad y mantenimiento.

En cambio, cuando se trata de usos más técnicos o industriales, las propiedades

más apreciadas en una fibra son:

• Resistencia a la tracción y fatiga.

• Resistencia a diferentes agentes.

• Durabilidad al uso y mantenimiento.

• Protección frente a agentes externos.

14

(37)

1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LAS FIBRAS.-

Geométricas:

• Longitud: está se expresa en pulgadas, la longitud de la fibra es un parámetro importante ya que exísten muchos factores que influyen en esta

y varian de una fibra a otra.

• Finura: la finura determina el comportamiento y la sensación al tacto de los

textiles. Esta relacionada con el diámetro de la fibra y se mide en Micras.

• Rizado: son las ondas que se sucede a lo largo de la fibra. Los parámetros

que determinan el rizado son: frecuencia, forma y amplitud

• Forma de la sección transversal: influye en otras propiedades como el brillo, volumen, tacto u rigidez de la torción.

Físicas:

• Propiedades Ópticas: brillo y color

• Propiedades Térmicas: acción al calor, tratamientos térmicos,

comportamiento al fuego

• Propiedades Eléctricas: tacto

• Propiedades Superficiales: comportamiento a la fricción (pilling y abrasión) • Propiedades Mecánicas: comportamiento a tracción, a torsión y a flexión

Sorción

• Humedad y agua: la fibra “es insoluble en agua pero es hidrófila,

hinchándose ( los enlaces de H de las cadenas pierden fuerza en lazando

con el agua)”15

• Disolventes orgánicos: hinchamiento, disolución.

• Colorantes: propiedades tintóreas.

15

(38)

Químicas:

• Resistencia a tratamientos ácidos. • Acción de la intemperie: luz solar

• Acción de insectos y microorganismos

1.2.4. TIPOS DE PRUEBAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

Una parte muy importante en el conocimiento de las fibras es saber

identificarlas. Existen cuatro métodos que pueden utilizarse, son:

1. Inspección Visual.

2. Combustión.

3. Microscópica.

4. Solventes.

5. Resistencia a la rotura.

6. Torsión de las fibras.

Inspección visual.- Se debe tomar en cuenta su aspecto, el tacto siempre es el

primer paso para identificar una fibra. No es posible realizar la identificación del

contenido de las fibras por esta razón lo que se debe considerar son las

siguientes propiedades: Longitud de fibra, brillo u opacidad y cuerpo, textura,

tacto: suave o duro, liso o áspero, flexible o rígido.

Combustión.- El comportamiento de las fibras textiles frente al calor es también

un método para su identificación. En primer lugar, para distinguir también entre

tejidos naturales y artificiales se analizada si se funden o se queman

(descomponen). Se coloca un trozo de cada tejido en un crisol y se calienta. Las

fibras naturales no se funden sino que son carbonizadas o quemadas, mientras

(39)

Quedándose pegadas al fondo del crisol.

utilizada para determinar la composición química de la fibra como celulósica,

proteica o mineral, además de identificar el grupo al que pertenece. Se debe

realizar una inspección visual para identificar con más facilidad la fi

esta prueba no se identifican las mezclas. Para

tipos de tejidos naturales y artificiales se quema directamente a la llama trozos de

la misma área de los distintos tejidos. En cada caso se mide el tiempo qu

tardaban en arder y se observa la apariencia del resto quemado. Según estas

características se identifica entre los tejidos naturales y artificiale

16

Disponible en :http://www.profes.net/varios/feria/fichas2/pista.html

Quedándose pegadas al fondo del crisol. La prueba por combustión es

realizar una inspección visual para identificar con más facilidad la fi

esta prueba no se identifican las mezclas. Para la identificación de los distintos

la misma área de los distintos tejidos. En cada caso se mide el tiempo qu

características se identifica entre los tejidos naturales y artificiales.

Fig.23. I dentificación por combustión 16

http://www.profes.net/varios/feria/fichas2/pista.html

La prueba por combustión es

realizar una inspección visual para identificar con más facilidad la fibra. Mediante

la identificación de los distintos

la misma área de los distintos tejidos. En cada caso se mide el tiempo que

(40)

FIBRA AL

ACELERA

RSE A LA

FLAMA

EN LA FLAMA AL RETIRARLA

DE LA FLAMA

CENIZAS OLOR

CELULOSAS

ALGODÓN

LINO

RAYÓN

No se

funden ni se

encojen

Arde Continua ardiendo

con un brillo

anaranjado

Gris, muy ligera de

bordes suaves Papel quema do PROTÉICAS SEDA LANA

Se funde y

se enrosca

Arde lentamente Casi siempre se

apaga sola

Ceniza, negra que

puede triturarse

Cabello

quema

do

ACETATO Se funde Arde

fundiéndose

Continua ardiendo y

fundiéndose

Perla dura, negra

quebradiza

Acre

ACRÍLICAS Se funde Arde

fundiéndose

Continua ardiendo y

fundiéndose

Perla dura, negra

quebradiza

-

MODACRÍLICAS Se funde Arde muy

lentamente

fundiéndose

Se apaga sola

produciendo humo

blanco

Perla dura, negra y

quebradiza

-

NYLON Se funde y

se encoje

Arde muy

lentamente

fundiéndose

Casi siempre se

apaga sola

Perla dura, gris o

de color café

Como

de apio

POLIESTER Se funde y

se encoje

Arde muy

lentamente

fundiéndose

Humo negro

Casi siempre se

apaga sola

Se apaga sola Olor

dulce

SARAN Se funde y

se encoje

Arde muy

lentamente

fundiéndose

Casi siempre se

apaga sola.

Perla dura negra

SPANDEX Se funden,

pero no se

encoje

Arde,

fundiéndose

Continúa, ardiendo

y fundiéndose

Ceniza negra

suave

Fig.24. Identificación de las fibras por combustión17

17

HOLLEN, Norma, SADDLER, Jane, LANGFORD, Anna L.: Introducción a los Textiles, Editorial LIMUSA

(41)

Microscópica.-

P

ara poder observar las al microscopio hay que separar las

fibras del tejido y abrirlas, colocarlas en un porta objetos, añadir una gota de agua

y colocar sobre ellas un cubreobjetos. De esta forma es fácil distinguir las fibras

naturales de las artificiales. Éstas últimas aparecen totalmente lisas, mientras que

las naturales están trenzadas y con superficies rugosas. Incluso se puede

observar claramente la mezcla de fibras (naturales y artificiales) existente en

muchos tejidos del mercado.

El uso de esta prueba en las fibras naturales es la más recomendada, ya

que se obtendrá un resultado positivo. En cambio, las fibras artificiales son las

más difíciles de identificar ya que son bastante parecidas entre ellas, lo que hace

su tipificación limitada por este método. Si se desea un examen más completo es

necesario estudiar la sección transversal de la fibra.

Fig.25.Algunas fibras naturales vistas al microscopio18

18

Disponible en: http://www.profes.net/varios/feria/fichas2/pista.html

Algodón

(42)

Solubilidad.

-

Las pruebas de solubilidad son de mucha utilidad para identificar las

fibras artificiales y para confirmar la identificación de fibras naturales. Existen dos

pruebas de solubilidad que se las puede realizar a nivel domestico y son: prueba

de acetona (acetato) y prueba de los álcalis (lana). Para realizar estas pruebas el

profesional debe realizar el siguiente procedimiento: utilizar un Kit. de protección

(guantes, delantal y gafas protectoras); se procede a colocar la muestra en el

líquido deseado; se agita durante cinco minutos más o menos y se observa.

Fig.26. Pruebas de Solubilidad

Resistencia a la rotura.- Se mide la resistencia de las fibras mediante un montaje

muy análogo al que se realiza para establecer la ley de Hooke. Es decir, en un

soporte donde se han colocado una nuez y una pinza, se ata a esta última una

fibra obtenida de distintos tejidos. Al final de la fibra se coloca un soporte de pesas

donde se van añadiendo pesas y se va midiendo el alargamiento en una regla

colocada para tal efecto, hasta llegar a la rotura. Se toma nota del peso total de las TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS

POLIPROPILENO Se disuelve en Xileno a la ebullición.

NYLON Se disuelve en Ácido Fórmico al 85% en frío.

POLIÉSTER Se disuelve en Ácido Sulfúrico concentrado en frío.

ACRÍLICAS Se disuelve en Ácido Nítrico concentrado en frío.

RAYÓN ACETATO Se disuelve en Acetona en frío.

LANA Se disuelve en Sosa Cáustica al 10%, ebullición 15 min.

ALGODÓN Se disuelve en Ácido Sulfúrico concentrado en frío.

RAYÓN VISCOSA Se disuelve en Ácido Sulfúrico concentrado en frío.

SEDA NATURAL Se disuelve en Sosa Cáustica al 10%, ebullición 15 min.

(43)

pesas que han producido la rotura. La resistencia de las distintas fibras a la rotura

es variable, siendo entre las artificiales, el nylon más resistente que la licra, y entre

las naturales, el algodón más resistente que la lana.

Torsión de las fibras

.-vegetales. El sistema consiste en hervir la muestra en agua y dejarla secar, sujeta

con unas pinzas, cerca del aire caliente, de una llama o bien colocándola sobre

una superficie caliente: se retorcerá en diferentes sentidos según sea la fibra:

• En el sentido de las agujas del reloj: • En el sentido contrario

ejm: cáñamo, yute.

• En los dos sentidos: algodón.

Todas las fibras vegetales se mueven al secar. La fibra de algodón se retuerce

mucho, incluso cuando la fibra ya es muy retorcida.

19_{Disponible en: http://www.profes.net/var}

las naturales, el algodón más resistente que la lana.

Fig.27.Resistencia a la rotura19

-

Este método sirve para la diferenciación de las fibras

vegetales. El sistema consiste en hervir la muestra en agua y dejarla secar, sujeta

En el sentido de las agujas del reloj: sentido de tors

En el sentido contrario a las agujas del reloj: sentido de torsión S,

cáñamo, yute.

En los dos sentidos: algodón.

Todas las fibras vegetales se mueven al secar. La fibra de algodón se retuerce

mucho, incluso cuando la fibra ya es muy retorcida.

http://www.profes.net/varios/feria/fichas2/pista.html

Este método sirve para la diferenciación de las fibras

vegetales. El sistema consiste en hervir la muestra en agua y dejarla secar, sujeta

sentido de torsión Z ejm: lino.

sentido de torsión S,