Unidad-3-PELUQUERIA-I-.pdf

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Peinados y recogidos

TEMA 1

EL CABELLO Y SU RELACIÓN

CON EL PEINADO

TEMA 2

VISAJISMO PARA LA SELECCIÓN

DE PEINADOS

TEMA 3

TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN

DE PEINADOS

TEMA 4

TÉCNICAS ASOCIADAS

AL PEINADO Y ACABADO

TEMA 5

TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN

DE RECOGIDOS: TRENZADOS,

ANUDADOS Y TORCIDOS

GLOSARIO

Unidad de Competencia de la Cualificación IMP119_2 Peluquería,

recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, e incluida en esta Unidad Profesional:

UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo.

3 Unidad

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La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley. Art. 270 Código Penal

El cabello y su relación con el peinado

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1

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El cabello y su relación con el peinado

La permeabilidad o capacidad para absorber líquidos

— Desde el punto de vista profesional, la permeabilidad es sinónimo de porosidad; cuanto más poroso es el cabello, más permeable resulta.

— Cuando la cutícula está dañada, no protege bien al cabello y permite que cual-quier sustancia pueda llegar más fácilmente a su interior, al córtex.

— La absorción de líquidos aumenta su diámetro y longitud.

La elasticidad

Decimos que el cabello es elástico porque al aplicar una fuerza externa tiene la propiedad de alargarse en su longitud y luego volver a su forma original, en cuanto cesa la fuerza que lo deformaba. La elasticidad aumenta con la humedad.

— La capacidad máxima de alargar un cabello seco es aproximadamente el 30%. — En un cabello húmedo puede aumentarse hasta el 100%.

C

araCterístiCasdelCabellorelaCionadasConelpeinado

La morfología y tipo de cabello influyen directamente en el resultado final del pei-nado, por ello, en la elección y asesoramiento sobre un determinado estilo habrá que valorar también otros factores relativos a las siguientes características:

Grosor

Depende del diámetro del cabello, en una clasificación muy general podemos esta-blecer tres categorías:

— Finos: su diámetro es pequeño y suele tener un aspecto brillante. Son cabellos que proporcionan poco volumen.

GUIÓN DE CONTENIDOS

El cabello

Fundamentos del cambio de forma: alfa y beta queratina Principios de la transformación temporal del cabello

Fases del proceso de cambio de forma temporal

El cabello

y su relación

con el peinado

i

ntroduCCión

La posibilidad de cambiar la forma natural del cabello se debe a una serie de propie-dades que posee la fibra capilar y que permite crear formas, volúmenes y movimientos que podemos fijar por un tiempo más o menos prolongado.

Para llevar a cabo esta transformación del cabello, es decir, «diseñar un peinado», el profesional necesita desarrollar una serie de aptitudes como son la creatividad y la destreza, pero el proceso solo podrá controlarlo cuando conozca los fundamentos básicos de los cambios de forma temporal, ya que ello le ayudará a utilizar adecuada-mente las distintas técnicas que tiene a su disposición.

n

EL CABELLO

p

ropiedadesdelCabello

Las moléculas de queratina también confieren al cabello una serie de propiedades que nos permiten su transformación, las más importantes son:

Resistencia

El cabello tiene una gran resistencia física y química.

— Física: cada cabello puede soportar sin romperse de 60 a 100 gramos de peso. Si está húmedo, la resistencia a la ruptura aumenta, aproximadamente, el doble. — Química: la queratina es resistente a los agentes químicos ácidos. Solo actúan

sobre los puentes de azufre los agentes alcalinos y reductores (utilizados en la ondulación permanente).

La queratina está formada por fibras moleculares alargadas que reciben el nombre de cadenas queratínicas. Estas cadenas se encuentran replegadas unas sobre otras formando una hélice y unidas entre sí por distintos enlaces o puentes que fijan esta estructura molecular que está directamente relacionada con la forma natural que posee el cabello.

El color puede crear también un efecto óptico que

modifique nuestra percepción. La combinación de distintas tonalidades ayudan obtener mayor sensación de volumen y movimiento en el cabello que si este posee una coloración uniforme.

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El cabello y su relación con el peinado El cabello y su relación con el peinado

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Lacio: el aspecto es

brillan-te y suave al tacto debido a que las escamas que for-man la cutícula se extienden de forma plana y reflejan la luz. En general presentan poco volumen y son idóneos para estilos lisos y de formas geométricas

Rizado: generalmente poseen cuerpo y volumen. Es conveniente aprovechar su forma natural para adaptar-los a peinados que no sean lisos. Ir en contra de su pro-pia naturaleza supone una agresión constante del cabe-llo y será más difícil fijar y mantener la forma.

Ondulado: tienen forma de

S abierta y permiten gran variedad de estilos. Aprove-chando su forma natural se pueden conseguir peinados muy favorecedores.

Muy rizado: forma rizos muy

apretados, se trata de cabello que suele ser fino y de aspec-to áspero. Su cutícula es poro-sa y frágil, requiere especial cuidado para mantenerlos en buen estado. Los estilos están limitados ya que no convie-ne aplicar excesiva tracción y calor para realizar el peinado o abusar de la aplicación de cosméticos alisadores.

FUNDAMENTOS DEL CAMBIO DE FORMA: ALFA Y BETA QUERATINA

Para cambiar la forma externa que naturalmente tiene el cabello, necesi ta mos modi-ficar primero su interior, la disposición de las cadenas queratínicas, y esto sólo se logrará rompiendo algunos de los puentes que fijan su estructura.

En el cabello seco, sin que se haya ejercido sobre él ninguna fuerza de estiramiento o proceso químico, las cadenas de que-ratina se encuentran normalmente plegadas una sobre otras, a esta posición natural se denomina alfa queratina.

Cuando se moja el cabello o se estira mecánicamente con el cepillado, la colocación de rulos, moldes o la permanente, las cadenas se despliegan adoptando una posición que se conoce como beta queratina.

— Normales: su diámetro es medio y permiten estilos con más volumen.

— Gruesos: poseen cuerpo y volumen, aunque su aspecto suele ser menor suave y brillante, tratados adecuadamente permiten estilos muy variados.

Cantidad

La cantidad media de cabellos por centímetro cuadrado oscila de 300 a 400. La apariencia de mayor o menor abundancia está más relacionada con el diámetro que con la cantidad, por lo que para su estudio debemos relacionar esos dos parámetros: — Escasa: cuando la cantidad está en torno a los 300 cabellos por centímetro

cua-drado y el cabello es fino. Para obtener resultados satisfactorios habrá que recu-rrir a técnicas que proporcionen mayor volumen.

— Media: la cantidad está comprendida entre los 300 y 400 y el cabello tiene un diámetro normal. Permite variedad de estilos.

— Abundante: si el volumen es excesivo habrá que recurrir a técnicas que permitan aligerar su peso y proporcionar mayor movimiento al cabello.

Distribución

En ocasiones la distribución del cabello puede ser irregular, más escasa en unas zonas que en otras. Esta característica hay que tenerla en cuenta para adaptar el diseño del peinado y aplicar distintas técnicas según se precise.

Implantación

Las distintas direcciones en las que puede estar implantado el cabello constituyen los remolinos, que suelen situarse en la coronilla, nuca y zona del nacimiento del cabello en la frente. Su localización es importante en la relación de un estilo ya que determinará la dirección que debemos dar al cabello para mantener durante más tiempo el peinado.

Para conocer la dirección en la implantación del cabello se debe observar al peinar en qué sentido se levanta o aplasta el cabello. Si se levanta significa que estamos peinándolo en contra de su nacimiento y si se aplasta a favor. El profesional determinará las técnicas y cosméticos que debe utilizar para disimu-lar o destacar, si así lo desea, las distintas direcciones que presenta el cabello en su nacimiento.

Textura y forma del cabello

La textura está referida al aspecto que pre-senta la superficie del cabello; suave, áspero, brillante… La textura suele estar relacionada con la forma, que podemos clasificar en cua-tro grandes grupos.

En el resultado del pei-nado influye también la longitud, la emulsión -nor-mal, seco o graso- y las condiciones y estado en el que se encuentre.

En un cabello dañado es difícil conseguir un aca-bado satisfactorio, por ello, una de las principales funciones del profesional de la peluquería es la de asesorar sobre los cos-méticos y cuidados más adecuados para mantener el cabello en las mejores condiciones.

OTROS FACTORES

QUE REPERCUTEN

EN EL PEINADO

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FASES DEL PROCESO DE CAMBIO DE FORMA TEMPORAL

La razón del cambio de forma temporal se basa en la conversión de las alfa-queratinas capilares en beta-queratinas, mucho más moldeables. Esta conversión se consigue por tres medios que se pueden aplicar juntos o por separado: calor, tensión y humedad. El proceso se desarrolla en dos fases:

Humidificación del cabello

El agua permite abrir los enlaces salinos y de hidrógeno y, por tanto, aumenta la elasticidad del cabello. Además de romper las uniones por puente de hidrógeno, el agua se coloca entre las cadenas de queratina, impidiendo que se unan entre sí y facilitando de este modo el cambio de forma.

Sin embargo, la absorción de agua por las condiciones atmosféricas o por el lavado hacen que la queratina vuelva a su forma natural: alfa, y la nueva forma externa que había adquirido el cabello se pierde. Por eso, si solo se rompen los puentes de hidrógeno, los cambios siempre serán temporales.

Secado simultáneo a la acción mecánica (rulos, cepillado, dedos…)

Permite dar una nueva forma externa al cabello al reconstruir los enlaces de hidrógeno y salinos con una configuración diferente.

Si el secado se realiza aplicando calor (secador), hay que tener en cuenta que el cabello lo tolera mejor cuando está húmedo que cuando está seco.

Estos métodos se realizan sobre cabello mojado y recién lava-do. Los cambios requieren la aplicación de una tensión que obligue al cabello a adaptarse a una forma que no es la suya. Para que el método funcione, hay que tener en cuenta que la tensión mecánica debe ejercerse durante todo el tiempo que tarde el cabello en secarse, y hasta que esté totalmente seco, pues solo así se fijará la nueva forma. Para lograrlo, se puede aplicar calor mediante el secador de casco o de mano o dejar

que el cabello se seque solo. Las fibras capilares pueden soportar en seco un calor de hasta 140º C, que aumenta hasta 200º C cuando está mojado.

Proceso de ruptura y reconstrucción de los puentes de hidrógeno. El agua rompe los puentes de hidrógeno que estabilizan la fibra de queratina. Esto sucede al mojar el cabello o estirarlo, cuando esto cesa, los puentes de hidrógeno se reconstruyen.

PRINCIPIOS DE LA TRANSFORMACIÓN

TEMPORAL DEL CABELLO

Los enlaces o puentes que fijan las cade-nas de queratina no son todos iguales. — Los puentes disulfuro forman

unio-nes resistentes que sólo pueden romperse mediante ciertos agentes químicos alcalinos y reductores. Esto tiene lugar únicamente en los pro-cesos de cambios de forma perma-nente en donde se rompe esta unión y se vuelve a reconstruir en otra disposición para fijar la nueva forma del cabello.

— Las transformaciones de la estructura capilar mediante la ruptura de los puentes disulfuro que se producen en algunos de los procesos de peluquería como la ondulación y el alisado permanente, es una desorganización química de la que-ratina que recibe el nombre de queratolisis.

Los puentes de hidrógeno son los más débiles y se pueden rom-per por la simple tracción del cabello y al humedecerlo, rom-pero esto supone sólo un cambio «temporal».

Solo en los procesos que interviene un agente químico (ondu-lación o alisado permanente) se altera la estructura del cabello rompiendo los puentes disulfuro y volviéndose a reconstruir «permanentemente», con la nueva forma que se ha dado al cabello.

— Los puentes de hidrógeno son los que intervienen más directamente en los cambios de forma temporales. Mucho menos resistentes, pueden romperse cuando se ejerce sobre el cabello una fuerza de estiramiento. El agua es tam-bién el agente responsable de la ruptura de estos enlaces, de ahí que el cabe-llo mojado pueda estirarse y aumentar considerablemente su longitud. Pero cuando el cabello se seca, si no ha sido previamente marcado, tiende a volver a su forma primitiva adoptando de nuevo la posición natural alfa-queratina. En estos procesos de cambios de forma temporal, pueden romperse también algunos enlaces de la queratina establecidos por cargas eléctricas, los enlaces salinos.

En los cambios de forma temporal, el cabello pasa constantemente de la posición alfa a la beta, sin que esto provoque ningún tipo de alteración en la fibra capilar.

TEN EN CUENTA

Cuando el enlace por puente de hidrógeno se rompe, las cadenas de queratina que tienen una disposición helicoidal (alfa-queratina) se des-pliegan y adoptan una posición estirada (beta-queratina).

TEN EN CUENTA

Tras el moldeado y marcado se forman de nuevo alfa-queratinas con diferente disposición.

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Una vez que se conocen cómo y por qué se producen los cambios de forma tempo-ral en el cabello, la aplicación de los distintos métodos y la ejecución de técnicas se estudiarán en otros temas.

Resultados que se pueden conseguir:

• Un aumento del volumen y movimiento del cabello.

• Una disminución del volumen y el movimiento y una mayor fijación del peinado. Finalidad del cambio de forma temporal:

• Como complemento al peinado o al corte.

• Si no se desea influir en la estructura interna del cabello porque este sea débil y no soporte bien la ondulación permanente.

• Cuando el cliente lo solicita.

LOS CAMBIOS DE FORMA

• El cabello tiene una gran resistencia física, cada cabello puede soportar sin romperse de 60 a 100 gramos de peso.

• Si el cabello está húmedo, la resistencia a la ruptura aumenta, aproximadamente, el doble. La queratina es resistente a los agentes químicos ácidos.

• Solo actúan sobre los puentes de azufre de la queratina, los agentes alcalinos y reductores (utilizados en la ondulación permanente).

• Desde el punto de vista profesional, la permeabilidad es sinónimo de porosidad; cuanto más poroso es el cabello, más permeable resulta.

• El grosor depende del diámetro del cabello, en una clasificación muy general podemos establecer tres categorías: finos, normales y gruesos.

• La cantidad media de cabellos por centímetro cuadrado oscila de 300 a 400. La apariencia de mayor o menor abundancia está más relacionada con el diámetro que con la cantidad.

• Para conocer la dirección en la implantación del cabello se debe observar al peinar en qué sentido se levan-ta o aplaslevan-ta el cabello.

• Para cambiar la forma externa que naturalmente tiene el cabello, necesitamos modificar primero su inte-rior, la disposición de las cadenas queratínicas, y esto sólo se logrará rompiendo algunos de los puentes que fijan su estructura.

• Los puentes de hidrógeno son los que intervienen más directamente en los cambios de forma temporales. Mucho menos resistentes, pueden romperse cuando se ejerce sobre el cabello una fuerza de estiramiento.

Lo que no debes olvidar

Actividades

1. Marca con una «x» la casilla correcta:

V F El cabello es una continuación de la piel produ-cida por la capa córnea de la epidermis. .

V F El cabello posee dos tipos de resistencias; física y química.

V F Las uñas están formadas por una proteína muy fibrosa y resistente: la queratina.

V F Cuando la cutícula del cabello no está dañada, permite que cualquier sustancia pueda llegar más fácilmente a su interior, al córtex.

V F Los enlaces o puentes que fijan las cadenas de queratina del cabello son todos iguales.

V F El agua no interviene en la transformación tem-poral del cabello.

V F Las fibras capilares pueden soportar en seco un calor de hasta 200º, que disminuye a 140º cuando está mojado.

2. Enumera algunas finalidades del cambio de forma temporal. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

3. Señala sobre el esquema el nombre de los enlaces o puentes que se representan. ¿Cuáles intervienen en la transformación permanente del cabello? ¿Cuáles se rompen y reconstruyen en la transformación temporal?

Nombre y apellidos:

Centro:

1 Unidad

Profesional

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Evaluación

Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.

V F El cabello tiene una gran resistencia física, cada cabello puede soportar sin romperse de 600 a 1000 gramos de peso.

V F Si el cabello está húmedo, la resistencia disminuye, aproximadamente, a la mitad.

V F La queratina es resistente a los agentes químicos alcalinos.

V F Solo actúan sobre los puentes de azufre de la queratina, los agentes alcalinos y reductores (utilizados en la ondulación permanente).

V F Desde el punto de vista profesional, la permeabilidad es sinónimo de porosidad; cuanto más poroso es el cabello, más permeable resulta.

V F El grosor depende del diámetro del cabello, en una clasificación muy general podemos establecer tres cate-gorías: finos, normales y gruesos.

V F La cantidad media de cabellos por centímetro cuadrado oscila de 300 a 400. La apariencia de mayor o menor abundancia está más relacionada con la cantidad más que con el diámetro.

V F Para conocer la dirección en la implantación del cabello se debe observar al peinar en qué sentido se levanta o aplasta el cabello.

V F Para cambiar la forma externa que naturalmente tiene el cabello, necesitamos modificar primero su interior, la disposición de las cadenas queratínicas, y esto sólo se logrará rompiendo algunos de los puentes que fijan su estructura.

V F Los puentes de azufre son los que intervienen más directamente en los cambios de forma temporales. Mucho menos resistentes, pueden romperse cuando se ejerce sobre el cabello una fuerza de estiramiento.

Nombre y apellidos: Centro:

Seguimiento de evidencias

El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesiona-les implicadas en las realizaciones profesionaprofesiona-les de las Unidades de Competencia referidas.

PRÁCTICAS REALIZADAS _{DEL ALUMNO}FIRMA VALORACIÓN

– Explicar las características del cabello en relación con los cambios de forma temporales.

– Explicar los fundamentos físico-químicos del cam-bio de forma del cabello.

– Elaborar un esquema que incluya los diferentes procesos que se pueden realizar para cambiar la

forma del cabello temporalmente. _Fecha:

Nota obtenida:

Fecha y Firma responsable docente:

Sello de la entidad formadora

1 Unidad

Profesional

Se certifica, que el alumno/a

ha realizado el número de prácticas programadas y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.

VERIFICACIÓN INTERNA

Fecha y firma Sello de la identidad

Unidad

Profesional

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Visagismo para la selección de peinados

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Visagismo para la selección de peinados

ANÁLISIS MORFOLÓGICO FACIAL

Para el estudio del rostro se toman como referencia una serie de proporciones con sideradas como «ideales», tanto desde el plano horizontal como vertical.

p

lanohorizontal

Se diferencian tres zonas, que en el modelo «ideal» deben medir lo mismo: 1.ª Desde la implantación del cabello hasta la raíz de la nariz.

2.ª Desde la raíz de la nariz hasta su base.

3.ª Desde la base de la nariz hasta la punta del mentón.

p

lanovertiCal

Se traza un eje, de manera que divida al rostro en dos partes, con ello vamos a com probar sobre todo sus asimetrías.

Intentar encajar con exactitud a nuestro cliente en un esquema rígido es totalmente imposible. Las clasificaciones que hacemos a continuación son solo pautas que nos van a facilitar la observación del rostro y el estudio de las características más impor tantes sobre las que podemos intervenir con las líneas y volúmenes del peinado, para proporcionar horizontalidad o verticalidad, según nos convenga.

Situando a nuestro cliente delante del espejo, con el cabello retirado, vamos a observar, primero, el óvalo y cuál sería el peinado que mejor podría adaptarse a sus características.

TIPOS DE ÓVALO Y SUS CORRECCIONES

Las teorías actuales sobre la clasificación de los tipos de óvalo se basan en la geo metría del rostro. Para ello se consideran dos ejes imaginarios en él, uno horizontal y otro vertical, así como la relación entre ambos. Una posible clasificación de los óvalos, atendiendo a este criterio sería:

Ovalados

En una relación adecuada predomina el eje vertical frente al horizontal. Se con sidera el más armonioso y es el que mayor libertad creativa nos permite porque no necesita corrección.

ó

valosanChos

La longitud de ambos ejes no es muy diferente. En esta clasificación se incluyen los redondos y cuadrados.

GUIÓN DE CONTENIDOS

Análisis morfológico facial Tipos de óvalo y sus correc ciones

Tipos de frente y sus correc ciones

Tipos de perfil y sus correc ciones

Tipos de cráneo y sus correc ciones

Tipos de cuello y sus correc ciones

Análisis morfológico corporal

Visagismo

para la selección

de peinados

i

ntroduCCión

La formación integral del profesional de la peluquería va mucho más allá de la adqui-sición de destrezas y conocimiento de las técnicas. Un buen trabajo es aquel que, además de estar bien realizado, está adaptado a la fisonomía y características del cliente; por ello, lo primero es aprender a «mirar», observar detenidamente la fisonomía para adaptar las líneas y volúmenes del peinado.

n

Estudio del rostro desde el plano horizontal. En el modelo «ideal», estas tres zonas deben medir lo mismo.

Estudio del rostro desde el plano vertical. Esta división nos ayuda a comprobar las asimetrías.

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Visagismo para la selección de peinados Visagismo para la selección de peinados

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Rectangulares

Rostro rectangular y su corrección. Predominan el largo sobre el ancho y las líneas son duras

y angulosas.

CorreCCiones

— Volumen en laterales.

— Orientación horizontal del cabello.

— Líneas siempre muy suaves, texturas onduladas. — Flequillos.

— Mechas dirigidas hacia la cara, cubriendo parte del mentón.

ó

valosmixtosoCombinados

Son aquellos que combinan zonas anchas y estrechas. Se incluyen en esta clasifica ción el triangular y el triangular invertido.

Triangular

Rostro triangular y su corrección. Descompensada la anchura de la zona superior con el

ensanchamiento en la zona de la barbilla.

CorreCCiones

Deben realizarse peinados que posean volúmenes supe riores y compensen el mayor peso de la mandíbula. — Volumen en la zona superior y en la línea de la sien. — Alguna mecha frontal con dirección descendente.

— Dirección del cabello en los laterales hacia la cara, cubriendo parte de la mandíbula.

Triangular invertido

Rostro triangular invertido y su correc-ción.

Es el caso contrario, la zona superior es más ancha y se estrecha en la barbilla.

CorreCCiones

Los volúmenes deben predominar en la zona inferior a ambos lados de la mandíbula; la zona superior con algún mechón o flequillo.

— Dirección del cabello hacia la cara en la zona de la sien y temporales.

— Alguna mecha frontal con dirección descendente.

— Textura ondulada o rizada, sobre todo en la zona inferior.

Redondos

Es un rostro dilatado con las líneas de contorno redondeadas.

CorreCCiones

Son recomendables los peinados con volú menes en la zona superior que produzcan la sensación de alargamien to del rostro. También se aconseja dirigir el cabello hacia la cara para disimular el volumen lateral del rostro. — Volumen en la parte superior.

— Orientación vertical del cabello. — Dirección de los laterales a la cara. — Textura lisa.

Cuadrados

Rostro cuadrado y su corrección. Es también un rostro ancho; pero las líneas del contorno,

geométricas y angulosas.

CorreCCiones

Volumen superior, mechones de cabello hacia el rostro para disimular la línea dura del contorno.

— Volumen en la zona superior.

— Dirección del cabello en laterales hacia la cara.

— Si las líneas del contorno no son demasiado duras, admite cabello liso; si están muy marcadas, mejor una textura suavemente ondulada.

ó

valosestreChos

Alargados

Rostro alargado y su corrección. Es un rostro en el que domina el alto sobre el ancho.

CorreCCiones

Se recomienda realizar peinados que aporten volumen lateral y que produzcan un efecto óptico de acortamiento. — Volumen en laterales.

— Orientación horizontal del cabello. — Mechas frontales o flequillos. — Textura suave y ondulada.

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TIPOS DE CRÁNEO Y SUS CORRECCIONES

Es también importante a la hora de situar los volúmenes; de acuerdo a su forma, podemos clasificarlos en tres tipos:

TIPOS DE FRENTE Y SUS CORRECCIONES

El peinado constituye la forma más fácil de corregir la frente; ésta es una parte extensa del rostro y debe estar en proporción adecuada en él.

Aspectos a considerar en el estudio de la forma de la frente

El flequillo constituye una herramienta muy útil en su rectificación, puede disimular una frente demasiado alta o baja.

Frente baja y su corrección. Frente alta y su corrección.

Alta

La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es excesiva. El objetivo es crear la sensación de equi librio. Se corrige:

CorreCCiones

— Con flequillo cuyo centro sea bajo; es decir, muy cerca del nacimiento del cabello.

— La longitud debe ser por encima de las cejas y espeso.

Baja

La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es pequeña. La corrección consiste en crear el efec to óptico de que el nacimiento del cabello comien za más arriba. Para conseguirlo se corrige:

CorreCCiones

— Con un flequillo cuyo centro sea alto y muy sepa rado del nacimiento del pelo.

— También debe ser suave y largo.

TIPOS DE PERFIL Y SUS CORRECCIONES

El estudio del rostro no sólo debe realizarse desde el plano frontal, en el perfil; los volúmenes y formas del peinado deben armonizar, compen sar y equilibrar el relieve del rostro. Vamos a hacer un esquema muy simplificado de los tipos de perfil con los que podemos encontrarnos.

Perfil equilibrado. La frente nariz y barbilla guardan una perfecta armonía y puede admitir cualquier estilo de peinado.

Normal

Se caracteriza por tener propor ciones uniformes en toda su cir cunferencia.

CorreCCiones

— No precisa ninguna corrección especial.

Plano

Posee la zona de la coronilla aplastada.

CorreCCiones

— Volumen posterior. — Peinados hacia atrás. — Nuca despejada.

Prominente

La zona posterior sobresale dema siado respecto al normal.

CorreCCiones

— Sin volumen atrás. — Peinado hacia delante. — Nuca cubierta.

Cráneo equilibrado. Cráneo plano y su corrección. Cráneo prominente y su corrección.

Recto

La nariz y la boca no sobresalen de la línea imaginaria.

CorreCCiones

— Aplicar mechas en el perfil, con dirección al rostro y textura ondulada para proporcionar movimiento y que rompan la rectitud.

Anguloso

La frente y la boca están más re traídas, y la nariz y la barbilla son un poco puntiagudas, formando ángulos.

CorreCCiones

— Peinados con texturas que pro porcionen suavidad. Las mechas sueltas en el contorno ayudan a disimular las líneas angulosas.

En punta y huidizo

Es el efecto producido cuando existe descompensación entre la frente y el mentón.

CorreCCiones

— Las medias melenas ayudan a crear volumen en la frente y movimiento lateral hacia delan te. Los flequillos han de ser abombados y con movimiento. La zona a la altura de los ojos debe estar despejada.

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ANÁLISIS MORFOLÓGICO CORPORAL

El peinado no solo se relacione con el rostro o cuello, los volúmenes y forma del peinado deben estar en perfecta armonía con el todo; así tendremos que considerar también el tipo de silueta.

Alta y delgada

El peinado correcto es más permisivo que el anterior. Los volúmenes medios serán globales y simétricos, nunca verticales.

— La orientación horizontal del peinado.

— Pueden permitirse peinados más llamativos, aunque lo ideal son líneas curvas, sinuosas, suaves y sencillas que ensanchen.

Baja y delgada

El peinado correcto tendrá un volumen medio.

— Un excesivo volumen descompensa las proporciones de la persona, solamente habría peinado, mientras que con volumen mínimo destacaríamos las peque ñas dimensiones de la persona.

— Vistosidad, sí; pero exageración, no.

Alta y gruesa

Necesita suavidad en conjunto. Orientación vertical con ligeros toques ascendentes y con poco volumen. Nada de ostentación. Necesitamos romper la gran masa, de esta manera realizaremos peinados y recogi dos no globales.

Baja y gruesa

Necesitará orientación vertical y la dirección del peina do será ascendente.

— Los volúmenes serán en la zona superior y nunca globales ni exagerados.

— Los volúmenes parciales para el peinado, así como para los acabados y el recogido, serán los más correctos para romper la masa de volumen de la persona.

TIPOS DE CUELLO Y SUS CORRECCIONES

Las pautas generales para el estudio y correc ción del cuello a través del peinado son las siguientes:

Normal

Es el más equilibrado.

Si el conjunto lo permite, tenemos libertad para realizar cualquier tipo de peinado.

Largo

El cuello largo es bonito; pero si su longitud es excesiva, debemos evitar los volúmenes altos y que dejen el cuello totalmente despejado. Los cabellos largos y recogidos con moño bajo son los más favorecedores.

Corto

Tiene menos altura de lo normal. Es el caso contrario; los peinados deben tener mayor volu men en la zona supe rior y el cuello despejado.

Ancho

Los laterales están más ensanchados de lo normal. Peinados que cubran parte del cuello, sin excesivo volumen lateral.

Estrecho

Los laterales están más estrechados de lo normal. Evitar peinados demasiado volu minosos en los laterales del rostro y que dejen el cuello al descubierto. El volumen no excesivo y bajo.

Cuello largo y ancho

y su corrección. Cuello corto y ancho y su corrección. Cuello corto y delgado

y su corrección. Cuello largo y delgado

y su corrección.

Cuello largo y equilibrado.

Baja y delgada.

Alta y gruesa. Baja y gruesa. Alta y delgada.

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Actividades

1. ¿En el plano horizontal. ¿En qué tres zonas se divide el rostro? ¿Cómo debe ser dichas zonas según el canon ideal? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

2. Enumera las correcciones para un rostro cuadrado.

_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

3. ¿Cómo corregirías un perfil anguloso?

_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

4. ¿Qué peinados le favorecen al cuello ancho?

_______________________________________________ _______________________________________________

5. Investiga y averigua:

• Haz un dossier con los diferentes tipos de óvalos y las correcciones que necesitan. Las fotos pueden ser de los compañeros de la clase o de cualquier revista. • Haz, en el mismo dossier, todas las correcciones que aparecen en este capítulo.

6. Entre las propuestas de peinados, selecciona el que consideras más adecuado para cada uno de estos tipos de óvalo: redondo, cuadrado, alargado, rectan-gular, triangular y triangular invertido. Argumenta la elección.

Nombre y apellidos:

Centro:

2 Unidad

Profesional

• En el estudio del rostro desde el plano horizontal se considera que modelo «ideal», las tres zonas en que dividimos el óvalo deben medir lo mismo.

• En el estudio del rostro desde el plano vertical, la observación de cada lateral nos ayuda a comprobar las asimetrías.

• En los óvalos ovalados la relación adecuada predomina el eje vertical frente al horizontal. Se considera el más armonioso y es el que mayor libertad creativa nos permite porque no necesita corrección.

• En los óvalos alargados domina el alto sobre el ancho.

• En los óvalos mixtos o combinados se combinan zonas anchas y estrechas. Se incluyen en esta clasificación el triangular y el triangular invertido.

• El peinado constituye la forma más fácil de corregir el óvalo, principalmente la frente, nariz y mentón. • El peinado no solo se relacione con el rostro o cuello, los volúmenes y forma del peinado deben estar en

perfecta armonía con el todo; así tendremos que considerar también el tipo de silueta. Lo que no debes olvidar

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Evaluación

Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.

V F En el estudio del rostro desde el plano horizontal se considera que modelo «ideal», las tres zonas en que dividimos el óvalo no deben medir lo mismo.

V F En el estudio del rostro desde el plano vertical, ambas partes deben medir lo mismo.

V F En los óvalos ovalados la relación adecuada predomina el eje vertical frente al horizontal.

V F En los óvalos alargados domina el alto sobre el ancho.

V F En los óvalos mixtos o combinados se combinan zonas anchas y estrechas. Se incluyen en esta clasificación el cuadrado, triangular y el triangular invertido.

V F El peinado constituye la forma más fácil de corregir el óvalo, principalmente la frente, nariz y mentón.

V F El peinado solo se relaciona con el rostro o cuello, por esto, los volúmenes y forma del peinado deben estar en perfecta armonía con la parte superior del cuerpo.

V F En una modelo alta y delgada, los volúmenes estarán en la zona superior y nunca globales ni exagerados.

V F Si la longitud del cuello es excesiva, debemos evitar los volúmenes altos y que dejen el cuello totalmente despejado.

V F Para los rostros angulosos está recomendados los peinados con texturas que proporcionen suavidad. Las mechas sueltas en el contorno ayudan a disimular las líneas angulosas.

Nombre y apellidos: Centro:

Seguimiento de evidencias

El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesiona-les implicadas en las realizaciones profesionaprofesiona-les de las Unidades de Competencia referidas.

PRÁCTICAS REALIZADAS _{DEL ALUMNO}FIRMA VALORACIÓN

Identificar y esquematizar las características morfoló gicas del cliente.

Describir el tipo de peinado y/o recogido más adecua do para equilibrar desproporciones estéticas.

Fecha:

Nota obtenida:

En un supuesto práctico de atención al cliente: – Describir las características morfológicas y de com

plexión física del cliente que influyen en la decisión del cambio de forma y peinado.

– Enumerar las preguntas que permitan averiguar las demandas, estilo y necesidades del cliente para la propuesta del cambio de forma, peinado y reco gido.

– Informar y consensuar con el cliente la propuesta

de cambio de forma y peinado. Fecha:

Nota obtenida:

2 Unidad

Profesional

Se certifica, que el alumno/a

ha realizado el número de prácticas programadas y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.

VERIFICACIÓN INTERNA

Fecha y firma Sello de la identidad

Unidad

Profesional

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Técnicas para la realización de peinados

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3

24 |

Técnicas para la realización de peinados

— Dirección: es la orientación que se da al cabello hacia un lado u otro. Cuando se apoya en el volumen, la dirección puede ser incluso ascendente o descendente.

— Movimiento: está relacionado con la dirección y se crea con la disposición y distribución que damos al cabello.

E

lEmEntosdElrizo

Se pueden utilizar distintos métodos para moldear el cabello, pero el control del volumen, dirección y forma se basará siempre en estos tres elementos:

— Base: es la sección del cabello sobre la que se coloca el cepillo, molde o pinza.

— Tallo: es la longitud del cabello, de la raíz a la punta, que se envuelve alrededor del cepillo, molde o tenacilla.

— Círculo: es el diámetro del utensilio o accesorio utilizado para enrollar el cabello; su elección determina el tamaño del rizo.

o

pEracionEsprEvias

En los cambios de forma temporal, las pautas generales son las siguientes:

— Antes de moldear el cabello es preciso definir cuál es el estilo y movimiento del mismo y, en función de ello, distribuir el cabello en áreas y secciones, lo que ayu-dará a planificar y controlar mejor el proceso.

— Cuando no se trabaje sobre esas secciones, el cabello debe estar sujeto con una horquilla o pinza.

— Las divisiones están relacionadas con el diseño final, la forma de la cabeza y la disposición del crecimiento natural del cabello. Se realizan con formas

geométri-GUIÓN DE CONTENIDOS

Elementos que influyen en el peinado

Técnicas de marcado por humedad

Técnicas de marcado con humedad y posterior aplicación de calor

Técnicas de marcado con hu-medad y aplicación simultánea de calor

Moldeados y alisados térmicos

Técnicas para

la realización

de peinados

i

ntroduCCión

El cambio de forma temporal es uno de los trabajos más frecuentes e importantes que acompañan a la mayoría de los procesos que se realizan en la peluquería. Por ello es imprescindible que el profesional domine todas las técnicas que deberán adaptarse a los deseos del cliente: factores relativos a las características del cabello; longitud, grosor, textura, dirección o nacimientos. Los cambios de forma brindan múltiples opciones que hay que personalizar para conseguir siempre el mejor resultado final.

n

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN EL PEINADO

Los cambios de forma ofrecen alternativas para modificar el diseño, la forma, la textura la dirección y el movimiento del cabello; por ello, es importante conocer primero el sig-nificado concreto de estos términos aplicados a las técnicas de peluquería:

— Diseño: es la descripción o bosquejo de algo. En pelu-quería es la representación de la imagen, la «idea» que se desea plasmar en el trabajo.

— Forma: es la figura exterior de las cosas. En peluquería, la forma es la representación del cabello, la disposición que le damos con el corte o el peinado.

— Textura: en peluquería cuando se habla de dar textu-ra, se trata de modificar el aspecto de la superficie del cabello, se refiere, por tanto, a su cambio de apariencia o disposición en ondas, rizos, liso, cardado, etc.

Diferentes texturas que se pue-den proporcionar al cabello.

De acuerdo con la dirección y el movimiento del cabello, se pueden conseguir variaciones importantes en el estilo del peinado.

Los elementos del rizo son base tallo y círculo. El diámetro del círculo nos proporciona el tamaño del rizo y corresponde al del utensilio o molde utilizado.

Tallo

Círculo Base

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Técnicas para la realización de peinados Técnicas para la realización de peinados

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— Con cada movimiento se va creando una serie de líneas curvas paralelas con una depresión y un pico que pueden dar mayor relieve pellizcando y elevándolo un poco. — Finalmente, se colocan pinzas para fijar el pelo mientras se seca.

TÉCNICAS DE MARCADO CON HUMEDAD Y POSTERIOR APLICACIÓN DE CALOR

Son aquellos destinados a fijar la forma con la que previamente se ha marcado el cabello, por ejemplo las anillas o el marcado con moldes y secado posterior.

m

edianteanillas

ver vídeo

Se realizan con el cabello limpio y húmedo, dependiendo del tipo de anilla se con-seguirá mayor o menor volumen del rizo.

Características y procedimientos de ejecución

Las anillas se suelen utilizar con otras técnicas en montajes mixtos. Aunque hay tres tipos anillas todas se basen en los tres elementos del rizo ya explicados: base, tallo y círculo. — Planas de raiz. Se sujetan sobre el cuero cabelludo, el resultado es un rizo con

poco volumen.

• Separa una mecha limpia y con bordes regulares, de forma cuadrada de unos 2 cm. Se peina dirigiéndola al lado contrario del sentido que se desea con-seguir.

cas, círculos, óvalos, rectángulos, cuadrados, etcétera. Algunas de estas figuras requieren distribuciones específicas, por ejemplo, el círculo tendrá siempre una distribución radial. Normalmente un diseño de peinado se compone de una com-binación de figuras.

— Lo importante en cualquier peinado es crear la dirección y el movimiento y, si el estilo final lo requiere, se puede separar el cabello con rayas o líneas de diseño.

TÉCNICAS DE MARCADO POR HUMEDAD

La humedad es la primera técnica empleada en los cambios de forma temporal. Como ya se ha estudiado, cuando el cabello está mojado es más elástico y malea-ble, propiedades que facilitan su cambio de forma natural para que adopte otra disposición que se fijará una vez secado. Generalmente las ondas las agua se seca a temperatura de ambiente, pero también se pueden utilizar lámparas de infrarrojos para acelerar el proceso. Este tipo de marcado es el menos agresivo para el cabello.

o

ndasalagua

Se realiza con los dedos y la ayuda del agua y un peine, se pueden conseguir ondu-laciones suaves o también ondas bien marcadas y delimitadas por sus correspondien-tes vértices o crestas.

Según la orientación y la dirección que se les dé, constituirán un peinado clásico o la base para la realización de otros trabajos.

Características y procedimientos de ejecución

— Con el cabello húmedo, se alisa primero con el peine y se sitúa el dedo corazón donde se desee iniciar la primera onda.

— Se introduce el peine junto al dedo por la parte inferior, con un giro suave hacia el lado adonde se dirija el sentido a la onda.

En todos los procesos de la peluquería se sigue un protocolo que comienza por limpieza y desinfección de todas las herramientas y útiles y el examen del cuero cabelludo y cabello.

TEN EN CUENTA

Las pautas para realizar un buen trabajo sin agredir al cabello son las siguientes: • Regular la temperatura según el tipo de cabello, teniendo especial precaución en los

finos, frágiles o que presenten el tallo dañado.

• El secador de mano, hay que aplicarlo a una determinada distancia. Si se acerca demasiado y durante mucho tiempo, puede dañar la fibra capilar.

• El secado excesivo produce deshidratación y pérdida de elasticidad.

• Utilizar un cosmético que proteja al cabello antes del secado para reducir la fricción y formar una barrera contra cualquier efecto físico o mecánico.

• El estiramiento debe adecuarse a cada tipo de marcado, teniendo en cuenta que la tracción excesiva puede provocar la caída del cabello, que es reversible, pero puede llegar a ser definitiva si se aplica con frecuencia o se mantiene durante tiempo. • Es importante asegurarse que el cliente no es sensible a ninguno de los cosméticos

que se utilizan en este proceso.

TEN EN CUENTA

Técnica y efecto final de las ondas al agua.

Bien Mal

Las ondas al agua se suelen utilizar combinadas con otras técnicas y ayudan a crear diseños actuales o recrear peinados de época.

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Sirven para realizar una base de peinados huecos u ondulados, pero también para reforzar una forma, un volumen, una dirección, etc.

• La técnica es la descrita para las planas, pero al llegar a la punta se sujeta con el dedo pulgar y se adapta al cuero cabelludo sin aplastar la raíz de la mecha.

m

ediantemoldes

ver vídeo

En un molde se coge la cantidad de cabello correspondiente a tres o cuatro anillas, es una técnica más rápida y permite un mayor control sobre el marcado.

El diámetro de los moldes se elige en función del rizo y de la longitud del cabello. Para los efectos rizados o cabellos cortos más pequeños y para rizos y longitudes mayores con un diámetro más grande.

Características y procedimientos de ejecución

Sea cual sea la técnica empleada se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones: — El tamaño de la base. Determina la longitud y diámetro del utensilio a utilizar. — La posición del útil respecto a la base determinará la forma y dirección del rizo.

• Sobre la base: se crea tensión en el cabello que da como resultado volumen en la raíz.

• Desplazado de la base: el utensilio se coloca en la partición inferior de la base. El rizo muestra menos tensión y menos volumen que el anterior.

• Fuera de la base: el utensilio se coloca totalmente desplazado de la base. El volu-men de raíz es mínimo.

• En la parte media de la base: el utensilio se coloca aproximadamente del centro hacia el inferior de la base, y el diámetro del utensilio debe ser menor que ésta. El volumen y la tensión que se consigue son reducidos.

• Por encima de la base: el utensilio se coloca dentro de la base, en la parte superior; el resultado es un movimiento del cabello opuesto a su caída natural y el volumen máximo en la raíz.

• Se coloca el dedo índice a unos 2 cm de la base y se enrolla el cabello alrededor del mismo, sin retorcerlo ni apretar para poder sacar el dedo sin deshacer la anilla.

• Al llegar a la punta se esconde en la bajo la anilla con ayuda de la púa de peine y se coloca la pinza deslizándola entre el cabello, nunca aplastando la anilla.

Proporcionan, según su orientación y dirección del cabello, una base de peinado para pasar al acabado o al recogido.

— Planas de puntas. Se utiliza para cabellos con poca longitud que no podemos enrollar en el dedo.

• Se coge la punta entre el pulgar e índice formando un círculo.

• Al llegar a la raíz, como en los casos anteriores, se sujeta con la pinza.

— Con volumen o huecas. Se obtiene un resultado similar al conseguido con rulos, pero se realizan con menos tensión y no tienen el mismo volumen.

Es el sistema más utilizado para secar el cabello una vez marcado.

Están dotados de tempo-rizadores (hasta 60 minu-tos), termostatos (entre 35 ºC y 70 ºC), controles de velocidad y potencia del aire (baja o alta), etc. Disponen de una visera que facilita la colocación del cliente, así como de un sistema de regulación de la altura del aparato y de su grado de inclinación, lo que permite adaptarlo para mejorar su comodi-dad.

Actualmente, los pode-mos encontrar incorpora-dos a un sillón, de pie o pedestal (en un soporte con ruedas) o aéreos con brazo extensible, que se instalan en la pared y quedan recogidos sin ocu-par espacio cuando no se utilizan.

SECADOR DE CASCO

Los cambios que se rea-lizan en el cabello con cualquiera de estas técni-cas son solo temporales, y su duración depende de varios factores: • El tipo de cabello. • La realización de la téc-nica. • El cosmético utilizado. • Las condiciones

atmos-féricas.

Cuando hay humedad o se lava de nuevo la cabeza, el cabello vuelve a su con-figuración original.

TEN EN CUENTA

Mayor volumen en la raiz. Menor volumen en la raiz. Mínimo volumen en la raiz.

El resultado de las técnicas dependerán únicamente del marcado previo. Es conveniente dejar que el pelo se haya enfriado antes de retirar el molde.

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• Al llegar a la raíz se sujeta el molde con pinza o pincho, teniendo mucho cuidado en no producir tirantez ni marcas en el cabello.

TÉCNICAS DE MARCADO CON HUMEDAD Y APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE CALOR

Es un proceso en el que el cabello se peina y se le da forma, que se fija al ir secando el cabello mediante un secador de mano que expulsa aire caliente.

t

éCniCasConseCadordemano

ver vídeo

Engloba las técnicas que utilizan el aire caliente para fijar la forma que, simultánea al secado, se va dando al cabello mediante el cepillo e incluso con los dedos. El secador se sujeta con una mano y el cepillo con otra, lo que permite ir cambiando la forma, dirección y textura del cabello.

Características y procedimientos de ejecución

— Retirar la humedad del cabello con una toalla antes de aplicar el secador.

— Iniciar el secado con una potencia de calor alta e ir bajando progresivamente hasta terminar y fijar el marcado con aire frío, esto ayuda a que la forma en la que hemos moldeado el cabello sea más estable.

— Peinar y secar siempre en dirección de la cutícula, nunca en su contra.

— Mantener el secador a una distancia de 8 a 12 cm moviéndolo constantemente de atrás hacia delante para reducir la posible agresión que el calor puede producir en el cuero cabelludo o cabello.

seCadoConCepilloredondo

Los moldes que ayudan a dar forma al cabello son cepillos cilíndricos con tamaños diferentes. Para usarlos hay que realizar particiones en el cabello y trabajar por mechones, generalmente de abajo hacia arriba.

Con esta técnica se pueden conseguir casi todas las formas posibles para la posterior realización de peinado, acabado o recogido deseado.

Algunos de estos cepillos llevan partes metálicas en su interior para retener el calor, lo que permite un secado más rápido y un moldeado más consistente.

TéCniCasdeenrollado

— Clásica: envolviendo el mechón sobre la longitud total del molde, es decir, tapando la vuelta anterior. Con esta técnica se obtiene una textura más o menos ondulada y global, según el tamaño del molde empleado y la longi-tud del cabello. Los más indicados en esta técnica son los moldes cilíndricos. — Formando espiral: movimiento circular sobre el molde, pero desde un extremo

al otro. Con esta técnica se obtienen formas en espiral o tirabuzón. Los moldes empleados son de longitud especialmente larga.

— Formando un cordón: doble enrollado se enrolla el mechón de cabello sobre sí mismo, y, a continuación, sobre el molde. El resultado es una espiral, tirabuzón u ondulación más envolvente, con más fuerza. Los moldes más apropiados son los que se usan para dar forma de espiral.

— Forma estirada, prensada o presionada: el cabello se dispone estirado, en toda su longitud, sobre la placa seleccionada. La forma de la placa determinará la textura a obtener.

— Formando dibujos caprichosos, como ondulaciones, ochos, nudos, etc., se consi-gue realizando el marcado con los moldes innovadores.

proCedimienTodemonTajeClásiCoConmoldes

La dirección del montaje se hará en función del estilo de peinado, pero el enrollado debe seguir estas pautas:

• Con el cabello mojado y limpio se comienza el montaje en este orden: zona supe-rior, sienes, patillas, coronilla y nuca.

• La mecha separada debe ser similar al tamaño del molde.

• Antes de enrollarlo se peina bien la mecha desde la raíz hasta las puntas.

• El enrollado se comienza por la punta que debe quedar estirada en el centro del molde.

Los cosméticos protectores incluyen en su composición sustancias que evitan la agresión del calor sobre la fibra capilar provocada por las planchas, tenacillas o el secador. Los cosméticos para facilitar el marcado se aplican sobre el cabello húmedo y no nece-sitan aclarado. Son acondicionadores con fijación que forman una película flexible alre-dedor del tallo capilar, que ayuda a modificar y mantener los volúmenes del peinado y lo protegen de la humedad.

COSMÉTICOS PROTECTORES Y COSMÉTICOS PARA FACILITAR

EL PEINADO

El secador de mano puede tener distintas potencias (en torno a unos 1.800 vatios). Las boquillas concentran la salida del aire en un área pequeña y los difusores lo distribuyen de forma más suave y en área mayor.

SECADOR DE MANO

El diámetro del cepillo determi-na el tamaño del rizo. Los más pequeños se seleccionan para estilos más rizados o longitudes de cabellos cortos.

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MOLDEADOS Y ALISADOS TÉRMICOS

Son todas aquellas técnicas que se aplican para dar forma al cabello cuando está seco, como son los cepillos y peines térmicos, tena-cillas o planchas.

C

epillosypeinestérmiCos

Son útiles con un pequeño motor que produ-ce aire y calor, la combinación de ambos per-mite crear nuevas disposiciones en el cabello.

Características y procedimientos de ejecución

Se utilizan generalmente para moldear y dar un toque final al peinado cuando está casi totalmente seco y crear volumen ondas o rizos en cualquier parte del mechón, desde la raíz hasta las puntas.

— Se aplica en cabello muy rizado y secado previamente con tensión para ali-sarlo.

— Es imprescindible utilizar un aceite u otro tipo de cosmético y analizar el estado y tipo de cabello para evitar agresiones y roturas de la fibra capilar.

— El índice de tolerancia a la presión y al calor es menor cuanto más fino sea el cabello.

— El útil empleado suele ser un peine, de acero o latón, con el mango de madera y termostato para regular la temperatura.

• El alisado se realiza por la acción de las púas calientes en el cabello.

• Se aplica por mechones y se repasa varias veces, según el alisado que se desee, teniendo especial precaución para deteriorar el cabello.

t

enaCillas

ver vídeo

Siempre se aplican con el cabello seco para crear diferentes formas. Suelen presentar una barra giratoria que permite girar el termostato para controlar la temperatura durante su uso.

Características y procedimientos de ejecución

Es necesario tener una idea previa del diseño para elegir el diámetro de la tenaci-lla y la dirección del enrotenaci-llado de acuerdo al resultado final, para ello se realiza-rán las particiones y se irealiza-rán tomando mechones de la longitud y ancho adecuado que se van envolviendo sobre el cilindro metálico como se muestra el siguiente ejemplo:

peinesoCepillosplanos

La forma, en este caso, la determina la posición en que el profesional ponga la raíz de los mechones con ayuda de peines y de cómo dirija y ondule la longitud del mechón con cepillos planos.

moldeadoConlosdedos

Nuestros dedos son un magnífico peine que puede proporcionar a la raíz del cabe-llo, mayor o menor volumen, así como una dirección determinada. También son capaces de trabajar la longitud del cabello, de manera que determinen la textura deseada que será fijada con los cosméticos y el calor del secador de mano.

Con los dedos se puede obtener textura y forma cercana a la natural, nunca rizada, pero sí lisa o con ligeras ondulaciones.

Para ello se va separando el cabello levantándolo o manteniéndolo plano, según el estilo que se desea, y dándole textura a la vez que se aplica el secador o difusor. En cabellos ondulados o rizados se suele utilizar una técnica de amasado, con la que se consigue un acabado muy natural.

difusor

Es una aparato de plástico que se adapta al secador a modo de boquilla y dispersa o suaviza la presión del aire que sale de él. Proporcionará una base de cabello ondu-lado o rizado, pudiendo determinar su dirección y proyección según la posición del difusor, la presión o técnica manual que se aplique sobre el cabello y la posi-ción del cliente.

De acuerdo a la dirección y posición del cepillo se consiguen distintas direcciones y volúmenes.

Se puede cepillar y secar a contrapelo para obtener mayor volumen y cepillar varias veces para obtener la forma y el brillo deseados.

Efecto final de un acabado en el que se ha utilizado para secar

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p

lanChas

ver vídeo

Se comercializan en distintos tamaños y formas: para crear ondulaciones, zig-zag, aristas, texturas innovadoras, alisar el cabello, etc. Su uso, además de destreza, requiere precaución para evitar agresiones en la fibra capilar o quemaduras en el cuero cabelludo.

Características y procedimientos de ejecución

Como en las técnicas anteriores se realizan las particiones necesarias y se selecciona la plancha de acuerdo al resultado final que deseemos obtener. Su aplicación nos permite conseguir distintas direcciones y proyecciones en el peinado.

— Texturas ondulas o rizadas: puede tener diferentes diámetros y formas para conseguir un determinado efecto; ondulaciones o rizos más o menos grandes, aristas, vértices, etc.

• La plancha se aplica sobre el mechón, presionando durante unos segundos y luego se abre y se suelta, nunca se deslizará la plancha sobre el mechón.

— Texturas de fantasía: se utiliza igual que en el caso anterior, los dibujos que se consiguen sobre el cabello son múltiples, dependiendo de la forma que posea la plancha.

• No suele aplicarse en el marcado de toda la cabellera, sino en mechones sueltos, combinando distintas formas como complemento al peinado.

— Texturas lisas: se pasa la plancha desde la raíz a la punta deslizándola suavemen-te, con cuidado de no tocar el cuero cabelludo.

• Para que la punta no quede encrespada al llegar al final de la mecha, la plancha se desliza sin abrirla

• Si se desea dar un poco de forma a las puntas, en lugar de llevar la plancha total-mente recta hasta el final, se gira un poco al llegar a las puntas para dar la direc-ción que nos interese.

proCedimienTodeapliCaCióndeunTrabajoConTenaCillas

1

Se abre la tenacilla y se _{comienza a envolver la mecha}

desde la raíz.

3

Cuando se ha enrollado _{toda la mecha se cierra la}

tenacilla y se desliza suavemente girando para esconder la punta.

6

Se finaliza el trabajo por _{la zona frontal,}

obtenién-dose este acabado.

2

Se va enrollando todo el _{cabello sobre la parte}

maciza de la tenacilla hasta llegar a la punta.

5

El resultado debe ser un rizo _{limpio y definido.}

4

Pasados unos segundos se _{abre cuidadosamente la}

tenacilla para dejar caer la mecha rizada.

Plancha con aristas.

El peine nos ayuda a peinar el cabello a la vez que deslizamos la plancha.

Plancha para ondas.

Plancha para alisar.

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Actividades

1. El diseño, la forma y la textura son elementos que influyen en ____________________________.

2. Explica lo que es la dirección del peinado.

3. ¿De qué partes consta el rizo? ¿De qué depende el diámetro del rizo?

4. Tipos de anillas.

5. El secado excesivo produce en el cabello _____________, pérdida de ___________ y puntas ___________________ __________________.

6. Marca con una «x» la casilla correcta:

V F Los cambios que se realizan en el cabello con las técnicas de moldeado térmico no son temporales.

7. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta para el enrollado?

8. Practicar las diferentes formas de enrollado. 9. Diferencias entre peines térmicos y tenacillas.

10. Realiza un resumen sobre las tenacillas y planchas, características y diferencias.

11. Indica en cada uno de estos peinados la técnica o técnicas con las que crees se han realizado. Razona la respuesta. a) Técnica. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ b) Técnica. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Nombre y apellidos: Centro:

3 Unidad

Profesional

• Los cambios de forma ofrecen alternativas para modificar el diseño, la forma, la textura la dirección y el movimiento del cabello.

• Antes de moldear el cabello es preciso definir cuál es el estilo y movimiento del mismo y, en función de ello, distribuir el cabello en áreas y secciones, lo que ayudará a planificar y controlar mejor el proceso.

• Los elementos del rizo son base tallo y círculo. El diámetro del círculo nos proporciona el tamaño del rizo y corresponde al del utensilio o molde utilizado.

• La humedad es la primera técnica empleada en los cambios de forma temporal.

• Las anillas se suelen utilizar con otras técnicas en montajes mixtos. Aunque hay tres tipos anillas todas se basen en los tres elementos del rizo ya explicados: base, tallo y círculo.

• El diámetro de los moldes se elige en función del rizo y de la longitud del cabello. Para los efectos rizados o cabellos cortos más pequeños y para rizos y longitudes mayores con un diámetro más grande.

• El resultado de las técnicas dependerá únicamente del marcado previo. Es conveniente dejar que el pelo se haya enfriado antes de retirar el molde.

• Los cosméticos para facilitar el marcado se aplican sobre el cabello húmedo y no necesitan aclarado. Son acondicionadores con fijación que forman una película flexible alrededor del tallo capilar, que ayuda a modificar y mantener los volúmenes del peinado y lo protegen de la humedad.

• Las técnicas de secador de mano engloban las técnicas que utilizan el aire caliente para fijar la forma que, simultánea al secado, se va dando al cabello mediante el cepillo e incluso con los dedos.

• Los cepillos y peines térmicos se utilizan generalmente para moldear y dar un toque final al peinado cuando está casi totalmente seco y crear volumen ondas o rizos en cualquier parte del mechón, desde la raíz hasta las puntas.

• Las tenacillas siempre se aplican con el cabello seco para crear diferentes formas. Suelen presentar una barra giratoria que permite girar el termostato para controlar la temperatura durante su uso.

• La plancha se aplica sobre el mechón, presionando durante unos segundos y luego se abre y se suelta, nunca se deslizará la plancha sobre el mechón.