Apuntes de Escalada - A. Arregi

(1)

APUNTES

DE

ESCALADA

PUNTES

SCALADA

(2)

(3)

SER PRUDENTES

Y

DARLE UN

BUEN USO

A ESTE

MANUAL

ER PRUDENTES

ARLE UN

UEN USO

ESTE

ANUAL

A.ARREGI

(4)

INDICE

1.1. Cadena Cadena dinamica dinamica de de seguridad seguridad 3 3 pag.pag. 1.1.

1.1.¿Qué ¿Qué es es el el factor factor caída? caída? 33 1.2.

1.2. El El factor factor de de caída caída real real 44 1.3.

1.3. El El efecto efecto polea polea 44 2.

2. Material Material de de escalada escalada 55 2.1. 2.1. La La cuerda cuerda 55 2.2. 2.2. El El arnés arnés 88 2.3. 2.3. El El casco casco 88 2.4. 2.4. Mosquetones Mosquetones 99 2.5.

2.5. Cintas Cintas y y cordinos cordinos 1111 2.6.

2.6. Dispositivos Dispositivos de de freno freno 1313 2.7.

2.7. Anclajes Anclajes 1616 2.7.1.

2.7.1. Clavos Clavos de de roca roca 1616 2.7.2.

2.7.2. Empotradores Empotradores 1616 2.7.3.

2.7.3. Friends Friends 1717 2.7.4.

2.7.4. Anclajes Anclajes permanentes permanentes 1717 2.7.5.

2.7.5. Reuniones Reuniones y y descuelgues descuelgues 1818 2.7.6.

2.7.6. Anclajes Anclajes naturales naturales 1818 3.

3. Los Los nudos nudos 1919 3.1.

3.1. Nudos Nudos de de encordamiento encordamiento 1919 3.2.

3.2. Nudos Nudos de de amarre amarre 2020 3.3.

3.3. Nudos Nudos de de unión unión 2121 3.4.

3.4. Nudos Nudos autobloqueantes autobloqueantes 2222 3.5.

3.5. Nudos Nudos de de frenado frenado y y bloqueo bloqueo 2323 3.6.

3.6. Plegado Plegado de de la la cuerda cuerda 2424 4.

4. Montaje Montaje de de reuniones reuniones 2525 4.1.

4.1. Triangulo Triangulo de de fuerzas fuerzas multidireccional multidireccional 2525 4.2.

4.2. Triangulo Triangulo de de fuerzas fuerzas semimovil semimovil 2626 4.3.

4.3. Triangulo Triangulo de de fuerzas fuerzas fijo fijo 2626 4.4.

4.4. Montaje Montaje en en línea línea horizontal horizontal 2727 4.5.

4.5. Montaje Montaje en en línea línea vertical vertical 2727 4.6.

4.6. Montajes Montajes con con la la cuerda cuerda 2727 4.7.

4.7. Reunión Reunión en en un un bloque bloque 2828 5.

5. Maniobras Maniobras y y técnica técnica 2929 5.1.

5.1. Guiar Guiar la la cuerda cuerda 2929 5.2.

5.2. Asegurar Asegurar desde desde el el suelo suelo 3030 5.3.

5.3. Asegurar Asegurar al al 1º 1º desde desde la la reunión reunión 3030 5.4.

5.4. Asegurar Asegurar al al 2º 2º o o segundos segundos desde desde la la reunión reunión 3131 5.5.

5.5. Asegurar Asegurar en en polea polea o o top-rope top-rope 3131 5.6.

(5)

5.8. Pasar la cuerda por el mosquetón 32 6. Rapelar 33 7. La técnica de la escalada 36 7.1. reglas básicas 36 7.2. La técnica de los pies 36 7.3. La técnica de los agarres 36 7.4. Tipos de agarres 37 7.5. Control del centro de gravedad 38 7.6. Técnica de apoyo 39 7.7. Técnica de adherencia 39 7.8. Técnica de escalada en “x” 39 7.9. Técnica de chimenea 39 7.10. Técnica de bavaresa u oposición 40 7.11. Técnica de empotramientos 40 7.12. Escalada de extraplomos 41 7.13. Escalada en techos 42 7.14. Superaciones 42 8. Sistemas de progresión en cordada 43 8.1. Un solo largo (vía deportiva con descuelgue). 43 8.2. Top-rope o en polea 43 8.3. Progresión de largos: dos personas 43 8.4. Progresión de largos: tres personas 43 8.5. Progresión de largos “en racimo”. 44 8.6. Progresión en ensamble (cuerda corta). 44 8.7. Progresión en ensamble largo 45 9. Estrategia 46 9.1. Antes de empezar 46 9.2. La comunicación en la cordada 46 9.3. Graduación de la escalada en roca 47 9.4. escalada artificial 47 9.5. Los símbolos 49 9.6. El croquis 50 10. Reseñas 51

(6)

Capitulo 1

CADENA DINAMICA DE SEGURIDAD

Si un escalador cae, la energía cinética que se genera es absorbida por la cadena dinámica de seguridad (C.D.S.) logrando así su detención.

Todos estos elementos deben tener una resistencia proporcional a la fuerza en la que se transforma la energía cinética en cada punto, esto depende del FACTOR DE CAÍDA y EL SISTEMA DE FRENO empleado.

¿Qué es el factor de caída?

Se calcula que en una caída el choque máximo tolerable por una persona sin causarle daños es de 1200 daN aproximadamente.

Las cuerdas de escalada son elásticas y esto nos permite detener una caída de forma segura gracias a su capacidad de estiramiento, sin que el escalador sufra un tiron muy brusco.

La gravedad de una caída no depende solo de la altura de esta, sino también de la cuerda desplegada entre el escalador que cae y el escalador que asegura (cuerda activa)

A esta relación se le llama factor de caída (FC )

La CDS = anclaje + mosquetón y cinta + cuerda + sistema de freno/ reunión + nudo de encordamiento + arnés

La capacidad de absorción de energía es mayor cuanto mas longitud de cuerda intervenga en la detención de la caída

FC= Altura total de la caída (m) Cuerda activa (m) A mayor valor de FC más grave y dura es la caída 1 kg = 1 daN 100 kg = 1 kN

(7)

El factor de caída real

Los rozamientos en los mosquetones o contra la roca limitan la propagación de la fuerza a lo largo de la cuerda. Así, sólo la longitud de cuerda entre el penúltimo y el último punto será plenamente solicitada, y cada sección entre los mosquetones precedentes lo será cada vez menos. El resultado es que la capacidad de la cuerda no es completamente utilizada en toda su longitud y por ello el factor de caída real es mucho más elevado que el factor de caída

teórico.

La energía cinética que acumula el escalador durante una caída es mayor cuanto mas alto cae (aceleración) y esta energía se transforma en fuerza de choque (FCH) al ser detenida por la C.D.S. Cuando el FC es alto (≈2) la relación entre los metros de caída y la cuerda activa es desfavorable. Una pequeña parte de la cuerda ha de sufrir un choque importante y como su

capacidad de estirarse es limitada el resto de la FCH es trasmitida a la reunión y al cuerpo del escalador. Para evitar las consecuencias de un FC alto, el primero de cordada ha de procurar asegurarse nada mas salir de la reunión. A medida que haya más cuerda desplegada los seguros pueden ir distanciándose más.

El efecto polea. En caso de caida, el ultimo punto mosquetoneado sufre a la vez la fuerza de choque transmitida al escalador y la fuerza que viene del asegurador. Estas dos fuerzas se suman. Es lo que se llama el efecto polea. ¿Qué es el aseguramiento dinámico? Utilizando dispositivos de freno

dinámicos (reverso, ocho, nudo dinámico…..) para asegurar, la fricción que se produce transforma parte de la energía de la caída en calor, reduciendo el choque que soporta la cuerda y el resto de los elementos de la cadena de seguridad.

En escalada, caída tras caída, las capacidades dinámicas de la cuerda disminuyen y con ello la fuerza de choque aumenta. Por ello una cuerda con una fuerza de choque baja se mantendrá mucho más tiempo por debajo del umbral aceptable que otras con una fuerza de choque alta.

En terreno de aventura o cascadas de hielo, donde los puntos de anclaje tienen resistencias dudosas, la seguridad se incrementara notablemente con el uso de una cuerda con FC baja, que solicitara mucho menos el ultimo punto mosquetoneado.

Para permitir a toda la longitud de la cuerda desarrollar su papel de absorbedor de energía es necesario disminuir los rozamientos evitando los ángulos en los mosquetones.

El aseguramiento dinámico reduce el esfuerzo de todos los elementos de la cadena de seguridad.

(8)

Capitulo 2

M

MA

AT

T EERRIIA

ALL D

DEE EES

SCCA

ALLA

AD

DA

A

22..11 LLA

A CCU

UEERRD

DA

A

La cuerda es el elemento más importante. Une toda la cadena de seguridad y es responsable de la transmisión de la energía de una caída a todos los eslabones.

Una de las características más importantes es la Fuerza de choque (FCH) que es la fuerza máxima que transmitirá al cuerpo del escalador y al resto de los eslabones de la cadena tras una caída. Este valor debe estar indicado en la cuerda y siempre será inferior a 1200 daN.

Todas las cuerdas de escalada deben estar homologadas por la UIAA, lo que nos garantiza que soportan un mínimo de 5 caídas de factor 2. Un dato importante es la fecha de fabricación, pues las cuerdas con los años van perdiendo sus propiedades elásticas y por tanto de absorción de energía. En general a mayor diámetro de cuerda, mayor resistencia pero también mayor FCH.

Tipo de

cuerda Diámetro – longitud Identificación Aplicación Utilización Uso

simple 9,4 – 11mm 60 -70m Escalada equipada yde poco compromiso Escalada deportiva,artificial Uso doble 8,1 - 9_mm 50 – 60m Escalada clásica,_{alpinismo y hielo} Para todo tipo de_escaladas

Cuerdas

gemelas 7,8 – 8,2mm 50 -60m Escalada en pared yalpinismo

Poco polivalentes, se pasan juntas por los

seguros UIAA. unión internacional de asociaciones de alpinismo

Escalar con cuerdas de uso en doble es el sistema más polivalente. Se deben pasar las cuerdas individualmente por los seguros intermedios y se utilizaran solo con sistemas de aseguramiento dinámico.

Si pasamos las dos cuerdas por el mismo seguro, aumenta en caso de caída, la FCH sobre los elementos de la cadena, cosa que debemos evitar siempre con anclajes dudosos o con FC altos.

La cuerda simple nos ofrece mayor comodidad ya que solo tenemos que manejar una cuerda, pero a cambio nos resta maniobrabilidad en paredes y vías complejas

(seguros no alineados, rapeles más cortos...). La vida media de una cuerda es de 5 años

aproximadamente, tiempo que se vera reducido, cuanto mas intensa sea su utilización y mayor numero de caídas soporte, pudiendo ser tan solo de 3 meses.

Existen cuerdas con tratamientos antihumedad y antiarista que las hacen más resistentes

Cuanta menor FCH tiene una cuerda, mayor capacidad de absorción y más suavidad en la detención de la caída.

(9)

Datos a tener en cuenta a la hora de comprar una cuerda. • Fuerza de choque. Cuanto menor sea la

FC que aparece en la etiqueta, más suave resultara la detención de la caída. Es uno de los aspectos mas importantes a la hora de decidir

• Diámetro

• Peso por metro

• Nº de caídas. A mayor cifra mas seguridad y fiabilidad en el tiempo proporcionara la cuerda

• Alargamiento dinámico • Longitud

• Deslizamiento de la funda

• Tratamientos (hidrófugo, antiarista, etc.)

Año de fabricacion

Organismo controlador

longitud Tipo de cuerda

fabricante Nº norma CE-UIAA

funda

alma

Hilo indicador del año

Ojo ¡ No escalar con cuerdas semiestaticas (generalmente de color blanco) su comportamiento se asemeja aun cable de acero, transmitiendo todo la fuerza de la caída al cuerpo del escalador.

(10)

¿Que cuerda elegir? Ventajas Inconvenientes S I M P L E S • Poco peso • Relativamente económica

• Posibilidad de asegurar con todo tipo de frenos, incluidos automáticos • Rápida de mosquetonear en pasos

extremos (largos difíciles protegidos con chapas

• Implica colocar cintas mas largas para que no haya un rozamiento excesivo

• Limitación de maniobras técnicas (péndulos, ayuda adicional al compañero...)

• Poco útil en caso de retirada o rapeles largos (tendríamos que hacer el doble de rapeles) D O B L E S

• Muy útiles en caso de descenso (rapeles largos)

• Reducción del impacto sobre los anclajes si mosquetoneamos uno solo de los cabos.

• Si una cuerda resulta dañada (arista cortante, caída de piedras), aun nos quedaría otra.

• Disminución del rozamiento por el sistema de mosquetoneo alternado • Mayor proteccion del segundo en las

travesias.

• Permite cordadas de tres.

• Algo pesadas (unos 5 kgr entre las dos cuerdas)

• Mayor desembolso que una cuerda simple

• Manejo mas complicado. Se lían y se rizan mas entre si.

• Fuerza de choque próxima a los 1000 kp cuando se introducen las dos

cuerdas en un mismo mosquetón (maniobra imprescindible en factores de caída superiores a 1 y en los dos primeros seguros de cada largo) • Solo se pueden utilizar con frenos

dinámicos G E M E L A S • Peso reducido • Excelente anudabilidad

• Menor volumen que la cuerda doble • Fuerza de choque muy inferior a las cuerdas dobles mosquetoneadas a la vez y en un mismo seguro

• No permiten el mosquetoneo alternado

• Rozamiento similar a una cuerda simple

• Frenada inferior a una cuerda doble • Vida corta (un año menos que las

dobles)

• No validas para personas de más de 75 kgr o cordadas de tres.

(11)

22..22 EELL A

ARRN

NÉÉS

S

Es el encargado de transmitir el impacto sobre el cuerpo del escalador de forma que no

se produzcan lesiones. También sirve para transportar el material. El más utilizado es el

arnés de cintura aunque tiene el peligro de volteo si llevamos una mochila pesada o sufrimos

una caída descontrolada, para estos casos se recomienda cumplimentarlo con un arnés de

pecho. Debe ser ligero, sencillo de poner y seguro, a la vez que será lo mas cómodo posible.

Para su elección ten en cuenta que: la escalada tradicional necesita muchos porta materiales, por el contrario en la escalada deportiva puede ahorrarse peso reduciendo su número y su tamaño. El aro posterior es necesario en escalada artificial cuando necesitas llevar colgando una cuerda auxiliar para el material. Los acolchados de alta densidad proporcionan confort y dispersan la energía en las caídas o cuando estamos colgados en las reuniones. Por el contrario en alpinismo clásico un arnés muy ligero sin acolchar será el adecuado. Las perneras regulables garantizan una perfecta adaptación aunque nos vayamos cambiando de ropa.

2.3 EL CASCO

El casco además de protegernos de posibles impactos por caídas de materiales, atenúa los posibles golpes en la cabeza tras una caída. Para amortiguar los impactos los cascos se deforman, un casco rígido transmitiría todo el choque al cráneo. Un buen casco debe ser ligero, bien ventilado, de fácil regulación y certificado CE. Recuerda que un casco mal ajustado que baile sobre la cabeza no vale para gran cosa.

Diferentes tipos y materiales de fabricación de cascos Asegurate siempre de que tu arnés

esta bien regulado, la cinta repasada por la hebilla y el nudo de

encordamiento bien hecho

Anillos portamaterial Anillo ventral Perneras regulable Cinta elastica desmontable Cintura acolchada y transpirable Hebilla de seguridad

(12)

PROTECCIÓN POR DEFORMACIÓN La energía del choque se absorbe deformando el material del casco. La cabeza se mantiene intacta y separada mediante un sistema de cintas interiores. Entre estas cintas y el casco exterior existe un espacio que consigue que el impacto no toque la cabeza. Después del impacto, el material exterior vuelve a su estado anterior y puede amortizar otros golpes. Son cascos robustos y muy seguros. Sin embargo, no se encuentra ningún modelo que pese menos de 400 gramos y estéticamente pueden no gustar. Son ideales para alpinismo aunque los golpes laterales quedan un poco desprotegidos debido al sistema de cintas. Las carcasas de estos cascos están construidas con

policarbonato

PROTECCIÓN POR ROTURA La absorción de la energía se realiza por la compresión del material. Se utiliza un poliestireno expandido de alta densidad que consigue una excelente relación

peso-amortiguación. Además con este material se puede diseñar de cualquier forma la apariencia del casco. Su ligereza es la principal característica. La resistencia lateral es óptima.

Sin embargo, el material es muy frágil. Cada pequeño golpe queda reflejado en la carcasa, dando una imagen de viejo. Para los impactos verticales fuertes puede tener menor absorción que los de la otra clase.

Los cascos tienen una vida útil (+/- 5 años) a partir del cual van perdiendo sus características de absorción.

2.4 MOSQUETONES

Conectan la cuerda con el resto de elementos. Existen básicamente tres tipos:  Seguridad. Se utilizan en maniobras de gran responsabilidad, como rapeles,

aseguramientos, aseguramientos al compañero y descuelgues. Tienen cierre de seguridad y están sobredimensionados para soportar grandes esfuerzos (2500 a 3000 daN). Los

más recomendables son los que están testados individualmente. Los mosquetones con forma de pera (HMS) están indicados para su utilización con dispositivos de freno y nudo dinámico.

HMS (pera)

asimétrico

(13)

Tipos de cierre

Existen, principalmente, tres tipos de cierre:

 Normales. Son los mosquetones convencionales, con un peso sobre los 50 gr. Y una resistencia de unos 2500 daN. Se utilizan un poco para todo (anclajes intermedios, puentes de roca…) y son los mas recomendables en alpinismo y escalada en pared.

Si están homologados llevan el símbolo “ N “ grabado junto a la marca UIAA.

 Ligeros. Pesan alrededor de 30 gr y son los utilizados para cintas expres. Su resistencia no debe ser inferior a 2200 daN. Esta

resistencia puede verse afectada por palancas, torsiones, cintas muy anchas, paso de dos cuerdas o la apertura accidental del cierre, por lo que solo se utilizaran en escaladas equipadas (chapas) y cuerda simple. Si están homologados llevan el símbolo “ L “

Mosquetones y cintas expres. Facilitan el aseguramiento y el deslizamiento de la cuerda en los anclajes intermedios. Están formados por dos mosquetones y una cinta de longitud variable. El mosquetón destinado a pasar la cuerda puede tener el cierre curvo para facilitar esta labor (nunca el del anclaje). También puede ir sujeto a la cinta

mediante una goma o similar para inmovilizarlo.

La cuerda siempre se pasa de dentro (pared) hacia

Puntos idóneos de tracción

Tracciones y palancas peligrosas Rosca: es el más

barato. Se cierran a mano

automáticos: es el cierre más rápido y cómodo. Con un giro se quedan cerrados

de bayoneta: son como los

automáticos pero con un cierre más

(14)

En caso de pasar mal la cuerda tenemos dos peligros - que la cuerda haga girar la cinta y esta se salga

- que un latigazo golpee la cuerda sobre el cierre y provoque la salida de la cuerda

En travesías y diagonales el cierre tiene que quedar hacia el lado opuesto a la dirección del escalador.

El mosquetón tiene su máxima resistencia cuando esta cerrado pero este puede llegar a abrirse en el momento de soportar la máxima carga por diversos factores

El uso de cintas de longitud adecuada y mosquetones de gran resistencia con el gatillo abierto nos ayudan a paliar estas circunstancias. En caso de duda podemos utilizar mosquetones de seguridad o dos mosquetones contrapuestos.

2.5 CINTAS Y CORDINOS

Las cintas y cordinos auxiliares que utilicemos para escalar tienen que tener una resistencia similar a los mosquetones (>2200daN). Los utilizaremos para asegurarnos a los anclajes, montar reuniones, puentes de roca, etc.

En escalada de escuela bien equipada (seguros bien alineados) bastara con cintas cortas de unos 12 cm y eventualmente alguna un poco mas larga por si hay algún seguro desviado de la vertical. En pared o

zonas sinuosas utilizaremos anillos de 30 y 60 cm. que facilitaran el deslizamiento de la cuerda lo mas derecha posible y evitar el exceso de rozamiento. Las de 120 cm se emplearan para triangular

reuniones.

Las cintas cosidas son un 20% más resistentes que las anudadas. Si utilizamos cintas anudadas por nosotros hay que dejar los cabos sobrantes lo suficientemente largos y vigilarlos con regularidad.

(15)

Las cintas pueden ser planas o tubulares y se fabrican de poliamida (nailon) o polietileno (Dyneema), más resistentes a la abrasión, más estrechas y más ligeras pero más caras y estáticas)

Siempre que sea posible utilizad cintas cosidas y mosquetones para unir los diversos elementos de la cadena, evitando realizar nudos de alondra sobre la cabeza de clavos, chapas o cables de fisureros.

Los cordinos de diámetros inferiores a 7 mm solo deben utilizarse para usos auxiliares que no requieran gran responsabilidad.

Existen un tipo especial de cintas cosidas que absorben parte del impacto, descosiéndose progresivamente de manera parcial ante un choque y dinamizando más la retención. Se utilizan con seguros dudosos y donde puede haber una caída de FC elevado (muy utilizadas en

escalada en hielo). También se pueden fabricar utilizando un cordino y un disipador.

Cinta probadora o Daisy chain

Utilizadas para probar los seguros en escalada artificial y como cabo de autoseguro en las reuniones

(16)

2.6 DISPOSITIVOS DE FRENO

Existen multitud de ingenios para frenar la cuerda tras una caída diferenciándose básicamente en su mayor o menor capacidad de frenado y su

maniobrabilidad (facilidad para dar o recoger cuerda). Podemos escoger entre ochos, placas, tubos de freno, sistemas mecánicos, el nudo dinámico,…se emplean unidos al arnés mediante un mosquetón de seguridad y se basan en la mayor o menor fricción de la cuerda con el dispositivo, o con este y el mosquetón de seguridad.

La cuerda activa (la que va desde el

asegurador al primero) para poder ser frenada, pasa a través del dispositivo y es sujetada a la salida del mismo por la mano del asegurador. La cuerda restante es la cuerda inactiva. Al dar o recoger cuerda NUNCA se soltara la cuerda inactiva.

Es importante que el dispositivo de freno funcione de forma dinámica , es decir , que no pare la caída en seco sino que deje deslizar cierta longitud de

cuerda antes de detener la caída. Con esto conseguimos reducir el impacto final al que se somete toda la cadena. Para evitar quemaduras en las manos por el

deslizamiento de la cuerda en caídas de alto factor es conveniente asegurar con guantes (bastara con unos finos de piel).

Los dispositivos de frenado automático (Grigri…), por su carácter estático, solo son recomendables cuando todos los anclajes son excepcionales.

Recuerda: nuestra mano debe sujetar siempre la cuerda inactiva

automáticos Leer bien las instrucciones del fabricante Reverso Ocho tubo Placas Logic Grigri

(17)

Tras rapeles largos el ocho puede llegar a quemarte

(18)

(19)

2.7 ANCLAJES

Llamamos anclajes a todos aquellos elementos que fijamos a la pared para asegurarnos o para progresar

2.7.1 Clavos de roca. Es el sistema de anclaje más antiguo. Dependiendo del material empleado

tenemos dos tipos,blandos (aleaciones de acero dulce) menos resistentes y utilizados en rocas blandas y fisuras muy retorcidas. Duros (aleaciones de acero-cromomolilibdeno) mas resistentes y fáciles de

recuperar.

Tenemos diferentes formas (planos, universales, de “U”, de “”V”….) y tamaños. Se meten a golpe de martillo en fisuras de grosor inferior al suyo donde se empotran a modo de cuñas.

2.7.2 Empotradores. Son cuñas metálicas que se atascan en las fisuras. Por su facilidad de colocación y extracción han sustituido en gran medida a los clavos. La resistencia varia dependiendo del tamaño y

de su colocación. Esta será mayor cuanto mas superficie del empotrador este en contacto con la roca y cuanto mas coincida el tiron con la dirección en la que se atasca. Pueden tener diferentes

formas (en cuña, curvos, excéntricos…) e ir provistos de cable o cordino (los mas grandes). Tienen la desventaja de la unidireccionalidad. Un empotrador bien atascado en un principio

puede no ser seguro al seguir progresando.

Para ayudarnos a recuperar los empotradotes utilizaremos un sacafisureros

(20)

2.7.3 Friends. Son empotradores mecánicos de expansión por levas que se colocan y extraen rápidamente con una sola mano gracias al mecanismo que incorporan. Se pueden colocar en fisuras paralelas

La fuerza de tracción producida en el vástago central se transmite con una gran fuerza de expansión en sus levas, atascándose solidamente en la grieta. Hoy en día casi todos los vástagos centrales son de cable flexible. El número de levas puede ser de 3 o 4.

Su resistencia óptima se conseguirá cuando todas las levas apoyen en la roca en un punto medio de su perfil. No se colocaran ni muy abiertas ni muy cerradas (cambiar de tamaño)

Existen friends que por la disposición de sus dos ejes en la cabeza pueden actuar completamente abiertos como un empotrador pasivo ( CAMALOT)

Normalmente las fisuras de un dedo de ancho requerirán un nº 1, dos dedos nº 2, tres dedos nº 3, aunque no todos los fabricantes siguen esta numeración.

Si la roca es sospechosa (muy blanda, arenosa, húmeda) introduce el friend a mayor profundidad y en sitios donde la grieta se cierre

Los sistemas de levas multiplican por 2,5 la tracción ejercida . Atención por tanto a los bloques, roca fracturada o lajas inseguras. Tampoco se deben colocar junto al filo, puede desconcharse y fallar todo el sistema.

Atención un friend que no tenga todas sus levas tocando la roca puede fallar

2.7.4 Anclajes permanentes. Son colocados de manera fija en la pared en agujeros previamente perforados. Su resistencia depende de su correcta colocación, de la calidad de la roca y de

la resistencia del material del anclaje, perno y chapa. Las chapas para ser homologados UIAA tienen que tener una resistencia mínima de 25kN en carga radial y 15 kN en carga axial.

Une siempre los empotradotes mediante dos

mosquetones con cinta a la cuerda

(21)

2.7.5 Reuniones y descuelgues. Siempre deben ser equipados con al menos dos anclajes de gran resistencia unidos entre si. La cadena es la mejor solución para esta unión.

2.7.6 Anclajes naturales. Mediante cintas y cordinos (mínimo 7mm) podemos aprovechar los anclajes naturales que nos ofrece la pared

como puentes de roca, bloques, árboles, piedras empotradas… cuya resistencia estará en función de su grosor.

Anclaje para químicos

(22)

Capitulo 3

LOS NUDOS

El nudo reduce en un porcentaje la resistencia nominal de la cuerda (Ro), debiéndose tener en

cuenta esta circunstancia cuando la sometamos a cargas elevadas. Se denomina carga de rotura al % de la resistencia nominal que puede soportar la cuerda una vez confeccionado el nudo. Como norma general, se tenderá a confeccionar el nudo de carga de rotura más elevada, a igualdad de función. Para que trabaje en las mejores condiciones y

reparta bien las tensiones, el nudo debe estar bien confeccionado, con los cabos paralelos, “peinado”, y con el cabo sobrante necesario (al menos un centímetro por milímetro de

diámetro de la cuerda). Condiciones de los nudos:

— Ser simple y fácil de reconocer. — Adaptarse a las necesidades. — No deshacerse solo.

— Deshacerse fácilmente, incluso después de someterlo a carga.

— Tener una carga de rotura elevada.

Es más seguro el dominio de unos pocos nudos que el conocimiento superficial de muchos.

3.1 Como atarnos a la cuerda

—Ocho (por chicote)

Es el nudo de encordamiento por excelencia. Es muy resistente, seguro y fácil de revisar

visualmente

—Bulin doble (por chicote)

Se deshace con facilidad aunque haya recibido fuertes cargas por lo que es recomendable para ensayar vías o cuando las cuerdas están heladas. Rematarlo con un nudo de seguridad

Utilizable para encordamiento directo al arnés en mitad de la cuerda rematado con un mosquetón

(23)

Rematar con Rematar con nudo de nudo de seguridad seguridad

3.2 Nudos de amarre

Son nudos que nos permiten anclar una cuerda de Son nudos que nos permiten anclar una cuerda de manera fija, ya sea

manera fija, ya sea para autoasegurarnos, atar cuerdas apara autoasegurarnos, atar cuerdas a puntos fijos u otros usos auxiliares.

puntos fijos u otros usos auxiliares. -- Gaza simple (por seno) Gaza simple (por seno)

Es el nudo mas fácil de hacer, pero difícil Es el nudo mas fácil de hacer, pero difícil dede deshacer si ha recibido tensión. Solo es útil para anclajes deshacer si ha recibido tensión. Solo es útil para anclajes auxiliares que no reciban carga.

auxiliares que no reciban carga. --Ocho (por seno) Ocho (por seno)

El mismo que hemos hecho para El mismo que hemos hecho para

encordamiento pero por seno. Es también el más encordamiento pero por seno. Es también el más recomendable como autoseguro en reuniones. Útil recomendable como autoseguro en reuniones. Útil para fijar cuerdas y todo tipo de anclajes.

para fijar cuerdas y todo tipo de anclajes. -- Nueve Nueve

Es el nudo idóneo para fijar cuerdas que vayan a Es el nudo idóneo para fijar cuerdas que vayan a soportar grandes cargas o choques bruscos, gracias a soportar grandes cargas o choques bruscos, gracias a su capacidad de absorción de energía. Ideal para fijar su capacidad de absorción de energía. Ideal para fijar cuerdas estáticas. Se hace dando a la cuerda una cuerdas estáticas. Se hace dando a la cuerda una vuelta más que en el ocho.

vuelta más que en el ocho.

--Bulin.Bulin.

Hacer siempre un sobrenudo de seguridad para evitar Hacer siempre un sobrenudo de seguridad para evitar queque deslice ante una carga anular

(24)

--Siete Siete .. Sirve para atar una cuerda fija a otros anclajesSirve para atar una cuerda fija a otros anclajes intermedios, ya que queda en una

intermedios, ya que queda en una dirección concreta. Paradirección concreta. Para dirigirlo en la dirección deseada, hay que comenzar

dirigirlo en la dirección deseada, hay que comenzar orientando la coca inicial en la dirección opuesta. orientando la coca inicial en la dirección opuesta.

Interesante en fraccionamientos, aseguramientos a una Interesante en fraccionamientos, aseguramientos a una cuerda fija….

cuerda fija….

-- Ballestrinque Ballestrinque Cómodo para autoaseguCómodo para autoasegurarse a la reunión ya que rarse a la reunión ya que es fácil de ajustar. Colocar la coca quees fácil de ajustar. Colocar la coca que soporta la carga próxima al

soporta la carga próxima al brazo rígido del mosquetón. Interesante para montar repartos con brazo rígido del mosquetón. Interesante para montar repartos con lala cuerda en las reuniones

cuerda en las reuniones

--Nudo corredizo Nudo corredizo produce un estrangulamiento sobre elproduce un estrangulamiento sobre el objeto laceado dándole mayor estabilidad. Útil sobre clavos objeto laceado dándole mayor estabilidad. Útil sobre clavos que no se introducen del todo.

que no se introducen del todo.

3.3 Nudos de union

Es

Es un nudo muy seguro aunque se deshace un nudo muy seguro aunque se deshace concon

bastante dificultad. Interesante para unir cuerdas de bastante dificultad. Interesante para unir cuerdas de diámetros diferentes.

diámetros diferentes. Ballestrinque

Ballestrinquepor chicotepor chicote

P

(25)

Para deshacerlo más fácil podemos introducir un chicote en Para deshacerlo más fácil podemos introducir un chicote en el nudo

el nudo -- Ocho (por chicote y enfrentado).Ocho (por chicote y enfrentado).

--

Nudo de cinta Nudo de cinta

Es el único nudo util

Es el único nudo utilizable para cerrar izable para cerrar en forma de anillo en forma de anillo unun trozo de cinta plana. Tiene tendencia a aflojarse por lo que trozo de cinta plana. Tiene tendencia a aflojarse por lo que hay que comprobar que esta bien apretado y que tenemos al hay que comprobar que esta bien apretado y que tenemos al menos 5 cm de longitud en los cabos.

menos 5 cm de longitud en los cabos.

3.4 Nudos

3.4 Nudos autobloqueante

autobloqueantess

Se confeccionan con cordino, cuerda o cinta auxiliar que se colocan alrededor de una cuerda Se confeccionan con cordino, cuerda o cinta auxiliar que se colocan alrededor de una cuerda auxiliar. Al ser sometidos a carga presionan y se bloquean sobre la cuerda y para desplazarlos se auxiliar. Al ser sometidos a carga presionan y se bloquean sobre la cuerda y para desplazarlos se necesita eliminar la tensión y moverlos con la mano.

necesita eliminar la tensión y moverlos con la mano.

-- Machard simple Machard simple .. SeSe bloquea en una sola direcciónbloquea en una sola dirección y funciona bien incluso con cuerdas mojadas o y funciona bien incluso con cuerdas mojadas o

heladas. Es practico para ascender por

heladas. Es practico para ascender por cuerdascuerdas fijas, autoseguro en rapel y maniobras de

(26)

- Machard doble . Trabaja en los dos sentidos y se afloja muy bien al no estar cargado. Los senos que se enganchan al mosquetón han de ser lo mas cortos posibles para que el nudo no se estire sobre la cuerda y bloquee correctamente. Se recomienda dar unas siete vueltas.

Se empleara un cordino 2 mm inferior al diametro de la cuerda

- Prusik . Nudo bidireccional. Poco practico, se afloja con dificultad y resbala con cuerdas mojadas.

3.5 Nudos de frenado y bloqueo

- Nudo dinámico (nudo UIAA).Interesante para aseguramiento por su capacidad de frenado poca transmisión de fuerza de choque sobre los anclajes y escaladores. Permite ser bloqueado con facilidad con un nudo de fuga o

transformándolo en un ballestrinque. Se debe realizar sobre un mosquetón de pera (HMS)

- Nudo de fuga . Sirve para bloquear o amarrar una cuerda rápidamente. Posteriormente puede aflojarse incluso bajo tensión.

(27)

- Plegado de la cuerda B

(28)

Capitulo 4

MONTAJE DE REUNIONES

La limitada longitud de la cuerda o el simple hecho de reducir la fricción de esta o no llevar en el portamaterial una enorme cantidad de accesorios, entre otros factores, impone la detención de la cordada en los puntos denominados reuniones. Son los puntos clave de donde parte todo aseguramiento. Las reuniones han de disponer de un mínimo de dos puntos de seguro, siendo de tres puntos mucho más aconsejables. Estos puntos de reunión han de ser fiables, resistentes y "a prueba de bombas".

Existen dos maneras de unir los diferentes puntos de seguro que configuran una reunión: 1. Mediante la utilización de cintas (preferentemente cosidas) y/o cordinos de reunión (minimo 8 mm). 2. Utilizando la propia cuerda.

Los mosquetones empleados en los anclajes serán de seguridad o normales N , nunca ligeros. En el “punto central” siempre serán de seguridad.

Dependiendo de la disposición y calidad de los anclajes montaremos la reunión de una u otra forma.

Sistemas de reparto de cargas . Consiste en unir los diferentes anclajes de forma que la carga se distribuya entre todos por igual. Indicado cuando los anclajes son de similar resistencia. El ángulo que se forma entre las líneas que unen cada anclaje con el punto central, ha de ser lo mas cerrado posible y nunca mayor de 60º.

4.1 Triangulo de fuerzas multidireccional. Lo utilizaremos cuando tengamos dos anclajes que no estén muy separados y tengan una resistencia similar. Se ajusta automáticamente ante un cambio de

dirección de la carga. Tiene el inconveniente de que en caso de fallar uno de los puntos se produce un tiron de ajuste que puede ser peligroso, bien por el tiron que dificultaría el frenado del caído por parte del asegurador, bien por el choque de unas piezas metálicas con otras que puede llegar a romperlas. Por ello no es recomendable utilizar este sistema con anillos de más de 2 o 3 m de perímetro

(29)

4.2 Triangulo de fuerzas semimovil. Es la instalación más funcional. Mantiene cierta direccionalidad de la reunión y distribuye la carga por igual en los anclajes. Reduce al mínimo el tiron en caso de ceder uno de los puntos y la instalación tiene más posibilidades de no deshacerse en caso de rotura de la cinta

Haremos un nudo de ocho o gaza en el cabo mas largo del triángulo. Podemos hacer otro nudo en el otro cabo con lo que conseguiríamos, en caso de fallar cualquiera de los seguros, evitar el choque entre los mosquetones. Ha habido casos de rotura del mosquetón principal por este choque. Si realizamos los nudos muy cerca del punto central la reunión pierde su movilidad y por tanto puede impedir el correcto reparto de la tensión.

4.3 Triangulo de fuerzas fijo. En este tipo de instalación se tiene que tener en muy en cuenta la dirección del posible tiron de manera que la carga se distribuya correctamente. Si uno de los anclajes cede el resto no sufre ninguna sobretensión. La reunión sigue manteniendo su funcionalidad aun en el caso de rotura de uno de los segmentos. Este tipo de instalación es recomendable para reuniones con anclajes dudosos, rapeles, instalaciones fijas y maniobras de salvamento.

(30)

4.4 Montajes en linea horizontal

Se utiliza para unir seguros distanciados o de calidad desigual. En grandes paredes facilita la

distribución del material. La cuerda no debe de presentar bucles ni tensión excesiva entre los anclajes. Colocaremos nuestro autoseguro en el anclaje mas sólido utilizando un nudo de ocho. Al resto de los anclajes nos uniremos mediante nudos de ocho (preferible) o nudos de ballestrinque (mayor facilidad de ajuste)

Para asegurar al segundo el sistema de freno lo colocaremos en el bucle formado en nuestro autoseguro. Con estos sistema no se reparten las cargas, y en caso de fallar el primer seguro, todo el sistema se vera desplazado al siguiente anclaje

4.5 Montaje en línea vertical

Tiene las mismas características que el sistema anterior, pero nos uniremos siempre al seguro mas bajo. Nunca asegurarse al seguro más alto ya que en caso de fallar, se produciría una caída de factor 2 sobre el anclaje inferior.

Si el anclaje más sólido es el de arriba la cuerda entre los seguros estará tensa de manera que sea este el que reciba el impacto. Si es el inferior, la cuerda la dejaremos más floja para que sea este anclaje el primero en recibir la carga

Con este sistema en caso de fallar algún seguro no sufrimos un desplazamiento tan acusado como en el anterior caso.

4.5 Montajes con la cuerda. Si utilizamos la cuerda para el montaje de las reuniones nos vemos obligados a intercalar las posiciones de 1º de cordada

Mejor nudo de ocho

(31)

4.6 Reunión en un bloque

Para montar la reunión en un bloque sólido lo primero de todo es asegurarse de que no tiene bordes cortantes. Luego pasaremos una cinta alrededor del bloque, al que nos autoaseguraremos con un mosquetón de seguridad y nudo de ocho. Si existe la posibilidad de un tiron hacia arriba (caída del primero) debemos colocar un anclaje que actué en sentido contrario o que sea multidireccional.

Tener en cuenta que los cordinos soportan mejor la abrasión con los bordes cortantes que las cintas, sobre todo en zonas de granito vivo y algunas calizas abrasivas.

(32)

Capitulo 5

MANIOBRAS Y TÉCNICA

5.1 Guiar la cuerda

Debemos tener en cuenta dos cuestiones importantes: - reducir el rozamiento

- como situar la cuerda respecto al cuerpo durante una escalada de primero.

El rozamiento de la cuerda se produce en todo aquel acodamiento intermedio que se aleje de la teórica línea (más o menos vertical) que une a los dos escaladores. El que escala de primero tendrá que luchar contra la resistencia que le ofrece la cuerda al ir pasando esta por los diferentes puntos

intermedios, impidiéndole progresar de manera cómodo. Este rozamiento será mayor cuanto mas grande sea el zig-zag que dibuje la cuerda en la pared.

Para paliar este problema podemos utilizar cintas expres mas largas, teniendo en cuenta que

aumenta la distancia de caída. En escaladas de grandes paredes la técnica de doble cuerda reduce este problema.

La posición de la cuerda con respecto a nuestras piernas y nuestro cuerpo es muy importante, existe el grave peligro de que durante el vuelo y su detención, las piernas se enganchen en la cuerda provocando un volteo que puede lanzarnos con fuerza cabeza abajo. La cuerda siempre hay que mantenerla entre las

(33)

5.2 asegurar desde el suelo. El sistema de freno se colocara en el arnés del asegurador, quien deberá tener en cuenta hacia donde se vera proyectado por el tiron de la cuerda en una posible caída del

primero. En función de esto se autoasegurara o se situara de modo que evite desequilibrios, ser proyectado contra la pared u otros obstáculos, o perder el control sobre la cuerda.

Si el asegurador es notablemente más ligero que su compañero deberá atarse a algún anclaje.

5.3 asegurar al 1º desde la reunión. Colocaremos el sistema de freno en el arnés del asegurador mediante un mosquetón de seguridad. Este se situara, al igual que en el suelo, previendo el posible tiron de manera que no sea proyectado de forma indeseada.

El momento más crítico es la salida de la reunión del 1º de cordada, hasta colocar el primer seguro. En ese momento en caso de producirse una caída tendría un FC = 2. Para reducir este problema, el

asegurador se alejara todo lo posible de la reunión y pasara las cuerdas del 1º por el punto central de esta o por el anclaje más alto si estos son spits, parabolts o químicos

Cualquier persona que se encuentre en la Reenvío en uno de los

puntos de la reunión

Reenvío en el punto central de la reunión

(34)

5.4 asegurar al segundo o segundos desde la reunión. El sistema de freno lo colocaremos en el punto central de la reunión. Se recomienda

utilizar placas autobloqueantes (reverso, gigi) con mosquetón de seguridad, que detendrán automáticamente cualquier caída.

Ojo si utilizas el “ocho” para Asegurar al segundo

5.5 asegurar en polea o top-rope. En este tipo de escalada la cuerda esta pasada por la instalación del final de la vía y somos asegurados por el compañero desde abajo. Nunca pasaremos la cuerda directamente por el anillo de cinta, el riesgo de quemarlo y cortarlo es seguro. Utilizar un mosquetón de

seguridad. Se recomiendan sistemas de freno automáticos. Si los cabos de la cuerda llegan muy justos al suelo, toma la precaución de hacer un nudo al final de uno de ellos o que el asegurador se ate directamente a la cuerda también.

5.6 autoasegurarse a la reunión. Atarse de forma segura a la

reunión que hemos montado es la primera norma de seguridad, y el paso necesario antes de que el compañero deje de asegurarnos. La forma más conveniente de atarse

será mediante un nudo de ocho al mosquetón del punto central de la reunión, pero si necesitamos regular la distancia de autoseguro, nos ataremos con un nudo de ocho a unos de los anclajes y entre medias con un ballestrinque al punto central. Si llevamos dos cuerdas nos ataremos con un nudo de ocho a un anclaje con una y con la otra cuerda mediante un ballestrinque al otro anclaje o punto central.

Si prescindimos de la cuerda (rápel, etc.), nos autoaseguraremos mediante un cabo de anclaje, que estará confeccionado con un anillo de cinta (cosida mejor) o cordino, que uniremos al arnés mediante un nudo de alondra

y a la reunión con un mosquetón de seguridad. Si necesitamos regular la

distancia a la reunión, podemos utilizar una cinta probadora o confeccionar un cabo regulable.

(35)

5.7 Pasar la cuerda por el descuelgue

En escuelas equipadas, donde las vías suelen tener un largo y de una corta longitud, ser

descolgado por el compañero es la maniobra mas frecuente para descender. Una vez que el escalador llega al final de la vía se encuentra con el descuelgue. El descuelgue ideal podría ser un grueso

mosquetón unido por una cadena a dos anclajes de gran solidez. En este caso pasaríamos la cuerda por el mosquetón y avisaríamos a nuestro compañero para que nos baje. Pero a veces nos encontramos con descuelgues formados por anillas, eslabones u otros sistemas cerrados que nos obligan a desatarnos para pasar la cuerda.

Utilizar siempre como cabo de anclaje una cinta con mosquetones de seguridad en los extremos.

No olvides en los descuelgues tener en cuenta la longitud de la cuerda. Para evitar sorpresas deberíamos adoptar sistemáticamente alguna de estas precauciones.

- atarse a los dos cabos: si el asegurador se ata al otro extremo, evita que la cuerda se le escape si resulta corta

- hacer un nudo grueso que no pase por el dispositivo de freno a unos 30 cm del final de la cuerda. - Empalmar dos cuerdas. Ten en cuenta el nudo de unión a la hora de pasarlo por el dispositivo de

freno

5.8 Pasar la cuerda por el mosquetón (chapar)

En función de la mano disponible y del sentido en el cual esta situado el mosquetón, son aconsejables dos técnicas:

- sujetar el mosquetón con el dedo corazón y pasar la cuerda con el pulgar y el indice (1)

- sujetar el mosquetón con el pulgar y pasar la cuerda con el corazón y el indice (2) 1

(36)

Capitulo 6

RAPELAR

Descender en rapel es una maniobra sencilla, repetitiva pero en la que hay que poner toda nuestra atención. El rápel no perdona errores. Los anclajes que utilizaremos deben darnos total seguridad y ser un mínimo de dos. Para unir estos anclajes y repartir el peso entre ellos podemos emplear un triangulo fijo, un anillo de dos senos anudado o dos

anillos independientes. Revisar y desconfiar de cualquier instalación que nos encontremos en la pared.

Durante la preparación del rápel permaneceremos

desencordados pero siempre autoasegurados a la reunión con cabos de anclaje. Si utilizamos dos cuerdas las uniremos o bien con el nudo de ocho o bien con el nudo doble pescador (ver nudos).

Pasaremos la cuerda por el punto central de la reunión y lanzaremos la cuerda pared abajo. Para ello formaremos una madeja en la mano

con el cabo hacia fuera (anillos abiertos), gritaremos bien alto “cuerda” y lanzaremos una cuerda cada vez. Como medida de seguridad haremos unos nudos en los cabos de las cuerdas (a unos 30 cm) que evitaran que en caso de despiste se nos vaya la cuerda de las manos.

Otras medidas de seguridad serian los sistemas de

autoaseguramiento sobre la cuerda que consistirían en el empleo de dispositivos como el “shunt”

(conocido como “pato”) o de nudos

autobloqueantes como el Machard de dos senos. Estos se colocarían unidos al arnés con mosquetones de seguridad y por debajo del descensor.

Antes de soltar nuestros cabos de autoseguro para bajar hay que:

- comprobar que tenemos correctamente colocado el descensor y que este unido con un mosquetón de seguridad al arnés (mejor

comprobar el del compañero y él el nuestro)

- verificar que la cuerda no tiene nudos o líos y que llega al lugar previsto.

- Recordar de que extremo tendremos que tirar para recuperar las cuerdas.

Bajaremos con continuidad, despacio y sin tirones, manteniendo las piernas ligeramente flexionadas y perpendiculares a la pared para separarnos y no

golpearnos. Hay que estar atentos durante el descenso para no tirar piedras. Atención a los cabellos largos, pañuelos, mangas u otras partes holgadas de las prendas que pueden

introducirse en el descensor y causar problemas.

Una vez que el primero en bajar termina el rápel, comprobara que la cuerda desliza

(37)

Antes de recuperar la cuerda, soltaremos los nudos que le hayamos hecho y comprobaremos que no tiene rizos. Si la instalación de rápel dispone de una anilla paralela a la pared, el extremo de la

cuerda del que tiraremos será el más próximo a la pared, de lo contrario la cuerda podría quedar atrapada entre la anilla y la pared. Ten esto en cuenta a la hora de colocar el nudo de unión de las cuerdas.

Recupera la cuerda de manera lenta pero continua, sin dar tirones bruscos. Ponte a resguardo de la caída de la propia cuerda y de posibles piedras que se pueden desprender mientras la recogemos.

Recuerda :

— Todas las maniobras de preparación para el rápel se deben realizar autoasegurado.

— Se ha de descender con las piernas separadas, con la mayor superficie de los pies en contacto con la pared, para conservar la estabilidad, y con el cuerpo ligeramente girado hacia abajo, para ver tanto la cuerda como el itinerario de descenso.

— La mano que queda más baja, mano de frenado, controla la velocidad, mientras que la que queda alta conserva la estabilidad y, en su caso, maneja el autoseguro.

— El mosquetón a utilizar en el arnés ha de ser de seguridad y se debe comprobar que está bien cerrado, antes de iniciar el descenso.

— Se debe bajar asegurado o autoasegurado, siempre que las circunstancias (poca destreza, malas condiciones meteorológicas, desconocimiento del punto de llegada, cansancio, poca visibilidad, etc.) lo exijan. Es muy recomendable hacerlo siempre.

— En rápeles encadenados, es aconsejable hacer un nudo en los extremos de las cuerdas para el descenso del primero. Habiendo alcanzado éste la reunión, anclará las cuerdas.

— El descenso se debe realizar a una velocidad uniforme y sin saltos, para evitar sobrecargas en los anclajes.

INSTALACIÓN

Antes de utilizar los anclajes es fundamental comprobar su solidez, debiendo contar con un buen anclaje natural o, al menos, dos

artificiales fiables.

— Una vez anclado el rápel, se lanzarán las cuerdas dando la voz

“CUERDA” y, posteriormente, se comprobará que no están enredadas y que quedan extendidas. Si es posible, se comprobará que llegan hasta el suelo o hasta el rápel siguiente.

— No se debe escatimar material a la hora de montar el rápel, abandonando el necesario.

— Cuando las condiciones de viento, visibilidad escasa, vegetación en la pared, etc., no permitan el lanzamiento normal de las cuerdas, éstas se podrán tender a medida que se desciende.

— Es conveniente que todos los miembros de la cordada comprueben los nudos de unión de cuerdas y cintas o cordinos.

RECUPERACIÓN

Antes del descenso se debe comprobar que la cuerda podrá recuperarse desde abajo tirando de un cabo, para lo cual:

(38)

— Si el anclaje de rápel es paralelo a la pared, siempre se recuperará la cuerda interior.

— Cuando se hayan unido dos cuerdas, es preciso fijarse de cuál de ellas hay que tirar para que el nudo de unión no se quede atascado en el anclaje o en la roca

— Al recuperar y caer la cuerda, se tendrá precaución por el posible arrastre de piedras.

— En los rápeles encadenados, se anclará la cuerda a la reunión, antes de recuperarla, para evitar su posible pérdida.

(39)

Presta especial atención a no dar los pasos demasiado altos

Capitulo 7

la técnica de la escalada

7.1 Reglas básicas

Escalar es fundamentalmente un juego con las posiciones de equilibrio. Cuanto mejor sea la técnica empleada, menos fuerza será necesario emplear. Deberemos tener en cuenta los siguientes tres principios.

- al progresar con los pies o con las manos, tres de los cuatro puntos de apoyo (2 manos + 2 pies) deben permanecer pegados a la pared (regla de los tres puntos)

- el centro de gravedad del cuerpo debe mantenerse, dentro de lo posible, por encima de la superficie de apoyo

- todos los movimientos deben ser reversibles (es decir : debe ser posible destrepar) Cuanto mayor sea la dificultad técnica de la vía, más difícil será cumplir estos principios.

En los grados de dificultad superiores (6º grado) se requiere una capacidad de fuerza especial debido a la verticalidad y a que los agarres son muy pequeños. Resulta importante poder aprender secuencias de movimientos, para memorizarlos y utilizarlos según las situaciones. Aprende también a “leer la roca” y mejora el sentido del equilibrio para obtener posturas estables

7.2 La técnica de los pies.

Una condición esencial para escalar ahorrando fuerzas. En general se escala maximizando la adherencia de la goma por lo que la puntera será la zona de la suela que mas se debe intentar usar. En apoyos pequeños y especialmente en regletas estrechas apoyaremos la parte interior de la suela, ya que se desarrolla más fuerza. En travesías horizontales y en pasajes extraplomados puede ser ventajoso también apoyarse con la cara externa del pie. Estas posiciones laterales del calzado se denominan “canteo”

Por el contrario en los agujeros se apoyara la puntera. Según el tipo de presa se elevara más o menos el talón, para ejercer la presión o adherencia adecuadas.

Evita usar solo apoyos grandes que estén muy separados entre si, ya que el resultado es un desplazamiento generalmente desfavorable del centro de gravedad del cuerpo, con lo que el gasto de fuerza es

mayor. Intenta dar pasos más cortos aunque sea en apoyos de menor tamaño

7.3 La técnica de los agarres

En terreno fácil, los brazos tienen la única misión de estabilizar el equilibrio. A medida que aumenta la inclinación y la dificultad, sirven para sujetarse, traccionar y bloquear.

Para aprovechar los agarres lo mejor posible ten en cuenta:

La técnica es más importante que la fuerza.

El uso exclusivo de la fuerza impide el aprendizaje de una buena técnica.

(40)

- sujetar los agarres justo con la fuerza necesaria (ahorro de fuerzas). El miedo nos hace agarrar las presas con más fuerza la que en realidad se necesita.

- la carga se realizara verticalmente al agarre

- para evitar sobreesfuerzos y lesiones en las articulaciones, se sujetaran los agarres en la medida de lo posible con el método de los dedos colgantes. Traccionar con los dedos muy arqueados puede provocar lesiones.

- Separarse de la pared para ampliar el campo de visión, tanto de los pies como de las manos.

- En regletas o salientes muy pequeños podemos reforzar la presa colocando el pulgar sobre el índice 7.4 Tipos de agarres se diferencian entre agarre de tracción y agarre de apoyo. Además, según la posible dirección de la carga , tendremos : agarres normales, laterales e invertidos.

Los agarres de apoyo se cargan generalmente con la palma de la mano y los utilizaremos siempre que podamos, ya que nos permitirá tener los dedos descansados.

1. agarre de pinzamiento 2. agarre romo 3. dedos colgantes 4. bidedo 5. agarre invertido 6. dedos en arco 7. agarre de apoyo

1 2 3

4 5

6

(41)

Según donde se situé el centro de gravedad será necesario el empleo de más o menos fuerza

7.5 Control del centro de gravedad del cuerpo

Nuestro centro de gravedad cambia según la posición corporal. En posición erguida se encuentra aproximadamente dentro del cuerpo a la altura del ombligo, pero según varié

nuestra posición puede situarse incluso fuera del mismo

En el caso ideal, el centro de gravedad se encuentra exactamente por encima de la superficie de apoyo. En ese momento el cuerpo permanece en equilibrio, sin un trabajo adicional de sujeción de las manos (equilibrio estable).

Esto solo se logra en terreno fácil o cuando la estructura de la roca (diedros) permite

descansar parte del peso abriendo las piernas. Si la pared es vertical o extraplomada intentaremos mediante movimientos mantener el centro de gravedad lo mas próximo posible a la superficie de apoyo. Posiciones como la de la rana, en arco o con la cadera girada facilitan esta labor a la vez que se requiere mayor empleo de la fuerza de los brazos y manos.

Para continuar moviéndonos, ahorrando

fuerzas, intentaremos cargar el centro de gravedad sobre el pie que apoya mientras subimos el otro. Luego desplazaremos de nuevo el CG sobre las dos piernas y nos reincorporaremos.

También podemos descargar de peso la pierna a subir mediante posiciones de apoyo.

Una situación especial conocida como “efecto pendular “ o “ la puerta abierta”, se da cuando al realizar el siguiente movimiento de sujeción , el escalador tiene que soltar el agarre que aun le sujeta y con el que mantiene el equilibrio. Para solucionarlo podemos:

- Enganchar la puntera o el talón del pie en algún apoyo lateral cruzar la pierna por detrás (1)

- Cruzar la pierna por detrás (2)

(42)

7.6 Técnica de apoyo. Es la mas sencilla la emplearemos en paredes con agarres y apoyos definidos. Son validos los principios de las técnicas básicas:

- el trabajo de empuje lo realizaran las piernas - escalar ahorrando fuerzas

- mantener el CG sobre los apoyos o todo lo cerca posible

7.7 Técnica de adherencia Se utiliza en placas inclinadas sin agarres ni

apoyos de tamaño considerable. La confianza y el conocimiento de la capacidad de fricción de la suela del pie de gato facilitan la progresión. El CG se mantiene dentro de la superficie de apoyo. Si se traslada demasiado peso sobre los

brazos disminuye la presión en las suelas y comenzamos a resbalar. Se darán pasos cortos y se evitara la extensión completa de las piernas.

7.8 Técnica de escalada en “X”. Se utiliza en diedros y chimeneas anchas. Mediante la extensión de piernas se alcanza una mayor superficie de apoyo, una colocación más correcta del peso corporal, y con

ello un acercamiento del centro de gravedad a la superficie de apoyo. Debido a la presión

resultante que actúa en diagonal hacia afuera pueden ser también de utilidad los apoyos de adherencia.

7.9 Técnica de chimenea. Se utiliza en acanaladuras y grietas que resultan demasiado estrechas para una gran apertura de piernas. Es una técnica de oposición, se apoyan las piernas en un lado de la chimenea y la espalda en el lado contrario. Esta posición es también de reposo. Para

progresar, los brazos y las piernas realizan una presión de oposición, de tal forma que el cuerpo pueda ser empujado hacia arriba.

1

2

3

(43)

7.10 Técnica de Bavaresa o de oposición. . Se emplea en aristas verticales, diedros igurados o lajas adosadas, lugares que aunque tengan buenas presas, no tienen buenos apoyos para los pies. Se trata de crear una oposición entre los brazos y la fuerza de las piernas. En esta

situación el centro de gravedad se encuentra siempre fuera de la superficie de apoyo. Cuanto mas empinada sea la escalada más habrá que desplazar el CG hacia atrás para alcanzar la fuerza de presión necesaria. , para lo que tendremos que aproximar las manos y los pies

En placas y muros empleamos esta técnica para aprovechar de forma óptima los apoyos de adherencia. Dado que esta técnica exige mucha fuerza, la emplearemos cuando sea inviable otra posibilidad. 7.11 Técnica de empotramiento. Se producen mediante el bloqueo de las extremidades en el interior de una fisura. Éstos pueden ser muy variados, siendo los más comunes:

a) De dedos

- Cerrojos. Se introducen los dedos hasta la articulación central con los pulgares hacia abajo y, al cargar

el peso, se giran produciendo la sujeción deseada.

- Empotramientos. Se introducen los dedos en la fisura con los pulgares hacia arriba; el efecto se produce en las articulaciones centrales de los dedos, reforzada con la tensión de los músculos flexores.

b) De mano

Se introduce la mano con el pulgar hacia arriba y los dedos extendidos en el interior de la fisura;

seguidamente se flexiona el pulgar todo lo que se pueda. Cuando la anchura de la fisura es mayor, el

empotramiento es de puño, introduciendo primero la mano con los dedos extendidos, para seguidamente cerrarlos. Este atascamiento puede ser horizontal o vertical.

c) De codo

(44)

d) De pies

Se utiliza para fisuras estrechas, para lo cual se introduce el pie de canto y a continuación se carga el peso sobre él. En ocasiones, antes de cargar el peso, se puede girar el pie lateralmente en el interior de la fisura. e) De rodilla

Si la fisura es más amplia, se introduce la pierna girándola en su interior.

Al escalar en grietas resulta aconsejable ponerse un vendaje de esparadrapo que proteja las zonas que mas vayan a sufrir rozamiento (fundamentalmente los dedos y el dorso). De esta forma reducimos la sensación de dolor y podemos concentrarnos mejor en los empotramientos. Normalmente este tipo de escalada se da en granito y arenisca.

Existen otros tipos de atascamientos

que se utilizan para escaladas de alta dificultad — De dedos, utilizando la combinación de todos ellos.

— De manos y puños, combinando las dos manos y mano con puño.

— Combinación de codo y mano según la amplitud de la fisura.

7.12 Escalada de extraplomos

En este tipo de escaladas son de aplicación siguientes normas:

— El CGC. Deberá estar lo más próximo a la pared.

— Los brazos estarán extendidos para economizar energía.

— Se podrán emplear posiciones en arco y de cuerpo girado.

(45)

7.13 Escalada en techos

Se seguirán las mismas normas que en los extraplomos, evitando el movimiento pendular descontrolado que provocaría una pérdida de contacto con la pared.

En estos dos procedimientos juega un papel fundamental la adecuada colocación de los pies.

7.14 Superaciones

Son necesarias cuando la distancia entre presas es tal que no permite la progresión normal, no existen presas de tracción a la salida de un paso, o al alcanzar una repisa estrecha seguida de una pared lisa. Hay dos formas de ejecutar estas superaciones: frontal y lateral.