Unidad-3 Peluqueria n21

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Cambios de color del cabello

TEMA 1

FUNDAMENTOS DEL COLOR TEMA 2 COLORACIÓN ARTIFICIAL DEL CABELLO I TEMA 3 COLORACIÓN ARTIFICIAL DEL CABELLO II TEMA 4 DECOLORACIÓN GLOSARIO

Relación de Unidades de Competencia del QCF

(Qualifications And Credit Framework) incluidas en esta Unidad Profesional: Unidad de Competencia ITEC: 504 (GH9). Cambio de color.

Unidad de Competencia ITEC: 502 (G7). Asesoramiento y consulta de clientes.

3 Unidad

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La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley. Art. 270 Código Penal

Fundamentos del color

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Fundamentos

del color

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ntroduccIón

Uno de los campos más atractivos en peluquería, y una de las herramientas más ver-sátiles para el profesional, es jugar con los colores del cabello. Los cambios de color no son una cosa de hoy en día, aunque las posibilidades de coloración del cabello se han ampliado muchísimo con la cosmética moderna. Antiguamente, los métodos eran rudi-mentarios, basados en compuestos naturales, y, al no conocerse los principios activos, no se podía regular el resultado como ocurre ahora.

Dado el gran desarrollo que la cosmética del color ha experimentado, los fundamentos del color del cabello se conocen con gran exactitud, y el profesional que los domine puede lograr los efectos que desee sin grandes riesgos.

En el mundo existen diversas razas y etnias que tienen unas características diferencia-doras entre sí, pero aún dentro de una misma raza, como la blanca, se dan grandes con-trastes en el color de la piel y el cabello, que va desde el rubio platino al negro intenso, pasando por toda una gama de rubios, rojizos, caobas, castaños, etc., o desde la más transparente y blanca piel a la aceitunada o cetrina. La responsable de estas diferencias tiene un nombre: la melanina.

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EL COLOR DEL CABELLO

Como ya sabemos, la melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello.

En el cabello estos pigmentos tienen concretamente dos formas particulares que les dan su nombre: una difusa, pigmentos difu-sos, y otra en gránulos, pigmentos granulados, que están repar-tidos por la zona del córtex y ambos derivan de la melanina. Recordemos que el córtex está cubierto por la cutícula que tiene, entre 5 y 9 capas de células muertas dispuestas como escamas, éstas no tienen color y son transparentes por lo que permiten que se pueda ver el color de los pigmentos alojados en el córtex.

GUIÓN DE CONTENIDOS

EL COLOR DEL CABELLO CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL COLOR LUZ

FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL PIGMENTO

EL COLOR EN PELUQUERÍA

1

Los pigmentos naturales responsables de los colores rojizos en el cabello, son los que ofrecen mayor resistencia al cambio de color en la tinción.

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elanogénesIs

La melanina es un pigmento que se forma dentro de unas células especializadas llamadas melanocitos, a través de un complejo proceso que recibe el nombre de melanogénesis.

Los melanocitos son las únicas células capaces de producir melanina y se encuen-tran intercalados con otros tipos celulares. En el caso del cabello sobre la matriz, en la base del bulbo.

Los gránulos de melanina expulsados del melanocito entran en los queratinocitos, que son las células que producen la queratina del cabello. Así, los pigmentos se introducen en el córtex capilar, y dan color a la fibra desde la raíz a las puntas, a medida que ésta crece.

La cantidad de melanocitos y su capacidad para formar melanina están regulados genéticamente, lo cual quiere decir que el color de nuestros ojos, el de nuestra piel y el de nuestros cabellos dependen del color que poseyeran nuestros padres, abuelos, etc., y lo heredamos por transmisión de los genes.

Cuando el melanocito pierde la capacidad de producir melanina y los cabellos pierden su color empiezan a aparecer las canas.

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elanIna

Es, como sabemos, la sus-tancia responsable del color y tiene unas pro-piedades que van a con-dicionar el trabajo del peluquero. Esta sustancia es insoluble en agua y en la mayoría de solventes, por lo que sólo se pueden modificar sus pigmentos por medio de procesos oxidativos muy fuertes o con la aplicación de sus-tancias alcalinas.

La parte más externa del cabello, la cutícula, está formada por células incoloras dispuestas como escamas. Esta capa permite que se transparente el color que posee el córtex, cuyos pigmentos difusos y granulosos son responsables de dicha coloración.

Imagen al microscopio en la que vemos varias capas de la cutícula que envuelven el córtex, en cuyo interior aparecen claramente los gránulos de melanina.

Tallo capilar Glándula sebácea Melanocitos Matriz Papila dérmica Músculo piloerector Vaina epitelial externa Membrana basal Vaina conjuntiva Vaina epitelial interna

Los melanocitos, se encuentran en la matriz del cabello. En el proceso de melanogénesis (coloración), los gránulos que producen los melanocitos se introducirán en los queratinocitos e irán ascendiendo por el córtex, dando color a toda la fibra capilar, de la raíz a la punta.

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Fundamentos del color

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IgMentosdel

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Si se analiza la fibra capilar podremos observar:

— Pigmentos perfectamente granulados responsables de los colores oscuros, del ma rrón al negro, denominados eumelaninas (del griego eu, «bueno», «verdadero»). — Pigmentos muy difusos responsables de los colores claros, del amarillo al marrón rojizo, denominados feomelaninas (del griego pheo, claridad).

— Otras moléculas de pigmento en pequeñas proporciones que modifican los tonos como la tricosiderina, responsable de los reflejos marrón y rojizo de algunos cabellos.

Curiosamente, y a pesar de que sólo hay estos tipos de pigmentos, en el cabello encontramos una gran variedad de colores muy ricos en tonos y reflejos.

A partir del color base, sin pigmentación, la melanina forma los distintos tonos de piel, cabello y ojos que conocemos.

Pero la pigmentación del cabello no sólo tiene una fun-ción estética, quizá la más importante sea la de protec-ción de las radiaciones solares y de los agentes atmosféricos externos. El color del cabello está relacionado con su factor de protección, de modo que los cabellos oscuros están más protegidos que los cabellos claros, donde la cantidad de color, y, por tanto, de pigmen-to, es menor.

La piel tiene la particularidad, respecto al cabello y los ojos, de oscurecer su tono por efecto de la radiación solar. Este es el efecto del bronceado, tan familiar a todos. El oscurecimiento de la piel es una respuesta a la acción de los rayos ultravioleta, que no deben penetrar el organismo; si lo hicieran, los efectos dañinos sobre las células del cuerpo podrían tener consecuencias fatales, como el cáncer y la muerte celular. La melanina, al absorber la luz de baja longitud de onda, reflejando tonos oscuros, evita que estos rayos penetren la piel.

El mecanismo de activación de la pigmentación no se conoce en su totalidad, aun-que se sabe aun-que existe una hormona cuya función es la de activar la producción de melanina.

En el cabello, el sol produce un cierto efecto aclarante, debido a la oxidación de la melanina, la cual, una vez oxidada, no puede ser reemplazada por otra nueva, por lo que se pierde parte del color, y el cabello se aclara.

A partir de dos tipos de pigmen-tos: granulosos, colores oscuros (eumelanina), y difusos colores claros. (feomelanina), se obtienen todos los colores naturales que observamos en el cabello.

Aunque básicamente sólo hay dos tipos de pigmentos, podemos encontrar en sus combinaciones múltiples tonos y matices en el color de la piel y el cabello.

Las radiaciones solares deshidratan y aclaran el cabello debido a su efecto oxidante sobre la melanina.

CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello no es un elemento estático, sino dinámico ya que sufre diferentes cambios a lo largo de su evolución.

La producción de melanina no es la misma a lo largo de la vida de una persona, hay variaciones importantes que se manifiestan como cambios de pigmentación la piel y el cabello.

En las primeras etapas de la vida de un ser humano, es frecuente que la produc-ción de melanina sea menor, lo que se muestra en un tono de piel más rosado y un cabello rubio claro. Algunos individuos mantienen esta producción durante su juventud y madurez, pero es frecuente que muchos niños y bebés rubios experi-menten un oscurecimiento del cabello a medida que crecen.

El cabello normalmente oscurece su tono después de la juventud debido a que la melanogénesis es más activa en estos años, aunque el tono que efectivamente posea un cabello depende también de los factores externos que actúen sobre él, como el sol, el tipo de agua, los tratamientos químicos y otros procesos agresivos. Cuando comienza la vejez, la tendencia de la melanogénesis se invierte, siendo ésta menos activa. A una producción más baja de melanina, que lleva a una pig-mentación menor, y, por tanto, a una cierta pérdida de tono en el cabello, hay que sumarle la inactividad de muchos melanocitos. En la piel esto se advierte en una pigmentación irregular, con la aparición de manchas. En el cabello, la pérdida de actividad de los melanocitos de la raíz de algunas hebras provoca la total ausencia de pigmentación en las fibras afectadas, dando lugar a lo que conocemos como canas. El porcentaje de cabellos canos va aumentando dentro del conjunto de la cabellera, a medida que nuevos melanocitos se inactivan y dejan de producir melanina.

Los cabellos canosos nacen ya sin pigmentación, y éste aparece blanco en toda su longitud. Un cabello ya pigmentado de forma natural no pierde la pigmentación, sino que el cabello cano nace así cuando el anterior se cae. De esta forma, los cabellos canos van poco a poco sustituyendo a los pigmentados, y aparecen antes donde hay más recambio de cabellos, es decir, en la zona frontal.

En una tercera etapa, la producción de melanina es irregular. Algunos melanocitos se inactivan, y comienzan a aparecer cabellos blancos por la ausencia total de pigmentos. La variación del color natural del cabello a lo largo de la vida está influido por la actividad de los melanocitos. En la niñez, la producción de melanina es menor, por ello la piel es más rosada y el cabello suele ser más claro.

En la edad adulta aumenta la actividad de los melanocitos, fabrican más pigmentos, por ello es normal que el cabello se oscurezca.

«Es muy interesante conocer la forma de trabajar de dos células muy parecidas pero no totalmente idénticas. Esto es, la diferencia entre la actividad de los melanocitos capilares y de los epidérmicos. Los primeros son más grandes, cuentan con menos queratinocitos a su alrededor y trabajan a la sombra, es decir, no necesitan la estimulación de los rayos solares para fabricar melanina y realizan su tarea mientras el cabello está en fase de creci-miento activo. Además su producto acabado presenta unas características muy diferentes. Mientras que la eumelanina en la piel —morena o negra— es una garantía de resistencia frente al sol, en el cabello son las feomelaninas —de color rojo— las que ganan la partida y ofrecen más obstáculos a las agresiones externas como la coloración.»

Vida íntima del cabello

Itziar Salcedo Izaguirre

DOCUMENTO

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Fundamentos del color Fundamentos del color

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Una vez perdida la actividad del melanocito, es imposible regenerarlo, por lo que el encanecimiento es un proceso irreversible, y la única solución es teñir el cabello con pigmentos que sustituyan al suyo.

Las canas tienen una constitución específica un poco diferente de la de los otros cabellos. Son, por ejemplo, mucho menos porosas que el resto, pues su cutícula está muy cerrada, así que a veces presentan problemas de impermeabilidad a los tintes. No se conoce con precisión el mecanismo por el que aparecen las canas, la teoría más extendida es que cesa la actividad del melanocito por diferentes causas: des-gaste, herencia o vejez.

En la peluquería actual el color se utiliza desde la juventud y con distintas finali-dades estéticas, pero siguen siendo las canas el motivo más importante para los cambios de color.

FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL COLOR LUZ

Antes de empezar a estudiar los productos y las técnicas para el cambio del color natural del cabello, consideramos importante introducir algunas nociones sobre el color que permitirán realizar estos trabajos sin riesgos y con las mayores posi-bilidades de éxito.

Todos sabemos que sin luz no se pueden percibir las cosas y mucho menos su color. Por lo tanto, para poder ver objetos y colores se necesita una fuente de luz. Pero cuando la luz ilumina los objetos los percibimos de diferentes colores, en el caso del pelo, negro, pelirrojo, rubio...

¿Cuál es el mecanismo que hace que percibamos los distintos colores? Se trata de un proceso muy complejo que vamos a describir sencillamente: La luz es una energía que se transmite en forma de ondas de diferentes longitu-des. Cada una de estas ondas corresponde a uno de los colores del espectro visible que se pueden ver en el arco iris, o bien cuando un haz de luz atraviesa un prisma, como demostró Newton.

Hay otro protagonista, el ojo, que posee unas células llamadas conos que son capa-ces de percibir los colores. Las hay que captan las radiaciones verdes, las azules y las rojas. Cuando detectan estos colores pasan la información al cerebro, el cual los mezcla de acuerdo a las proporciones que los conos le indican. Así se logra la visión para todos los colores del espectro visible.

Los objetos también tienen un papel importante, pues la materia de la que están hechos es selectiva, y de las ondas que reciben, unas las absorben y otras las refle-jan. Las que devuelven o reflejan son las que le dan su color al objeto. Por ejemplo, una prenda amarilla absorbe todas las longitudes de onda menos las del amarillo, en el caso del pelo, una cabellera roja absorbería todas y devolvería sólo las rojas, una negra absorbería todas las radiaciones y no devolvería ninguna y una blanca las reflejaría o devolvería todas y, por lo tanto, no tendría color.

La luz es una energía que se trasmite en forma de ondas o radiaciones, cada una de estas ondas corresponde a cada uno de los colores que nos muestra el arco iris, y que denominamos «espectro visible».

Los colores se perciben a través de los ojos gracias a unas células (conos), «especializadas» en captar el verde, el azul o el rojo. Éstas células envian la señal al cerebro quien las mezcla para obtener la visión de todos los demás.

La materia de la que está hecha un objeto es selectiva con la luz, es decir, absorbe ciertas radiaciones y devuelve otras. Las radiaciones que devuelve, son las que dan el color al objeto.

Siempre que sumamos colores con haces de luz , añadiendo más luminosidad, y el color que obtenemos siempre es más claro. Si sumamos sus tres colores fundamentales, obtenemos la máxima luz, la blanca.

Esta selección de radiaciones que realizan los diferentes objetos se debe a la presen-cia de pigmentos que tienen la propiedad de absorber o reflejar ciertas radiaciones.

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roPIedadesdel

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Llamamos color luz a los rayos de luz de colores, que como ya se ha estudiado se nos manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris en la naturaleza o la descomposición de la luz blanca al atravesar un prisma de cristal.

El estudio de las propiedades del color luz nos aporta ciertos conocimientos sobre sus características. Aquí vamos a ver sólo las fundamentales:

— La suma de todos los colores da como resultado la luz blanca. Esto quiere decir que no hay ninguna radiación particular que tenga color blanco, sino que éste se consigue sumando todos los colores de la luz; es lo que llamamos «suma aditiva», pues el resultado gana en luminosidad, obteniendo siempre un color más claro que el de sus componentes.

— Existen tres colores de la luz llamados primarios que son: el verde, el rojo y el azul. En estos tres colores están contenidos todos los demás, por eso cuando se mezclan en las proporciones adecuadas, obtenemos nuevamente el blanco.

Todos los colores están contenidos en la luz blanca. Cuando ésta se descompone al atravesar un prisma aparece el espectro visible, es decir, todos los colores que es capaz de captar el ojo humano.

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FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL PIGMENTO

ver vídeo

Hasta ahora hemos visto lo que sucede con las radiaciones luminosas. Sin embargo, la mayor parte de las veces el color lo percibimos como una propiedad de las cosas. En este apartado vamos a estudiar las leyes del color, cuando éste se encuentra como pigmento.

Los pigmentos son sustancias naturales o de síntesis que el hombre emplea para imitar los colores de la naturaleza, y que tienen la propiedad de dar color a aquello sobre lo que se aplican.

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IgMento

Un pigmento no es más que un compuesto con la capacidad de absorber algunas de las radiaciones de ondas de la luz y devolver otras, cuando ésta incide sobre él. Las que devuelve o refleja dan su color al objeto. En la naturaleza encontramos numerosos pigmentos, tanto vegetales como minerales, algunos de los cuales poseen una larga tradición de uso en peluquería y estética.

El color pigmento y sus propiedades es, naturalmente, el que más interesa en pelu-quería, pues es con el que se va a utilizar para modificar el color del cabello. Por ello, es importante que veamos cómo son las leyes del color aplicadas a los pigmentos.

1. Existen tres colores primarios a partir de los cuales es posible lograr cualquier otro color, mediante combinación en distintas proporcio-nes de éstos. Los colores primarios del color pig-mento son el rojo magenta, el amarillo cadmio y el azul cian.

2. La unión de los tres colores primarios no da como resultado el blanco, como ocurría con el color luz, sino un marrón pardusco casi negro, ya que en este caso no se suman luminosidades, sino que se restan cualidades cromáticas. A esta unión se la denomina sustractiva.

3. Combinando estos tres colores primarios (rojo, azul y amarillo) se crean otros colores denominados secundarios. Por ejemplo, rojo + amarillo = naranja; azul + rojo = violeta; azul + amarillo = verde.

4. Estos nuevos colores secundarios, tienen la propiedad de neutralizar o equilibrar el color primario opuesto en el círculo cromático y que no ha intervenido en su composición, por ejemplo, el verde rebaja o neutraliza el rojo, el naranja neutraliza el azul, el violeta neutraliza el amarillo. Este efecto es especialmente útil en las correcciones de color en peluquería.

En los pigmentos existen tres colores primarios a partir de los cuales se pueden obtener todos los demás: rojo, amarillo y azul, pero en este caso cuando a un color le sumamos otro, se oscurece.

Colores secundarios.

Neutralización de un color.

EL COLOR EN PELUQUERÍA

Antes de continuar definamos algunos conceptos importantes del color pigmento para los profesionales de la peluquería.

El color siempre tiene tres valores de tono distintos: — Su color natural.

— Su color influido por el tono que le proporciona la luz directa y la reflejada. — Su color en zonas de sombra.

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eluquería

Para un peluquero es importante el dominio del círculo cromático por las dos leyes fundamentales que de él se deducen:

1. Al mezclar dos colores contiguos en el círculo obte nemos un color intermedio entre ambos. Todos los colores derivan de los tres colores fundamentales: rojizo, rubio pla tino y negro azulado.

Las mezclas de colores que implicaban un gran dominio profesional, han perdido hoy día importancia debido a la extensísima variedad de tonos que ofrece la industria. 2. El comportamiento del color en peluquería es similar al que hemos visto en el color pigmento. Es decir, si mezclamos los tres colores del círculo en igual propor-ción obtendríamos un tono pardo, casi negro. Pero si mezclamos dos primarios entre sí, el color secundario obtenido neutralizaría al primario que no ha interve-nido en su composición. Por ejemplo , al mezclar el rubio y el azulado obtenemos un ceniza verdoso que neutralizaría al rojizo. Si mezclamos el rojizo y el azulado, obtendríamos un violeta que neutralizaría el rubio.

Esta mezcla de colores es muy empleada para contrarrestar reflejos.

Estas leyes son la base de la colorimetría que permitirá al profesional el dominio de una de las técnicas más habituales e importantes en peluquería: el cambio de color del cabello.

Se denominan complementarios a los colores de máximo contraste, es decir, a los colores que se oponen unos con otros en el Círculo Cromático.

Son complementarios entre si:

u Azul à naranja. u Rojo à verde. u Amarillo à violeta.

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CUALIDADES O ASPECTOS PERCEPTIVOS DEL COLOR

Los colores tienen una serie de características que lo definen, que los diferencian y los hacen reaccionar de una manera determinada en proximidad con otros colores. Estas variables o aspectos son:

• Tono • Saturación

• Brillo/Luminosidad • Reflejo o matiz

t

ono

Es la cualidad del color por medio de la cual lo identificamos dentro de los colores del espectro electromagnético. Son los colores puros, sin ningún tipo de mezcla. Es el color en sí mismo, nos estamos refiriendo a los colores del espectro de la luz visi-ble, desde el rojo al púrpura. Así que, hablamos de tono rojo, tono amarillo, tono verde etc. Dentro de cada tono encontramos una enorme diversidad de matices.

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aturacIón

Entendemos por saturación al estado de pureza absoluta del color. Varía de acuerdo con la mezcla, ya sea con su color complementa-rio o con gris. Cuanto más puro, más saturado es. Cuando un color no tiene ninguna mezcla, entonces tiene su máxima saturación. Por ejemplo, si al color azul, le añadimos blanco, aumenta su lumi-nosidad y disminuye su saturación (pureza). Cuanto más saturado está un color, más puro y menos mezcla de gris posee.

b

rIllo

/

luMInosIdad

La luminosidad de un color se refiere a la intensidad de luz emitida y reflejada, que va desde el más luminoso: el amarillo, hasta el marrón oscuro.

Cada color tiene una luminosidad propia, por ejemplo el amarillo tiene una lumi-nosidad más alta que el marrón y el rojo tiene más lumilumi-nosidad que el violeta.

ROJO (primario) AMARILLO (primario) AZUL (primario) rojo anaranjado (terciario) amarillo anaranjado (terciario) rojo violeta (terciario) azul verdoso (terciario) azul violeta (terciario) amarillo verdoso (terciario) violeta (secundario) verde (secundario) naranja (secundario)

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ezcladecolores

La sucesivas mezclas que realizamos disminuyen la luminosidad del pigmento, la combinación de un primario más un secundario nos resultará un terciario, la com-binación de un primario con el terciario será un cuaternario y así sucesivamente.

Si mezclamos colores complementarios en las mismas proporciones se neutralizan, tal como sucede con los colores primarios.

Marrones: combinaciones

u Marrón cobrizo = naranja + matiz azul.

u Marrón pardo = verde + matiz rojo.

u Marrón oscuro (casi negro) = azul + matiz naranja.

u Marrón oscuro (suave) = violeta + matiz amarillo.

Aplicación

profesional

Como veremos en la práctica, en peluquería empleamos una es-cala universal de 10 colores de-nominada altura de tono/tonos base que imita de forma aproxi-mada el color natural del cabello.

AZUL (poco saturado)

AZUL PURO

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r

elacIonesarMónIcasycontrastesentrecolores

Armonizar, consiste en la combinación equilibrada de diversos colores adquiriendo una composición y a su vez provocando varias formas de contraste. La armonía más sencilla es aquella en la que se conjugan tonos de la misma gama o de una misma parte del círculo cromático. Las armonías se pueden conseguir por analogía o contraste.

a

rMoníaanáloga

Combinación entre colores cuando uno de ellos tiene parte del color común.

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ontraste

Denominamos contraste a la composición donde los colores acentúan sus cualida-des frente a otros, en general, significaría diferencia relativa entre colores. Pode-mos realizar varios tipos de contrastes:

Con la práctica y la experiencia que el profesional adquiere a lo largo de los años podrá crear diferentes combinaciones de tonos y reflejos en un mismo cabello, personalizando el color exclusivo para cada cliente.

r

eflejooMatIz

Es el color o lo que nos hace posible diferenciar un rojo carmín de un azulvioláceo o de un verdiazul.

En los colores de dos o más componentes estará determinado por la proporción en la que aparece cada uno.

g

aMascroMátIcas

La gama de colores cálidos son los que resultan de la mezcla de amarillo y rojos: amarillo anaranjado, anaran-jado, rojo anarananaran-jado, rojos. Los refle-jos amarillos (dorados) dan la sensa-ción óptica de medio tono más claro.

La gama de colores fríos, es aque-lla que el color presente es el azul y verde: verde, verde-azul, azul, azul-violeta. Estos reflejos dan la sensación óptica de medio a un tono más oscuro.

Aplicación

profesional

El matiz hace referencia al refle-jo en la coloración capilar. Actúa modificando el tono y aportán-dole múltiples variaciones.

AZUL y VERDE AZUL y VIOLETA

u Contraste de complementarios: lo utilizamos para creación de efectos de fantasía.

u Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones, tricoloraciones y fantasía.

u Contraste de claro / oscuro: lo utilizamos en bicoloraciones y fantasía.

u Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones, tricoloraciones y fantasía.

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Actividades

1. De todas las características que a continuación se relacionan, marca las que pertenecen a la melanina.

Es insoluble en agua y en la mayoría de solventes. No posee color.

Sólo se encuentra en el cabello. Da color a los ojos, el pelo y la piel.

Tiene una función de protección contra las radia-ciones solares.

2. ¿Qué pigmentos son los responsables del color natural del cabello? Coloca en el paréntesis la letra de la respuesta correcta.

1. Eumelaninas. ( ) 2. Feomelaninas. ( )

A Producen los tonos rubios y rojizos del cabello. Apa-recen dispersos en el córtex.

B Producen los tonos marrón oscuro y negro. Forman grandes gránulos de pigmento.

3. Coloca en el paréntesis la letra que corresponda a la afirmación correcta.

1. Color luz. ( )

2. Color pigmento. ( )

A Rayos de luz de colores que se manifiestan en fenó-menos como la aparición del arco iris o la descompo-sición de la luz al atravesar un prisma.

B Compuestos capaces de absorver algunas longitudes de onda y devolver otras. Las que devuelve o refleja le dan el color que vemos.

4. Marca las casillas que correspondan a las dimen-siones del color en peluquería.

Tono. Intensidad. Reflejo. Sombra. Radiación.

5. ¿Con qué colores neutralizarías los siguientes tonos? Relaciona con flechas los elementos de ambas columnas.

• Verdoso • Ceniza azulado

• Cobrizo • Cobrizo

• Rojo o caoba • Ceniza violeta

• Violeta • Dorado

• Azulado • Ceniza verdoso

• Amarillo dorado • Rojizo o caoba suave

6. Completa las siguientes frases.

La ______________ es un pigmento que se forma dentro de unas células especializadas llamadas ______________, a través de un complejo proceso que recibe el nombre de ______________.

En peluquería todos los colores derivan de los tres colo-res fundamentales: ______________, ______________ y ______________.

La diferencia entre el color luz y el color como pigmento radica en que el primero es una _________ _________ y el segundo es una ____________________ que tiene la propiedad de dar color sobre lo que se aplica.

Nombre y apellidos:

Centro:

1 Unidad

Profesional

• La melanina es el pigmento que da color a la piel, los ojos y el cabello.

• Los pigmentos responsables de la coloración del cabello se encuentran en el córtex.

• Existen fundamentalmente dos tipos de pigmentos: pigmentos granulosos, que proporcionan los colores oscuros y que se denomina eumelanina y pigmentos difusos que proporcionan los colores claros, denomi-nados feomelaninas. A partir de ellos se obtienen todos los tonos que observamos en el cabello natural.

• En los cambios de color del cabello a lo largo de la vida influye la actividad de los melanocitos.

• Para poder dominar la técnica del cambio de color en peluquería, el profesional debe conocer qué estruc-turas del cabello intervienen en este proceso y los fundamentos y teoría del color.

• La diferencia entre el color luz y el color pigmento, es que el primero es una radiación luminosa, y el segun-do es una sustancia que tiene la propiedad de dar color sobre aquello que se aplica, por tanto el que más interesa en peluquería.

• Los colores primarios del pigmento son: rojo, amarillo y azul. De la combinación de estos colores se obtie-nen los secundarios: rojo + amarillo = naranja; azul + rojo = violeta; azul + amarillo = verde.

• Los colores secundarios tienen la propiedad de neutralizar el color primario que no ha intervenido en su composición.

• En peluquería los colores primarios son el rojizo, rubio platino y negro azulado, y de ellos se derivan tam-bién todos los demás. Para entender la respuesta y comportamiento de sus mezclas en peluquería, hay que conocer los fundamentos generales del color, pero teniendo en cuenta la naturaleza y reacción del producto y del cabello sobre el que va a ser aplicado.

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Evaluación

Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.

V F La melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello.

V F _{Los pigmentos del cabello se encuentran en el córtex.}

V F _{El córtex está cubierto por la cutícula, cuyas escamas no tienen color y son transparentes, por lo que se}

pue-den ver los pigmentos alojados en él.

V F Los pigmentos del cabello se denominan enmelanina, feomelanina y tricocromos.

V F La luz es una energía que se transmite en forma de ondas de diferentes longitudes.

V F _{La suma de todos los colores del color luz da como resultado la luz blanca.}

V F _{Los colores primarios del color pigmento son: rojo magenta, amarillo cadmio y azul cian.} V F El color tiene tres dimensiones: tono, intensidad y reflejo.

V F La producción de melanina es la misma a lo largo de la vida de una persona.

V F _{La pigmentación del cabello tiene únicamente una función estética.}

V F _{La eumelanina son los pigmentos responsables de los colores claros, del amarillo al marrón rojizo.}

V F _{La producción de la melanina sólo se pueden modificar por medio de procesos oxidativos muy fuertes o con}

la aplicación de sustancias alcalinas.

Nombre y apellidos: Centro:

Fecha y firma del responsable docente _______________________________ Sello de la entidad formadora

VALORACIÓN

Nombre y apellidos: Centro:

Seguimiento de evidencias

El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas.

PRÁCTICAS REALIZADAS _{DEL ALUMNO}FIRMA VALORACIÓN

Determinación de procesos de cambios de coloración capilar:

– Clasificar, en la escala de colores y matices al uso, el tono natural y/o teñido y los reflejos del cabello. – Estimar el porcentaje de canas en el cabello.

– Determinar la diferencia de tonos existente entre las distintas zonas de la cabellera y el tono que se pretende conseguir.

– Deducir si es necesario, y realizar operaciones téc-nicas previas a la coloración indicando en su caso,

cuál debe ser. Fecha:

Nota obtenida:

Fecha y Firma responsable docente:

Sello de la entidad formadora

1 Unidad

Profesional

Unidad

Certificada

Se certifica, que el alumno/a

ha realizado el número de prácticas programadas y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.

VERIFICACIÓN INTERNA

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Coloración artificial del cabello I

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Coloración artificial

del cabello I

I

ntroduccIón

Ya se ha estudiado que los cabellos poseen color de forma natural gracias a sus pigmen-tos; en los siguientes temas estudiaremos los métodos para cambiar su color natural y las técnicas relacionadas con estos métodos.

En la actualidad, igual que hace miles de años, el hombre utiliza compuestos que alteran su color natural, aunque el desarrollo en este campo en el último siglo ha sido notable. En este tema se estudiarán tipos de colorantes que ya se conocían en la anti-güedad, y que se siguen usando: los colorantes vegetales y los metálicos, y aquellos que se sintetizan en el laboratorio, los sintéticos, que se clasifican en temporales, semipermanentes y permanentes. En este tema vamos a conocer sólo los dos primeros. Los permanentes, mucho más significativos para el profesional de la peluquería, se explicarán en el siguiente tema.

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CONCEPTO DE COLORACIÓN

DIRECTA E INDIRECTA

Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos. Se denominan directos a aquellos productos que contienen ya el pigmento y que al aplicarlo, lo único que hacen es fijarlo sobre la fibra capilar. Los colorantes vegetales son de este tipo.

Los colorantes indirectos son productos incoloros formados por moléculas precursoras. Estas moléculas, en contacto con el cabello, y después de sufrir las reacciones químicas adecuadas, se transforman en moléculas coloreadas, que tiñen el cabello. Los colorantes metálicos y los de oxidación son de este tipo. Los colorantes indirectos tienen sobre los directos la ventaja de que no manchan al aplicarlos, pero, por otro lado, necesitan sufrir reacciones químicas para colorear, lo que en algunos casos puede ser agresivo para el cabello.

GUIÓN DE CONTENIDOS

CONCEPTO DE COLORACIÓN DIRECTA E INDIRECTA CUESTIONES PREVIAS A LA TINCIÓN TIPOS DE COLORANTES CAPILARES VEGETALES Y METÁLICOS COLORANTES SINTÉTICOS TINTES TEMPORALES O FUGACES TINTES SEMIPERMANENTES

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La coloración indirecta es la única que tiene la capacidad de aclarar el color natural del cabello.

CUESTIONES PREVIAS A LA TINCIÓN

Cuando un cliente demanda un tinte, hay que seguir ciertos procedimientos para asesorarle sobre el que más le conviene. En primer lugar, se debe comprobar el esta-do del cabello y del cuero cabelluesta-do del cliente y anotar los resultaesta-dos del análisis, independientemente del proceso que éste demande.

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studIodel

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Antes de iniciar un proceso de cambio de color, e incluso previo a la decisión sobre el tipo de tinte que se va a utilizar, es necesario hacer un estudio sobre las condiciones físicas del cabello y sus propiedades.

Si se observa algún síntoma de enfermedad en la piel o el cuero cabelludo del clien-te, como dermatitis, descamaciones, inflamaciones, prurito, etc., se le recomendará una consulta médica, y no se procederá a la tinción.

Los cabellos no son todos iguales, y, por tanto, no tienen el mismo comportamiento frente a la tinción. Por eso es importante conocer al máximo sus características, lo que permitirá prever, en cierto modo, los resultados. Todo lo que se observe debe ser anotado en la ficha técnica del cliente. Conviene principalmente prestar aten-ción a los siguientes puntos:

Grosor

Las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o finas. En principio, el cabello grue-so es más difícil de teñir con colorantes de oxidación, aunque esto también depende de la permeabilidad o porosidad del tallo.

Permeabilidad o Porosidad

La fibra capilar está protegida en su exterior por la cutícula. Cuando está muy cerra-da, los agentes químicos no pueden atravesarla para llegar al córtex, por lo que la tinción con tintes de oxidación es más difícil. Tampoco los tintes vegetales pueden introducirse entre las escamas de cutícula para adherirse a la queratina, por lo que estos tintes no son tan efectivos.

Fuerza-Tensión

La prueba se hace tomando un cabello y tensándolo, dejándolo después libre. Ésta es la prueba para conocer la resistencia de las fibras de queratina a la tensión, y proporciona información sobre la resistencia del cabello. Es importante saberlo si se quieren aplicar tratamientos químicamente agresivos, como la decoloración o la tinción con tintes de oxidación, pues si la fibra es poco resistente o quebradiza, los tratamientos de este tipo no son recomendables.

Aspecto Físico Externo

Es importante anotar si el cabello es liso, rizado u ondulado. El cabello rizado se forma porque hay gran cantidad de puentes disulfuro entre las fibras de queratina, lo que puede ser importante, según el tipo de coloración que se vaya a aplicar, como se verá en próximos temas.

Diferencia entre una cutícula en buen estado y otra deteriorada. Cuando sus escamas no están perfectamente cerradas, su capacidad de protección se ve disminuida y es más fácil que las sustancias penetren en su interior.

Colorante directo: actúa formando una película coloreada sobre la cutícula. Colorante indirecto: reacciona en el interior del cabello transformando sus pigmentos naturales.

Tres tipos de cabellos vistos al microscopio en los que se puede observar la diferencia de grosor entre ellos.

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Coloración artificial del cabello I

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Coloración artificial del cabello I Coloración artificial del cabello I

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Tratamientos Anteriores

Si el cabello ha sufrido tratamientos químicos con anterioridad, como permanenta-dos o tinciones oxidantes, suele ser más poroso que un cabello virgen.

Es muy importante advertir que cualquier proceso de tinción con oxidante o cambio de forma permanente es incompatible con los colorantes metálicos, por ello es nece-sario preguntar al cliente el tipo de tinte que se ha aplicado y comprobar, cuando sea preciso, si existen restos metálicos sobre el cabello, realizando la siguiente prueba: En un recipiente de cristal se vierten agua oxigenada e hidróxido amónico diluidos en agua; se sumergen en él unas hebras de cabello y se observa lo que ocurre. Si se produce burbujeo o cambio de color del cabello con cierta rapidez, o si la hebra se calienta, entonces hay sustancias metálicas en el cabello, y en ese caso no se puede aplicar un tinte de oxidación o una permanente.

Si la prueba de incompatibilidad no se ha realizado, y sobre el cabello existen res-tos de sustancias metálicas, la fibra capilar reaccionará ante cualquier otro proceso químico fracturándose.

Porcentaje de Canas

Por sus características específicas, las canas responden a la tinción de forma dife-rente al resto de cabellos. Además, al carecer de pigmentación, el tinte sobre ellas muestra el color con mucha más intensidad, por lo que es muy importante a la hora de realizar la mezcla para su tinción conocer en profundidad la marca de los tin-tes empleados y la respuesta que tienen en cuanto a la cobertura de canas, brillo, correspondencia con los reflejos, etc.

Si las canas son muy numerosas, es decir, hay un alto porcentaje de cabellos blancos, hay que considerar los siguientes aspectos:

• Porcentaje de tinte base con tinte con reflejo en la mezcla.

• Utilizar siempre la cantidad recomendada por el fabricante de H2O2 de 20 volúmenes.

• Realizar una aplicación perfecta, aseguran la adherencia de la mezcla al cabello. • Ajustar los tiempos de exposición al máximo recomendado por el fabricante. Con toda la información recopilada, se elabora una ficha técnica del cliente:

Cuando se conozcan las características del cabello, se pasará a discutir con el cliente el mejor método de tinción, teniendo en cuenta el objetivo que él desea. En los próximos temas se estudiará toda la información sobre los diferentes tintes disponi-bles para uso profesional.

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Es muy importante que el producto se extienda uniformemente por toda la superfi-cie a teñir. Las consecuencias de una distribución irregular pueden ser muy negati-vas, apareciendo el cabello parcheado o con un color irregular. Para evitar esto, es necesario aplicar un riguroso seccionamiento del cabello.

En primer lugar, la totalidad del cabello se distribuye en cuatro partes, que se sepa-ran entre sí. Para hacerlo, se trazan dos líneas perpendiculares sobre el cuero cabe-lludo, que dan cuatro superficies de tamaño aproximadamente igual.

Se traza una primera línea que divide el cuero cabelludo longitudinalmente en dos mitades, y que va desde la mitad de la frente hasta la mitad de la nuca. Una vez separados los cabellos en dos partes, se traza una segunda línea, transversal, que recorre la cabeza de oreja a oreja, pasando por la coronilla. Así, se obtienen las cuatro partes.

Una vez separado el cabello en estas cuatro grandes secciones, se puede dividir además en otras que tengan el grosor adecuado para aplicar el tinte que se haya elegido.

El grosor de las bandas depende de la densidad del producto que se vaya a aplicar. A modo de ejemplo veamos la siguiente tabla.

Prueba de incompatibilidad. El burbujeo, calentamiento o cambio rápido de color de los cabellos cuando se introducen en un recipiente con agua oxigenada y amoniaco, indican que existen restos de sustancias metálicas, incompatibles con cualquier otro proceso.

En cabellos con un 50% de canas, el mismo color aplicado parecerá más oscuro en los cabellos de su color y un tono más claro en los cabellos blancos.

Ficha técnica del eStado del cabello

Nombre: ... Dirección: ... Teléfono: ... Fecha: ... 1. Tipo de coloración requerida por el cliente: ... temporalsemipermanentepermanentedecoloracióndecoloración + tinción. 2. Realización de test de tolerancia* : sínofecha ... 3. ¿Existen signos de alteraciones o daños en:

— el cuero cabelludo? ... — el cabello? ... 4. Textura del cabello: finomediogrueso

5. Porosidad: porosonormalresistente

6. Otros servicios realizados al cliente: nosípermanentealisado

7. Test de incompatibilidad: sínoResultado ... 8. Test de elasticidad: buenamediapobre

9. Forma del cabello: lisoonduladorizado

10. Tono natural del cliente ... 11. Porcentaje de canas ... 12. ¿Son resistentes las canas? síno

* El test de tolerancia y la forma de realizarlo se estudiará en el tema dedicado a los colorantes de

oxidación, pues son estos colorantes los que lo requieren.

Secciones del cabello para proceder a la tinción.

Los egipcios, como se ha podido saber por los descubrimientos ar-queológicos de momias en perfec-to estado de conservación, teñían sus cabellos con tintes vegetales. Por ejemplo, el faraón Ramsés II, se teñía la barba y los cabellos con henné para ocultar sus canas.

Nota

Tipo de producto Grosor de las bandas

Líquido 12- 15 mm

Aceite 9-12 mm

Crema 6-9 mm

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Escala de Tonos y Matices del Cabello

En el tema anterior se estudiaron los conceptos de color y tono.

Según las necesidades de la práctica en peluquería se ha creado una escala de tonos y reflejos de carácter internacional, que ayuda en la elección del color, la altura de tono y el reflejo.

La altura de tono (AT) se concreta en una clasificación de los tonos del cabello que va del negro al rubio platino, ordenados de 1 al 10. Esta escala tiene una función orienta-tiva, para calcular a partir de ella las operaciones que será necesario realizar cuando el cliente solicita un determinado color. Así, por ejemplo, se ve si es posible la tinción sin necesidad de eliminar antes los pigmentos naturales, en función del número de tonos por encima o por debajo del natural que el cliente o la clienta desee.

Como ejemplo diremos que en un pelo natural se puede aclarar de dos a tres tonos (dependiendo de cada fabricante) directamente con un tinte.

Para enriquecer o iluminar los colores, suelen añadirse los reflejos. Los fabricantes de tintes, inspirándose en esta escala, han elaborado un cuadro donde se recogen los matices que se pueden lograr partiendo de un determinado tono natural. Para ello, han realizado una clasificación de los posibles matices.

Los reflejos que se añaden al color pueden ser uno o dos, por ejemplo si elegimos una altura de tono 7 (AT 7) rubio, podemos añadir un reflejo principal 1 (R-1) y uno secun-dario 3 (R-3), obtendremos entonces: 7,13, es decir, un color rubio, ceniza, dorado. Normalmente, se establece un cuadro donde se disponen los tonos conocidos, del 1 al 10, en el eje vertical. En el eje horizontal, por su parte, se disponen los matices, clasificados en general del 1 al 7. En cada casilla se muestra el color que adquiere un cabello cuyo tono natural es el indicado por el número de tono, al que se le aplique el matiz indicado por el número de matiz (segundo número, tras la barra).

Así, si tenemos una cliente cuyo tono es castaño (tono 4), el resultado final de una tinción con un colorante que aporte pigmentos de color dorado-miel aparecerá en la casilla 4 vertical y 3 horizontal (color 4/3).

Los fabricantes elaboran cartas de color adaptadas a los tintes que ofrecen, donde muestran los colores que se obtienen partiendo de cada uno de los 10 tonos natu-rales del cabello. Estas cartas son muy útiles, pues permiten visualizar el resultado y evitan sorpresas en la aplicación de los tintes.

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eaccIonesadversasaloscosMétIcos

Las coloraciones y decoloraciones en general no producen intoxicación aplicados de forma correcta y como indica el protocolo.

La única toxicidad que pueden presentar es la ingesta accidental de la mezcla colo-rante y decolocolo-rante. Siendo improbable que una cantidad significativa pueda ser consumida accidentalmente, si fuese así se producirá una irritación oral o/y gástrica y vómito. Se aconseja acudir a un centro médico.

Las coloraciones metálicas uno de los inconvenientes son las sales empleadas que son tóxicas a elevadas concentraciones.

La legislación cosmética establece ciertas restricciones en su aplicación y concentra-ción que no producen toxicidad. Así por ejemplo permite únicamente:

• Nitrato de plata al 4% empleado en tintes de cejas y pestañas, pero no se puede utilizar sobre el cabello.

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ensIbIlIzacIónPortIntesydecolorantescaPIlares

La reacción que puede aparecer en una persona alérgica a un tinte puede ser de dos tipos:

• Reacción inmediata. Los síntomas aparecen a los pocos minutos de la aplicación del colorante y se manifiestan, generalmente, mediante un picor en el cuero cabelludo e hinchazón en los párpados y cara. Raramente se puede presentar un caso grave de convulsiones y perdida de la consciencia por un choque anafiláctico. • Reacción retardada. Los síntomas aparecen horas, incluso días después de la tin-ción. Se manifiestan por la aparición de picor, descamación y vesículas en el cuero cabelludo. En los casos más graves puede aparecer enrojecimiento de la cara e inflamación en los parpados.

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ctuacIónantereaccIonesadversas

Hemos de tener en cuenta que una persona puede no ser alérgica durante años y de un día para otro aparecer síntomas de irritación, en estos casos, debemos eliminar rápidamente todo el color del cabello lavándolo con champú y abundante agua. Sería aconsejable hacer esta aclarado con agua clorurada.

La escala de altura de tonos (AT) es una clasificación del 1 al 10 que comprende todos los colores base del cabello, comenzando por el más claro, rubio platino (1); hasta el negro (10).

1. Negro. 2. Moreno. 3. Castaño oscuro. 4. Castaño. 5. Castaño claro. 6. Rubio oscuro. 7. Rubio. 8. Rubio claro. 9. Rubio muy claro. 10. Platino.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1

Ceniza. Irisado (violáceo).2 Dorado.3 Cobrizo.4 Caoba.5 Rojizo.6 Verde.7

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El hacer caso omiso a una reacción alérgica, puede desencadenar en una reacción muy grave en la que puede incluso poner en peligro la vida de nuestro cliente. Como vemos en la imagen, podemos comprobar que no solo nuestros clientes pue-den tener reacciones alérgicas, nosotros como profesionales del color, debemos de tener muy en cuenta las medidas de prevención frente a riesgos laborales.

Es imprescindible la utilización de guantes siempre que manipulemos cosméticos de color o permanente. El contacto diario sobre nuestra piel puede desencadenar en una reacción alérgica de contacto que puede llevarnos a tener que dejar nuestra profesión.

TIPOS DE COLORANTES CAPILARES

La coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores natu-rales o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de sustancias a lo largo de la historia.

El mercado actual ofrece una gran variedad de tintes capilares, cuyas propiedades, ventajas, inconvenientes y limitaciones es importante conocer para aplicarlos ade-cuadamente.

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lasIfIcacIóndelacoloracIónsegúnlacoMPosIcIóndelcosMétIco

Los tintes en función de sus componentes pueden ser naturales o sintéticos:

Naturales:

• Vegetales. • Metálicos.

• Vegetometálicos o compuestos.

Sintéticos:

• Coloraciones temporales sintéticas. • Coloraciones semipermanentes.

• Coloraciones semipermanentes de oxidación (tono sobre tono). • Coloraciones permanentes de oxidación.

VEGETALES Y METÁLICOS

Estos dos tipos de tinte no se usan a nivel profesional, por lo que se describirán muy brevemente.

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egetales

Son colorantes que, por su estructura química, manifiestan cierta afinidad por las proteínas de la fibra capilar, y, por tanto, son capaces de adherirse a ella, aportán-dole color o matizando el color natural del cabello. Son estos pigmentos los que se consideran colorantes vegetales.

Actualmente los colorantes vegetales no suelen presentarse solos, sino incorporados a los tintes sintéticos.

Los extractos vegetales más utilizados son:

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Intes

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etálIcos

Son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia de un metal en su composición química.

Los tintes a base de sales metálicas son colorantes que tienden a desaparecer en la actualidad debido a sus graves inconvenientes:

— Toxicidad.

— Solamente sirven para oscurecer.

Están compuestos principalmente de sales de plomo y sales de plata. Algunas veces se añaden a estas soluciones sales de otros metales para variar los tonos.

No se usan a nivel profesional ya que están recomendados para uso doméstico. Sus efectos son:

— Reaccionan con el azufre de la queratina capilar formando pigmentos oscuros (sulfuros).

— Cubren las canas dando un color siempre más oscuro.

— Son tintes progresivos porque requieren varias aplicaciones para formar el color. — Un tipo de estos tintes, el nitrato de plata, se utiliza para teñir cejas y pestañas. — Dejan el cabello áspero, seco y sin brillo.

— En un pelo teñido con estos tintes no se pueden realizar ni decoloraciones ni cambios de forma permanentes. Esto es debido a que en contacto con estos productos se pueden formar iones metálicos que se absorben a través de la piel y que son tóxicos. — Debido a su toxicidad, la concentración de estos productos es muy baja y está

regulada por la reglamentación técnico-sanitaria que indica las concentraciones máximas permitidas.

Los colorantes vegetales son pigmentos capaces de adherirse a la fibra capilar sin penetrar en su interior, proporcionando un ligero matiz al color natural.

Planta Principios activos Aplicación Tonalidad Ventajas Inconvenientes

Henna Lawsona

Tanino Cataplasma CaobaRojizos Bien tolerado Tonos poco variados Aplicación incómoda Camomila Apigenina Cocción de flores

y cataplasma Amarillenta (repetidamente es aclarante) Bien tolerado Tonalidades pobres Aplicación incómoda Índigo Varios Cataplasma

con henna

De marrón hasta negro Bien tolerado Tonalidades pobres Aplicación incómoda

El tinte metálico actúa sobre la cutícula capilar haciendo que las escamas se separen. Va oscureciendo progresivamente el cabello por la reacción del metal con el azufre de la queratina, pero siempre oscureciéndolo.

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ecanIsMode

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Las moléculas de colorante penetran entre las escamas de la cutícula, quedando atrapadas entre ellas. Este efecto sólo dura hasta que por la acción del detergente se desprenden de la fibra capilar.

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egurIdad

Los colorantes fugaces no presentan grandes problemas de toxicidad, pero es nece-sario llevar a cabo algunas normas de seguridad:

— En primer lugar, es necesario, como siempre, analizar cuidadosamente el estado del cuero cabelludo y el cabello del cliente. Si la coloración no está contraindi-cada, según este examen, se procederá a proteger adecuadamente las ropas y la piel del nacimiento del cabello, pues no hay que olvidar que estamos tratando con colorantes directos, aunque con poca afinidad por la queratina.

— En el caso de que se produzcan salpicaduras en la piel, aclarar con agua para eliminar el producto. Si las salpicaduras se producen sobre la ropa, lavar inme-diatamente las manchas.

— Estos compuestos no deben emplearse nunca para la tinción de cejas y pestañas. — Leer atentamente las instrucciones del fabricante, y aplicar cualquier otra norma

de seguridad que éste indique.

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PlIcacIón

Los tintes fugaces existen en el mercado en distintas formas; los hay en polvo, loción, espuma, laca... El modo de aplicación depende del formato en el que se comercialice.

1. Aplicación sobre Cabello Mojado

La aplicación sobre el cabello mojado se hace después de lavarlo. En el mercado existen algunos champúes preparados para antes de la tinción temporal o semiper-manente, pero si no se dispone de éstos, basta con que sea un champú suave.

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recaucIonesy

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egurIdad

— Los tintes metálicos no presentan problemas de alergia, pero sí de toxicidad, por lo que es necesario seguir escrupulosamente los tiempos y frecuencias de aplica-ción indicados por el fabricante.

— Se emplearán recipientes e instrumentos de aplicación no metálicos, para evitar reacciones químicas cruzadas que podrían estropear el resultado.

— Se evitará la aplicación del producto en piel y mucosas.

Cualquier tipo de tratamiento capilar que incluya el uso de sustancias oxidantes o reductoras está absolutamente contraindicado con la permanencia de sales metáli-cas en el cabello, ya que podría dañar y romper la fibra capilar.

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egetoMetálIcosocoMPuestos

Consisten en una mezcla de los dos anteriores, el más común es la henna compuesta. Tienen los inconvenientes de los anteriores, poca gama de color, son muy tóxicos e incompatibles con productos químicos que empleamos en el salón.

Actualmente, al estar prohibidas las sales metálicas, han sido sustituidos por compues-tos en los que los colorantes vegetales se asocian con colorantes organosintéticos. En los tintes compuestos, deben figurar claramente los ingredientes y fórmula del mismo en el envase.

COLORANTES SINTÉTICOS

Durante la segunda mitad del siglo XIX se descubrieron los primeros derivados del benceno y otros anillos aromáticos con efectos colorantes, tanto para los tejidos como para el cabello. Este descubrimiento tuvo que esperar al desarrollo de la química orgánica, pues estamos hablando de moléculas que se sintetizan en el laboratorio. Con ellas, la industria de la coloración del cabello se revolucionó, y los colorantes tradicionales fueron desplazados por los nuevos, que presentaban múltiples ventajas.

TINTES TEMPORALES O FUGACES

Se denominan tintes temporales o fugaces aquellos que sólo permanecen en el cabe-llo hasta el próximo lavado después de su aplicación. La capacidad para desa rrollar estos tintes depende de la posibilidad de encontrar moléculas lo suficientemente afines por la queratina capilar como para resistir a la humedad y el cepillado, pero no lo bastante como para resistir los productos detergentes del champú.

Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, con un peso molecular demasiado alto como para penetrar en el córtex a través de la cu tícula capilar. Se suelen usar colorantes azoicos, violeta de metilo, azul de metileno, derivados tiacínicos, nitroderivados antraquinónicos, indoaminas y otros.

Junto al principio colorante, estos tintes suelen contener componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla, como acondicionadores, filtros solares, etc.

Una de las maneras que utiliza-ban los romanos para teñirse el cabello de rubio era espolvorearlo con polvo de oro o tejer la mele-na con hilos del mismo metal.

Nota

Los pigmentos utilizados en los tintes temporales poseen moléculas de gran tamaño que no pueden penetrar en el interior del cabello. Se depositan sobre la cutícula formando una película coloreada que desaparece con el lavado. Son totalmente inofensivos para la fibra capilar, proporcionando brillo y protección.

• Toalla y peinador. • Aplicador, cepillo

o esponja. • Guantes de goma. • Recipiente para mezclar

o diluir el producto. • El producto, en laca

o spray.

EQUIPO RECOMENDADO

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TINTES SEMIPERMANENTES

Los tintes semipermanentes son compuestos químicos preparados para permanecer en el cabello entre 5 y 10 lavados, dependiendo de las condiciones físicas del mismo. Son colorantes directos, que no necesitan de reacciones químicas para aportar color al cabello, por lo que su aplicación se hace en un solo producto y no contienen oxidantes.

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Las moléculas que componen este tipo de colorantes son de más bajo peso mole-cular que las anteriores, por lo que algunas de ellas penetran en el córtex capilar, donde pueden quedarse más tiempo, y se van eliminando más o menos rápidamen-te dependiendo de la permeabilidad o porosidad del cabello.

Cuando el cabello presenta un alto estado de porosidad, como ocurre en los cabellos castigados, el color desaparece antes, pues las pequeñas moléculas que componen el tinte no pueden quedar atrapadas entre las escamas de cutícula ni en el córtex. El color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.

Estos compuestos se emplean normalmente para realzar los tonos naturales del cabello, o incluso para cambiarlo. Sin embargo, hay que recordar que no tienen poder decolorante, pues no afectan a la melanina capilar, así que el poder de tin-ción está limitado por el tono natural del cabello.

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recaucIonesy

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egurIdad Las más importantes son:

— Hay algunos colorantes que incluyen en forma diluida los mismos compuestos que forman parte de los tintes de oxidación. En estos casos, al igual que estudiaremos para los tintes permanentes, es necesario realizar una prueba de tolerancia al tinte 24 horas antes de proceder a la tinción. Para saber cuándo es necesario realizar esta prueba, comprobar si entre los componentes del producto se incluyen molé-culas derivadas de la para-anilina, o algún otro tipo de molémolé-culas «para».

— Proteger la línea de nacimiento del cabello con una crema protectora, y usar guantes al aplicar el producto. Los tintes directos basan su acción en la afinidad con la queratina capilar. Por tanto, hay que evitar siempre el contacto del tinte con la piel del cliente o del profesional.

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PlIcacIón

Veamos un ejemplo de los pasos a seguir en la aplicación del colorante: 1. Comprobar el estado del cuero cabelludo y del cabello.

2. Si es necesario, realizar la prueba de tolerancia (ésta deberá hacerse 24 horas antes de la aplicación del producto).

3. Proteger las ropas del cliente con toalla y peinador, éste de un material aislante. 4. Lavar el cabello con un champú suave. A veces esto no es necesario, si el

produc-to contiene detergentes; comprobarlo con las instrucciones de uso. Antes de aplicar el producto es necesario secar el exceso de agua con una toalla,

para evitar la dilución del tinte.

Para aplicar el producto se puede emplear una esponja, un cepillo, un aplicador aportado por el fabricante, o verter directamente el producto sobre el cabello. Des-pués se extiende masajeándolo con los dedos y peinándolo hacia las puntas. No es necesario seccionar el cabello para aplicar el tinte.

Se deja actuar el producto según las indicaciones del fabricante, comprobando si es necesario el aclarado o no. Después se peina el cabello como de costumbre.

Los tintes para aplicación sobre cabello mojado se pueden encontrar en el mercado en diversos formatos:

— Los polvos se diluyen en agua antes de aplicarlos, según las instrucciones del fabricante. — También se encuentran soluciones acuosas, que se pueden usar directamente, y lociones hidroalcohólicas concentradas, que pueden diluirse un poco o usarse tal cual, dependiendo de la cantidad de color que se desee aplicar.

— Existen además lociones con plastificantes (plis-color), que sirven simultáneamente para colorear y marcar, con capacidad para acondicionar y dar volumen al cabello. Se aplican igual que las anteriores y luego se peina el cabello como se desee. — Las espumas para el cabello, además del efecto colorante, dan volumen y cuerpo

al mismo.

2. Aplicación sobre Cabello Seco

Los colorantes temporales también se pueden fabricar para aplicar sobre cabello seco y peinado. En este caso la forma de aplicarlo es a través de aerosoles, y el pro-ducto se elimina fácilmente con un cepillado o un lavado.

En el mercado podemos encontrar los siguientes:

— Existen lacas coloreadas, que fijan y dan color a la vez (lacas fantasía).

— Los sprays coloreados sirven para dar reflejos de color. Los hay en polvo o en líquido. Algunos contienen colores metálicos, como plata o bronce.

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Como puede suponerse, el objetivo principal de este tipo de colorantes no es el de cambiar el color del cabello ni cubrir las canas. Dado que el efecto desaparecerá con el próximo lavado, las funciones de estos tintes son otras.

En muchos casos, lo que se persigue es corregir algún efecto producido por otro tipo de tintes. Se pueden utilizar, por ejemplo, para dar más brillo a un cabello un tanto mate, o para corregir el difuminado del color artificial que se produce por el paso del tiempo, o restablecer un matiz natural, o corregir el tono que se ha obtenido por decoloración. Otras veces, se aplican tintes temporales con objeto de crear otros matices, de acuer-do a las leyes del color que vimos en el primer tema de la unidad. Así, se pueden aplicar para corregir el tono amarillento de las canas, lacas o sprays de color violáceo. Puesto que el efecto no va a durar mucho, estos productos permiten también expe-rimentar con tonos de fantasía; rojos, verdes, dorados, plata, etc.

Una variedad de colorantes temporales son lo que se aplican sobre el cabello seco. El pigmento se adhiere mejor al depositarse sobre una superficie seca. Generalmente se utilizan para crear efectos de fantasía.

• Toalla y peinador. • Brocha, esponja o aplicador. • Recipiente de mezclas. • Peine. • Horquillas y pinzas. • Guantes de goma o látex.

EQUIPO RECOMENDADO

Se puede recomendar el uso de un tinte temporal: • Cuando el cliente desea

experimentar un nuevo matiz en su cabello sobre el que no está muy seguro. • En caso de que el cabello

haya quedado muy estro-peado debido a tratamien-tos previos y sea necesario esperar unos días antes de proceder a la aplicación de un permanente.

• Si se desea corregir el tono final de una tinción o decoloración, o añadir tono a un cabello mate. Se debe informar al cliente de que estos productos no dañan la estructura capilar, pueden usarse con la frecuen-cia que se desee, y no presen-tan ningún riesgo de alergias o intolerancia. Por otro lado, no cubren las canas, y no decoloran el cabello, por lo que no es posible conseguir un tono más claro que el natural.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Los tintes semipermanentes se recomiendan:

• Si el cliente muestra alergia a los tintes permanentes. • Cuando el estado de su

cabello hace poco reco-mendable un tratamiento agresivo con oxidantes, por lo que no se puede aplicar un tinte permanente. Si lo que el cliente desea es cubrir las canas, ha de saber que éste no es el método más eficaz, pues la cobertura es sólo parcial, y además, el color se pierde antes sobre ellas que sobre el resto del cabello, por lo que si aquéllas están muy concentradas sobre algu-na zoalgu-na de la cabellera el efecto será una coloración desigual.

Es importante comprobar que el tinte utilizado como temporal no contiene com-puestos «para». En este caso, no es un tinte temporal, posee un ligero efecto deco-lorante y penetra en el cór-tex porque contiene agua oxigenada, aunque sea a muy bajas concentraciones. No es un producto totalmen-te inocuo… puede producir alergia y las precauciones deben ser las mismas que en un tinte permanente.

ATENCIÓN AL CLIENTE