Manual

“NOCIONES ELEMENTALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN

índice

INTRODUCCIÓN

COMO DISEÑAR Y PROYECTAR NUESTRA CASA OBRAS PRELIMINARES

UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA CASA CONCRETO Y MORTERO

MAMPOSTERÍA ACERO DE REFUERZO

ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CARPINTERÍA Y HERRERÍA TECHOS Y PISOS CASA PROPUESTA GLOSARIO REFERENCIAS DE FIGURAS BIBLIOGRAFÍA NOTAS Pág. 2 3 14 24 29 39 46 50 61 93 108 124 136 151 170 174 175

INTRODUCCIÓN

La intensión del presente manual, es que sea una guía que oriente de forma práctica y

sencilla a aquellas personas que deseen construir su propia casa. Con este manual se enseñan los

procedimientos técnicos, trucos y conceptos elementales que todo constructor popular debe tener

presente al momento de realizar algún trabajo dentro del campo de la construcción.

Las técnicas y métodos aquí presentados si se siguen de forma adecuada y con mucha

responsabilidad en el proceso constructivo, deberían dar como resultado un mejor comportamiento

de la estructura de la casa y por ende aumenta la seguridad de sus habitantes.

En otras palabras, lo que deseamos es dar herramientas básicas, métodos, técnicas y

procedimientos que permitan que el constructor realice su trabajo de forma guiada, adecuada y

eficiente, tal que se garantice de cierta forma como resultado una vivienda digna, humanamente

habitable, estable, segura y duradera, cumpliendo en todo momento con la normativa

sismo-resistente venezolana.

Con este manual en ningún momento se pretende sustituir el trabajo de los profesionales de

la construcción, pero si se quiere instruir a los constructores informales, con el objetivo de que día a

día se construya con un mayor grado de calidad las nuevas viviendas que demandan los sectores

populares, y que por el elevado déficit habitacional que tiene el país los miembros de las

comunidades se ven en la necesidad de ellos mismos con sus propias manos y medios levantar su

vivienda.

Franceline Acuña José P. Vivas B.

COMO DISEÑAR Y

PROYECTAR NUESTRA

CASA

COMO DISEÑAR Y

PROYECTAR NUESTRA CASA

Antes de comenzar con el diseño arquitectónico de una

casa, se debe considerar lo siguiente:

1. La ubicación del terreno.

2. El espacio físico y las características de la topografía.

3. Su orientación con respecto a aspectos como la luz, el

sol, las vistas que se puedan apreciar, el suministro

eléctrico, de agua potable, el drenaje, todo durante y

después de la construcción.

Una vez estudiando y analizado lo anterior, será

importante valorar las necesidades de espacio de la

vivienda tales como superficie construida, altura de

entrepisos o plantas, las relaciones entre espacios, usos,

entre otros.

Tan importante como el punto anterior es considerar

el presupuesto disponible para la construcción, pues antes

de elaborar los planos debe quedar claro cuánto dinero se

puede invertir, para evitar diseñar un proyecto tan costoso

que no pueda ser pagado por el propietario o promotor.

Con la ayuda que te brindamos en este capítulo,

encontrarás la forma de hacerla cómoda, habitable y

segura. Jugaremos con los espacios interiores y exteriores,

esos que llamamos nuestro entorno. Tomaremos en cuenta

las medidas necesarias para construirla y llenar espacios de

dormitorios, baños , salas, cocina y comedor para que

queden con las medidas correctas y en el lugar que mas

nos guste. En este punto no podemos olvidar algo muy

importante dentro de la casa: la ventilación.

Una casa donde circule la brisa, donde se sienta el soplo

del viento, nos asegura que tendremos buena salud.

La planificación es la clave del éxito, no tener un plan de

construcción bien definido aumenta el riesgo de cometer

errores que posteriormente se lamentaran, y en la mayoría

de los casos terminan generando gastos adicionales

INTRODUC

CIÓN

Fig. 1.1

Fig. 1.2

Dibujemos la casa que

vamos a construir

Los e scalím etros son regla s con divisio nes en centí metro s que represe ntan m etros en la r ealidad, y en s u parte superio r apar ece un numero en ne grito que represe nta la esca la en que se esta t rabaja ndo. LOS PLANOS

Los planos son dibujos que representan las vistas de un objeto desde distintas posiciones. Tenemos planos de planta (vistos desde arriba), Planos de fachada (vistos de frente), planos de perfil (visto de lado). Tenemos planos de detalles (están a una escala mayor para apreciar mejor los detalles), planos de sección o Corte (es cómo veríamos esa cara si le diéramos un corte imaginario).

En construcción además tendremos planos de situación (simplemente es un plano en donde se indica el lugar donde ira la obra).

LAS ESCALAS:

En un plano todas las medidas son proporcionales: es decir si la casa que va a construir tiene dos paredes y una es el doble de grande que la otra, en el plano será una del doble de largo que la otra. Si son las dos iguales, en el plano medirán lo mismo. Podemos decir que todos los elementos mantendrán una proporción entre sí, y por esto tendrán una proporción con la casa real. A esta proporción entre el dibujo y la realidad la llamamos escala.

Los planos de replanteo de obra suelen usar escalas de

1:50

ó

1:100

.

1:50

lo pronunciamos "uno en cincuenta" y quiere decir que toda medida del plano es 50 veces más pequeña que la realidad.

1:100

(uno en cien) quiere decir que todo es 100 veces más pequeño

al tamaño real, por lo que en el plano mide 1cm (centímetro) en la realidad mide 1m (metro).

Muchas personas no se sienten cómodas al tratar con los números y les cuesta entender el significado de la escala; pero interpretar una escala no exige necesariamente su traducción a unidades métricas para entenderla; es más sencillo: si un plano indica que su escala es 1:50 coloca sobre él una regla escolar, mides dos centímetros, lo que equivaldría a un metro en el plano real; esa es la mejor forma de familiarizarse con las escalas al momento de hacer un dibujo .

Fig. 1.4 Fig. 1.5 Fig. 1.3 Fig. 6 Fig. 1.6 Pág. 5

Dibujemos la casa que

vamos a construir

Una forma practica de dibujar nuestra casa es utilizando un papel milimetrado o cuadriculado y una regla escolar si no se dispone de un escalímetro; la cuadricula permitirá que todas las esquinas de nuestro dibujo queden a escuadra (ángulo recto).

Ahora si, dibujemos la casa que vamos a construir. Coloquemos un papel transparente (papel cebolla) Sobre la cuadricula determinemos el tamaño de la sala, comedor, cocina, baños y dormitorios. Dibujemos muchas soluciones hasta que logremos una que nos guste y se adapte al terreno.

¡¡¡ HAY QUE ANOTAR SIEMPRE LAS MEDIDAS A TODO LO QUE SE

DIBUJE !!!

En estos dibujos 5 cuadros representan un metro y cada cuadro pequeño representa 20 cm.

Si queremos ampliar el dibujo hacemos que 10 cuadros representen 1 metro y un cuadro 10 centímetros. Fig. 1.10 Fig. 1.9 Pág. 6 Fig. 1.8 Fig. 1.7

Medidas de espacios

habitables

Si queremos dos camas formando una “T” con el closet y la puerta, el área del cuarto no debe medir menos de 2,40x3,40 m; lo Recomendable es 3,00 x3,60 m. Estas medidas son adecuadas para la cama matrimonial y para cuando se rotan las camas individuales.

Cuando se tiene un bebé y éste duerme con sus padres, el dormitorio no debe medir menos de 3,40 x3,50 m, para circular con comodidad entre la cuna y el clóset. Lo recomendable, considerando la puerta y el clóset, es 3,40 3,50 m.

LOS DORMITORIOS:

Para que lo dormitorios sean cómodos, deben tener el espacio suficiente que contemple un área para guardar la ropa. En este sentido, debemos colocar adecuadamente las camas para una buena circulación entre ellas, el número y tipo de cama nos define las medidas de los dormitorios.

Fig. 1.12

Fig. 1.11

Fig. 1.13 Pág. 7

Medidas de espacios

Habitables

LOS SANITARIOS:

Son una de las áreas que por lo general terminan quedando muy grandes o muy pequeñas. La medida ideal para hacerlos cómodos no las da el espacio que ocupamos cuando los usamos, la posición de la puerta y cómo se coloquen las piezas sanitarias.

Los baños que aquí se muestran tienen las medidas mínimas: 2,15x1,20m y en ellos varía la posición de las puertas y de las piezas sanitarias. Sin embargo es recomendable 1,40x2,20m

Las medidas mínimas de un baño cuadrado son 1,55x1,55m. El baño para dos personas, con el lavamanos afuera y con la puerta que abra hacia adentro, necesita 2,55x1,50m y si la puerta abre hacia afuera 1,20x2,55m.

Para el baño de tres personas, necesita mínimo 2,60x 1,50m. Fig. 1.20 Fig. 1.19 Fig. 1.18 Fig. 1.17 Fig. 1.14 Fig. 1.15 Fig. 1.16 Pág. 8

Medidas de espacios

habitables

LAS MEDIDAS DE LA SALA:

Las medidas en este caso las dan los muebles que queremos tener:

(1)

Si queremos comprar dos poltronas y un sofá para tres, el área

necesaria es de 2,80x2,60 m, incluyendo el paso o circulación.

(2)

Si queremos un sofá de dos puestos, un mueble para el televisor y dos poltronas, el área debe ser de 3,80x3,80m..

(3)

Si

queremos tres poltronas y un a mesa en esquina, necesitamos 2,80x3,80m.

(4)

(5)

Para dos poltronas y una mesa en esquina 2,80x2,80m.

Por uúltimo si queremos dos poltronas, sofá para tres personas y un mueble para el televisor y/o equipo de sonido, el área que necesitamos es de 3,60x3,80m. Fig. 1.21 Fig. 1.22 Fig. 1.23 Fig. 1.24 Fig. 1.25 Pág. 9

Medidas de espacios

habitables

EL AREA DE SERVICIO:

El área de servicio es una de las mas importantes de la casa pues pasamos muchas horas en ella, bien sea cocinando, lavando o planchando. Existen medidas establecidas (estándar) para dicha área, donde el ancho no puede ser menor de 1,50m. (2,85m es la medida establecida para colocar las piezas alineadas).

Es recomendable colocar la nevera y la cocina en los extremos, tomando en cuenta que la puerta de la nevera abre a la derecha. Este tipo de distribución es la que ocupa menos espacio:

Como el área del lavandero forma parte del área de servicio, es necesario que el espacio para la batea y la lavadora mida 1,50x1,50m.

Para el área del lavandero sea independiente de la cocina se divide, por lo menos, con un muro de separación de 1,50m de altura. El espacio para colocar batea, lavadora y secadora debe ser de

2,10x1,50m. NEVE RA Y COCI NA EN LO S EXT REM OS Fig. 1.26 Fig. 1.28 Fig. 1.27 Fig. 1.29 Fig. 1.30 Fig. 1.31 Pág. 10

Medidas de espacios

habitables

EL COMEDOR:

El área de comedor representa un lugar importante por ser el lugar donde se reúne la familia a tomar sus alimentos; sin embargo, hoy día, por la diversificación de actividades familiares, no se usa con tanta frecuencia. Se ha generalizado el uso de “desayunadores”, dejando al comedor con una función de tipo social.

Los principales factores que se deben considerar para su diseño son:

1. Números de personas que lo van a ocupar. 2. Espacios que ocupan estas personas sobre la mesa. 3. Espacio para las sillas y la circulación entre ellas. 4. Distribución de los asientos.

5. Tamaño y tipo de Mobiliarios.

6. Espacio para almacenamiento de los enseres necesarios para comer

ÁREAS NECESARIAS:

Para movernos cómodamente en el área del comedor, debemos tomar en cuenta el tamaño de la mesa y el número de sillas. Lo ideal es: Fig. 1.33 Fig. 1.32 Fig. 1.34 Fig. 1.38 Fig. 1.37 Fig. 1.36 Fig. 1.35 Fig. 1.39 Pág. 11

Medidas de espacios

habitables

LA VENTILACIÓN:

Otro aspecto importante de las viviendas es que queden ventiladas. Y en este sentido, aunque la parcela sea propia no podemos techarla ni taparla por completo. Todos los ambientes deben tener ventanas que den hacia un patio de fondo, patio interior, retiro lateral o hacia el frente de la vivienda.

Los patios interiores no deben medir menos de 3,00x3.00m, así lo establecen las normas sanitarias. Por lo general, para el patio o retiro de fondo las alcaldías establecen como mínimo 3,00m.

Igualmente el retiro lateral, cuando lo hay, está reglamentado a 3.00 m no sólo por ser la medida mínima que se exige por norma de ventilación, sino por ser el espacio que demanda el carro. Además, es la medida para desarrollar el área productiva de la vivienda.

Fig. 1.40

Fig. 1.41

Fig. 1.42

Medidas de espacios habitables

RETÍCULA HABITABLE:

AL dibujar la casa que siempre hemos soñado, si vamos integrando áreas humanamente aceptables con las medidas que hemos indicado, lograremos tener una casa muy cómoda y perfectamente distribuida.

Si usamos como base las medidas recomendadas, a la hora de colocar las columnas que se sostienen la casa, lograremos siempre distribuciones sencillas y fáciles.

Las columnas en ambos sentidos deben quedar alineadas formando una retícula, y como esta se formo con medidas de espacios habitables, podemos decir que se trata de una retícula

habitable.

Aquí presentamos un modelo de vivienda básica ideal de 3 dormitorios,2 baños, sala, cocina y comedor. En ella se plantea la

distribución de espacios habitables con base en las medidas previamente planteadas y como se pueden configurar sobre la retícula creando espacios habitables.

Fig. 1.43

Obras

preliminares

Para construir tu casa existen tres grandes áreas que

iras aprendiendo a conocer: mano de obra, equipos y

materiales. Hablaremos de las obras preliminares en la

construcción de una edificación; aquellos procedimientos

y actividades realizados al comienzo de una obra, tienen

mucha semejanza y en los casos que las condiciones lo

permitan pueden ser iguales; esto depende del proyecto,

las características del terreno, la utilidad de la obra, etc.

Las obras preliminares comprenderán todos aquellos

acciones que deben realizase antes de la construcción de

la edificación y no forman parte de la estructura del

edificio, las más comunes son:



Limpieza del Terreno



Deforestación



Demolición



Construcciones Provisionales



Replanteo



Nivelación



Excavación.

Claro que como mencionamos anteriormente esto

varia para cada obra, puesto que en algunos casos puede no

ser necesarios algunos de estos trabajos y en otros casos

pueden ser necesarios otros adicionales.

También hablaremos de la mano de obra, donde el

“maestro” como muchos le conocemos, es el profesional

que conoce a fondo las técnicas de construcción, los

equipos, el personal necesario, los materiales y la manera de

combinarlos y es aquel que gracias a sus conocimientos y

habilidades, sea capaz de depositar la confianza suficiente

para ser el encargado de la obra.

Además, a través de lectura de este capitulo,

conocerás como hacer la construcción de la casa, cómo

tener seguridad en el terreno, cómo elegir los materiales de

construcción a utilizar y en fin todo lo relacionado con el

trabajo de la construcción.

INTRODUC

CIÓN

Pág. 15

Limpieza del

terreno

LIMPIEZA DEL TERRENO

Para iniciar los trabajos es necesario contar con el terreno limpio y

despejado de cualquier obstrucción que pueda estorbar y retrasar los trabajos

a ejecutar. Por lo que se debe retirar del lugar donde se construirá la casa:



La capa Vegetal, maleza y grama



Basura



Piedras o rocas muy grandes



Troncos, raíces de árboles



Y todo aquello que pueda interferir con los trabajos de construcción.

En general el terreno debe quedar en condiciones tales que se puedan

ubicar sobre el las dimensiones reales de la estructura que se desea construir

y posteriormente iniciar la construcción sin que se presenten inconvenientes

por causa de una ineducada limpieza del terreno.

El bote de estos materiales de desechos y escombros debe hacerse en

lugares aptos para ello, que no alteren de forma alguna el medio ambiente y su

paisaje, además se deberán disponer de forma tal que no se formen pequeños

charcos o lagunas en épocas de lluvia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS



Bolsa plástica



Machete



Pala



Carretilla



Pico



Rastrillo



Otro que se considere necesario.

Fig. 2.2

Fig. 2.3

Fig. 2.4

Es fundamental que la manguera no tenga burbujas

de aire para que pueda cumplir la función de un

nivel.

nivelación de

la parcela

NIVELACIÓN DE LA PARCELA:

En general los terrenos no son totalmente planos, por lo que antes de comenzar a construir la casa, el maestro de obra lo aplanará ó nivelará. Para poder nivelar es necesario saber cuales puntos están altos y cuales bajos, en relación a un punto fijo que se suele llamar punto de referencia o nivelación.

Para chequear los desniveles del terreno se debe colocar una estaca completamente vertical en el nivel de referencia y se le hace una marca a 1m de altura. Luego se toma la manguera y se llena de agua limpia hasta unos 10cm de sus extremos, se debe sacar el aire dentro de la manguera evitando que queden burbujas.

En el otro lugar donde se desea comprobar el desnivel se coloca otra estaca, luego se busca que uno de los extremos de la manguera uno que coincida con la marca hecha en la primera estaca y el otro extremo de la manguera se coloca nivelado (el nivel del agua estable) sobre la siguiente estaca y se hace una marca.

Se mide y por diferencia de altura se establece cual es el desni-vel. Luego si la parcela está más baja o al mismo nivel de la calle, hay que rellenar. Al rellenar se hace por capas de 10 cm a la vez, que se apisonan y riegan con agua hasta lograr que quede 20 cm por encima de la acera, para que así el agua pueda salir a la calle.

Fig. 2.5

Fig. 2.6

HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO

 Cinta Métrica

 Estacas de madera de 1.50m de largo

 Manguera transparente de diámetro 1/2” y 10m de largo como mínimo.

 Lápiz

RECOMENDACIONES

 Si se requiere relleno este debe ser de buena calidad, no se debe rellenar con basura, escombros, arenas o arcillas y mucho menos si el clima es lluvioso.

 Un buen nivel de referencia en zonas urbanas (ciudades) es el nivel de la calle o alguna casa vecina.

 Se debe tratar de evitar que la vivienda quede por debajo del nivel de la calle.

 Se debe tratar de que por cada metro de profundidad del terreno se deje 1cm de desnivel, como pendiente natural para que salga el agua de lluvia del patio de la casa.

evalUación del

SUelo de fUndación

EVALUACIÓN DEL SUELO DE FUNDACIÓN:

Es de especial consideración la resistencia de suelo, para asegurar la estabilidad de una casa. También es de vital importancia, tener en cuenta otras características del terreno, como lo son; que tan lejos va a quedar la casa de taludes, barrancos o quebradas. Al evaluar estas variables podemos establecer el lugar más seguro para construir.

Todas las cargas o pesos que actúan en una vivienda, se transmiten al suelo, de allí la importancia de conocer sus características.

Todos los componentes de una casa, pesan. A estos pesos los ingenieros los llaman cargas, que pueden ser cargas muertas y vivas. Las cargas muertas son los pesos de las tejas, losas, vigas, columnas, paredes y frisos. Las cargas vivas, son el peso de los muebles, equipos y personas. Existen también las cargas accidentales, que son producidas, por ejemplo, por vientos y temblores.

Cuando el estudio de suelos no existe, el maestro deberá tomar la decisión de hasta donde llegar con la excavación, y si es necesario ampliar su tamaño y hacer una mas grande. Un truco para saber que tan bueno es el suelo para soportar cargas, es el que consiste en utilizar una pala y un pico, si el suelo es muy suelto la pala penetra con facilidad, lo que demuestra que tiene poca resistencia, y no es bueno para fundar, por lo que el maestro deberá decidir excavar hasta otro nivel del terreno o ampliar el tamaño de la fundación, buscando conseguir uno donde la pala no penetre con facilidad.

Luego se procede a probar con el pico, si este tampoco penetra significa que es un buen terreno para fundar la casa. Si el pico rebota , el terreno es muy bueno y para poder excavar necesitaremos de barras y mandarrias.

Para estar seguro de hasta donde excavar se hacen los estudios de suelo con equipo especializado de perforación y toma de muestra. Esto no debe olvidarse.

Mínimo 1.2m. 0.80m 0.80m 0.80m Fig. 2.7 Fig. 2.8 Pág. 18

evalUación del

SUelo de fUndación

TIPOS DE SUELO DE FUNDACIÓN:

Grava: Es el suelo de piedras redondas o rocas, es el mejor suelo siempre y cuando sus partículas sean duras y sanas. Arenas: Las hay de grano grueso que combinadas con la grava suelen ser muy estables, y las de grano fino que en

presencia de la humedad tienden a comportarse pésimo. Para este caso de suelos se recomienda fundaciones profundas.

Limo: Suelo cuyas partículas son casi invisibles, prácticamente polvo, es muy inestable en presencia de agua. Arcilla: Suelo de partículas invisibles. Es muy dura y resistente cuando está seca y en presencia de agua se asemeja a

la plastilina.

En el caso de que el suelo de fundación sea difícil de reconocer, bien sea por que no es ni granular ni rocoso, se puede seguir el siguiente procedimiento para establecer que tipo de suelo se tiene:

Fig. 2.14 Fig. 2.13 Fig. 2.12 Fig. 2.11 Fig. 2.10 Fig. 2.9 Pág. 19

Replanteo de

la parcela

REPLANTEO DE LA PARCELA:

Una vez limpio el terreno de basura, piedras grandes, hierbas, raíces y toda la capa vegetal, se procede al replanteo de la parcela.

Replantear la parcela es establecer cuales son sus linderos y medidas. Esta información deberá estar en el plano de ubicación, el proyectista deberá dejar puntos o testigos que generalmente son cabillas enterradas que ayudaran a identificar los linderos y sus medidas.

Un método de hacerlo asegurando que todo quede a escuadra, esta basado en el uso de los números 3, 4 y 5, dicha aplicación fue ingeniada por el matemático griego Pitágoras la regla consiste en que siempre que se dibuja un triangulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 metros, o cualquier otra unidad de medida (cm, km, pies, millas, etc.) se formara un ángulo recto o a escuadra.

Mide con la cinta métrica, una longitud de 4 metros en una dirección luego partiendo del mismo punto se miden 3 metros, al juntar los extremos de ambas medidas la distancia debe ser de 5 metros.

Existen otras maneras de aplicar esta regla, por ejemplo (ver Fig 2.14) si se tiene la dirección entre Jesús y José, sobre esa dirección se miden 4 metros, luego quedándose Jesús en su lugar, se toma una medida de 3 metros hasta donde esta Pedro, estaremos a escuadra cuando la distancia de Pedro a José sea de 5 metros, si usamos la cinta corrida la distancia total que debe señalar la cinta será de 8 metros. Jesús José Pedro Fig. 2.16 Fig. 2.15 Pág. 20

REPLANTEO DE

LA CASA

REPLANTEO DE LA CASA:

Replanteado y nivelado el terreno, comenzará a dibujar en la parcela la ubicación exacta de la casa. Esto se llama el replanteo de

la casa, se logra con las crucetas o calandros y el nylon entre ellas,

ubicándolas donde van las fundaciones, columnas y retiros.

Se replantea usando calandros, la regla de los números 3, 4 y 5, y por su puesto los planos de replanteo y fundaciones, estos señalan donde debe quedar ubicada la casa en el terreno y cuántos metros debe retirarse al frente, al fondo y a los lados.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

 Medir con precisión a fin de evitar errores que causen inconvenientes una vez que la obra se encuentre más adelantada.

 Tener en cuenta el espesor de las paredes.

 Marcar las zonas donde se realizará la toma de agua y los desagües.

Fig. 2.17

CRUCETAS O CALANDROS

DE REPLANTEO

CRUCETAS O CALANDROS DE REPLANTEO:

Las crucetas de replanteo permiten, con el uso de las cuerdas y la plomada, marcar los alineamientos de las caras de las columnas, paredes o zanjas a excavar. Generalmente se fabrican con desperdicios de madera y ser-virán para determinar con precisión donde se ubican las columnas, para colocarlas a eje, donde está el centro de las zanjas de excavación o para alinear las paredes en una misma dirección. Los calandros se construyen con pedazos de madera y clavos y entre ellas se tensan cordeles de nylon. Se conservan durante la ejecución de la obra para permitir la revisión de los alineamientos. Se asegura que todo quede a escuadra con el método de los números 3,4 y 5.

Calandro 4m 3m 5m Hilo guía 60cm 50cm Fig. 2.19 Crucetas o calandros Fig. 2.20 Fig. 2.18 Pág. 22

CRUCETAS O CALANDROS

DE REPLANTEO

Las crucetas de replanteo se conservan no sólo para abrir zanjas sino porque son necesarias para levantar paredes.

La marca de los limites de la zanja en el terreno se hacen con cal. Una vez ajustados los hilos guía o ejes sobre las crucetas, se deben colocar los hilos extremos que definen el ancho de la zanja. Así, por ejemplo, si el ancho de la zanja es 0,40m, colocar los hilos extremos a 0,20m de cada lado del hilo eje. La demarcación de esa línea se ejecuta con cal como se observa en la Fig. 2.21

La excavación debe realizarse respetando las líneas marcadas con cal. No es necesario hacer la zanja mas ancha de lo que ha sido determinada.

La tierra extraída de la excavación debe dejarse cerca de la zanja debido a que será necesaria para el relleno de la misma, una vez que las fundaciones estén terminadas. Así mismo servirá como un relleno para levantar el piso de la construcción, en su interior.

El piso de la zanja deberá quedar perfectamente nivelado, para ello usamos el nivel de manguera.

Fig. 2.22

Fig. 2.23 Fig. 2.21

UBICACIÓN Y

ORIENTACIÓN DE

Ubicación y orientación

de la casa

Para que una vivienda sea cómoda, agradable y saludable es necesario que esta se encuentre tomando ventaja de las condiciones ambientales que ofrece la naturaleza. Pues una casa oscura con poca iluminación natural, calurosa y que encierre malos olores por no contar con la ventilación adecuada tiende a afectar la salud física y emocional de sus habitantes.

.

Cuando se planifica la orientación de una vivienda, dos cosa principales a considerar el la ventilación y su iluminación de manera tal que se haga un uso racional de la energía que aporta el sol, buscando que entre la mayor cantidad de luz natural pero tratando de que la casa presente un ambiente interno óptimo, ni muy caluroso ni muy frio

En muchas ocasiones el terreno y su entorno no permiten orientar la casa de la forma más conveniente, pero si las condicio-nes del terreno y el entorno son favorables hay que sacarle prove-cho. Además como se menciono anteriormente es necesario consi-derar la ubicación y orientación de la vivienda de acuerdo con los servicios básicos ya existentes

INTRODUC

CIÓN

Fig. 3.2 Fig. 3.1

orientación de

la casa

ORIENTACIÓN SUGERIDA:

Aunque la orientación de la casa dependerá enormemente del clima del lugar donde vivas, por lo que te presentamos las siguientes sugerencias:

 Este: es ideal por qué se puede observar el amanecer, por lo que

reciben la luz del sol a primeras horas de la mañana, generando mayor calidez en la casa. Además, conforme avanza el día el sol va dejando de dar, por lo que a últimas horas del día la casa está más fresca.

 Norte: Recomendada para quienes viven en zonas calurosas

durante todo el año, pues de esta manera recibirá más calor en invierno mientras que en verano hará que la temperatura de la vivienda sea un poco más fresca. La desventaja de la orientación al norte es una menor luminosidad.

 Sur: recomendada para zonas de frio, pues esta orientación

permite recibir muchas horas de sol, generando que la temperatura de la casa aumente y a la vez tendrá mayor iluminación natural. Evidentemente, en zonas calurosas es una orientación que es necesario evitar, pues la casa será demasiado calurosa.

 Oeste: Recomendada para persona que sólo habitan la vivienda

en horas de la tarde/noche. Esta orientación hace que los últimos rayos de sol iluminen las piezas de la casa y caldeen un poco el ambiente. Es una orientación ideal para familias sin pequeños o para residencias de personas que estudien o trabajen durante todo el día y solo lleguen a descansar.

.

Fig. 3.3 Pág. 26

orientación de

Las ventanas

ORIENTACIÓN SUGERIDA PARA LAS VENTANAS:

 Norte: Para habitaciones que se desean mantener frescas sus

ventanas deben estar orientadas al norte pues así no reciben luz directa del sol.

 Sur: Ideales para habitaciones que se utilizan en invierno, pues

reciben la luz directa y vigorosa hacia el mediodía, especialmente durante el verano.

 Este: Se recomienda como buena orientación para los

dormitorios, pues proporciona una iluminación natural suave durante las primeras horas del día. Pero para quienes prefieren oscuridad durante el transcurso de la mañana para lo ideal es orientar la habitación hacia el oeste.

 Oeste: Es la orientación aconsejada para salas o habitaciones

que se utilicen por la tarde. Los rayos inciden de una manera más directa en las últimas horas de la tarde por lo que mantendrá la habitación con mayor iluminación natural.

Las ventanas deberían colocarse en fachadas opuestas y sin obstáculos entre ellas, para que la ventilación sea lo

más eficaz posible.

Fig. 3.4

EFECTO COVECTIVO DE LAS CASAS.

consiste en que el aire caliente tiende a situarse en las partes altas de la casa, mientras que los aires fríos se mantienen en las zonas bajas. Esto lo debemos manejar a nuestra conveniencia de acuerdo al clima:

 si es muy caluroso la recomendación sería colocar pequeños ventanales en las partes altas de la casa, es decir cerca del techo.

 mientras que en climas fríos sería conveniente hacer pequeños ventanales en las partes bajas de las paredes buscando que salga por allí.

Ubicación de loS

SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos de los que debe disponer una vivienda son: aguas blancas, aguas negras o servidas y electricidad. En general estos servicios llegan o salen de la vivienda por tuberías. En la construcción se usan los nombres de acometida eléctrica para electricidad, aducción para aguas blancas y tubería de descarga para aguas negras.

Generalmente parte de estas tuberías de servicio quedan debajo o embutidas en la losa de piso, por lo que es necesario ubicarlas y colocarlas antes de vaciar la losa.

.

La ubicación y orientación de la vivienda entre otras cosas depende enormemente de la zona donde será construida y si allí existe los principales servicios básicos, de forma que la casa quede ubicada cerca de los mismos y orientada de forma tal que favorezca su uso e instalación.

Fig. 3.5

Fig. 3.6

En general para la orientación y ubicación de la casa se recomienda:

 Se debe buscar es que el sol de la mañana lo reciba la fachada principal de la vivienda.

 Que todos los lugares de la casa reciban la luz del sol.

 Evitar que el sol de la tarde pegue hacia los dormitorios pues mantendrá un ambiente caluroso en esas áreas hasta altas horas de la noche.

 Las áreas de la sala y el comedor es bueno que reciba el sol por las tardes, pero hay que considerar cuales son las áreas que más se mantiene habitadas para procurar que se mantengan frescas.

 Se debe manejar las corrientes de aire con las ventanas.

 Importantísimo ubicar la vivienda cerca de los servicios públicos.

CONCRETO

Y

El concreto es el resultado de unir piedra, arena, agua y cemento, por lo tanto se puede definir como una mezcla que se caracteriza por ser pastosa y moldeable cuando esta recién preparada y que con el transcurso de las horas comienza a mostrar un endurecimiento progresivo, este proceso se conoce como fraguado del concreto. Una vez que el concreto ha fraguado completamente se tiene una masa resistente homogénea y bien compacta, es decir, se obtiene una roca artificial de alta resistencia.

Una característica interesante del concreto es que puede adquirir casi cualquier forma, pues al colocarse en obra este se adapta a la forma del encofrado que lo sostiene.

En cuanto a sus características estructurales se tiene que el concreto es excelente para soportar esfuerzos a compresión, pero su resistencia a la tracción y a la flexión son muy bajas, lo que genera la necesidad de combinarlo con otro elemento estructural como el acero que le permita mejorar esta condición y así es como se obtiene el concreto armado.

El resultado final después de la preparación del concreto y su debida colocación, según sea su finalidad debe ser un elemento:

 Resistente

 Sin grietas

 Impermeable

El mortero es una mezcla de arena fina, agua, cemento, cuya finalidad es la de servir como pega o adhesivo de unidades de albañilería, o para frisar paredes y dar un acabado más estéti-co. Al igual que el concreto se caracteriza por endurecerse con el paso de las horas.

concreto y

mortero

INTRODUC

CIÓN

Tenerife Concert Hall (Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain)

Fig. 4.1

Fig. 4.3

Fig. 4.2

Componentes

del concreto

MATERIALES CARACTERÍSTICAS

Agua

 Si es posible que sea potable.

 Libre de Impurezas o materia orgánica.

 Jamás se deberá colocar mayor cantidad de agua que la de cemento.

Cemento

 Debe de mantenerse en su empaque original.

 Debe ser un polvo fino y suave (sin grumos) al tacto.

 Se debe almacenar en un lugar techado, alejado del agua y del frio,

 Sin contacto con el suelo, paredes o muros que puedan humedecerlos.

 Es necesario colocarlo sobre maderas o bolsas para evitar el contacto con el suelo.

 Las pilas de cemento deben ser de máximo 12 sacos uno sobre otro.

 No deben comprarse con mas de do semanas de anticipación..

 En Venezuela se utiliza principalmente el cemento “portland” tipo 1 que viene en sacos de 42,5kg

Arena

 La arena debe ser lavada, puede ser de río o de cantera.

 No debe ser salada (Jamás utilizar arena de playa).

 No debe brillar, ni ensuciar las manos. No bebe tener tierra.

 Debe evitarse que se moje antes de utilizarla.

Grava

 No deben contener sucios o materias orgánicas ( tierra, arcilla, barro, excremento de animales, basura ni similares.)

 Las piedras no debieran de estar fracturadas ni con diámetros mayores a los 7cm.

 La piedra de río o picada debe lavarse si contiene tierra o alguna otra materia orgánica.

 Debe ser dura y fuerte, que no se rompa con facilidad.

 La venden por metro cubico.

 Si contiene arena o materiales finos, debe lavarse con agua antes de usarla.

Para garantizar una buena resistencia de concreto es necesario que los Materiales a utilizar

sean de buena calidad.

Fig. 4.4

Fig. 4.3

Importante

saber

1 Palada

Piedra 4,25 Lts.

Arena 5,5 Lts.

1 Carretilla

54 Lts.

1 Cuñete

19 Lts.

1 Saco de Cemento

28,3 Lts.

42,5Kg.

EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS

RESISTENCIAS PARA EL CONCRETO:



_{Concreto de primera tiene una resistencia mayor o igual de}

250 Kg/cm

2



_{Concreto de segunda tiene una resistencia de 180 Kg/cm}

2



_{Concreto pobre tiene una resistencia de 100 Kg/cm}

2

DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO:

La dosificación consiste en establecer cuáles serán las

proporciones de materiales a utilizar para hacer una mezcla de

concreto. La forma más común de expresar en qué proporción

se van a añadir los materiales es la siguiente:

1:3:4 Significa 1 parte de cemento, 3 de arena y 4 de piedra

picada

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO:

La forma más común de expresar la proporción de los

materiales que conforman el mortero es la siguiente:

4:1 que significa 4 partes de arena, 1 parte de cemento.

Fig. 4.5

Fig. 4.6

Fig. 4.7 Fig. 4.8

Fig. 4.9

Importante

saber

CONSISTENCIA DEL CONCRETO:

Nos referimos a la condición de fluidez de la mezcla de concre-to. Esta no debe ser demasiado liquida pues nunca llegaría a lograr una resistencia final aceptable, pero tampoco puede ser muy espesa que no permita que las partículas de agregado atraviesen las arma-duras de acero permitiendo la formación de huecos o vacíos no de-seados

Una forma interesante y practica de cómo chequear si la mezcla de concreto logra una consistencia aceptable es la prueba de la bola, que se basa en formar una bola de concreto con las manos, si no puede formar la bola es indicativo de que falta agua o arena, si la mezcla le escurre de las manos es muy probable que se paso de agua, pero si logra hacer la bola sin inconvenientes se puede decir que la mezcla es apta.

RECOMENDACIONES PARA VACIAR CONCRETO:

1. Todos los equipos de mezclado y transporte de concreto deben estar limpios

2. Los encofrados deben estar bien colocados y asegurados.

3. Los encofrados debe estar limpios y adecuadamente tratados, en el lugar exacto y humedecido o impermeabilizado en el caso de la madera, para evitar que la madera absorba agua de la mezcla. 4. El acero de refuerzo debe estar limpio, libre de grasa, pinturas o

chispas de concreto seco, que no permita la correcta adherencia del concreto a vaciar con el acero de refuerzo.

5. El encofrado no debe contener agua en su interior ni en sus alrededores una vez preparado. Debe estar libre de escombros y residuos en su interior.

6. El concreto se debe preparar cerca de donde se va a colocar el concreto, de forma tal que se evite la segregación del mismo. 7. El vaciado debe ser continuo a una velocidad adecuada, ni muy

rápido ni muy lento.

8. Durante el vaciado se vibrará el concreto para evitar dejar cangrejeras (huecos vacios dentro del concreto).

9. Una vez comenzado el vaciado, el procedimiento de llenado del encofrado debe ser continuo hasta que se complete totalmente, de forma tal que se eviten las juntas de construcción.

10. En el caso donde se vaya a continuar un vaciado a partir de un concreto ya existente, será necesario preparar la superficie que servirá de junta de construcción, limpiándola y rallando la superficie ya endurecida produciendo una serie de estrías que permitan una mayor adherencia entre el viejo y el nuevo concreto

Mezclado manual

del concreto

La forma más común de preparar una mezcla de concreto es el que se hace en obra manualmente, pues es el más económico y de fácil preparación, pero no es la más recomendable debido a que el resultado tiende a ser una mezcla no uniforme poco homogénea y se obtienen resistencias hasta un 50% por debajo de las que se alcanzan por mezclados mecánicos.

Sólo es aceptable cuando se desean preparar pequeñas cantidades de concreto o cuando no se tenga otra alternativa, pero se le debe aumentar un poco la porción de cemento de forma tal que se pueda alcanzar la resistencia esperada. Para realizar un buen mezclado es importante seguir una secuencia adecuada de pasos que permita

lograr concretos de calidad sin inconvenientes:

Se minen los materiales: agua, piedra y cemento.

1

2

Mezcle los agregados hasta obtener un color uniforme.

3

4

El piso debe estar limpio, seco y liso.

Se abre un cráter y en el centro se agrega el agua.

Se vuelve a mezclar hasta lograr una pasta homogénea y bien

uniforme Se chequea la consistencia.

5

Fig. 4.15

6

Fig. 4.14 Fig. 4.13 Fig. 4.12 Fig. 4.11 Fig. 4.10 Pág. 34

Mezclado mecánico

(con mezcladora)

PREPARACIÓN CON MEZCLADORA:

El orden de introducción de los materiales el la mezcladora será: 1. El agua

2. El cemento 3. Los agregados.

El tiempo de mezclado será de un minuto y medio, a menos que la experiencia demuestre que un menor tiempo es suficiente, esto lo decide el maestro de obra y lo debe justificar.

DOSIFICACIONES SUGERIDAS: CONCRETO DE PRIMERA (RELACIÓN 1:2:4) Cemento 1/2 Saco Arena 1/2 Carretilla Piedra 1 Carretilla Agua 3/4 de Cuñete CONCRETO DE PRIMERA (RELACIÓN 1:3:6) Cemento 1/2 Saco Arena 3/4 Carretilla Piedra 1 1/2 Carretilla Agua 3/4 de Cuñete Fig. 4.18 Fig. 4.19 Fig. 4.17 Fig. 4.16 Pág. 35

Curado y vibrado

Del concreto

VIBRADO DEL CONCRETO:

Es un mecanismo que permite el mejor acomodo del concreto colocado en obra, Es una forma de compactar el concreto buscando eliminar la presencia de vacios en el interior de las mezclas que puedan reducir su resistencia y durabilidad.

Para nuestro caso que es para una vivienda sin grandes requerimientos recomendaremos el vibrado con una barra lisa de

5/8” en el caso de contar con un vibrador mecánico. Se deberá vibrar por capas cada 20 ó 40cm como máximo en sentido vertical, durante 20 a 30 segundos, sin exagerar pues el exceso de vibrado produce segregación de los materiales. El vibrado se suspende cuando superficialmente comience a verse una película de agua .

No se deben tocar las armaduras, ni el encofrado, ni insistir con un vibrado exagerado en busca de remover la totalidad del aire incluido en la mezcla, pues puede causar efectos contraproducentes como la separación de los elementos de la mezcla. Pero es bueno tener claro que es menos perjudicial el exceso de vibrado que la falta de él.

Fig. 4.21

CURADO DEL CONCRETO:

El curado es el ultimo tratamiento que se le debe dar al concreto para que pueda alcanzar la resistencia final deseada. Se hace para evitar que se presenten grietas en el concreto, que poco a poco con el paso del tiempo pueden seguir creciendo hasta lograr que el elemento construido se deteriore tanto que sea necesario derrumbarlo.

En la práctica es muy importante realizar el curado de forma correcta y como mínimo por una semana, Un concreto mal curado o no curado, será un concreto que inicie su vida útil con problemas de agrietamiento.

Existen varios métodos para realizar un curado, pero el más práctico y común consiste en regar agua con una manguera sobre toda la superficie del concreto expuesta a la intemperie y dejarlas saturadas de agua.

Fig. 4.20

MORTERO

Las mezclas para morteros son aquellas que se preparan para pegar bloques o para frisos. No llevan piedra picada y la arena lavada se sustituye por arena para frisos. A continuación se muestran ejemplos de tipos de mezclas utilizando latas y carretillas como elementos de medida:

El mortero es una mezcla de arena fina, agua, cemento,

cuya finalidad es la de servir como pega o adhesivo de

unidades de albañilería, o para frisar paredes y dar un

acabado más estético. Al igual que el concreto se

caracteriza por endurecerse con el paso de las horas.

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO:

La forma más común de expresar la proporción de los

materiales que conforman el mortero es la siguiente:

4:1 Significa 4 partes de arena, 1 parte de cemento.

Fig. 4.22

ACABADOS

con mortero

Los acabados de paredes pueden ser con frisos y pinturas o con

cerámica, dependiendo del uso del ambiente. Un albañil no debe olvidar que en las paredes, siempre se coloca un primer friso llamado “friso base”, sea para luego pintar o para colocar cerámica. Utiliza en sus trabajos el nivel de manguera, el de gota, la plomada y los números 3, 4 y 5 para replantear.

Presentamos las orientaciones necesarias para frisar una pared:

Humedecer y Salpicar la Pared con una mezcla de 1 parte de cemento y 6 partes de arena cernida. Dejar secar por un día.

Al siguiente día colocar, a una distancia no mayor de 2 m, unos tro-zos de madera de 1cm de espesor.

.

Entre los trozos de madera construir franjas verticales y emparejarlas con una regla. Este paso se repite tantas veces como sea necesario, hasta cubrir toda la pared

Cuando la mezcla esté seca, se le aplica una mezclilla preparada con dos partes de cal en pasta, una de cemento y ocho de arena muy fina para frisos.

Chequear que estén a

plomo Aplicar la mezcla entre

las Franjas Verticales .

Fig. 4.28 Fig. 4.27 Fig. 4.26 Fig. 4.25 Fig. 4.24 Fig. 4.23 Pág. 38

1

2

3

₄

5

6

mampostería

En una vivienda son indispensables las paredes, pues son

las que ofrecen un resguardo a sus habitantes de todos los agentes externos de la casa, y las divisiones de pared internas aportan mayor comodidad e intimidad.

Las paredes se suelen levantar con un sistema tradicional de construcción que consiste en la colocación manual de piezas de bloques, ladrillos, piedras o similares superpuestos una sobre otros y unidos con morteros. Para el caso de la vivienda que se propone el tipo de mampostería que se trata aquí no es estructural por lo que lo único que soportan es su propio peso y solo sirven para separar espacios.

Tipos de paredes

Las paredes pueden ser externas e internas:

 Paredes externas: Son las que protegen el ambiente interno

de la vivienda, evitando que la misma quede expuesta a la brisa, lluvia, sol e inseguridad.

 Paredes internas: Separan ambientes, dan privacidad y

mayor sensación de comodidad.

INTRODUC

CIÓN

Pared externa Pared inter na Fig. 5.1 Pág. 40

bloques

Son piezas muy versátiles que en cantidades son utilizadas para

levantar paredes desde muy sencillas hasta aquellas con formas circulares e inclusive un poco complejas. En Venezuela se consiguen de diversas dimensiones y de dos tipos :

 Bloques de Arcilla:

Tienen la ventaja de ser livianos, son buenos aislantes del calor pero son menos resistentes que los de concreto.

 Bloques de Concreto

Se caracterizan por ser de muy buena resistencia, pero son mucho más pesados que los bloques de arcilla.

RECOMENDACIONES

 Los bloques no deben presentar grietas o defectos, pues esto pone en duda su buena resistencia.

 Los bloques deben tener un color y textura uniforme.

 Las piezas de bloques que a simple vista se les observe rastros de materiales orgánicos como paja o excrementos, no son aptos para utilizar.

 Cuando en una pila de bloques se observa gran cantidad de los mismos rotos o agrietados se puede decir que son bloques de baja resistencia y por lo tanto el resultado de construir con estos será una pared poco resistente.

 Se debe construir con piezas de bloques del mismo tipo, dimensiones y calidad,. Evite las combinaciones de bloque de concreto con bloques de arcilla, o bloques de dimensiones diferentes pues esto le resta resistencia y estabilidad a la pared.

 Evite comprar bloques artesanales, por lo general son de baja resistencia.

# Celdas Dimensiones (cm) Peso (Kg) unidades/m2

15 15x25x30 6 14

12 15x20x30 5 18

10 12x25x30 5 14

10 10x25x30 4 14

# Celdas Dimensiones (cm) Peso (Kg)

2 y 3 10x20x40 10 15x20x40 20x20x40 Fig. 5.2 Fig. 5.3 Pág. 41

ARTIFICIOS de

MAMPOSTERÍA

1

2

3

4

5

₆

Fig. 5.4 Fig. 5.5 Fig. 5.7 Fig. 5.6 Fig. 5.8 Fig. 5.9

7

8

9

10

11

12

Fig. 5.11 Fig. 5.10 Fig. 5.13 Fig. 5.12 Fig. 5.14 Fig. 5.15

Las siguientes figuras muestran artificios muy prácticos para picar los bloques.

PAREDES

El procedimiento de levantar las paredes es una actividad que

debe ser ejecutada por el albañil y sus ayudantes, es la que empieza a darle forma a la casa. Para levantar las paredes es necesario usar ni-veles. Por lo general son las columnas las que indican de dónde a dónde va una pared.

Preparar el Cimiento:

Primero debemos barrer el cimiento y corregirlo si está desni-velado, verificando con el nivel de manguera.

Bajar el Replanteo:

Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los encuentros de las paredes y la posición de las puertas, bajando los puntos con plomadas.

Revisar el Replanteo:

Colocamos los hilos de re-planteo de las paredes, y verifica-mos las medidas y las escuadras.

Colocar Hilo Guía:

Para mantener la línea y el nivel de la pared, al hacer cada hila-da nos guiamos con un hilo bien tirante que colocamos coincidiendo con la cara de la pared que quere-mos más pareja. Hay dos formas de sostener el hilo en los extremos de la pared. Lo atamos a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar con el metro las alturas de las hiladas en el punto (1).

Colocar el Hilo (2)

Colocamos el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada. Sobre él apo-yamos otro ladrillo al que atamos el hilo (2).Para hacer cada hilada se va levantando el hilo, de modo que fije la línea de borde de la cara superior de los ladrillos a colocar. Los ladrillos se colocan mojados (sin que escurra agua), sobre una super-ficie limpia y también mojada. Al levantar la pared, debe controlarse el plomo y el nivel. Los errores se agravan con la altura. Usemos cada 2 ó 3 hiladas, la plomada y el nivel de burbuja Fig. 5.16 Fig. 5.17 Fig. 5.18 Fig. 5.19 Fig. 5.20 Pág. 43

PAREDES

Colocar la Mezcla:

Para cada ladrillo ponemos u n a c u c h a r a d a d e m e z c l a extendiéndola con la misma cuchara.

Llenar la junta Vertical:

Al colocar un ladrillo le ponemos mezcla en un canto, para que la junta vertical quede bien llena. Si usamos ladrillo común de plano, la junta vertical podemos llenarla al colocar el ladrillo.

Colocar El Ladrillo:

Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y un poco separado del ladrillo anterior. Se lo presiona y, con movimientos de vaivén, se lo acerca al otro hasta su posición. Si es necesario arrastramos mezcla para que la junta vertical se llene.

Presionar El Ladrillo:

Se termina de asentar golpeándolo suavemente con la cuchara.

Recuperar la Mezcla Sobrante: La recogemos con la cuchara y la echamos en el balde.

Cuando se usan ladrillos de arcilla, requieren que estos sean sumergidos en agua para que al ponerlos no absorba el agua de la mezcla. Para bloques de arcilla y de concreto es exactamente el mismo procedimiento.

Fig. 5.21 Fig. 5.22 Fig. 5.23 Fig. 5.24 Fig. 5.25 Pág. 44

Recomendaciones

importantes

Fig. 5.26

1. Evitar que las juntas de mortero tengan más de 1.5 cm de espesor, debido a que las juntas demasiadas gruesas debilitan la pared.

2. Se debe chequear constantemente en cada hilada de bloque su verticalidad con la ayuda de una plomada.

3. Cuando se almacenen bloques, evite hacer pilas muy altas evitando que en caso de sismos o cualquier otro factor los derrumbes dañándolos o colocando en peligro a alguien.

4. No levantar más de 1.5 m de altura de pared por día, pues el concreto está fresco y se puede derrumbar.

5. Durante la construcción de las paredes será necesario tener los planos de las instalaciones sanitarias y eléctricas a la mano, tal que sea posible ubicar y dejar los espacios por donde quedaran empotradas las tuberías de dichas instalaciones. Estas tuberías se colocarán verticales nunca inclinadas.

6. Para garantizar la estabilidad de las paredes las mismas deberán reforzarse con machones de concreto armado, al menos de 15x15cm o el espesor de la pared, colocados en todos los cruces y esquinas y en paños de pared muy largos a no más de 3m de distancias y el remate superior de la pared lo aportará una viga corona de 15cm como mínimo de espesor.

Menor de 1,5 cm

ACERO DE

REFUERZO

Fig. 6.2

Fig. 6.3

Designación Φ (mm) Φ (pulg.) Long. (m) Peso (kg)

alambron 5 1.97 6 0.925 3 9.52 3/8 12 0.559 4 12.7 1/2 12 0.994 5 15.8 5/8 12 1.554 6 19.05 3/4 12 2.237 7 22.23 7/8 12 3.044 8 25.40 1 12 3.977 11 44.45 1 3/4 12 7.906

Acero de

refuerzo

El acero de refuerzo esta conformado por las barras, las

mallas y alambres que van dentro del concreto, con la finalidad de darle mayor resistencia. Como su nombre lo indica acero de refuerzo, refuerza el concreto.

En Venezuela las barras de acero de refuerzo se conocen coloquialmente como cabillas, son de sección transversal circular y con superficie estriada para lograr una mejor adherencia con el concreto. Comercialmente vienen en longitudes de 12m, pero en las ferreterías se pueden encontrar de 6m.

Las cabillas de refuerzo que se consiguen en general

presentan las siguientes características:

Además de estas características que se especifican en

la tabla, las cabillas se pueden fabricar en otras designaciones y longitudes, pero se deben solicitar por

pedi-dos a algunas de las fábricas de acero.

La malla electrosoldada es un producto constituido por

una serie de alambres de acero de alta resistencia, trefilados,

lisos o con resaltes longitudinales y transversales, dispuestos perpendicularmente uno del otro formando una especie de

retícula. Se encuentra comercialmente en rollos estándar y en forma plana.

En la construcción se utiliza a menudo como refuerzos de concreto para; pavimentos, losas, aceras, canalizaciones, túneles, etc... Para una gran variedad de elementos, pero en nuestro caso que es una vivienda se utilizara para el piso.

El alambre es un hilo delgado de metal, se utiliza para

unir y ajustar los refuerzos de acero embebidos en el concreto, de forma tal que no se desplacen ni pierdan su forma o posi-ción. Para la construcción se recomienda utilizar el alambre galvanizado n° 18 y durante su almacenaje se debe proteger del agua y la humedad para evitar la corrosión.

INTRODUC

CIÓN

Fig. 6.1

colocación del acero

DE REFUERZO

ACERO LONGITUDINAL:

Conocido como el acero longitudinal, es el que se coloca en el sentido o dirección más larga del elemento a reforzar.

 Para columnas, machones y vigas, el acero longitudinal se coloca en la dirección más larga del elemento. En columnas y machones será colocada verticalmente, mientras que para las vigas serán horizontales en la dirección del elemento estructural.

 Para losas macizas, el acero se reparte en el plano horizontal según sus dos direcciones en planta.

.

ACERO TRANSVERSAL:

Este es el acero que se coloca en el sentido perpendicular al acero longitudinal, en la dirección más corta del elemento, su función principal función es la mantener en su sitio al acero longitudinal, además de brindar confinamiento en las zonas de mucha compresión del elemento de concreto, evitan su pandeo, absorben las fuerzas cortantes que los afectan.

Este acero se conoce como estribos o sunchos de acuerdo a su forma, que en general son barras de acero de diámetros pequeños que se doblan para darles las formas que establezcan los planos, son rectangulares, cuadradas o circulares pero pueden ser de diferentes formas, y para una vivienda como la que se desea proponer con cabillas de 3/8” es suficiente, con ganchos doblados a 135° . Generalmente los zunchos o estribos circulares se utilizan en columnas.

Las cabillas se deberán colocar en el sitio, con las formas y dimensiones exactas que establezcan los planos. Se colocan en dos sentidos:

Acero longitudinal Acero transversal Acero longitudinal Acero transversal Fig. 6.7 Fig. 6.6 Fig. 6.5 Fig. 6.4 colu mn a co lum na Pág. 48

1. Los estribos se deben colocar con los ganchos doblados a 135° eso lo establece la norma, y se debe cumplir siempre pues de ello dependerá que el elemento de concreto armado no falle en caso de sismo o cargas muy grandes.

2. Los estribos deben colocarse con los ganchos alternados, evitar colocarlos todos en una misma sección.

3. Las barras de acero se deben doblar en frio, nunca se deben calentar pues esto altera su composición química alterando su resistencia. De acuerdo con el diámetro de la cabilla, se tendrá un diámetro D de doblado.

En la siguiente tabla te presentamos el diámetro del mandril con el que se debe doblar la cabilla de acuerdo a su diámetro.

4. Cuando sea necesario unir cabillas para alcanzar la longitud deseada, se hace necesario cumplir con unas distancias que garanticen que los esfuerzos se transfieran adecuadamente. En la siguiente tabla te presentamos las longitudes de solape o empalme de acuerdo con el diámetro de la cabilla.

Recomendaciones

importantes

Fig. 6.9 Fig. 6.8

Si

NO

ϕ (pulg.) D (cm) L (cm) 3/8 3.81 7.5 1/2 5.08 7.62 5/8 6.35 9.53 3/4 11.43 11.43 7/8 13.33 13.34 1 15.24 15.24 1 1/2 no aplica Diám etro de dobl ado. Di ám etr o d e la ca b il la Tubo o mandril Fig. 6.10 ϕ (pulg) Longitud de solape (cm) tracción tracción armadura superior compresión 3/8 69 90 29 1/2 92 120 38 5/8 116 150 48 3/4 139 180 57 7/8 162 210 67 1 185 240 76 Diámetro de Lo n gi tu d d e e m p al m e Fig. 6.11 Pág. 49

ELEMENTOS DE

CONCRETO

ELEMENTOS DE

CONCRETO ARMADO

El concreto armado es la combinación de concreto con acero

que actuando unidos como uno solo, presentan un excelente comportamiento ante diferentes tipos de fuerzas o cargas.

 Columnas: Es ampliamente utilizado en arquitectura por la

gran libertad que ofrece para distribuir espacios al tiempo que soporta el peso de la construcción. Las distancias entre columna y columna suele ser variable, para nuestro caso una vivienda de un solo piso la distancias deben oscilar entre los 2,50m y los 4,50m dependiendo de la distribución arquitectónica. Las columnas de concreto armado pueden variar de acuerdo con el tipo de refuerzo que tenga:

1. Columnas reforzadas con cabillas longitudinales y zunchos 2. Columnas reforzadas con cabillas longitudinales y estribos

 Machones: Son elementos verticales de concreto armado que

se utilizan para sustituir las columnas en construcciones muy sencillas, van incrustadas en las paredes ya construidas con la finalidad de reforzarla y a su vez poder apoyar sobre estos la viga corona. Se construyen machones en las esquinas y entre paredes cada 3m, como máximo y su espesor debe ser igual al de la pared, nunca inferior a los 15cm

 Vigas: Son elementos que van sobre las paredes y entre

columnas o machones, su función es la de recibir las cargas que aportan los techos y transmitirlas a las columnas, y que en conjunto con estas últimas aportan mayor rigidez a la vivienda, confinando y amarrando las paredes.

 Dintel: Es una pequeña viga que se deben colocar sobre las

aberturas de las puertas y ventanas, para evitar que la pared construida sobre estos vacios se caiga. Se debe apoyar sobre pared al menos 20cm de cada lado y su ancho mínimo debe ser el mismo de la pared

 Fundación es la parte de la estructura que recibe y trasmite

el peso de la vivienda al terreno comprimiéndolo la estabilidad de la vivienda depende principalmente de la fundación.

 Vigas de riostra son unas vigas muy parecidas a las que van

sobre las paredes, pero estas van a nivel del suelo enlazando los pedestales de las fundaciones y según la Norma Venezo-lana 1753-2006 estas actúan como vinculo horizontal entre fundaciones.

INTRODUC

CIÓN

Fig. 7.1 Zunchos Estribos Fig. 7.5 Fig. 7.4 Fig. 7.3 Pág. 51 Fig. 7.2

COLUMNAS

COLUMNAS

Las columnas son los elementos estructurales verticales que reciben el peso del techo y lo transmiten a las fundaciones, que a su vez las transmiten al suelo. Cuando las columnas son de concreto es necesario:

1. Seleccionar las cabillas, medirlas, cortarlas, y darle la forma que establezcan los planos ,luego con el alambre se arma el esqueleto de acero de la columna. La columna continua del acero que viene de la fundación.

2. Se debe preparar y colocar el encofrado, esto se coloca alrededor de la armadura de acero, utilizando 4 tablas largas de madera impermeabilizadas que se disponen en forma de caja y se unen bien tratando que quede lo más hermético posible tal que no se produzcan filtraciones de concreto al momento del vaciado. Además de refuerza con puntales de madera para garantizar su estabilidad.

3. Se debe verificar que el encofrado se encuentre aplomado, es decir correctamente vertical. Además se debe garantizar los 2.5cm de recubrimiento desde la superficie externa del estribo hasta la cara interna del encofrado.

4. Vaciar y vibrar el concreto chuceandolo con una cabilla lisa de ϕ 5/8”, esto para evitar cangrejeras en el interior de la columna. 5. Desencofrar, que consiste en quitar todas las tablas y dejar visible

la columna luego de cumplidas las 24 horas, si se observa que la columna ha alcanzado suficiente resistencia como para soportar su propio peso y el de las cargas a las que se encuentren sometida. 6. Se debe curar el concreto de la columna al menos 3 veces al día

durante 7 días. Fig. 7.6