UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO
ESCUELA DE DISEÑO Y MODAS
TESIS DE GRADO PREVIA A LA OTENCIÓN DEL TITULO DE
LICENCIADA EN DISEÑO DE MODAS
TEMA
“GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION DE
ROPA CASUAL FEMENINA”
AUTOR
Ana Lucía Sarco Perdomo
DIRECTOR DE TESIS
Diseñadora Elsi Hidalgo
Quito – Ecuador
Junio, 2008
II
Del contenido de la presente Tesis se responsabiliza únicamente su autora
_________________________ Lucia Sarco
III
CERTIFICACION
Certifico que la tesis “GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION DE ROPA CASUAL FEMENINA” fue desarrollada por la señorita Ana Lucía Sarco bajo mi supervisión.
_________________________________ DISEÑADORA ELSI HIDALGO
IV
Agradecimiento
Al culminar este trabajo agradezco:
A Dios por sobre todas las cosas, por haber guiado mi
camino y darme las fuerzas necesarias para culminar con éxito este trabajo.
A la Universidad Tecnológica Equinoccial y a todos los
profesores que directa o indirectamente han sido de gran ayuda para la realización de la tesis, compartiendo sus conocimientos de manera desinteresada.
De igual forma mis agradecimientos, a mi directora de
tesis, Diseñadora Elsi Hidalgo.
A mis padres Pedro y Narcisa por el esfuerzo que hicieron
para que culmine mi vida estudiantil, por estar conmigo en los momentos más difíciles de mi vida y por creer en mí.
V
Dedicatoria
La presente tesis esta dedicada a mis padres Pedro y Narcisa, que gracias a ellos, al amor, comprensión y cariño que me han brindado, me motivaron para culminar este arduo trabajo y llegar a cumplir mis metas.
VI
DECLARACION
Yo, Ana Lucía Sarco declaro que el trabajo realizado es de mi autoría. La Universidad Tecnológica Equinoccial, puede hacer uso de este trabajo según el reglamento de Propiedad intelectual.
____________________________ Lucia Sarco
VII
INDICE GENERAL
CONTENIDO PÁGINA
INTRODUCCIÓN……….….XXIII TEMA………...…XXIV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………..………XXIV OBJETIVOS………XXIV Objetivo General……….…XXIV Objetivos Específicos……….…..XXIV JUSTIFICACIÓN DEL TEMA………...XXV HIPÓTESIS……….…..XXV VARIABLES……….XXV DELIMITACIÓN DEL TEMA………...XXVI METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN………..….XXVI TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN………XXVII UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN………..…..XXVII CAPITULO I GENERALIDADES DE LA MODA CONTENIDO PÁGINA
1.1.COMO HA TRASFORMADO EL PATRONAJE A TRAVES DE LA MODA.1
1.1.1. Prehistoria………..1 1.1.2. Egipto……….2 1.1.3. Los Griegos………3 1.1.4. Los Etruscos.………...………..6 1.1.5. Los Romanos……….6 1.1.6. Siglo XI……….8 1.1.7. Siglo XII………9 1.1.8. Siglo XIII...………...……….9
VIII 1.1.9. Siglo XIV……….10 1.1.10. Siglo XV………..11 1.1.11. Siglo XVI……….12 1.1.12. Siglo XVII………...…12 1.1.13. Siglo XVIII………..13 1.1.14. Siglo XIX……….14 1.1.15. Siglo XX………...…...16 1.1.15.1. Años 1890 a 1930……….17 1.1.15.2. Años 1930 a1960...………...………...………….21 1.1.15.3. Años 1980 al 2000………...………25 1.2.Avance De La Tecnología……….………..………...28 1.2.1. Antecedentes Históricos………..28
1.2.2. La producción hoy en día………….………30
1.2.2.1.Sistema Accumark Gerber Germen Technology………...30
1.2.2.2.Sistema Accumark Hecho a la medida……….…..31
1.2.2.3.Digitalización……….….32
1.3. Moda…..……….…...32
1.3.1. Concepto de moda………....……….….32
1.3.2. Historia de la moda………..………...32
1.3.3. Métodos mas usuales de imposición de una moda………...……..33
1.4. Tendencias……….…33
1.4.1. Quienes dictan las tendencias………...33
1.5. El Diseñador……….………...……..34
1.5.1. Diseñadores comerciales………34
1.5.2. Diseñadores comerciales y de Imagen……….…….…….34
1.5.3. Diseñadores de Avant Garde o Trend………34
1.6. Textiles………...………..………...35 1.6.1. fibras naturales………..……….…..…...35 1.6.1.1.algodón……….………..…..35 1.6.1.2.lino………...……….35 1.6.1.3.lana………36 1.6.1.4.seda………...36
IX 1.6.2. Fibras sintéticas……….…...37 1.6.2.1. Acetato…..………...37 1.6.2.2. Nylon………...………...37 1.6.2.3. Poliéster….………...……37 1.6.2.4. Rayón………...……….……37 1.6.3. fibras mixtas……….………..37
1.7. Aplicación de moldería para ciertos tipos de materiales………38
1.7.1. Tela plana………..38
1.7.2. Telas con Elongación……….………38
1.7.2.1.Cálculo de elongación de las telas……….39
1.7.3. Recomendaciones para trabajar en tela plana y con estiramiento….40 1.7.3.1.Revisión y recuperación de telas (contracción sobre la mesa)...40
1.7.3.2.Forros y entretelas……….41
1.7.3.3.Entretelas y termo fusionado………..……….…..41
1.7.3.3.1. Operaciones de Fusionado……….……41
1.7.4. Jean……….……….………...41
1.7.4.1. Pre Wash o Prelavado………...……….…42
1.7.4.2.Procesos Enzimáticos………..………..42
1.7.4.3.Encogimiento……….………....42
1.7.4.3.1. Fórmula para calcular el encogimiento………43
1.8. Teoría del color………...44
1.8.1. Primarios………..44
1.8.2. Secundarios……….…..44
1.8.3. Terciarios……….……….…44
1.8.4. Simbología de los colores………..…..44
1.8.5. Recomendaciones en el uso del color de acuerdo a la tez…………....46
1.8.5.1.Tez blanca………..46
1.8.5.2. Tez morena clara o mestiza………..…47
1.8.5.3.tez morena oscura………..47
1.9. Tipos De Constitución De La Persona………...………47
X
1.9.2. Mesomorfo………48
1.9.3. Endomorfo………...……….48
1.10. La Silueta………...……….………….…………...49
1.10.1. silueta ánfora simple………...………..50
1.10.2. silueta ánfora simple con espalda importante………..……….…50
1.10.3. silueta ánfora con cintura baja………..…………....50
1.10.4. silueta tubo simple……….……….…..51
1.10.5. silueta tubo con espalda importante………...…...51
1.10.6. silueta línea imperio………..………..…...52
1.10.7. silueta línea T………...…………...52
1.10.8. silueta barril o huevo………..………..53
1.10.9. silueta X simple……….………..….53
1.10.10. silueta X con espalda importante………...………….…...54
1.10.11. silueta cigarrillo o rectangular………..54
1.10.12. silueta rectangular con espalda importante…….……….…55
1.10.13. silueta trapecio………...55
1.10.14. silueta trapecio invertido………...55
1.10.15. silueta trapecio sobre trapecio……….……...56
1.10.16. silueta trapecio sobre trapecio invertido………...56
1.10.17. silueta redingote………...57
1.10.18. silueta redingote con corte en la cintura………..57
1.10.19. silueta cuadrado sobre semi rotonda………...57
1.10.20. silueta cuadrado sobre rotonda………..…..58
1.10.21. silueta rotonda desde la sisa……….…58
1.11. Estilos………..……….…..58 1.11.1. Estilo clásico………..……….……...58 1.11.2. Estilo Casual………..………..59 1.11.3. Estilo Francés……….……...………..….59 1.11.4. Estilo Ingles……….………...59 1.11.5. Estilo Hippy…………..……….………...59 1.11.6. Estilo Punk………...……….59 1.11.7. Estilo Chic………..………..59
XI 1.11.8. Estilo Romántico……….………..…...59 1.11.9. Estilo Andrógino………...………59 1.12. Categorías De La Moda……….……….…………...………….59 1.12.1. Categoría Casual………...…………....59 1.12.2. Prêt â Porter……….……….…..…..60
1.12.2.1. Pret a porter Bajo o Casual…….………..60
1.12.2.1.1. El Jeanswear……….60
1.12.2.1.2. El Sportwear……….………60
1.12.2.2. Pret a Porter Medio o Ejecutivo……….…60
1.12.2.3.Pret a porter alto, de noche o Lux……….…..60
1.12.3. Alta Moda………..……….………..60
1.13. Estudios de diseñadores que se dedicaron al arte de acuerdo al modelismo y patronaje para presentar sus diseños………..61
1.13.1. Concepto de Modalismo………..…….………..61 1.13.2. Que es el Drop……….……61 1.13.3. Diseñadores……….62 1.13.3.1. Coco Chanel…….………62 1.13.3.2. Karl Lagerfeld…………..….……….…..63 1.13.3.3. Cristóbal Balenciaga……….…64 1.13.3.4. Cristian Dior……….65 1.13.3.5. Giorgio Armani………66 1.13.3.6. Paúl Poiret………...…….67 1.13.3.7. Madeleine Vionnet………...68 1.13.3.8. Mariano Fortuny……….………..68 1.13.3.9. Mary Quant...………..………...70 1.13.3.10. Emmanuel Húngaro…….……….70 1.13.3.11. Issey Miyake………...71
XII
CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO
2.1.Definición Del Universo………..……….…....73
2.1.1. Selección de la muestra….……….……….73
2.2.Instrumentos De La Investigación……….………..….…75
2.2.1. Análisis de resultados de la información………75
CAPITULO III ANTROPOMETRÍA 3.1.El Canon………...79
3.1.1. Cánones de la figura humana……….….…..80
3.2.Estudio De Proporciones………..………...80
3.2.1. Estudio de las proporciones ideales de la figura femenina..………….81
3.3.Toma De Medidas………...………..……82
3.3.1. Precauciones En La Toma De Medidas…….…..…………...……..83
3.3.2. Puntos De Apoyo………..……….…...83
3.4.División De Las Medidas………...……….…..83
3.4.1. Medidas De Contorno………….………...……...83
3.4.2. Medidas Verticales………...84
3.4.3. Medidas Horizontales………..85
3.5.Anormalidades de la Figura Humana, Corrección en los Moldes y Adaptaciones a la Figura……….……85 3.5.1. altura de busto………...85 3.5.2. pecho grande……….…87 3.5.3. pecho pequeño……….….92 3.5.4. escote desbocado……….….92 3.5.5. hombros caídos………....93 3.5.6. hombros rectos………...93 3.5.7. hombros desiguales………..93 3.5.8. ancho de hombro………..95
XIII
3.5.10. espalda corta……….96
3.5.11. espalda encorvada………....97
3.5.12. región lumbar cóncava……….98
3.5.13. cintura estrecha……….…..100 3.5.14. vientre liso……….….102 3.5.15. vientre pronunciado………...103 3.5.16. trasero pronunciado………....104 3.5.17. trasero plano………...106 3.5.18. caderas desiguales………...106 CAPITULO IV 4.1.Herramientas y Accesorios que se Utiliza Para El Patronaje, Corte y Confección………...108 4.2.El Patronaje………..………....109 4.2.1. Métodos de Patronaje………109 4.2.1.1.Método proporcional……….109 4.2.1.2.Método Directo……….109 4.2.1.3.Método mixto………110
4.3.Desarrollo de patrones base………..……….………..110
4.3.1. patronaje de corpiño ………….………...……….110
4.3.2. patronaje de falda base………..113
4.3.3. patronaje de la blusa………..116
4.3.4. patronaje del pantalón………124
4.4.Codificaciones……….………....…129
4.4.1. Simbología del patronaje………...………...……….129
4.4.2. Simbología y Convenciones………..129
4.4.3. Flujo grama de trabajo……….……….….130
4.5.Escalado De Prendas……….……….…….…132
4.5.1. Ejemplo de diferencia y proporción para el escaldo………..132
4.5.2. Análisis de medidas para el escalado………..……..…………133
XIV
4.6.Colocación Del Molde En La Tela………..………..141
4.6.1. telas reversibles……….142
4.6.2. telas estampadas………....142
4.6.3. telas con tejido en una sola dirección………....142
4.6.4. el terciopelo………...142
4.6.5. telas con estampado direccional………....142
4.6.6. telas de tejido plano ………..143
4.6.7. Ancho de las telas……….……….143
4.7.El Tendido De Las Telas……….….…...144
4.7.1. Tipos de tendido.……….………..144
4.7.1.1.Tendido cara arriba……...……….144
4.7.1.2.Cara a cara o zig- zag………144
4.7.1.3.Dirección de la tela………144
4.7.2. Número de capas según el tejido………...…145
4.7.3. Largo de tendido……….…….…….145
4.7.4. Diferentes maneras de tendido……….………….145
4.7.5. Métodos para el ahorro de la tela en el tendido……….……....146
4.7.5.1.Método para pinar el tejido de punto……….……146
4.7.5.2.La espiga……….………..146
4.7.5.3.Empates……….147
4.7.5.4.Manejo de los defectos de la tela en el tendido……….………147
4.8.Procesos De Corte………...………148
4.9.Control de corte……….……….149
4.9.1. Recomendaciones para el corte……….…………149
4.9.2. Atados y embalaje……….149
4.10. Prueba De Las Prendas………..…....150
4.10.1. Posibles defectos en las prendas……….………...150
4.10.1.1. Demasiado ancho………...150
4.10.1.2. Demasiado estrecho………..………….……….150
4.10.1.3. Bolsas en el talle posterior………..150
4.10.1.4. Dirección de la pinza no es correcta…………...………150
XV
4.10.1.6. Reducir el ancho de los hombros…..……….151
4.10.1.7. Manga demasiado ancho………...……….151
4.10.1.8. Manga demasiado largo………..151
4.11. Maquinaria Especializada Que Se Usa Para La Confección De Ropa Casual..151
4.11.1. Máquina recta..………...151
4.11.2. Máquina overlock………..152
4.11.3. Máquina botonera………..152
4.11.4. Máquina ojaladora……….153
4.12. LA CONFECCIÓN………...…153
4.12.1. Características de las puntadas………..………153
4.12.1.1. La aguja……….………….154
4.12.1.2. El hilo……….…155
4.12.1.2.1. Consumo de hilo……….….……….…156
4.13. Tipos de Costuras……….….157
4.13.1. costura normal o plana……….……….157
4.13.2. costura doble o francesa………157
4.13.3. Causas de fallas en la costura………...158
4.13.3.1. Factores Importantes Para Una Buena Costura………..………...158
4.14. Las Pinzas……….……….158 4.14.1. La pinza sencilla………..….159 4.14.2. pinza abierta……….….…159 4.15. Dobladillos………...159 4.15.1. dobladillos rectos……….159 4.15.2. dobladillos curvas………..……….….160 4.16. Escotes y orillos……….…………..….161 4.17. cierres……….………...161 4.18. ojales y bolsillos……….……..161
4.19. ensamblado telas que contengan lycra……….…….…...161
XVI
CAPITULO V
DISEÑO DE COLECCIONES Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PATRONAJE
5.1. Introducción………...………….163
5.2.Proceso estilístico………163
5.2.1. Determinación del Target………….…………...……….….…….…163
5.2.2. Tendencias…….………...………..163
5.3.Desarrollo de colecciones………....166
5.3.1. Colección 1…...……….……....166
5.3.1.1.Filosofía de la Colección…………...………….………..…..166
5.3.1.2.Tema de Inspiración Kudai.………...166
5.3.1.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo Kudai……...167
5.3.1.4.Collage de Colección grupo Kudai………..……….….168
5.3.1.5.Carta de telas……….……….169 5.3.1.6.Carta de color……….………169 5.3.1.7.Diseños………..170 5.3.2. Colección 2……….………..175 5.3.2.1.Filosofía de la Colección………..……….175 5.3.2.2.Tema de Inspiración RBD...………...175
5.3.2.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo RBD.………...176
5.3.2.4.Collage de Colección grupo RBD...………..177
5.3.2.5.Carta de telas……….178
5.3.2.6.Carta de color……….178
5.3.2.7.Diseños………..179
5.3.3. Colección 3……….………...184
5.3.3.1.Filosofía de la Colección………..…………...……..184
5.3.3.2.Tema de Inspiración Naturaleza..………..184
5.3.3.3.Collage de Inspiración o Ambientación La Naturaleza….…..185
5.3.3.4.Collage de Colección La Naturaleza….………...186
5.3.3.5.Carta de telas……….187
5.3.3.6.Carta de color………187
XVII
5.3.4. Colección 4……….………...193
5.3.4.1.Filosofía de la Colección………..….193
5.3.4.2.Tema de Inspiración Uniforme Militar………..193
5.3.4.3.Collage de Inspiración o Ambientación Uniforme Militar.…..194
5.3.4.4.Collage de Colección Uniforme Militar………195
5.3.4.5.Carta de telas……….196
5.3.4.6.Carta de color………196
5.3.4.7.Diseños………..197
5.3.5. Colección 5……….………...202
5.3.5.1.Filosofía de la Colección………..……….202
5.3.5.2.Tema de Inspiración Paúl Poiret..………..202
5.3.5.3.Collage de Inspiración o Ambientación Paúl Poiret…………..203
5.3.5.4.Collage de Colección Paúl Poiret...………...204
5.3.5.5.Carta de telas……….205
5.3.5.6.Carta de color………205
5.3.5.7.Diseños………..206
5.3.6. Colección 6……….……...211
5.3.6.1.Filosofía de la Colección………..……….211
5.3.6.2.Tema de Inspiración Chanel………..211
5.3.6.3.Collage de Inspiración o Ambientación Chanel………212
5.3.6.4.Collage de Ambientación Chanel……….……….213
5.3.6.5.Carta de telas……….214
5.3.6.6.Carta de color………214
5.3.6.7.Diseños………..215
5.4. Desarrollo de Prototipos, Aplicación de la guía………...220
5.4.1. Ajuste de medidas………..222
5.4.1.1.Pantalón………..222
5.4.1.2. Blusa……….……….……224
5.4.2. Reducción de medidas en el molde de acuerdo a la tela…………..….225
5.4.2.1.Pantalón……….….225
5.4.3. Aplicación del Diseño en el molde………..…….…227
XVIII
5.4.4. Para pretina anatómica………..…....228
5.4.5. Recomendaciones para el patronaje de prendas descaderadas………..229
5.4.5.1.Ajustes en prendas descaderadas………..…..229
5.4.6. Blusa………..………...….230
5.4.7. Patrones Perfectos………..231
5.5. Diseño a aplicar en los tipos de constitución de la persona…………..…………232
5.5.1. Constitución Ectomorfo………...………..233
5.5.1.1.Cintura estrecha………..………233
5.5.2. Constitución Mesomorfo ………..……237
5.5.2.1.Ancho De pecho y contorno de busto………....237
5.5.3. Constitución Endomorfo………...……….…238
5.5.3.1. Vientre pronunciado…………...………..238
5.6. Fichas técnicas………..…...240
CONCLUSIONES………..……….256
RECOMENDACIONES………..………...257
GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS………...……...258
BIBLIOGRAFÍA……….264
XIX
INDICE DE FOTOGRAFÍAS
CONTENIDO PÁGINA
Fotografía 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel……….…..2
Fotografía 1.2. Vestimenta egipcia………3
Fotografía 1.3. Patrones de las prendas griegas………...4
Fotografía 1.4. Esculturas muestran múltiples posibilidades al ponerse el chitton……..5
Fotografía 1.5. Chlamydon……...……….5
Fotografía 1.6. Traje femenino de los etruscos……….6
Fotografía 1.7.Posibilidades del drapeado……….………7
Fotografía 1.8. Peinados del periodo romano………...………8
Fotografía 1.9. Vestimenta del siglo XI………8
Fotografía 1.10. Vestimenta del siglo XII……….……....9
Fotografía 1.11. Traje a la Polaca………..…..10
Fotografía 1.12. Vestido siglo XIV……….10
Fotografía 1.13. Cota y sobre cota………...11
Fotografía 1.14. Prendas del siglo XV………...……….11
Fotografía 1.15. Vestimenta del siglo XVI………...12
Fotografía 1.16. Vestimenta del siglo XVII………13
Fotografía 1.17. Taller de trabajo años 1748………...………14
Fotografía 1.18.Vestimenta del siglo XVIII…...……….…15
Fotografía 1.19. corsé rígido………15
Fotografía 1.20. Miriñaque………..16
Fotografía 1.21.falda trabada………..19
Fotografía 1.22. Vestido de los años 20………...………...20
Fotografía 1.23. Vestuario de los años 40………...21
Fotografía 1.24. Vestido de los años 50………..23
Fotografía 1.25. Vestido inspirado en el pop Art...……….24
Fotografía 1.26. pantalones jeans tubo………27
Fotografía 1.27. área de trabajo de Pattern Desing……….….31
Fotografía 1.28. Pantalla del sistema Accumark………...………...……...32
Fotografía 3.1. Leonardo da Vinci Canon de proporción………79
XX
INDICE DE FIGURAS
CONTENIDO PÁGINA
Figura 4.1. Trazo del corpiño delantero………...………...…..110
Figura 4.2. Trazo del corpiño posterior………..……….…..112
Figura 4.3 Trazo de la falda base posterior…..……….……113
Figura 4.4. Trazo de la falda base delantero………..115
Figura 4.5. Trazo de la pretina………...116
Figura 4.6.Trazo de la blusa Posterior………...……117
Figura 4.7. Trazo de la blusa delantero……….119
Figura 4.8. Trazo del cuello ………..121
Figura 4.9. Trazo de la manga………...……122
Figura 4.10. Trazo del puño………..123
Figura 4.11. Trazo de la portañuela………...123
Figura 4.12. Trazo del pantalón delantero……….124
Figura 4.13. Trazo del pantalón posterior……….126
Figura 4.14. Trazo del aletillón……….128
Figura 4.15. Trazo de la aletilla……….128
Figura 4.16. Trazo de la pretina del pantalón………128
Figura 4.17. Escalado de la blusa delantero………...………...…135
Figura 4.18. Escalado de la blusa posterior………...…135
Figura 4.19. Escalado de la manga………136
Figura 4.20. Escalado de la solapa………136
Figura 4.21. Escalado del cuello………...137
Figura 4.22. Escalado del puño……….137
Figura 4.23.Escalado de la portañuela………...137
Figura 4.24. Escalado del pantalón delantero………...……….138
Figura 4.25. Escalado del pantalón posterior………139
Figura 4.26. Escalado del aletillón………140
Figura 4.27. Escalado de la aletilla………140
XXI
Figura 4.29. Escalado de la falda posterior………...………141
Figura 4.30. Escalado de la pretina………141
Figura 4.31. Tendido de patrones………..………143
Figura 4.32. Tendido cara arriba………...………144
Figura 4.33. Tendido cara a cara o zig- zag………...144
Figura 4.34. Tendido en dirección a la tela………...………...144
Figura 4.35. Pines……….146
Figura 4.36. Espiga………..……….……...147
Figura 4.37. Empates………...………….…….147
XXII
INDICE DE ANEXOS
CONTENIDO PÁGINA
ANEXO 1 circulo cromático………..………….………..269 ANEXO 2 Marquillas…….………..………....270 2.1.advertencia con el lavado………...270 2.2.advertencia con el uso de blanqueadores………....270 2.3.advertencia con el lavado en seco………...271 2.4.advertencia con el planchado………..271 2.5.advertencia con el secado………...272 ANEXO 3 encuesta…..….………...….…273 ANEXO 4.- tabulación de datos….………...…274 ANEXO 5.- toma de medidas………....275 5.1.medidas de contorno………..……….275 5.2.medidas verticales………...276 5.3.medidas horizontales………...277 ANEXO 6.- herramientas del patronaje, corte y confección……….278 ANEXO 7.- telas, hilos, agujas y puntadas por pulgadas………..279 ANEXO 8 .-telas especiales, hilos y agujas………..…280 ANEXO 9 tabla proporcional………281 ANEXO10 cuadro de tallas………...…282
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INTRODUCCION
La historia del traje desde sus inicios hasta la actualidad han cambiado radicalmente, desde el uso de las pieles para cubrirse del frío e inclemencias del tiempo, pasando por las togas que tenían tamaños exagerados y se los colocaban envolviéndose alrededor del cuerpo, luego los famosos miriñaques que son una estructura de metal que servían para dar volumen al vestido, los corsés que apretaba la figura de la mujer y en ocasiones causaba la muerte.
Se puede conocer las generalidades de la moda; las siluetas, colores, los textiles adecuados para la ropa casual, la biografía y estilos de los diseñadores como son Coco Chanel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Tom Ford entre otros, marcas reconocidas a nivel mundial, la buena toma de medidas, el patronaje de los básicos como son: el pantalón, blusa, falda y el corpiño. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de manera que cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que corresponda al diseño y modelo elegido.
Soluciones a los moldes para personas con anormalidades en su figura, se encuentra las fichas técnicas que se usan para la confección de prendas de tal manera obtener un producto de calidad y la maquinaria especializada para la confección de dichas prendas
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TEMA
“GUÍA TÉCNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE ROPA CASUAL FEMENINA”
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ciudad de Quito no existe una guía técnica que ayude de consulta para los estudiantes y personas interesadas en el tema en cuanto al patronaje y procesos confección de ropa casual femenina.
OBJETIVOS Objetivo General
Crear una guía técnica para el patronaje y confección de ropa casual femenina
Objetivos Específicos
• Investigar sobre la historia y evolución del patronaje de prendas femeninas. • Conocer las diversas técnicas de patronaje.
• Buscar soluciones a las anormalidades que algunas personas presentan en el cuerpo de tal manera que la prenda se vea bien.
• Aportar al estudiante métodos y técnicas de patronaje y confección • Demostrar la interpretación del diseño en un molde base.
• Aportar con conocimientos de patronaje a los estudiantes de Diseño de modas o personas interesadas en el tema.
• Demostrar que existen procesos de confección para prendas de ropa casual como son: falda, pantalón, blusa, etc.
• Brindar mayor conocimiento a los estudiantes y personas interesadas, en cuanto a los procesos de confección.
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JUSTIFICACION DEL TEMA
Los estudiantes de diseño de modas, necesitan una ayuda para resolver cualquier inquietud que puedan tener fuera de clases o necesiten reforzar sus conocimientos, en este trabajo se puede encontrar desde la historia del traje, los diseñadores reconocidos a nivel mundial que se dedican a la confección de prendas casuales, la buena elección del tejido y color para la elaboración de las prendas además se puede encontrar como se debe solucionar en el molde las anormalidades que algunas personas tienen, como por ejemplo: pecho grande hombros caídos, hombros desiguales, etc., para que la prenda quede perfecto a su figura.
Se puede observar el patronaje de las prendas básicas como son el pantalón, el corpiño, la blusa y la falda, de estos moldes bases se puede sacar un sin fin de modelos esto depende de la persona que lo haga y su creatividad.
Los procesos que debemos seguir para la confección de la prendas para la optimización de tiempo y obtener un producto de buena calidad. La buena elección de la textura para una prenda determinada es la clave para la obtener un producto excelente, no se encuentra fácilmente
HIPOTESIS
La creación de una Guía Técnica para el Patronaje y Confección de ropa casual femenina será un aporte efectivo para los estudiantes de Diseño de Modas,
estudiantes relacionados con el tema Textil y personas interesadas en el tema en la ciudad de Quito.
VARIABLES
Creación de una Guía Técnica de Patronaje y Confección Categoría Casual
XXVI Toma de medidas
Patronaje Corte
Procesos de confección
DELIMITACION DEL TEMA
La presente tesis será realizada en la ciudad de Quito, en este trabajo se presenta el patronaje de prendas básicas como son: falda, pantalón, blusa, corpiño, se diseñan colecciones en la categoría casual femenina, y se escogen dos prendas de una colección y se realiza el prototipo, esto contiene desde el patronaje, corte y confección de las prendas mediante las fichas técnicas. Estas prendas serán presentadas en la defensa de la tesis
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
Los métodos que se utilizará para la realización de este trabajo serán:
• Método histórico.- con el fin de recopilar y analizar la información sobre las técnicas y la historia de prendas y el patronaje como ha evolucionado hasta el día de hoy.
• Método Analítico y Sintético.- analizaremos la información recopilada entre los métodos para obtener como resultado un proyecto favorable.
• Método Estadístico.- con técnicas de investigación se dará una adecuada información en cuanto al patronaje y confección de ropa casual femenina.
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Encuesta.- para recopilar información necesaria Cuestionarios
Bibliográfica.- sirve para la fundamentación teórica, es necesario acudir a la información primaria que se encuentra en libros, revistas, folletos, enciclopedias, catálogos, etc.
UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN
El universo para la realización de este trabajo serán los estudiantes de diseño de modas y estudiantes relacionados con el tema a la rama textil, de las diferentes universidades y colegios de la ciudad de Quito.
CAPITULO I
GENERALIDES DE LA MODA
1.1. Como A Transformado El Patronaje a Través De La Moda
La historia del traje comienza mucho antes de que las primeras civilizaciones de Egipto y Mesopotamia hicieran su aparición.
En los últimos años, un gran número de descubrimientos y el estudio de las pinturas rupestres han proporcionado documentación mucho más antigua.
En la antigüedad la vida se desarrolla en el límite de los grandes glaciales, que cubrían gran parte de los continentes.
Tales circunstancias, aunque los detalles del vestido se hayan podido determinar gracias a consideraciones sociales y psicológicas, lo que resulta obvio es que el motivo principal para cubrirse el cuerpo era preservarse del frío.
1.1.1. Prehistoria
Los hombres y mujeres de esta era vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero.
Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir enteramente su cuerpo
También empleó el marfil, que tallaba dándole formas diversas, y comenzó a decorar el interior de las cavernas que lo cobijaban con figuras de animales primorosamente dibujados y pintados.
Estas manifestaciones de arte marcan los inicios de una cultura que revela cómo las circunstancias crean en el hombre la renovación de sus ideas para hacer las prendas de vestir y para una vida mejor.
Fotografía. 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel http://www.modahistoria.com/modahistoria/index.htm
1.1.2. Egipto
La vestimenta de los egipcios consistía en pocas prendas, por el clima cálido y siempre igual, eran de lino y algodón. Las clases pudientes usaban una fina muselina translúcida que se tejía con el lino cultivado en las ricas llanuras fangosas del río Nilo.
El vestido de las mujeres tenía corte recto y estrecho, como una vaina, y pendía por debajo del pecho hasta los tobillos, sostenido por uno o dos tirantes. Las sandalias eran fabricadas con suelas de cuero, papiro o madera y se ataban con cordones de cuero, metal o fibras de plantas.
“Se decoraban los ojos, coloreaban sus mejillas y se pintaban los labios de color carmesí. Era muy común el uso de cosméticos y perfumes. Entre los objetos que se empleaban para combatir el calor figuraban abanicos de hojas o plumas y parasoles de mando muy largo”1.
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Fotografía 1.2. Vestimenta egipcia
Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblo que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 3
1.1.3. Los Griegos
El traje griego en todo este largo periodo, se caracterizó por carecer de forma propia. Los trajes consistían en rectángulos de tela de tamaño variable que se enrollaban o colgaban del cuerpo sin cortar la tela.
Había, por supuesto una gran variedad en la forma de ponerse las prendas con las características básicas.
Las mujeres llevaron una túnica llamada chitton que llegaba hasta los tobillos, era un simple rectángulo de tela que colgaba sobre el cuerpo, ofrecía múltiples posibilidades a la hora de ponérselo Esta prenda se sujetaba a los hombros por medio de alfileres o broches y generalmente se ceñía a la cintura con un cinturón o cordón.
“Los especialistas distinguen dos tipos de chitton el primero de lana y el segundo de lino. El lino era flexible, permitiendo una variedad más rica en plegados; y a veces los rectángulos de tela utilizados tenían una longitud mayor a la distancia que había de los hombros a los pies, lo que permitía ablusar la tela por encima del cinturón”2.
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Fotografía 1.3. Patrones de las prendas griegas
Otra prenda que llevaban las mujeres es el peplo, un paño en forma de chal que colgaba desde el hombro hasta la cintura. Como abrigo se ponían la clámide, manto de lana de forma rectangular con pesos en las puntas para impedir que el viento los levantara; se ajustaba con una hebilla en el hombro o en el pecho.
Tanto los hombres como las mujeres llevaron el bimation, pieza de género de un metro y medio por tres que solo cubría el hombro. Un adorno característico.
Durante algún tiempo se creyó que el traje griego era blanco o del color natural de la lana o el lino, había un error ya que las esculturas antiguas descubiertas en el Renacimiento habían perdido su color inicial. Investigaciones posteriores han demostrado que la indumentaria griega era de telas de colores con motivos decorativos, excepto posiblemente la de la gente pobre.
Fotografía 1.4. Esculturas muestran múltiples posibilidades al ponerse el chitton Breve historia del traje y la moda. Pág.30.
Fotografía 1.5. Chlamydon Breve historia del traje y la moda. Pág.34
“Copia romana de un original griego, 50 a. J.C.- 50 d. J.C. El chlamydon era una prenda tardía y sofisticada de la indumentaria griega. Se trataba de un rectángulo de tela con una abertura para pasar la cabeza. El suave tejido se sujeta con una cinta, que pasa por debajo del pecho izquierdo, formando pliegues”3
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1.1.4. Los Etruscos
La indumentaria de los etruscos mostraba pocas señales de la influencia griega. Más bien mostraba una inicial influencia de la civilización cretense; modificada por elementos orientales: sus trajes eran tanto cosidos como drapeados.
Las mujeres llevaban un vestido largo y ajustado, sin cinturón, de manga corta y a veces con una abertura en la espalda, que se cerraba con unas cintas, una vez metido el vestido por la cabeza. Sobre el vestido llevaban un manto largo y rectangular, con el que cubrían la cabeza en ocasiones que así lo requerían.
Calzado femenino de una sola pieza, con ojetes4 para los cordones
Fotografía 1.6. Traje femenino de los etruscos.
Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 16.
1.1.5. Los Romanos
Los romanos tomaron una prenda de los etruscos: la toga, que se convirtió en una de sus prendas más características.
Una vez en Roma la toga adquirió dimensiones mayores; enrollarla alrededor del cuerpo requería una considerable destreza, y en la práctica hacía imposible cualquier tipo de actividad física. Por lo tanto era la prenda fundamentalmente de las clases altas.
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El traje femenino era al principio muy parecido al masculino excepto en el strophium una especie de corsé blando.
La túnica era mucho mas larga que la masculina, era como un vestido que llegaba hasta los pies. En un principio el tejido era de lana, luego de lino y algodón y más tarde para las mujeres ricas, de seda. Los colores preferidos eran el rojo, amarillo y azul y esta túnica se adornaba a veces con un orillo de oro y con ricos bordados.
La estola que se llevaba encima de la túnica, era una prenda de forma similar pero con mangas. Para salir de la casa las romanas, usaban encima de la estola, un gran manto enrollado, bastante parecido a la toga pero de forma rectangular, la pella.
Fotografía 1.7. Esculturas del siglo I a. J.C. mostrando las distintas posibilidades del drapeado
Breve historia del traje y la moda. Pág. 43
En público solían cubrirse la cabeza con un velo. Los peinados se fueron complicando con el transcurso del tiempo. Y desde los tiempos de Messalina en adelante cualquier patricia que fuera a la moda necesitaba los servicios de una ornatrix que se pasaba horas haciendo peinados en forma de cono conocido con el nombre de tutulus, o rodeando la cara con un marco de rizos.
Fotografía 1.8. Cuatro cabezas mostrando la creciente complicación de los peinados en el Periodo Romano
Breve historia del traje y la moda, 5ta. Edición, Madrid, 1995, Pág. 44-45.
1.1.6. Siglo XI
En este periodo el traje como las costumbres, cambia por efecto de las cruzadas. Las formas estacionarias, de periodos anteriores evolucionan.
Las mujeres, usan traje talar ajustado cerrado con un leve escote con ceñidores y caídas sencillas o dobles, con nudos o rosetones en oro y pedrería.
Cuerpo abrochado por los costados, cinta, mantos y sobre túnicas con broches y forro de piel. Peinado con la raya al centro y trenzas. Tocas o toquillas cerradas. Alto gorro de tela con fruncidos y rizados.
Fotografía 1.9. Vestimenta del siglo XI http://www.modaweb.com/aula/historia/xi.htm
1.1.7. Siglo XII
En este periodo las mujeres usan las túnicas de telas finas, acanaladas o rizadas. Mangas estrechas que se abren en le remate del brazo hasta llegar hasta el suelo.
Sobre túnica combinada con un manto acordonado de un hombro a otro y algunas veces Velos con los que cubrían sus cabezas. Cabello partido al centro con largas trenzas sobre el pecho; en melena y adornado con cintas o ceñido con bucles. Calzas cerradas, rematadas en punta aguda
Fotografía 1.10. Vestimenta del siglo XII http://www.modaweb.com/aula/historia/xii.htm
1.1.8. Siglo XIII
Hacia el siglo XIII, la vestimenta de los nobles italianos se confeccionaba con telas pesadas y ricas, con bordados, y forradas con pieles en invierno. El brocado y el terciopelo eran las telas más empleadas. Tanto los hombres como las mujeres llevaban capas muy amplias y suntuosas.
La túnica femenina llegaba hasta los pies y tenia cola. En este siglo aparece el vestido a la polaca, presenta unas mangas llanas, en el puño lleva encaje, cuerpo escotado, ajustado unido a la sobrefalda y abrochado encima del pecho estos son los painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes
Fotografía 1.11. Traje a la Polaca
Moda en Sombras. Pág. 78.
1.1.9. Siglo XIV
En este siglo las mujeres de Francia usaban jubón, especie de camisa que cubría desde los hombros hasta los tobillos, cuello escotado y mangas muy ajustadas que terminan en ribete de paño.
Fotografía 1.12. Vestido siglo XIV
Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 44.
Usaban larga cota, cerradas por el cuello, ajustadas al talle sin ceñidor y con aberturas laterales, de mangas abiertas y colgantes. Sobre esta prenda llevaban la sobre-cota.
Fotografía 1.13. Cota y Sobre cota
Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 44.
1.1.10. Siglo XV
En Francia las mujeres usaban vestidos de talle alto bajo los senos y mangas largas y ajustadas, sombreros en forma de embudo con larga cola. Hacia finales del periodo se exageran con postizos las caderas apuntando los miriñaques (prenda interior femenina de tela rígida o muy almidonada armada con aros, que daba vuelo a las faldas). Tocados algo extravagantes en forma de corazón, mariposa, etc.
Fotografía 1.14. Prendas del siglo XV
Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 50.
1.1.11. Siglo XVI
En este siglo las mujeres italianas llevaban traje sin cola, o con ella de una pieza, con ancho de vuelo. Falda en verdugados con dos o tres faldetas sobrepuestas. Corpiño ajustado, en punta y muy escotados. Jubón liso de brocado. Usaban pendientes, collares y alhajas en oro y pedrería. El peinado hacia arriba, rematado en un moño, con raya al centro cubierto por una pequeña toca o birrete bajo.
Fotografía 1.15. Vestimenta del siglo XVI.
Fuente: Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que
comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 78.
1.1.12. Siglo XVII
En este siglo las mujeres usaban corpiños descotados vestidos con mangas amplias. Joyeles y encajes. Al influir la moda francesa, reducen la falda su amplitud y las mangas son con festón o largas y abiertas. Casacas, cuello alto y guantes.
Fotografía 1.16. Vestimenta del siglo XVII
Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje
1.1.13. Siglo XVIII
En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres, ellos utilizaban, calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo es mas reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. A la caída de la dinastía francesa vuelve el traje a la simplificación y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca de largo faldones con cuello alto y vuelo. Pelucas empolvadas y rematadas por un lazo. Sombreros de tres o dos picos.
Después de la revolución se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas.
La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga.
En el traje francés, corpiño puntiagudo mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego son: drapeados con polizón y larga cola. Cuello doblado mangas tirantes hasta el codo, con chorreras. Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clásicas. Talle alto, chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y grandes escotes. Chales y guantes largos. Peinado hacia atrás con rizados que luego se hacen mas altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de alas anchas.
Fotografía 1.17. Taller de trabajo de una modista y patrones en los que se muestra como se cortaba el traje, 1748
Breve historia del traje y la moda. Pág. 135
1.1.14. Siglo XIX
El primer tercio del siglo, la mujer sigue llevando los trajes con ligeras modificaciones. Añadiéndose en España a las modas francesas blondas y mantillas. En 1830 se almidona y ahueca la falda, baja el talle, vuelve el corsé y las mangas se acortan y se abullonan.
A mediados del siglo reaparece el miriñaque de crinolina, con volantes y se usa polizón abultado por detrás y corpiño ajustado. El traje femenino esta definido como vestido flotante.
Fotografía 1.18. Vestimenta del siglo XVIII
Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág.113.
En este siglo nació la chaqueta, en Francia como una prenda para montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial.
Fotografía 1.19. Corsé rígido Moda en Sombras. Pág. 51.
Fotografía 1.20. Miriñaque
En la segunda mitad del siglo XIX las mujeres usaban:
Vestidos sin crinolina de corte princesa, la silueta polisón, mangas pernil, usaban telas de gran riqueza y suntuosidad reflejaba la elegancia, belleza y riqueza.
En esta época el patronaje de las prendas femeninas fue: Cintura estrecha: silueta reloj de arena (corsé) y de perfil, en S (polisón).
Su piel era extremadamente blanca aspecto natural, sin maquillajes ni tintes, llevaban el cabello ligeramente ondulado, usaban sombreros exageradamente decorados y muy pesados.
1.1.15. Siglo XX
En el Siglo XX las guerras y las revoluciones sociales trajeron cambios definitivos en la industria de la moda.
El cambio más importante quizás haya sido la lucha de la mujer contra las restricciones políticas y sociales, esto indiscutiblemente se manifestó en la relación femenina con el vestuario. Es así que en los primeros años del siglo XX desapareció el corsé y volvió la silueta natural de la mujer pudiendo mostrar sus piernas.
En los años 30 la modista francesa Coco Chanel reinvento la forma de vestir de la mujer al agregar a su guardarropa una prenda que hasta el momento había sido exclusivo de los caballeros: los pantalones.
Desde ese momento todo ensayo en el vestir ha sido considerado como moda. En estos últimos tiempos, la estrecha vinculación de la industria de la ropa con la publicidad ha transformado a la moda y la fabricación textil en una de las industrias más importantes del mundo, alcanzando cifras de facturación que no eran imaginadas en un principio.
1.1.15.1. Años 1890 a 1930
Los años 1810 hasta 1910 fueron tiempos de ostentación, riqueza y extravagancia y ese periodo de tiempo fue llamado "Belle Époque".
En la moda fue notorio este periodo; los vestidos almidonados y con enagua de crinolina (falda circular con seis aros de acero flexible que abultaban el vestido) eran los que marcaban la pauta. Este pesado armatoste, obligó a los modistos a inventar algo más cómodo pero siempre dentro de los cánones de mujer pomposa, semejando a una muñeca de porcelana.
Fue entonces como a principios del 1900 se formó el ideal de la "Chica Gibson", un personaje de caricatura que representaba el ideal femenino para aquel entonces y que se convirtió en toda un guía de vida. Su creador era por supuesto un hombre, el que atribuía a esta belleza los valores y costumbres que los caballeros consideraban adecuadas para una dama. Éstas debían ser de pecho erguido, caderas anchas y nalgas sobresalientes, además de sumisas y obedientes.
Poco después nació la mujer con forma de "S", las que ajustaron la falda para resaltar la figura, los peinados se subieron sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con plumas. Para este momento comienza a nacer un nuevo ideal de mujer, que fue creado por ellas mismas y no por hombres. La nueva imagen era la de una mujer trabajadora, que luchaba por obtener el derecho a voto y que se inmiscuía en los asuntos que hasta entonces eran privilegio de los hombres. Esta nueva tendencia era representada por vestidos que se alejaron gradualmente del decorado haciendo mucho mas simple su confección. El traje de dos piezas, denominado "traje sastre", era lo más apropiado para los nuevos tiempos.
En 1910 se hubo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el "Ballet Ruso" que recorría los escenarios europeos. Los colores llamativos y la onda oriental, reemplazó la supremacía en tonos pastel y las faldas largas. Bailarinas como la sensual Isadora Duncan y la enigmática Mata Hari, se transformaron en íconos de belleza. Gracias a
esto las mujeres se atrevieron a desafiar los sólidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo, lo que no fue nada fácil sin la intromisión de la iglesia. Los cuellos antes "hasta las orejas" dieron paso al escote en "V" y las faldas se acortaron levemente, dejando al descubierto los tobillos, lo que por supuesto causó estupor en la época porque durante siglos las piernas femeninas habían sido el símbolo erótico que "provocaba la lujuria en los hombres" y que por ello, debían ser escondidas.
En 1914 con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la cual tomó dimensiones escalofriantes y de trágicas consecuencias en el viejo continente, terminó por completo con el mundo de la farándula y el lujo de la moda francesa e inglesa, en donde se hallaban las grandes casas de alta costura.
Una vez terminado este conflicto bélico, en 1918, la falda campana cedió el paso a los cortes rectos, "tipo tubo". El muy utilizado corsé cambió su estrategia, ahora se utilizaría para disminuir el busto y no para levantarlo como en tiempos anteriores. El
"corsé alisador" y los vestidos acinturados en la cadera, trazaron el nuevo tipo de
belleza y de mujer, las que buscaban parecerse más a los muchachos que a las antiguas beldades femeninas. Así surgió el estilo Garzonne, en donde las mujeres para lograr más aún el parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, comenzaron a salir a bailar y trataban de eliminar los patrones preestablecidos que diferenciaban las clases sociales.
Poco después de liberar a las mujeres del corsé Poiret decidió en 1910 inmovilizarles las piernas con la desprestigiada falda trabada, que las obligaba a andar dando pasitos minúsculos.
Fotografía 1.21. Falda trabada.
En la plena época de la post guerra y personificando a esta nueva generación de mujeres independientes y modernas, apareció la mitológica Coco Chanel. Su estilo representaba la revolución femenina y la economía que debía surgir en época de recesión. Por esta razón, introdujo materiales más simples y menos costosos que el chiffón, el tul y la seda. Entonces creó los trajes de punto, tejidos finos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo útil.
Debido a la debacle económica de 1929, la industria introdujo el lino como material de moda (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las medias de seda sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de seda natural y que tenían un elevado costo.
Fotografía 1.22. Vestidos de los años 20. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourdescphotos1.html#
En este período el punto erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era resaltada por prominentes escotes y que provocaba el delirio masculino. Ahora la mujer estaba envuelta con un halo de encanto, sensualidad y misterio.
Los años 30 comenzaron como una época de glamour y sofisticación enaltecida por las divas del cine que representaban toda la majestuosidad de la belleza. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a cambiar. La silueta femenina permanece rectilínea, pero toma nuevos contornos, evocando las esculturas griegas, la cintura vuelve a su lugar natural y es ajustada y marcada, sobretodo para la ropa de calle, por un cinturón fino de cuero o de la misma tela.
Se populariza el corte al sesgo, introducido por Madelaine Vionnet, pues permitía la caída suave y ondulante en las faldas. El ideal de belleza feminidad cambia completamente: el estilo andrógeno fue sustituido por una feminidad mas tradicional y elegante. Las faldas suaves siguen la forma del cuerpo, ensanchándose en la parte inferior, en forma de campana. Los pliegues y vuelos aparecen con la ayuda de piezas adicionales y dan amplitud a la falda que a penas cubre la rodilla o desciende hasta la pantorrilla. El vestido corte “princesa” realza particularmente esta nueva silueta: estrecho en la parte de arriba y amplio abajo y lleva generalmente un cuello pequeño, dando una apariencia de inocencia.
En los años treinta se impuso junto el vestido el uso de falda y blusa, porque resultaba muy práctica durante el día, sobre todo en el caso de mujeres que trabajaban en una oficina. A su vez apareció el bolero, una chaquetilla corta a la altura de la cintura. Las faldas eran estrechas y llegaban a la altura de la pantorrilla podían tener pliegues o bien forma de campana. A finales de la década la línea que seguía la moda se había vuelto muy seria y funcional, esto se debía por un lado a la escasez de materiales durante la guerra y por otro a la influencia militar.
1.1.15.2. 1930 a 1960
Los diseñadores intentaron revivir la opulencia de años anteriores, en donde el lujo regía la moda. A pesar de este intento fallido, Europa nuevamente entró en guerra en
1939. El abrumador poder nazi logró.
La moda de los años 40 fue opaca y se basó en un estilo militar. El traje de dos piezas y la sencillez de los materiales representaron la pobreza del viejo continente, que ocultó la escasez con recursos que desataron toda la creatividad en peinados, maquillaje y
atuendos como guantes, pañuelos y bolsillos falsos en las chaquetas.
Fotografía 1.23. Vestuario de los años 40. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery2.html
París se encontraba bajo ocupación nazi y Londres se debatía con sus últimas fuerzas, debido a esto, la industria textil y de la moda dejó de ser importante y Estados Unidos se vio en la necesidad de crear su propia moda.
En 1945 con el termino de la guerra de nuevo se buscó la luminosidad y glamour de tiempos pasados; la nostalgia lleno de elegancia y sofisticación los años 50's. La oposición de esta elegancia fue "la moda estudiantil", que era más desordenada y cómoda y utilizado por toda la nueva generación.
Con los años 50´s vuelve el esplendor. La moda vive otro de los momentos más intensos del siglo. El "New look" de Cristian Dior, que había sorprendido al mundo de la moda a finales de los 40, se expande. El nuevo estilo contrasta por completo con las formas austeras y simples de los años en guerra y es tomado como un símbolo de esperanza y prosperidad en la posguerra.
La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero manteniéndose por debajo de las rodillas. Las mujeres estaban hartas del estilo masculino y vuelven las curvas. Comienza el culto a la belleza. Los zapatos se estilizan y son más puntiagudos, abrigos de paño, bolsitos al codo, y las más elegantes sombreros o pamela.
Fotografía 1.24. Vestidos de los años 50 http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourdescphotos1.html#
La línea decisiva de los sesenta fue la trapezoidal, que diseño un joven Yves Saint Laurent a finales de los cincuenta como director artístico de la casa Dior. Se caracterizaba por unos vestidos o abrigos sin talle, estrechos por arriba y amplios a medida que descendían. Casi no presentaban detalles decorativos y se solían utilizar patrones gráficos de grandes dimensiones o bien estampados florales.
A mediados de los 60's la diseñadora Mary Quant innovo y revoluciono por completo la industria de la moda imponiendo la "mini", que se reducía a un pequeño trozo de tela.
Esto produjo la indignación y el escándalo de los padres y sectores tradicionales, los que adjudicaron la inmoralidad del vestir a la música satánica que llevaba a sus hijos al delirio. Esta época frenética era consecuencia de la liberación juvenil, la rebelión contra los estándares impuestos hasta entonces
El Pop Art caló hondo en todas las áreas, no sólo en la música, arquitectura o decoración también lo hizo en la moda imponiendo rápidamente una explosión de colorido tan propia de artistas de la época cómo Warhol o Lichtenstein.
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Fotografía 1.25. Vestido inspirado en el pop art. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery4.html
Los materiales cambiaron, las telas dieron paso al plástico, el que se empezó a usar no sólo en la ropa sino también en todo tipo de accesorios como zarcillos, collares y carteras.
En los años 70 se desató una pluralidad de formas y estilos. Como en toda época, una parte del cuerpo femenino llamaba la atención por sobre el resto y los trajes y vestidos se encargaban de resaltarla. Esta vez fue el turno de las nalgas, las que se lucían con ajustados pantalones.
El ser extremadamente delgada, sin pechos ni caderas prominentes, eran la herencia dejada por el culto a una belleza anoréxica cuya principal exponente fue la modelo inglesa Twiggy.
“La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimenticia que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición. La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una
disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos”5
1.1.15.3. 1980 - 2000
La década del Flash: Todo en los 80's era grande: peinados voluminoso, joyas grandes, grandes hombreras, gran dinero. Incluso el estilo impuesto era grandioso.
En las reuniones de mujeres, el poder era el que dominaba, con sus amplias hombreras, cinturas pequeñas, faldas rectas y altos tacones que tenían como efecto una agresiva feminidad.
El traje Chanel revivido por la primera dama Nancy Reagan, ilustra la imagen ideal, conservadora y chic de la mujer ejecutiva.
Al mismo tiempo, los jeans comenzaron a hacerse increíblemente más comunes, siendo fabricados por diseñadores que les dieron otro nivel y estatus en la moda. Hacia el final de la década, el Jean seria pre-lavado con ácidos produciendo un efecto ingeniosamente decolorado y chic.
Los años 80 se caracteriza por el culto del éxito y de la acción individual voluntad, que se manifiesta en el conjunto de la sociedad.
La moda es una forma de expresar esta tendencia psico-social, se vuelve un fenómeno internacional. A diferencia de los 70s, se trata ahora de un estudio profundo y diferenciado del pasado, con un conocimiento preciso de la historia de a moda, donde se selecciona un elemento de cada época, que puede combinarse para reensamblarlos y crear una imagen definitivamente nueva y moderna.
5
Behar Astudillo Rosa; Figueroa Cave Gustavo, Anorexia nerviosa y Bulimia, Ed. Mediterráneo Ltda., Santiago de Chile, 2004, Pág. 22
Aparece una nueva silueta: los hombros se vuelven cada vez más anchos, la moda femenina se masculiniza, línea severa, suavizada por las telas fluidas y proporciones equilibradas, la apariencia femenina a pesar de que las chaquetas están bordadas y confeccionadas en las mas finas telas, a mediados de la década, vuelve el gusto por las telas naturales, el look arrugado se impone
La moda expresa esta seguridad y afirma su competitividad: chaqueta larga de hombros anchos y reforzados, falda recta plisada hasta la rodilla o pantalón de pinzas. El traje sastre se vuelve muy popular, completado por una blusa o un fino suéter. Los vestidos son suaves y fluidos, cubren generalmente la rodilla y llevan también hombreras.
La individualidad: El principio de la década de los 90's, fue parecido a los 80's,
continuaban utilizándose el maquillaje recargado y los pantalones al estilo M C Hammer al igual que los grandes peinados.
Los noventa se distinguen del resto por el minimalismo, después del esplendor de la moda de los ochenta, el lujo y la ostentación parece de mal gusto y en los noventa se lleva la sencillez.
Armani con sus trajes de chaqueta sin adornos, y se vuelve a suavizar la silueta, se llevan los zapatos planos y los colores lisos y suaves, occidente mira a oriente para relajarse, el mestizaje y la ropa multicultural, con influencias de todos los países, mezcla de tejidos, colores y formas que hacen surgir una tipo de personas universales. Época de muchas fluctuaciones y cambios. Referencia a moda del pasado continua, variaciones de líneas y estilos existentes. Las tendencias cambian de ritmo cada vez más acelerado, los ciclos de la moda se acortan, los códigos de la vestimenta se vuelven cada vez menos estrictos.
El terno pantalón sigue siendo popular. El look transparente se reserva a las muy jóvenes, aunque muchas mujeres lo adoptan justamente para parecer de menos edad.
La moda de los 90s no se puede reducir a una sola tendencia, juega con lo andrógeno al igual que acentúa la diferencia de los sexos, es a la vez deportiva y elegante, miserable y glamorosa, informal y refinada.
La moda se fue puliendo cada vez mas a medida que la década progresaba, de repente se fue convirtiendo en una mezcla de todo: El diminuto top que se llevaba en los 70's y que fue vendido en 1940 como ropa interior, esta vez es utilizado como una prenda mas en el vestuario femenino y el vestido de corte recto tan utilizado por Jackie O, estaba de moda de nuevo, pero esta vez en colores iridiscentes.
Los Levi's, siendo una marca reconocidísima en el mundo del los jeans, en los 90's se adueñaron del mercado, para ser la marca mas utilizada.
Fotografía 1.26. Pantalones jeans
http:// www.enfemenino.com/mag/moda/d1919/s8036.html.
El "look underground" era otra cosa, se basaba en la modificación del cuerpo con cantidad de piercings y tatuajes influenciados por una encendida cultura de música alternativa y pensamientos progresistas.
Hoy en día podemos decir que la moda dio un vuelco de 180 grados en comparación con la de hace 100 años atrás. Ahora es ligera e individual, enormemente adaptable y para todos los gustos.
1.2. Avance De La Tecnología
1.2.1. Antecedentes históricos
La confección de las prendas antes de la época de 1850, cerca del 70% de la ropa era confeccionada a mano por la gente que la llevaba puesta y su exclusividad dependía de la habilidad de las manos de quién las fabricaba
El ama de casa promedio, creaba sus prendas de acuerdo con lo que era aceptable para su entorno: clima, país, cultura. De esta manera, los integrantes de una misma comunidad se vestían casi todos iguales.
El 30% de la vestimenta que no era hecha en casa, era confeccionado por expertos sastres y costureras que generalmente trabajaban para un patrón adinerado.
La mayoría de los sastres se formaban con el pasar del tiempo, mientras trabajaban de aprendices con el “MAESTRO”. El era quien los capacitaba en el oficio, transmitiendo sus conocimientos que lo obtuvo de la misma manera. En algunos de los casos, quizá en su mayoría sin fundamento técnico.
Los costureros más cotizados encontraron una manera económica bastante efectiva de mostrar sus diseños: empleaban muñecas en miniatura de 1/3 de talla de un humano promedio, que llevaban puestas sus creaciones con el más mínimo detalle, una fiel copia a escala de sus modelos.
Estas muñecas luego viajaron por los diferentes reinos convirtiéndose en una de las formas más popular de difundir la moda. Monarcas y cortesanos mantendrían muy ocupados a sus costureros, copiando los modelos más atractivos y lujosos y provenientes de a fuera. La habilidad de sus artesanos y la exquisitez de los materiales empleados harían de París, con justa razón y en poco tiempo la capital de la moda.
Con el aparecimiento de las academias el maestro fue tecnificándose, obteniendo métodos un poco más acertables. El acelerado crecimiento de la población, la difícil situación económica y el tiempo; todo esto da lugar a la industrialización de la confección de ahí el trabajo en serie.
Para llegar a esto han existido muchas personas interesadas en el tema y han logrado a través de la investigación, estudio y experiencia recopilar una serie de conocimientos: el escalado, interpretación de modelos, como aplicar desahogos, control de calidad, elasticidad, etc., que le permiten plasmar en un patrón un determinado diseño de cualquier prenda de vestir
Gracias a la invención de la máquina de coser en 1829, se hizo posible la producción masiva de vestidos. Los trajes de hombre y los uniformes militares estuvieron entre las primeras ropas creadas con máquina de coser. El material se cortaba y se empaquetaba en bultos individuales que se enviaban a las casas de los costureros que los cosían. Más tarde a fin de ahorrar tiempo, costes de envío y recogida y para asegurar la continuidad de la calidad, los costureros que aceptaban trabajar fuera de sus casa eran colocados en fábricas.
Sin embargo fue con la introducción de la máquina de pedal, ideada por el inventor americano Isaac Singer, cuando la máquina de coser empezó a desempeñar un papel importante tanto en los hogares como en el trabajo. La revolución industrial en Gran Bretaña y Europa había fomentado la velocidad y eficacia en el trabajo, especialmente en producción de tejidos y cerámica. Ambas industrias emplearon numeroso personal femenino. Los directores de las fábricas observaron enseguida que si se le enseñaba a un trabajador a hacer solo una o dos partes de la pieza, ésta se podía fabricar muy rápidamente para pasarla a las siguientes etapas en la cadena de producción. Esto empezó a conocerse como “trabajo a destajo” o “trabajo de sección” y todavía hoy en día es el sistema de trabajo.
Las máquinas de coser eléctricas aparecieron en 1921. Esto incrementó enormemente la producción de vestidos de mujer y permitió a las principales tiendas almacenar las mismas líneas en todo el país.
Durante la segunda guerra mundial, el comercio quedó interrumpido en Europa y todas las fábricas se emplearon para producir material relacionado con la guerra.