Unidad 1. Nociones básicas de química para cosmetología
Actividades propuestas
1.1. Amoniaco y agua.
1.2. Los monómeros son las moléculas idénticas.
1.3. Los dobles enlaces se encuentran alternados.
Actividades de repaso
1. La química es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica.
2. Es un átomo o conjunto de átomos que proporcionan a todas las moléculas que los contienen unas propiedades químicas características.
3. A los alcoholes.
4. Los iones son átomos o moléculas con carga eléctrica; es decir, tiene exceso o defecto de electrones. Existen dos tipos:
- Catión: tiene carga positiva porque ha perdido uno o más electrones. - Anión: tiene carga negativa porque ha ganado uno o más electrones.
5. El Ph es la sigla del potencial de Hidrógeno. Se trata de un valor numérico que define el grado de acidez o basicidad de un medio. Mide la concentración de iones hidrógeno que hay en una disolución y se representa entre corchetes: [ ].
[H+]: concentración de iones hidrógeno. [OH-]: concentración de iones hidroxilo.
6. Básico, porqué en la escala de Ph, los valores > 7 son bases.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN
1.1. e) 1.2. c) 1.3. b)1.4. c) 1.5. a) 1.6. d) 1.7. d) 1.8. d) 1.9. c) 1.10. b)
DE APLICACIÓN
1.11.a) Átomo: es la parte más pequeña de la materia que interviene en una reacción química.
El átomo está formado por un núcleo que tiene dos tipos de partículas: Protones: con carga eléctrica positiva.
Neutrones: eléctricamente neutros.
Y una nube de electrones: con carga eléctrica negativa, que giran a gran velocidad alrededor del núcleo.
El número de cargas positivas y negativas que tiene un átomo es el mismo, lo que significa que un átomo es eléctricamente neutro.
b) Oxidante: es una sustancia que al descomponerse desprende oxígeno.
e) Coolimerización: es una reacción química en la que se une un gran número de moléculas idénticas llamadas monómeros, formando una molécula grande llamada polímero.
d) Reacción química: es la unión de dos o más moléculas para formar otra molécula.
1.12.
- Tiene 4 valencias, es decir, cada átomo forma 4 enlaces químicos muy estables y fuertes.
- Es capaz de combinarse consigo mismo formando cadenas de átomos de carbono (cadenas abiertas, con ramificaciones, formando anillos…).
- También puede combinarse con otros átomos como H, O, N, P, S, Fl, Cl, BH, I.
1.13. El champú. 11 – 6 = 5 105, es decir, el champú es 100.000 más ácido que el tinte capilar.
1.14.
a) No, sería muy ácida.
b) Debería tener un Ph comprendido entre 5.5 y 6. c) Porque es el valor del Ph neutro de la piel.
1.15. a) Cloruro sódico. b) Amoniaco. c) Agua oxigenada. d) Ión cloro. e) Ión hidróxilo. f) Ión hidronio.
1.16. Es la unión que hay entre átomos. Se representa mediante guiones.
1.17. Acetona.
1.18.
1.19.
COMPUESTO GRUPO FUNCIONAL
Alcohol - OH
Alcano CH3 - CH3
Alqueno - CH2 = CH2 -
Ácido carboxílico - COOH
Tiol - SH Aldehido - COH Amina - NH2 1.20. a) Ácido carboxílico. b) Alqueno. c) Alcano. d) Cetona. e) Tiol.
DE REFUERZO
1.21. Ph neutro (Ph = 7). 1.22. En su grupo funcional. 1.23. Amida – CONH2 Éter – O – Aldehído – COH Cetona – CO –1.24. Porque al disolverse en agua forma iones.
1.25. Las disoluciones ácidas tienen una concentración elevada de…………H+.
Unidad 2. Los sistemas dispersos y los tensioactivos
Actividades propuestas
2.1. El sérum.
2.2. En los lipogeles el líquido es el aceite y el gelificante es de tipo hidrófobo mientras que en los hidrogeles el líquido es el agua y el gelificante es de tipo hidrófilo.
2.3. El componente predominante en las espumas es la fase líquida.
2.4. La interfase en una emulsión es la superficie de contacto entre las dos fases de la emulsión.
Actividades de repaso
1. Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias.
2. Suspensión: fase dispersa es el sólido y fase dispersante el líquido.
Emulsión: fase dispersa es el líquido y fase dispersante el líquido (líquidos inmiscibles).
3. A/O emulsión acuo-oleosa: agua en aceite. O/A emulsión oleo acuosa: aceite en agua.
4. Dibuja una molécula de tensioactivo e indica sus partes.
5. Es el resultado de la ruptura de una sustancia en partículas de pequeño tamaño distribuidas de manera homogénea en el interior de otra sustancia. Estas dos sustancias no pueden mezclarse y pueden encontrarse en distintos estados físicos: sólido, líquido o gas.
Está formada por dos fases:
- Fase dispersa: fase interna o fase discontinua. - Fase dispersante: fase externa o fase continua.
Una dispersión es homogénea cuando todas las partículas dispersadas son del mismo tamaño.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN
2.1. b) 2.2. c) 2.3. c) 2.4. e) 2.5. d) 2.6. c) 2.7. b) 2.8. c) 2.9. a) 2.10. c)DE APLICACIÓN
2.11. Significa que 25 gr de soluto están en 100 ml de disolución.
2.12. La parte lipófila se une a la fase oleosa y la parte hidrófila a la fase acuosa, manteniéndose ligadas las dos fases y dificultando su separación.
2.13. Una dispersión es heterogénea cuando las partículas dispersadas son de diferentes tamaños.
2.14.
La disolución de sal en agua es una mezcla homogénea. En cambio, el agua y el aceite forman una mezcla heterogénea.
2.15. Fase interna también llamada fase dispersa o fase discontinua, es la sustancia que se
reparte en el interior de la otra.
Fase externa también llamada fase dispersante o fase continua, es la sustancia
que contiene a la fase dispersa.
2.16. Son inestables porque están formadas por líquidos inmiscibles, por lo que tienden a separarse de forma natural. Quedando la fase grase encima de la fase acuosa.
2.17. Por agitación, añadiendo sustancias viscosizantes o añadiendo sustancias emulgentes.
2.18.
Aniónicos: presentan carga negativa. Ejemplo: Laurel-sulfato-sódico. Catiónicos: presentan carga positiva. Ejemplo: Cloruro de estearil amonio. No iónicos: no presentan carga. Ejemplo: óxido de etileno.
Anfóteros: presentar carga positiva o negativa en función del pH. Ejemplo: derivados
de la betaína.
2.19.
HLB = 2 mayor afinidad por la grasa. HLB = 15 mayor afinidad por el agua.
2.20. En el aerosol la fase dispersa puede ser líquida o sólida y la fase dispersante gas. En la espuma la fase dispersa es gas y la fase dispersante líquido.
DE REFUERZO
2.21.
Lociones – Ampolla capilar Vaporizadores – Aire Aerosoles – Lacas
2.22. La saponina (estabiliza los champús), la lecitina (estabiliza el agua y el aceite) y el colesterol (estabiliza la emulsión epicutánea, sebo sudor).
2.23. Porqué así ocupan la misma área posible y evitan la tensión.
2.24. Respuesta abierta. Por ejemplo: el zumo de naranja.
2.25. Porque todas las moléculas de cualquier sustancia tienen fuerzas de atracción entre ellas, pero las moléculas de la interfase sólo tendrán fuerzas de atracción con las moléculas más internas.
2.26. La espuma es una dispersión en la cual la fase dispersa es un gas y la fase dispersante es un líquido.
Unidad 3. Las sustancias químicas de uso frecuente en
peluquería
Actividades propuestas
3.1. En el mar, en los lagos, en los manantiales, en los ríos, en las aguas subterráneas, etc.
3.2. La luz favorece la descomposición del agua oxigenada.
3.3. El amoniaco de uso profesional es una disolución de amoniaco y agua.
3.4. El grupo –OH.
3.5. La glicerina en cosmética se utiliza como disolvente, emulsionante, plastificante, suavizante, estabilizante y humectante.
Actividades de repaso
1.
Temperatura: debe almacenarse alejada de focos de calor (infrarrojos, estufas,
fuego…). Es una reacción exotérmica que desprende calor.
Luz: la luz intensa y sobretodo la luz solar. Se debe envasar en frascos de color
oscuro que eviten el paso de la luz.
Sustancias alcalinas: como por ejemplo el amoníaco: se debe evitar el contacto
con recipientes que hayan contenido previamente sustancias alcalinas. En algunas técnicas como por ejemplo la decoloración del vello, para acelerar el proceso conviene utilizar un medio alcalino.
Metales: no debe envasarse en recipientes metálicos ni en frascos de cristal,
porque los metales que forman parte del metal favorecen el desprendimiento de oxígeno.
Impurezas y suciedad: por su poder oxidante el agua oxigenada reacciona con
todo tipo de materia orgánica, para evitar esto los recipientes deben permanecer abiertos el menor tiempo posible.
Agua del grifo: contiene sustancias disueltas que facilitan su descomposición.
Cuando haya que diluir se utilizará agua desionizada o destilada.
2. Porque se descompone fácilmente para dar agua y oxígeno.
3. V = 3,29 x C V = ? C = 60 V = 3,29 x 60 = 197,40 ≈ 200 vol. 4. V = 3,29 x C
V = 60 vol. C = ?
60 = 3,29 x C
C = 60 / 3,39 = 18,23 %
5. Porque cuando se descompone desprende oxígeno, que es el que realiza la acción oxidante.
6. El alcohol se utiliza en cosméticos para elaborar lociones, productos para las uñas y lacas capilares.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 3.1. b) 3.2. c) 3.3. d) 3.4. d) 3.5. d) 3.6. e) 3.7. c)
3.8. d) 3.9. e) 3.10. b) DE APLICACIÓN 3.11.
V1 = 220 vol. V2 = 0 vol. por tratarse de agua destilada Vf = 30 vol. L1 = ? L2 = ? Lf = L1 + L2 = 300 ml.
Vf (L1 + L2) = V1 x L1 + V2 x L2
30 x 300 = 220 x L1 + 0 x L2
9000 = 220 L1
L1 = 9000 / 220
L1 = 40,91 ml de agua oxigenada de 220 vol.
Por tanto, para obtener L2, será:
Lf = L1 + L2 = 300 ml.
300 = 40,91 + L2
L2 = 300 – 40,91 = 259,09 ml. de agua destilada.
3.12. El agua destilada no tiene gases, sales ni microorganismos disueltos, mientras que la
desmineralizada lo que no tiene son sales disueltas.
3.13. Un agua oxigenada de 10 volúmenes significa que un litro de esa agua oxigenada puede liberar o desprender 10 litros de oxígeno gaseoso cuando se descompone totalmente.
3.14. Agua natural — agua pura, sin gases ni sales. Agua potable — agua apta para consumo humano Agua dura — agua apta para consumo humano Agua destilada — agua pura que se obtiene por destilación
3.15. a) Agua oxigenada: Decolorante, neutralizante de permanentes y en los tintes de oxidación.
tintes de oxidación, en el líquido permanente de pestañas y en productos depilatorios
c) Etanol (alcohol etílico): en cosméticos, disolventes de sustancias, excitante y
desinfectante.
d) Glicerina: disolvente, plastificante, emulsionante, suavizante, estabilizante,
humectante y en fórmulas cosméticas.
3.16. Porque el amoníaco es muy volátil y desprende vapores que son peligrosos inhalar.
3.17. Sí, por su olor, puesto que tiene un olor picante característico y también porque es volátil.
3.18. En porcentaje y en volúmenes. V = 3,29 x C.
3.19. Los jabones en pastilla, la crema de afeitar y la espuma de afeitar.
3.20. Etanol — Altamente inflamable Amoníaco — Abre escamas
Agua oxigenada — Oxida la melanina Glicerina — Humectante
DE REFUERZO
3.21. El alcohol desnaturalizado no se puede utilizar para el consumo porque tiene mal sabor, por ello no se utiliza en la elaboración de jarabes.
3.22. El agua desionizada o desmineralizada, el agua destilada, el agua esterilizada, pero nunca agua del grifo.
3.23. Un agua es pura cuando está totalmente libre de sustancias disueltas o en suspensión.
3.24. Su temperatura de fusión es 0 ºC. Su temperatura de ebullición son 100 ºC.
3.25. El amoniaco favorece la apertura de las escamas de la cutícula del cabello y permite la entrada de cosméticos en el tallo capilar.
3.26. Respuesta abierta. Por ejemplo:
- En la industria farmacéutica para la elaboración de supositorios de glicerina por tener acción laxante.
- En la industria para obtener lacas y pinturas electroaislantes.
- En la industria tabacalera para regular la humedad y eliminar el sabor desagradable del humo del tabaco.
Unidad 4. La cosmética en la actualidad
Actividades propuestas
4.1. El Real Decreto en el que se establece la definición de cosmético es el R.D. 1599/1997 de 17 de octubre. Define cosmético de la siguiente manera “Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporal y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”.
4.2. Un esmalte de uñas tiene función decorativa.
4.3. Los aditivos son sustancias que se añaden a un cosmético para evitar su deterioro (conservantes) o para mejorar su aspecto (colorantes o perfumes).
4.4. La fecha de caducidad mínima de un producto cosmético es la fecha hasta la cual dicho producto, conservado en condiciones adecuadas continua cumpliendo su función inicial.
4.5. En el anexo II.
4.6. Es el paso de sustancias a través de la piel para poder llegar a capas más profundas.
Actividades de repaso
1.
Función de higiene: es la función más importante, ayuda al buen estado de la piel y
por otra parte es necesaria como paso previo para la eficacia de cualquier tratamiento posterior. En este caso, el principio activo es el detergente. Ejemplos: los champús, leches limpiadoras, geles, tónicos…
Función de protección: protege a la piel frente a agentes externos que puedan
dañarla ya sean ambientales (calor, frío, viento, humedad), químicos (humos, gases, contaminantes), o mecánicos (rozamientos). El principio activo es el ácido paraminobenzoico (P.A.B.A.), en los productos solares. Ejemplos: protectores labiales, crema de manos…
Función correctora: o de tratamiento, es para corregir pequeñas imperfecciones de
las funciones fisiológicas de la piel que no sean patológicas. El principio activo dependerá del tratamiento a realizar. Ejemplo, antiacné, cosméticos nutritivos, anti-seborreícos, emolientes, antiparasitários, acondicionadores…
Función decorativa: esta función permite embellecer el cuerpo y también para
enmascarar pequeñas imperfecciones. El principio activo es el pigmento. Ejemplos: maquillajes, barras de labios, lacas de uñas…
Función perfumadora: esta función permite añadir otras posibilidades de aura
aromática. El principio activo serán esencias como lavanda, jazmín, rosa, madera… Ejemplos: agua de colonia, perfumes, desodorantes…
3.
Colorantes: proporcionan un color agradable al cosmético y determinan su aspecto
final.
Perfumes: proporcionan sensación agradable al olfato enmascarando el olor
desagradable de algún componente del cosmético.
4.
No irritar la piel.
Tener compatibilidad con el resto de componentes del cosmético.
Tener correlación entre el cosmético y su olor. Ejemplo: color azul para un perfume marino; color verde para un perfume de menta; color rosa para un perfume de rosas…
5. La crema capilar es un sistema disperso heterogéneo (emulsión) y la loción capilar un sistema disperso homogéneo (disolución).
6.
Aplicando calor. Realizando masaje.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 4.1. d) 4.2. a) 4.3. c) 4.4. c) 4.5. e) 4.6. d)
4.7. e) 4.8. b) 4.9. d) 4.10. b) DE APLICACIÓN
4.11. El Real Decreto 1599 / 1997 de 17 de octubre, establece la definición de cosmético como: “toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporal y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”.
4.12. Sí, porque nos permite saber cómo utilizar los cosméticos (concentraciones, almacenamiento, conservación, caducidad…).
4.13. Por sus características organolépticas: color y olor.
4.14. El de colágeno, porque es una sustancia de origen animal y tiene más semejanza a la piel.
4.15.
Antioxidantes: previenen la oxidación de las grasas, evitando así el olor a rancio y
el color amarillento. Ejemplos: BHA, BHT, la vitamina E (tocoferoles), vitamina C… Antimicrobianos: previenen y protegen al producto de la contaminación
microbiana (bacterias y hongos). Ejemplos: nipagin, nipasol, triclosan, dowicil 200…
4.16. Que el cosmético una vez abierto, debe de consumirse antes de finalizar los 6 meses. Todos los cosméticos, por ejemplo: mascarilla capilar, champú, crema acondicionadora, agua oxigenada...
4.17. Una laca de fantasía interesa que tenga un grado de penetración bajo puesto que su función es decorativa y de fijación; por el contrario una loción de tratamiento capilar interesa que tenga un grado de penetración alto para poder llegar a la papila dérmica.
4.18.
La vía transapendicular o transanexial (a través de los anexos cutáneos: folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas).
4.19. Penetran más fácilmente en la piel fina como la de la región plantar o el antebrazo y con menor facilidad en las extremidades y en la región ventral.
4.20. Los aditivos son sustancias incorporadas a un cosmético, evitando su deterioro
(conservantes), o mejorando su aspecto: (colorantes) y (perfumes), ayudando a
conseguir un producto más estable y agradable.
DE REFUERZO
4.21. Espesante — Carbopol
Secuestrantes de iones — EDTA Corrector de pH — Ácido láctico Humectante —Propilengol
4.22. Respuesta abierta. Por ejemplo:los geles, las gominas…
4.23. No, hay sustancias que son propiedad del laboratorio o fabricantes y su fórmula está protegida.
4.24. Falso, porque los hay que sí que tienen que penetrar para hacer una función, por ejemplo una loción de tratamiento, mientras que otros, su acción debe ser a nivel superficial como por ejemplo un champú.
4.25. Respuesta abierta. Por ejemplo, un tónico capilar:
Etanol y agua (mezcla hidroalcohólica): el excipiente. Extracto de camomila: el principio activo.
Propilparaben y derivados: el conservante. Trietanolamina: el corrector del Ph.
4.26. Respuesta abierta. Por ejemplo, el desodorante que se puede encontrar de diferentes formas cosméticas según sea su excipiente:
- El desodorante en barra. - El desodorante en roll-on. - El desodorante en spray. - El desodorante en crema.
Unidad 5. Los productos cosméticos: clasificación y formas de
presentación
Actividades propuestas
5.1. Los líquidos de las emulsiones son inmiscibles.
5.2. No contienen ningún gas.
5.3. Los cosméticos que se aplican en los ojos tienen las siguientes funciones: cuidado, y decoración.
Actividades de repaso
1. La forma cosmética es la forma de presentación final de un cosmético y está condicionada por el excipiente que lleve en su composición.
2. Contienen la dosis exacta y evitan el deterioro del cosmético.
3. Que las espumas se envasan en recipientes especiales que contienen un gas propelente y una válvula, mientras que los vaporizadores no contienen gas.
4. Es un envase a presión que contiene un gas propelente y un líquido en su interior.
5. - Emulsión: Acondicionador y tinte. - Aerosol: Laca y desodorante.
6. a) Su función: perfumadora. b) Su zona de aplicación: corporal.
c) Su forma cosmética: solución (a veces pueden ser vaporizadores).
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 5.1. d) 5.2. e) 5.3. d)
5.4. c) 5.5. b) 5.6. d) 5.7. a) 5.8. b) 5.9. c) 5.10. e) DE APLICACIÓN 5.11.
- Barras: Son formas cosméticas sólidas, también destinadas a ser utilizadas
mediante frotación sobre la piel, preferentemente dedicadas a la formulación de desodorantes y antiperspirantes.
- Pastas: Son formas bifásicas, semisólidas, formadas por un sistema monofásico
líquido en el que se dispersa un sólido insoluble, es decir polvos, que suelen estar micronizados y según la cantidad puede ser pasta oleosa o acuosa.
5.12. Geles.
5.13. Sí, porque un mismo cosmético, se formula de diferente manera según sea el excipiente, que es el que determina la forma de presentación.
5.14. Es un sistema heterogéneo de dos o más fases líquidas, simples o múltiples respectivamente; constituida por una fase continua, hidrófila o lipófila, y, al menos, una segunda fase dispersa en la primera, bajo la forma de finísimas partículas, que se oponen y se rechazan entre sí, sin mezclarse en reposo, separándose por una interfase lo más pequeña posible.
5.15. La colonia en vaporizador puede envasarse en recipiente de cristal o plástico y no contiene gas, mientras que el desodorante en spray se envasa en un recipiente especial con un gas propelente en su interior y una válvula.
5.16. En suspensión, en gel, en emulsión, en lociones, en perlas, bifásico y en espuma.
5.17. Según su función, lo clasificamos en: - Cosmético de higiene.
- Cosmético de protección. - Cosmético decorativo. - Cosmético de tratamiento.
5.18. Que son refrescantes, con menor untuosidad y que se extienden más fácilmente.
5.19. Sí, la función de higiene. Porque la única diferencia entre ellos es su forma de presentación.
5.20. Emulsión — Tensioactivo.
Envase monodosis — Dosis exacta. Soporte impregnado — Celulosa. Suspensión — Sólido líquido.
DE REFUERZO
5.21. Son emulsiones A / O, que son cremas grasas, son lubrificantes, emolientes, oclusivas y poco penetrantes.
5.22. Las…espumas…tienen un envase que suministra la forma…cosmética. Llevan
una…válvula… que actúa como agente…propulsor….del gas, permitiendo la salida del
contenido.
5.23. Respuesta abierta. Por ejemplo, el desodorante: en barra, en spray, en crema y en roll-on.
5.24.
a) Su función: de fijación. b) Su zona de aplicación: capilar.
c) Su forma cosmética: en spray o en vaporizador si es líquida.
5.25. Respuesta abierta. Por ejemplo un desmaquillante: en leche, en soporte impregnado, en gel y en espuma.
5.26. Función decorativa: el tinte. Función de cuidado: las ampollas de tratamiento.
5.27. Polvo decolorante, polvo de talco y champú en polvo.
5.28. Toallitas para bebes y toallitas refrescantes.
5.29. Pasta dentífrica y colutorio.
5.30. En emulsión.
Unidad 6. Cosméticos para la higiene y el acondicionamiento
del cabello
Actividades propuestas
6.1. El aire ensucia el cabello porque está cargado de partículas de polvo, polen y sustancias químicas en suspensión.
6.2. Para eliminar el champú se necesita agua.
6.3. Tiene un pH aproximado de 7.
6.4. Incorporan champú y acondicionador.
6.5 Son envases monodosis porque llevan la dosis exacta para un solo uso.
Actividades de repaso
1. La suciedad que se acumula sobre nuestra piel y cabello tiene dos orígenes fundamentales: suciedad de origen exógeno y suciedad de origen endógeno.
La suciedad exógena es aquella que procede de la contaminación ambiental y de la utilización de productos cosméticos.
Está presente en:
- Contaminación ambiental: continuamente estamos en contacto con sustancias
que se depositan sobre la piel y cabello, por ejemplo: - El aire.
- Diferentes superficies o sustancias que nos aportan suciedad, incluso otros
organismos, como las mascotas y/o bacterias que están presentes en cualquier
lugar.
- Utilización de productos cosméticos: cosméticos que utilizamos habitualmente
como las lacas, las gominas y las ceras, dejan sobre el cabello y el cuero cabelludo restos de componentes que se acumulan y deben eliminarse adecuadamente con la ayuda de cosméticos de higiene como los champúes. La suciedad endógena es aquella que se acumula sobre la piel y cabello y que
procede de su actividad fisiológica. Se debe tener en cuenta que la secreción sebácea endógena, aunque es un aporte de suciedad, cumple una función muy importante en la hidratación del cabello y cuero cabelludo. Por lo tanto no puede ser eliminada totalmente y si es retirada en todo o en parte, deberá ser repuesta para evitar efectos como la deshidratación y el desecamiento.
Está presente en: - La grasa.
- La emulsión epicutánea.
- Las células muertas descamadas, parte del cemento intercelular de la epidermis y los restos de las secreciones sudorales.
2. No, es necesaria la ayuda de cosméticos de higiene capilar que arrastren sustancias hidrosolubles y liposolubles contenidas en la suciedad.
3. El champú.
4. Champú de tratamiento. Champú para niños.
5. - Devolver al cabello a su estado normal, restaurando y protegiendo la fibra capilar. - Aportar al cabello brillo y suavidad permitiendo el peinado y desenredado. - Reducir la carga electroestática del cabello.
- Hidratar y nutrir el tallo capilar. - Unir las escamas de la cutícula.
6. Champúes acondicionadores, cremas suavizantes, mascarillas, geles acondicionadores, espumas acondicionadoras, lociones acondicionadoras, acondicionadores bifásicos y perlas.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 6.1. d) 6.2. c) 6.3. a) 6.4. a) 6.5. d) 6.6. b) 6.7. c) 6.8. b)
6.9.
d)
6.10.
e)
DE APLICACIÓN
6.11. Los cosméticos de higiene capilar pueden actuar de distintas formas: Emulsionando las partículas por sus activos detergentes.
Disolviendo la suciedad con los aceites que lo componen. Eliminando por arrastre las sustancias acumuladas en la piel. El mecanismo se lleva a cabo de la siguiente manera:
El cabello tiene carga eléctrica negativa, mientras que la suciedad que se deposita sobre él tiene carga eléctrica positiva, provocando una gran fuerza de atracción entre ambas, que permite que la suciedad se adhiera al cuero cabelludo y al cabello.
La molécula de detergente recubre la suciedad quedando su parte hidrófila (carga negativa) hacia fuera de la suciedad y la parte lipófila (carga positiva) hacia el interior.
Cuando toda la suciedad es rodeada por la molécula de tensioactivo se favorece la separación de la suciedad del cabello, viéndose favorecido el mecanismo con la frotación.
Al efectuar el aclarado del cabello y cuero cabelludo se arrastra el detergente y la suciedad eliminándolos con el agua.
6.12. Las causas por la que el cabello puede deteriorarse pueden tener dos orígenes: interno y externo.
Desde el punto de vista interno: la raza, el sexo, el tipo de cabello y alteraciones hormonales, infecciosas, de desnutrición; pueden dañar la estructura del cabello, haciendo que este pierda brillo, suavidad y elasticidad.
Desde el punto de vista externo, las causas que hacen imprescindible el uso de acondicionador capilar, pueden ser de dos tipos: causas físicas y causas químicas. - Las causas físicas provocan sequedad y deterioro capilar; las más habituales son las
ambientales: - La temperatura. - La humedad. - La radiación solar.
Otras causas físicas son el empleo de secadores, planchas, tenacillas así como el trabajar en condiciones de temperaturas extremas (hornos, congeladores, fábricas...)
- Utilización de los cosméticos capilares (como champúes excesivamente detergentes, cosméticos decolorantes, líquidos de permanente...)
- Acumulación de sustancias contaminantes.
- Uso de aguas muy calcáreas (duras) degradan el cabello.
- Exceso de agua salada sobre todo en verano por el agua del mar. - Exceso de agua clorada de las piscinas.
6.13. Los espesantes o viscosizantes son los ingredientes que aumentan la viscosidad del champú, haciéndolo más espeso. Con ello se consigue que este sea más manejable ya que si es más espeso no se cae tan fácilmente y permite utilizarlo mejor, también consiguen aumentar su estabilidad. Ejemplos: Carbopol, la metil-celulosa, cloruro sódico, etc.
6.14. Respuesta abierta. Por ejemplo: Principio activo: tensioactivo aniónico. Excipiente: agua.
Viscosizante: carbopol. Conservante: metil paraben.
6.15. Porque contienen en su formulación tensioactivos suaves que evitan la irritación ocular.
6.16. Los acondicionadores capilares son aquellos cosméticos encargados de devolver al cabello la suavidad y brillo natural, que tienden a perderse en el día a día.
6.17. Neutralizan la carga de la queratina del cabello aportándole suavidad y brillo al cabello.
6.18.
- Tipo y estado de cabello.
- Efecto que se desee conseguir (aportar brillo, aumentar el volumen...). - La técnica que se vaya a realizar posteriormente.
6.19. Son emulsiones densas que se emplean en cabellos secos y muy deteriorados. Contienen grasas, proteínas y/o tensioactivos catiónicos, así como vitaminas y otras sustancias nutrientes. Son acondicionadores de acción profunda, se aplican igual que las cremas suavizantes pero dejándolas más tiempo en exposición.
6.20. En los acondicionadores capilares.
DE REFUERZO1
6.21. Acondicionador — Aportan sustancias grasas que protegen el cabello. Pitiriasis — Eliminan y regulan la formación de escamas.
Alopecia — Disminuyen la caída del cabello. Grasa — Regulan la producción de sebo.
1
En el libro de texto, por error, están numeradas como 6.21, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16. En este solucionario se han colocado los números correspondientes.
6.22. Las causas…químicas…de deterioro del cabello pueden ser consecuencia: de la utilización de...cosméticos…, acumulación de sustancias…contaminantes…, uso de aguas...calcáreas..., exceso de aguas...saladas...y...cloradas... sobre todo en verano.
6.23. Porque los tensioactivos principales realizan la función del champú, la limpieza, mientras que los auxiliares ayudan a los principales y contribuyen a disminuir la irritación.
6.24. Se utilizan en los champúes transparentes o traslúcidos para conseguir que la luz visible sea menos penetrante, así como para evitar colores indeseables o para disimular sedimentaciones. Aportan tonos perlados o nacarados a los champúes. Ejemplos: alcoholes grasos de cadena larga como el ácido cetílico; óxido de aluminio, etc.
6.25. Por ejemplo: dimeticona, colágeno, lanolina y esteres grasos.
6.26. Es de origen vegetal, también se le conoce como aceite de ricino.
El aceite de castor no se obtiene del castor (el animal), se obtiene de las semillas de la planta Ricinus communis. La confusión de que se obtiene del castor es por la traducción del inglés “castor oil”, dos palabras que se pronuncian muy parecidas en dos idiomas pero que significan cosas diferentes. En ingles, castor se dice beaver, por lo tanto castor oil no es aceite de castor sino aceite de ricino.
Unidad 7. Cosméticos para los cambios de forma
Actividades propuestas
7.1. Enlace de azufre o enlace por puentes disulfuro.
7.2. Las formas cosméticas que más se utilizan en los cambios de forma temporales son: brillantinas, ceras, líquidos fijadores, lociones viscosas, gominas, espumas, lacas y alisadores temporales.
7.3. La diferencia principal se encuentra en el excipiente.
7.4. El agua oxigenada se utiliza a concentraciones entre el 2 y el 3% (de 5 a 10 volúmenes) en el líquido neutralizante.
Actividades de repaso
1. Los enlaces por puentes de hidrógeno.
2. Queratina.
3. - Tioles y derivados: ácido tioglicólico y ácido tioláctico.
- Sulfitos.
4. El pH máximo es de 9,5.
5. Tioles de ácido tioglicólico a pH 7.
6. En crema y en gel.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 7.1. c) 7.2. b) 7.3. a) 7.4. e) 7.5. d)
7.6. b) 7.7. c) 7.8. d) 7.9. e) 7.10. e) DE APLICACIÓN
7.11. Son cosméticos protectores que se aplican antes del líquido de permanente, para proteger zonas porosas, dañadas o ya permanentadas.
Estos cosméticos contienen sustancias grasas o filmógenas que igualan la porosidad del cabello para poder utilizar posteriormente el mismo cosmético reductor en todo el cabello.
7.12.
- Enlace peptídico: se forma mediante la unión de un grupo amino (-NH2) de un aminoácido y el grupo ácido (-COOH) del siguiente aminoácido, perdiéndose una molécula de agua.
- Enlace salino o iónico: se forma mediante la unión entre grupos químicos con cargas eléctricas de diferente signo (-COO----NH3+-).
- Puentes de hidrógeno: se forma por la unión de un átomo de hidrógeno a otro átomo de oxígeno cuando están muy próximos (=O---H-).
- Enlaces de azufre o puentes disulfuro: se forma por unión de los restos (-SH) de dos cisteínas.
7.13. Se pueden distinguir dos tipos de queratina:
Queratina blanda: de bajo contenido en azufre y se encuentra en la capa córnea de la piel y en la médula del cabello.
Queratina dura: muy rica en azufre y se encuentra en el cabello y uñas.
7.14. Los factores son los siguientes:
La humedad: el cabello es capaz de absorber agua. El agua permite abrir los enlaces salinos y de hidrógeno y con ello aumentar la elasticidad del cabello. Además de romper las uniones por puentes de hidrógeno, el agua se sitúa
entre las cadenas de la queratina, impidiendo que se unan entre si y facilitando así el cambio de forma.
El calor: al aplicar calor el agua que contiene la superficie del cabello y la que se encuentra en el aire se convierte en vapor de agua, el cual transforma la queratina. Se debe tener presente que el cabello soporta mejor el calor cuando está húmedo que cuando está seco.
Estiramiento mecánico: permite dar nueva forma al cabello y reconstruir los enlaces de hidrógeno y salinos con una configuración diferente. Tanto con el uso de cepillos como con la aplicación de moldes se consigue la transformación de la queratina.
7.15. Respuesta abierta. Por ejemplo: la laca y la gomina.
7.16. La falta de humedad en el pelo, la ausencia de lípidos o proteínas capilares provoca lo que se conoce como frizz (pelo encrespado por la acumulación de carga estática). Como principio activo en este tipo de preparados se encuentra una amplia variedad de derivados de silicona. Los tratamientos anti-frizz no se enjuagan, sino que su acción se basa en proporcionar sobre el cabello una placa protectora que los aísla del medio ambiente que impide que entre humedad excesiva. Se aplican sobre el cabello mojado y a continuación peinarse y secarse con el secador, para conseguir alisar el cabello y sellar la cutícula, evitando con ello la aparición de cargas electroestáticas.
7.17. No, en el rizado se utiliza la loción y en el desrizado el gel y la crema.
7.18.
TIPO DE CABELLO CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO
TIOGLICÓLICO EN %
CLASIFICACIÓN COMERCIAL DEL REDUCTOR
Natural fuerte, difícil de rizar, sano y sin haber sido tratado químicamente
De 8 a 9 Fuerte: nº 0
Natural normal fino y sano que no ha sido tratado químicamente 7 Normal: nº 1 Previamente permanentado, ligeramente decolorado o teñido De 3 a 5 Suave: nº 2 Fuertemente decolorado o teñido, muy castigado y poroso
1 Extrasuave: nº 3
7.19. En los cosméticos empleados en el cambio de forma permanente se debe: - Utilizar a la concentración adecuada según el tipo de cabello.
- Respetar el tiempo de exposición.
- Controlar la temperatura para evitar la evaporación del excipiente del líquido de permanente.
DE REFUERZO
7.21. Loción fijadora — Alcohol. Cera — Vaselina.
Laca — Ozoqueritas.
Brillantina — Resina polimérica.
7.22. El…ácido tioglicólico…es el tiol más utilizado en los cosméticos...de la primera fase
(reductores)...de los cambios de forma permanentes, su fórmula es: HS – CH2 – COOH
y se utiliza a pH entre....9,3 y 9,5; es poco sensibilizante e...irritante...pero tiene el inconveniente de tener un olor fuerte. En los...onduladores... su concentración no debe superar el 11% y en los...desrizantes...el 7%.
7.23. Utilizaremos una concentración del 8 al 9%.
7.24. Es un fijador, corresponde a los cosméticos de cambio de forma temporal.
7.25. Respuesta abierta. Por ejemplo: el secado a mano y el marcado con rulos.
7.26. Dependerá de lo que cada alumno haya contestado en la respuesta anterior.
En el caso del solucionario sería el marcado con rulos porque no realiza ningún estiramiento mecánico al cabello ni un calor directo a las mechas.
7.27. Respuesta abierta. Por ejemplo: el alisado japonés se llama de muchas maneras: alisado termal, alisado permanente, alisado definitivo, alisado de queratina, alisado chino, alisado asiático, alisado coreano...
Todos tienen en común la realización de una técnica capaz de hacer el cabello más domable cambiándolo a un pelo liso y sin encrespamientos.
La base química del alisado japonés es el amonio de tioglicolato, en unas concentraciones óptimas que permiten trabajar con una mayor tranquilidad y obtener resultados óptimos.
Es necesario que el profesional que va a realizar el servicio tenga destreza con la técnica para obtener resultados satisfactorios.
Unidad 8. Cosméticos para los cambios de color
Actividades propuestas
8.1. Era habitual teñirse el cabello aplicando una pasta elaborada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para aclarar.
8.2. Tricocromos. 8.3. Proporcionan luz. 8.4. 1. Negro 2. Moreno 3. Castaño oscuro 4. Castaño 5. Castaño claro 6. Rubio oscuro 7. Rubio 8. Rubio claro 9. Rubio muy claro 10. Rubio platino
8.5. Tintes de oxidación.
8.6. En el momento que se vayan a utilizar.
8.7. Se utilizan para favorecer la mezcla del agua oxigenada con los persulfatos.
8.8. Realizar el estudio del cabello y cuero cabelludo. No aplicar sobre cuero cabelludo irritado. Utilizar guantes.
No utilizar recipientes de metal para la preparación de la mezcla.
Actividades de repaso
1. Fue Haussmann en 1863.
2.
Eumelaninas: proporcionan una coloración de marrón a negro y son las más abundantes. En los cabellos oscuros los gránulos de melanina son grandes, elípticos y abundantes, se conoce como melanina granulosa. Contiene pigmentos rojos y azules y una pequeña proporción de pigmentos amarillos. Feomelaninas: proporcionan una coloración de amarillo a rojo y son menos
abundantes. En los cabellos claros los granulos de melanina son pequeños, esféricos y están diseminados, se conoce como melanina difusa. Contiene pigmentos amarillos y una pequeña proporción de pigmentos rojos y azules. Una variedad de las feomelaninas son los tricocromos o llamados también tricosiderinas, éstos proporcionan una coloración rojiza al cabello.
3. Rutilismo: presencia del pelo rojo o pelirrojo en personas de piel pálida que broncean poco. Es característico de las personas de Escocia.
4.
- Tono: es la claridad u oscuridad de un color que puede ser oscuro, medio o claro. Es el valor de un color, su grado dentro de la escala de colores que permite establecer distintos niveles de diferenciación en un mismo color. Ejemplo: un color verde puede ser: claro, medio u oscuro.
- Intensidad: es la mayor o menor fuerza y luminosidad con la que se proyecta un color. Los colores más intensos son el rojo, amarillo y azul. En el cabello los colores que presentan mayor intensidad o luminosidad son los rubios y los dorados. - Reflejo: es la propiedad de reflejar la luz. Los cabellos claros: rubios, dorados y
caobas tienen mayor capacidad para reflejar la luz mientras que los marrones y negros reflejan muy poco. El reflejo en peluquería es un matiz muy ligero y sutil que se añade al color para personalizarlo con un carácter peculiar. Su incorporación en los tintes aumenta la gama de color. El reflejo no modifica el color pero si su tono, haciéndolo más luminoso.
5.
- Presentan colores muy limitados con tonos pocos naturales. - No permite aclarar más de un tono el color natural del cabello. - El color desaparece con los lavados.
- Tienen poco poder de cobertura. - Los cabellos quedan ásperos al tacto. - Son incómodas de aplicar.
6. Los colorantes compuestos son aquellos que incluyen mezclas de colorantes de distintos orígenes, como por ejemplo: tintes vegetales con tintes metálicos.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 8.1. e) 8.2. b) 8.3. c) 8.4. e)
8.5. a) 8.6. b) 8.7. d) 8.8. e) 8.9. a) 8.10. c) DE APLICACIÓN 8.11. En Egipto.
8.12. Los factores que influyen en la pigmentación del cabello son los siguientes: - Factor genético.
- Edad.
- Radiación solar. - Factor hormonal.
8.13. Heterocromía: es la coexistencia de pelo de color diferente en una misma persona; por ejemplo cabello castaño y barba pelirroja, mechón blanco frontal...
8.14. Es una deficiencia de proteínas en personas de piel negra y se manifiesta con el cabello rubio anaranjado. 8.15. 1. Negro 2. Moreno 3. Castaño oscuro 4. Castaño
5. Castaño claro 6. Rubio oscuro 7. Rubio 8. Rubio claro 9. Rubio muy claro 10. Rubio platino
8.16. Proporciona reflejos azules en los cabellos oscuros.
8.17. Acetato de plomo y nitrato de plata.
8.18.
- Son tóxicos, ya que las sales metálicas pueden ir acumulándose sobre el cuero cabelludo después de varias aplicaciones y ser absorbidas por la piel.
- Solamente aportan tonalidades oscuras al cabello.
- Son incompatibles con cualquier servicio técnico de peluquería (coloración, decoloración, permanente o desrizado), porque los metales descomponen el agua oxigenada empleada en los trabajos técnicos realizados pudiendo producir rotura de la fibra capilar.
- El cabello quedará muy áspero y sin brillo.
8.19.
Precursores o intermediarios primarios: son diaminas aromáticas, diaminofenoles, ortoaminofenoles y paraaminofenoles.
Acoplantes o modificantes: son meta-aminas, metaaminofenoles y polifenoles.
8.20.
- Añadir al color natural reflejos de diferentes tonos, por ejemplo: dorados, rojizos, caobas...
- Dar una tonalidad gris más o menos intensa a los cabellos grises o blancos, eliminando los reflejos amarillos.
- Colorear suavemente los cabellos blancos avivando su color natural.
DE REFUERZO
8.21. Oxidante — Modifica el color.
Base de oxidación — Regula la intensidad del color Acoplante — Activa los precursores
Álcali — Descompone el oxidante
8.22.
a) Parafenilendiamina: base de oxidación.
b) Metaaminofenol: acoplante.
c) Nitrofenilendiamina: colorante directo.
d) Ortoaminofenol: base de oxidación.
8.24. Para disimular el tono amarillento de las canas se debe realizar una limpieza del cabello con champues de uso frecuente y lociones desengrasantes y posteriormente neutralizar la coloración amarillenta con matizadores, siendo el matiz más utilizado el ceniza-violeta. En la actualidad existen champues para cabellos blancos que ya incluyen en su formulación este matiz
8.25. La apigenina.
8.26. El nitrato de plata.
8.27. Para evitar que el oxidante actúe sobre el colorante en el envase formándose el polímero, en lugar de hacerlo en la corteza del pelo, ya que si fuera así el tinte perdería eficacia.
Unidad 9. Cosméticos para los tratamientos capilares.
Actividades propuestas
9.1. Los factores que facilitan la penetración de los cosméticos son: el grosor, hidratación y estado de la piel, la naturaleza de la sustancia activa, el excipiente del cosmético y la aplicación de procesos físicos (calor, masaje, oclusión, cambios de pH y exfoliantes).
9.2. Deficiencias nutricionales, trastornos hormonales, anemia, etc.
9.3. Origen congénito o adquirido.
9.4. La brea.
9.5. Los principios activos que contienen los exfoliantes son queratolíticos y tensioactivos.
9.6. Respuesta abierta. Por ejemplo: la ortiga blanca, el romero, la salvia, el abrótano macho.
9.7. El excipiente de las lociones es el alcohol etílico de entre 40 y 60º.
9.8. Las mascarillas capilares se dejan expuestas entre 10 y 15 minutos.
9.9. En cabellos grasos, realizar maniobras suaves para no estimular la glándula sebácea mientras que en cabellos con pitiriasis realizar maniobras de frotación profunda o fricciones para facilitar el desprendimiento de las escamas.
9.10. Cremas suavizantes.
Actividades de repaso
1. La vía transepidérmica y la vía transanexial o transapendicular.
2. Estos cosméticos se clasifican en dos grupos:
Cosméticos para las alteraciones estructurales del cabello: son aquellos cosméticos que aportan suavidad y brillo a las alteraciones estructurales del cabello.
Cosméticos para las alteraciones en el color del cabello: son aquellos cosméticos para la coloración que tratan alteraciones cromáticas del cabello, siendo la más común la canicie.
3.
- Factores mecánicos. - Factores ambientales. - Factores cosméticos.
4. La seborrea es la hipersecreción de las glándulas sebáceas. Esta alteración proporciona un aspecto engrasado tanto al cabello como al cuero cabelludo.
5.
- Citostáticos: son sustancias que desaceleran la renovación celular de la epidermis. del cuero cabelludo y por tanto, inhiben la división celular.Ejemplo: piritionato de zinc, sulfuro de selenio, alquitranes y fenoles. - Queratolíticos: son sustancias que ablandan y disuelven las escamas
córneas. Ejemplo: ácido salicílico, alfa-hidroxiácidos (láctico y glicólico), azufre y urea.
- Antisépticos: son sustancias que impiden el crecimiento del hongo pytirosporum ovale. Ejemplo: tioxolona y bioazufre.
6. La fitoterapia es la utilización de plantas con fines cosméticos y su uso está muy extendido en el tratamiento de la alopecia porque actúa principalmente a tres niveles:
- Inhibiendo las enzimas que transforman la testosterona en dihidrotestosterona, responsable de los casos de alopecia androgenética.
- Ayudando a superar problemas emocionales, tranquilizando al individuo para que sus estados emocionales no impliquen la caída del cabello.
- Aportando vitaminas o minerales necesarios para el buen estado del cabello.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 9.1. e) 9.2. a) 9.3. b) 9.4. e) 9.5. d) 9.6. c) 9.7. a) 9.8. d)
9.9.
d)
9.10.
b)
DE APLICACIÓN
9.11. La vía de mayor penetración es la transepidérmica porque su área superficial es mayor.
9.12. Vía transanexial.
9.13. Los factores que facilitan la penetración de los cosméticos son los siguientes: El grosor de la piel, cuanto más fina es la piel mayor es la penetración.
La hidratación de la piel, una piel hidratada es menos resistente a la penetración.
El estado de la piel, una piel dañada con heridas en el estrato córneo ofrece menor resistencia a la penetración.
La naturaleza de la sustancia activa, cuanto más parecida sea a los componentes de la piel (emulsión epicutánea) mejor penetrará.
El excipiente del cosmético, si presenta buena absorción favorece la absorción del cosmético.
Existen procesos físicos que favorecen la penetración de los cosméticos. Por ejemplo:
- El calor: provoca vasodilatación y mayor flujo sanguíneo, con lo cual mejora la penetración del cosmético.
- El masaje: al aumentar la circulación sanguínea favorece la penetración del cosmético.
- La oclusión: el film osmótico u otras técnicas osmóticas impiden la pérdida transepidérmica de agua, favoreciendo la hidratación y la penetración del cosmético.
- Los cambios en el pH: las sustancias muy ácidas o muy alcalinas utilizadas en técnicas de peluquería desvían el valor del pH de la queratina permitiendo la penetración del cosmético.
- Los exfoliantes o peelings capilares, disminuyen el grosor del estrato córneo favoreciendo la penetración del cosmético.
9.14. Por ejemplo: estructural: la tricoptilosis. Cromática: el sutilismo.
9.15. Son los cosméticos que podemos utilizar para cuidar el cabello de los daños producidos por el sol, incluye:
- Cosméticos para antes y durante la exposición al sol: son soluciones que se aplican extendiéndose o pulverizándose sobre el cabello antes de la exposición solar. Contienen agentes emolientes y protectores de los filtros UV, por ejemplo: ceramidas, aceites de siliconas y aceites vegetales (ricino y soja).
- Cosméticos para después de la exposición al sol: se presentan como champues suaves que eliminan los restos de sal o cloro que quedan sobre el cabello y disminuyen el efecto que ocasionaría un lavado con detergentes más agresivos, también se presentan como geles y soluciones que contienen agentes emolientes e hidratantes para minimizar el efecto de la exposición al sol.
9.16. Las cremas suavizantes.
9.17. Contienen proteínas y aminoácidos.
9.18. Es la pitiriasis grasa, está caracterizada por una descamación en la que las escamas se adhieren al cabello llegando a obstruir el folículo piloso, en ella está implicada el hongo pytirosporum ovale.
9.19. Las alopecias no cicatriciales pueden estar ocasionadas por cuatro causas:
- Alopecia androgenética: es el tipo de alopecia más común en el hombre y está ocasionada en un aumento en la producción de dihidrotestosterona (DHT), que genera un desorden en el folículo piloso y un retraso en la fase anágena. - Alopecia traumática: es el tipo de alopecia que se genera debido a la fricción,
tracción o manipulación excesiva del cabello por parte de la persona.
- Alopecia areata: es el tipo de alopecia caracterizado por la presencia de placas alopécicas en el cuero cabelludo. Se presenta en ambos sexos y a cualquier edad por causas desconocidas. En ella el folículo no se destruye totalmente por lo que el cabello puede volver a crecer.
- Efluvio telógeno: en esta alopecia la mayoría de los cabellos pasan rápidamente a fase telógena y el cabello cae de forma exagerada. Está asociada a partos, estrés, quimioterapia, hábitos alimenticios, etc. Aunque la pérdida de cabello es muy rápida y en cantidades elevadas, esta tiende a remitir una vez que se interrumpe la causa que la originó.
9.20. - Ortiga blanca. - Abedul. - Regaliz. - Romero. - Albahaca. - Salvia. - Lino. - Espliego. - Abrotano macho. DE AMPLIACIÓN
9.21. Piritionato de zinc — Pitiriasis Minoxidil — Alopecia
Azufre — Seborrea
9.22. La ...fitoterapia ...es la utilización de plantas con fines ... cosméticos ...y su uso está muy extendido en el tratamiento de la alopecia porque actúa principalmente a tres niveles:
1) Inhibiendo...las enzimas que transforman la testosterona en
...dihidrotestosterona..., responsable de los casos de alopecia androgenética.
2) Ayudando a superar problemas emocionales,...tranquilizando...al individuo para que sus estados emocionales no impliquen la caída del cabello.
3) Aportando ...vitaminas...o minerales necesarios para el buen estado del cabello.
9.23. Se clasifican en coloraciones, decoloraciones y canicie.
9.24. La sequedad capilar se caracteriza por presentar niveles bajos de sebo en la superficie capilar. Estos cabellos presentan:
- Una apariencia áspera y sin brillo.
- Las escamas que forman la cutícula se abren y se levantan causando enredos ya que los cabellos se vuelven porosos y quebradizos.
9.25. Se utilizan para eliminar el exceso de descamación de los cueros cabelludos con caspa, retirando así los estratos más superficiales de la capa córnea.
Se presentan en forma de gel o emulsión fluida. Como principios activos contienen:
- Queratolíticos.
- Cantidades pequeñas de tensioactivos para permitir eliminarlos con el enjuagado.
Unidad 10. Cosméticos para la manicura y la pedicura
Actividades propuestas
210.1. De higiene, decorativa y de protección.
10.2. Son soportes impregnados con un determinado cosmético. Sirven para retirar el esmalte de las uñas.
10.4. Vitaminas y proteínas.
10.5. Pegamento.
10.6. Hidroquinona.
10.7. Garra rufa. Respuesta abierta.
Actividades de repaso
1.
Desmaquillar las uñas. Cortar y limar de las uñas. Limpiar piel y uñas. Eliminar cutículas. Pulir las uñas. Masaje. Limpiar uñas. Maquillar. Secar.
2. Eponiquiolíticos.
3. Las bases maquilladoras de uñas permiten fijar el esmalte y evitan que se rompa la película que forman.
4. Cremas, geles o jabones.
5. Es un proceso que utiliza unos peces llamados Garra Rufa que proporcionan un pequeño masaje eliminando las pieles muertas. De gran utilidad en trastornos de psoriasis, insomnio y piernas cansadas.
6. Se utilizan cosméticos que contienen sustancias refrescantes como el mentol o alcohol de romero.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 10.1. e) 10.2. e) 10.3. c) 10.4. b) 10.5. d) 10.6. e) 10.7. b) 10.8. d) 10.9. c) 10.10. e)DE APLICACIÓN
10.11. Para evitar la deshidratación se han incorporado a los disolventes agentes emolientes (lanolina, parafina, cera de abejas, aceites vegetales), antioxidantes (vitamina E), nutritivos (vitamina A), hidratantes (polietilenglicol, glicerina...) y regeneradores (áloe vera).
10.12.
- Tipo físico para la eliminación de células muertas por arrastre mecánico por parte de los agentes abrasivos, por ejemplo: gránulos de polietileno y pulverizados de semillas de frutos.
- Tipo químico se aplican sobre la piel y transcurrido un tiempo de exposición se retiran con agua, contienen alfahidroxiácidos (Ácido láctico o glicólico).
10.13. Son productos que provocan una acción emoliente sobre la cutícula facilitando su retirada. Entre los más utilizados se encuentran las lociones y cremas a base de amonios cuaternarios como el cloruro de estearil dimetil bencil amonio, que además por su acción bactericida previenen la infección de las pequeñas heridas que pudiesen producirse durante la eliminación de las cutículas.
10.14. La forma de presentación más habitual es en aerosol.
10.15. Por ejemplo el alfabisabolol y el extracto de hamamelis.
10.16. El colágeno.
10.17. Cosméticos de limpieza, de hidratación, de nutrición y de tratamiento.
10.18. Los baños de parafina están indicados en aquellos casos en los que existe un problema importante de deshidratación o como tratamiento de choque tras períodos en los que la piel ha estado castigada.
10.19. Masaje: aplicación del cosmético y con ayuda de las maniobras del masaje conseguir su absorción.
Infrarrojos: consiste en la aplicación de calor mediante una lámpara sobre las manos previamente impregnadas de crema.
Oclusión: consiste en envolver las manos con un film o bolsa de plástico.
Baños de parafina: Para realizarlos se utiliza la parafina que es una mezcla de hidrocarburos de elevado peso molecular, de color blanquecino y de tacto untuoso, a veces enriquecida con agentes nutritivos, revitalizantes, refrescantes y antioxidantes (vitamina E, aceite de árbol de té, aceite de melocotón, etc.).En los tratamientos de manos, la parafina se funde en recipientes termostatizados y una vez aplicada sobre las manos combina la oclusividad y la acción hidratante. Se debe evitar en pieles sensibles o con problemas de circulación.
10.20. Manchas: los cosméticos empleados contienen sustancias despigmentantes como el ácido kójico, el acido cítrico, la hidroquinona.
Problemas circulatorios: los cosméticos contienen sustancias refrescantes como el mentol, alcohol de romero, se utilizan sobre todo en forma de gel.
Hiperhidrosis: los cosméticos utilizados contienen sales de aluminio y agentes antibacterianos, normalmente se utilizan en forma de aerosol.
DE REFUERZO
10.21. Esmalte — Pigmento Fijador — Disolvente Blanqueador — Oxidante
Ablandador de cutícula — Sal de amonio cuaternario
10.22. Para retirar la cutícula se utilizan...quitacutículas, que son formulaciones líquidas
o...semilíquidas, formuladas a base de hidróxido potásico. Pero hoy en día se utilizan
principios activos menos agresivos como la...trietanolamina, formulados en forma de...soluciones, cremas... y toallitas impregnadas.
10.23. Lavado diario con agua templada y jabón antiséptico, frotando las durezas con piedra pómez o con una lima especial para ello.
Secar muy bien los pies, especialmente en las zonas interdigitales.
Aplicar crema hidratante en piernas y pies, insistiendo en el tobillo y en las rodillas.
Cortar las uñas rectas para evitar que se encarnen.
En el caso de que los pies tengan excesiva sudoración utilizar productos desodorantes y antitranspirantes.
10.24. Durezas o callosidades: los cosméticos empleados contienen queratolíticos en su formulación como el ácido salicílico, la trietanolamina, derivados del azufre, ácido benzoico.
Problemas circulatorios: los cosméticos contienen sustancias refrescantes como el mentol, alcohol de romero, castaño de indias, se utilizan sobre todo en forma de gel.
Hiperhidrosis: los cosméticos utilizados contienen sustancias de diversos tipos: - Antitranspirantes: sales de aluminio o de cinc.
- Desodorantes: romero, tomillo o pino. - Adsorbentes: talco y almidón.
10.25. Respuesta abierta. Por ejemplo: crema de manos, base de esmalte, esmaltes de uñas, desmaquillante, quitacutículas y cosméticos para durezas.
10.26. Respuesta abierta. Por ejemplo: cremas barreras protectoras que actúan como guantes, cosméticos descongestivos de manos y pies, maquillaje de uñas con aerógrafo, esmalte permanente con lámpara de gel y lápiz blanqueador.
Unidad 11. La cosmética masculina
Actividades propuestas
11.1. Grueso y fino. 11.2. A pH comprendido entre 7,5 y 8,5. 11.3. El aglutinante. 11.4. El mentol.11.5. Cosméticos de hidratación, de nutrición y de hidratación solar.
11.6. Hidrolizado de colágeno.
11.7. Las radiaciones UV.
11.8. Son preparados cosméticos que no se consideran jabones porque no llevan álcali pero que tienen capacidad detergente.
11.9. Pastas, geles, elixires o colutorios.
11.10. Las lociones capilares.
Actividades de repaso
1.
El afeitado húmedo: es aquel que se realiza con hoja de afeitar afilada de metal o navaja, deslizando la hoja cortante directamente sobre la superficie de la piel, humedecida con agua y con cosmético específico para facilitar el proceso. Es el más frecuente puesto que consigue mejores resultados pero tiene el inconveniente de ser más agresivo para la piel. El 75% de los hombres se decantan por este tipo de afeitado. Este tipo de afeitado es el que se lleva a cabo en salones de peluquería y/o barberías.
El afeitado seco: es aquel que se realiza con una máquina eléctrica, la cual lleva incorporadas cuchillas metálicas que no se ponen en contacto sobre la piel sino sobre una malla mecánica. Se realiza sobre el pelo seco, siendo menos eficaz y también menos agresivo para la piel.
2. Los tensioactivos y los aceites minerales.
3. Para favorecer el deslizamiento de los cabezales y absorber el sudor y las secreciones sebáceas.
4. Los jabones y syndets, los geles limpiadores, las toallitas, los exfoliantes y las mascarillas.
5. Es un cosmético descamante, su acción consiste en eliminar las células muertas más superficiales del estrato córneo y en desobturar los poros. además de su acción puramente higienizante se consiguen otros beneficios: la piel se alisa y luce más transparente y brillante; la limpieza de los poros facilita la penetración y por tanto aumenta la eficacia de cualquier tratamiento cosmético posterior y, gracias al masaje que se realiza para su aplicación, se estimula la microcirculación sanguínea periférica. La exfoliación se puede realizar con la ayuda de un cepillo de brossage manual o
eléctrico y con un guante de crin en el caso de exfoliación corporal.
Los cosméticos utilizados, se pueden clasificar según su mecanismo de actuación: exfoliantes físicos o mecánicos como la piedra pómez en polvo y gránulos plásticos de polietileno, exfoliantes biológicos o enzimáticos como la bromelina y exfoliantes químicos como el ácido salicílico y los alfahidroxiácidos.
6. Un gel de ducha debe cumplir una serie de requisitos generales: buena presentación, poder detergente, bajo poder desengrasante, fáciles de aplicar, productor de espuma, fáciles de aclarar, insensible a la dureza del agua, inocuo, estable y bien conservado, económico y elevado porcentaje de agua.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
DE COMPROBACIÓN 11.1. d) 11.2. c) 11.3. b) 11.4. a) 11.5. b) 11.6. d) 11.7. e) 11.8. d) 11.9. a)
