Industria Textil-Informe Final

Industria

Industria Textil

Textil

Integrantes: Beltramone,

Integrantes: Beltramone, Germán Germán Legajo: Legajo: 89688968 Di

Di Sanzo, Sanzo, Pablo Pablo Legajo: 9013Legajo: 9013 Ferreyra,

Ferreyra, Emiliano Emiliano Legajo: Legajo: 89998999 Gasques,

ÍÍ

Introducción ... ... 33

Clasificación y Caracterización... 3

Clasificación y Caracterización... 3

Sector primario. Industria t Sector primario. Industria textil...extil... ... 33

Manufacturas Manufacturas textiles...textiles... ... 77

Proceso de Proceso de producción producción de hilos de hilos de algodóde algodónn ... ... 88

Proceso de tejido de telas de algodón... 13

Proceso de tejido de telas de algodón... 13

Cadena productiva del sector textil en Mendoza... 22

Cadena productiva del sector textil en Mendoza... 22

Maquinaria en la actividad textil Maquinaria en la actividad textil ... ... 2626 Tecnologías de proyección en Tecnologías de proyección en la industria textilla industria textil ... 29... 29

Nanotecnología aplicada a textiles Nanotecnología aplicada a textiles ... 29... 29

Biotecnología aplicada a la industria textil... 30

Biotecnología aplicada a la industria textil... 30

Textiles inteligentes y fun Textiles inteligentes y funcionalescionales ... 32... 32

Panorama internacional Panorama internacional ... 33... 33 Exportaciones Exportaciones ... .... 3636 Importaciones Importaciones ...3737 Panorama

Panorama nacional...nacional... ... 3838 Exportaciones

Exportaciones ... ... 3939 Importaciones

Importaciones ... .... 4141 Influencia de Chin

Influencia de China...a... ... 4242 Panorama en

Panorama en Mendoza...Mendoza... ... 4444 Subsectores

Subsectores ... ... 4646 Localización geográfic

Localización geográfica...a... .... 4646 Actividades del

Actividades del sector...sector... ... 4747 Marco

Marco legallegal ... ... 5353 Empresas... Empresas... ... 5555 Conclusiones... Conclusiones... ... 5959 Fuentes consultadas Fuentes consultadas ... ... 5959

ÍÍ

Introducción ... ... 33

Clasificación y Caracterización... 3

Clasificación y Caracterización... 3

Sector primario. Industria t Sector primario. Industria textil...extil... ... 33

Manufacturas Manufacturas textiles...textiles... ... 77

Proceso de Proceso de producción producción de hilos de hilos de algodóde algodónn ... ... 88

Proceso de tejido de telas de algodón... 13

Proceso de tejido de telas de algodón... 13

Cadena productiva del sector textil en Mendoza... 22

Cadena productiva del sector textil en Mendoza... 22

Maquinaria en la actividad textil Maquinaria en la actividad textil ... ... 2626 Tecnologías de proyección en Tecnologías de proyección en la industria textilla industria textil ... 29... 29

Nanotecnología aplicada a textiles Nanotecnología aplicada a textiles ... 29... 29

Biotecnología aplicada a la industria textil... 30

Biotecnología aplicada a la industria textil... 30

Textiles inteligentes y fun Textiles inteligentes y funcionalescionales ... 32... 32

Panorama internacional Panorama internacional ... 33... 33 Exportaciones Exportaciones ... .... 3636 Importaciones Importaciones ...3737 Panorama

Panorama nacional...nacional... ... 3838 Exportaciones

Exportaciones ... ... 3939 Importaciones

Importaciones ... .... 4141 Influencia de Chin

Influencia de China...a... ... 4242 Panorama en

Panorama en Mendoza...Mendoza... ... 4444 Subsectores

Subsectores ... ... 4646 Localización geográfic

Localización geográfica...a... .... 4646 Actividades del

Actividades del sector...sector... ... 4747 Marco

Marco legallegal ... ... 5353 Empresas... Empresas... ... 5555 Conclusiones... Conclusiones... ... 5959 Fuentes consultadas Fuentes consultadas ... ... 5959

II

En el presente trabajo se busca dar un panorama general de la actividad textil, sus En el presente trabajo se busca dar un panorama general de la actividad textil, sus materias primas, sus procesos productivos, poniendo el acento en la tecnología aplicada materias primas, sus procesos productivos, poniendo el acento en la tecnología aplicada a la producción. Para contemplar el panorama provincial realizamos dos visitas, la a la producción. Para contemplar el panorama provincial realizamos dos visitas, la primera a la planta de Sofía Confecciones en el departamento de San Martín y la primera a la planta de Sofía Confecciones en el departamento de San Martín y la

segunda a un microempresa que es parte de un emprendimiento social coordinado con el segunda a un microempresa que es parte de un emprendimiento social coordinado con el formato de cluster y financiado por el BID a través del IDITS.

formato de cluster y financiado por el BID a través del IDITS.

Se realizará un breve relevamiento de la actividad en el mundo, la República Se realizará un breve relevamiento de la actividad en el mundo, la República Argentina y la provincia de Mendoza. Analizaremos indicadores económicos, sociales Argentina y la provincia de Mendoza. Analizaremos indicadores económicos, sociales del sector textil.

del sector textil.

C

C

C

C

La industria textil recorre los más variados campos productivos, ya se considere su La industria textil recorre los más variados campos productivos, ya se considere su producto final una materia prima, como así también hilos, telas, etc.; que luego son producto final una materia prima, como así también hilos, telas, etc.; que luego son utilizados en la fabricación de indumentaria.

utilizados en la fabricación de indumentaria.

Una forma de esquematizar el sistema productivo, es considerando o dividiendo Una forma de esquematizar el sistema productivo, es considerando o dividiendo esta cadena en un sector primario (donde se obtiene la materia prima), la industria textil esta cadena en un sector primario (donde se obtiene la materia prima), la industria textil propiamente dicha, la industria indumentaria y el comercio:

propiamente dicha, la industria indumentaria y el comercio:

CADENA DE VALOR TEXTIL -

CADENA DE VALOR TEXTIL - INDUMENTARIAINDUMENTARIA

Podemos separar la industria en dos partes: Podemos separar la industria en dos partes: 1.

1. Sector primario. Industria textilSector primario. Industria textil 2.

2. Manufacturas textiles:Manufacturas textiles:

Cada una de estas tiene en si mismo una clasificación y característica propia que Cada una de estas tiene en si mismo una clasificación y característica propia que no llevan a desarrollarlas a cada una por separado

no llevan a desarrollarlas a cada una por separado

1. Sector primario. Industria textil

1. Sector primario. Industria textil

La industria textil es generalmente de capital intensiva y altamente automatizada, La industria textil es generalmente de capital intensiva y altamente automatizada,

A su vez, la industria textil propiamente dicha, que produce fibras, tejidos y telas, A su vez, la industria textil propiamente dicha, que produce fibras, tejidos y telas, provee las materias primas principales de la industria de la confección, dando la

provee las materias primas principales de la industria de la confección, dando la posibilidad de generar acoplamientos verticales entre ambos estadios.

posibilidad de generar acoplamientos verticales entre ambos estadios.

Es menos flexible que la de confección de indumentaria en términos del ajuste al Es menos flexible que la de confección de indumentaria en términos del ajuste al gusto del consumidor. El sector textil representa el límite para la flexibilidad de la gusto del consumidor. El sector textil representa el límite para la flexibilidad de la cadena productiva.

cadena productiva.

Finalmente, el sector del textil requiere mano de obra con mayor grado de Finalmente, el sector del textil requiere mano de obra con mayor grado de capacitación que el de la indumentaria.

capacitación que el de la indumentaria.

Dentro de la obtención de fibras es de suma importancia la clasificación de las Dentro de la obtención de fibras es de suma importancia la clasificación de las mismas dado que conllevan procesos de obtención totalmente distantes con

mismas dado que conllevan procesos de obtención totalmente distantes con características propias.

características propias.

Según su origen, las podemos clasificar: Según su origen, las podemos clasificar:



 Origen naturalOrigen natural



 De origen animal:De origen animal:

 Lana: Merino, Corriedale, Lincoln, Romey Marsh.Lana: Merino, Corriedale, Lincoln, Romey Marsh.  Pelos: Cabra, Camélidos, Angora.Pelos: Cabra, Camélidos, Angora.

 Seda:Seda: Bombyx mori'( Bombyx mori'(gusano de sedagusano de seda)), Tussah., Tussah.



 De origen vegetal: generalmente Celulósicas.De origen vegetal: generalmente Celulósicas.

 Fruto: Algodón, Coco, Kapoc.Fruto: Algodón, Coco, Kapoc.  Tallo: Lino, Yute, Cáñamo, Ramio.Tallo: Lino, Yute, Cáñamo, Ramio.

 Hoja: Henequén o Sisal, Formio, Abacá, Esparto.Hoja: Henequén o Sisal, Formio, Abacá, Esparto.  Raíz: Agave Tequilana.Raíz: Agave Tequilana.



 Minerales: generalmente inorgánicas Amianto, Asbesto, fibra de vidrio, fibraMinerales: generalmente inorgánicas Amianto, Asbesto, fibra de vidrio, fibra

cerámica. cerámica.

El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que demuestra que su manipulación provoca leucemias y cánceres.

demuestra que su manipulación provoca leucemias y cánceres.



 Origen artificial: utilizan para su creación un componente natural.Origen artificial: utilizan para su creación un componente natural. 

 Proteicas: Caseína, Lanital.Proteicas: Caseína, Lanital. 

 Celulósicas: Rayón Viscosa y Tencel, Rayón acetato, RayónCelulósicas: Rayón Viscosa y Tencel, Rayón acetato, Rayón

Cuproamonio, Rayón Nitrocelulosa, Rayón Triacetato. Cuproamonio, Rayón Nitrocelulosa, Rayón Triacetato.



 Minerales: Fibra de vidrio, Hilo metálico.Minerales: Fibra de vidrio, Hilo metálico. 

 Origen sintético: no utilizan componentes naturales, son enteramente químicos.Origen sintético: no utilizan componentes naturales, son enteramente químicos. 

 Monocomponentes: Poliamida, Fibras Poliéster, Poliacrílico, FibrasMonocomponentes: Poliamida, Fibras Poliéster, Poliacrílico, Fibras

Modacrílicas, Fibras Olefínicas, Fibras Spandex, Fibras Aramídicas. Modacrílicas, Fibras Olefínicas, Fibras Spandex, Fibras Aramídicas.



 Bicomponentes: Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas, Fibras Olefínicas, FibrasBicomponentes: Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas, Fibras Olefínicas, Fibras

Poliamídica. Poliamídica.



 Microfibras: Fibras Poliamidicas, Fibras Poliéster, Fibras AcrílicasMicrofibras: Fibras Poliamidicas, Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas

Las fibras de origen vegetal y natural tienen procesos de obtención involucrados Las fibras de origen vegetal y natural tienen procesos de obtención involucrados

Frente a las fibras naturales, elaboradas a partir de componentes animales (lana, Frente a las fibras naturales, elaboradas a partir de componentes animales (lana, seda) o vegetales (algodón, lino), las fibras sintéticas y artificiales son el resultado de seda) o vegetales (algodón, lino), las fibras sintéticas y artificiales son el resultado de transformaciones químicas.

transformaciones químicas.

Las fibras artificiales se fabrican a partir de la transformación química de Las fibras artificiales se fabrican a partir de la transformación química de

productos naturales; las fibras sintéticas se elaboran mediante síntesis químicas, a través productos naturales; las fibras sintéticas se elaboran mediante síntesis químicas, a través de un proceso denominado polimerización

de un proceso denominado polimerización Fibras sintéticas

Fibras sintéticas

Se designan como fibras sintéticas aquellas que se obtienen por procesos químicos Se designan como fibras sintéticas aquellas que se obtienen por procesos químicos de polirreacción a partir de sustancias de bajo peso molecular por vía puramente

de polirreacción a partir de sustancias de bajo peso molecular por vía puramente sintética. Estas fibras, junto con las llamadas fibras artificiales (o semi sintéticas o sintética. Estas fibras, junto con las llamadas fibras artificiales (o semi sintéticas o regeneradas), que se obtienen por transformación química de productos naturales regeneradas), que se obtienen por transformación química de productos naturales fibrosos, se engloban bajo la designación general de fibras químicas.

fibrosos, se engloban bajo la designación general de fibras químicas.

El límite inferior del peso molecular para la formación de fibras viene El límite inferior del peso molecular para la formación de fibras viene determinado no por la longitud absoluta de las moléculas, sino por el número e determinado no por la longitud absoluta de las moléculas, sino por el número e

intensidad de los enlaces de valencia secundarios (puentes de hidrógeno, fuerzas de Van intensidad de los enlaces de valencia secundarios (puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc.), estos enlaces son relativamente débiles.

der Waals, etc.), estos enlaces son relativamente débiles. Fibras artificiales

Fibras artificiales

Las fibras textiles artificiales poseen propiedades semejantes a las de las fibras Las fibras textiles artificiales poseen propiedades semejantes a las de las fibras naturales. Aunque pueden obtenerse a partir de proteínas vegetales presentes en naturales. Aunque pueden obtenerse a partir de proteínas vegetales presentes en determinadas planta, generalmente derivan de la celulosa y de la caseína.

determinadas planta, generalmente derivan de la celulosa y de la caseína.

La celulosa, un hidrato de carbono complejo, es el componente básico de las La celulosa, un hidrato de carbono complejo, es el componente básico de las paredes de las células vegetales. De color blanco, sin olor ni sabor, sus aplicaciones paredes de las células vegetales. De color blanco, sin olor ni sabor, sus aplicaciones industriales no se reducen al campo textil; se emplea, asimismo, en la fabricación de industriales no se reducen al campo textil; se emplea, asimismo, en la fabricación de papel, plásticos o explosivos. Por su parte, la caseína es una proteína rica en fosfatos, papel, plásticos o explosivos. Por su parte, la caseína es una proteína rica en fosfatos, que se encuentra presente en la leche de los mamíferos; por la acción de enzimas se que se encuentra presente en la leche de los mamíferos; por la acción de enzimas se transforma en paracaseína insoluble (queso).

transforma en paracaseína insoluble (queso). Origen natural

Origen natural

Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, a diferencia de las Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, a diferencia de las proteínas de las fibras de origen animal, es resistente a los álcalis. Estas fibras son proteínas de las fibras de origen animal, es resistente a los álcalis. Estas fibras son asimismo resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, pero los ácidos minerales asimismo resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, pero los ácidos minerales fuertes las destruyen. La utilización incorrecta de la mayoría de los blanqueadores fuertes las destruyen. La utilización incorrecta de la mayoría de los blanqueadores puede debilitar o destruir estas fibras.

puede debilitar o destruir estas fibras.

El material que más importancia tiene en la actualidad, para la fabricación de El material que más importancia tiene en la actualidad, para la fabricación de fibras, es el algodón.

fibras, es el algodón. Algodón:

Algodón:

Aunque el algodón es la fibra textil más común en la actualidad, fue la última fibra Aunque el algodón es la fibra textil más común en la actualidad, fue la última fibra natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.C. el historiador griego

natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.C. el historiador griego Heródoto informaba que uno de los productos valiosos de la India era una planta Heródoto informaba que uno de los productos valiosos de la India era una planta silvestre cuyo fruto era el vellón; en el siglo siguiente, Alejandro Magno introdujo el silvestre cuyo fruto era el vellón; en el siglo siguiente, Alejandro Magno introdujo el algodón indio en Grecia. Aunque los antiguos griegos y romanos utilizaban algodón algodón indio en Grecia. Aunque los antiguos griegos y romanos utilizaban algodón para toldos, velas y prendas de vestir, en Europa no se extendió su uso hasta varios para toldos, velas y prendas de vestir, en Europa no se extendió su uso hasta varios siglos después.

siglos después.

En América, los habitantes del México prehispánico utilizaban algodón para En América, los habitantes del México prehispánico utilizaban algodón para elaborar telas. Durante los siglos XV y XVI los exploradores europeos encontraron elaborar telas. Durante los siglos XV y XVI los exploradores europeos encontraron textiles de algodón en las Antillas y Sudamérica. Los primeros colonos ingleses ya textiles de algodón en las Antillas y Sudamérica. Los primeros colonos ingleses ya cultivaban algodón; con la introducción de la desmotadora de desmotadora de algodón, cultivaban algodón; con la introducción de la desmotadora de desmotadora de algodón, inventada en 1793 por el estadounidense Eli Whitney, el algodón se convirtió en la fibra inventada en 1793 por el estadounidense Eli Whitney, el algodón se convirtió en la fibra

Lino:

Los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios (probablemente la palabralino se deriva de un vocablo egipcio). Dado que los primeros tejidos de lino por

lo general eran blancos, esta materia se convirtió en un símbolo de pureza, por lo que los egipcios no sólo lo usaban para la confección de prendas de vestir y artículos

domésticos, sino también para sus prácticas religiosas. En el antiguo Egipto también se producían textiles con algodón importado de la India.

Esparto:

También llamado atocha, nombre común de una hierba vivaz de la familia de las Gramíneas originaria del Mediterráneo occidental. Puede alcanzar hasta 1,5 m de altura. Tiene la base ramificada y forma grandes macollas (conjunto de vástagos que nacen de un mismo pie) que conservan las vainas de las hojas viejas. Las hojas son duras y muy tenaces, de 1 mm de diámetro; suelen estar enrolladas por falta de humedad y tienen estípulas plumosas en la base. Las flores se disponen en panículas amarillentas

formadas por muchas espiguillas. Florece entre abril y junio. Las fibras de las hojas se utilizan en la industria del papel, aunque su uso principal ha sido la fabricación de todo tipo de cestas y cuerdas.

Origen animal

El componente principal de la seda es la fibroína proteínica. Algunos insectos y arañas producen filamentos continuos de seda en sus abdómenes.

El gusano de seda es el único insecto que produce la seda auténtica utilizada en los productos textiles.

El componente principal del pelo, la lana y la piel protectora de los animales es la queratina. Las fibras del pelo y de la lana no son continuas y si están destinadas a la fabricación de productos textiles deben hilarse. También pueden convertirse en fieltro Lana:

La Biblia menciona la gran calidad de la lana que se vendía en la ciudad de

Damasco. Los antiguos pueblos del Cáucaso vestían mantos de lana denominados shal

(de donde deriva la palabra chal). Las ovejas se criaban por su lana —además de por su

carne y su piel— en toda la zona mediterránea. Sicilia y el sur de Italia proporcionaban lana a Roma para la confección de prendas de vestir; durante los primeros siglos de la era cristiana se pusieron de moda los tejidos de seda importados de China. La mejor lana procedía de las ovejas merinas criadas en Castilla (España).

Posteriormente los belgas aprendieron a fabricar textiles de lana de gran calidad y enseñaron esta artesanía a los sajones de Gran Bretaña, que también fueron famosos por sus excelentes tejidos.

Seda:

Según la leyenda china, la seda empezó a tejerse en el siglo XXVII A.C. Durante el reinado del emperador Huang Ti, cuya esposa desarrolló supuestamente la técnica de

Piel de animal preparada químicamente para producir un material robusto,

flexible y resistente a la putrefacción. Casi toda la producción mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y lanar. También se emplean, en menor proporción, pieles de caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y diversos reptiles.

El cuero se emplea para una amplia gama de productos. La variedad de pieles y de sistemas de procesado producen cueros suaves como telas o duros como suelas de

zapato. Las pieles de vaca, la principal materia prima de la producción de cuero, pueden ser ligeras y flexibles o duras y resistentes. Estas últimas se emplean para producir cuero destinado a suelas de zapatos, correas de transmisión de máquinas, juntas de motores o arneses, entre otras aplicaciones. La piel de ternera es más ligera y de grano más fino, y se emplea para fabricar cuero fino para artículos como empeines de zapato. La piel de oveja es suave y flexible y proporciona el tipo de cuero apropiado para

guantes, cazadoras o chamarras y otras prendas. Desde la antigüedad, los seres humanos han utilizado pieles de animales para hacer cuero. Su proceso de producción a partir de pieles mediante el uso de productos químicos se denomina curtido.

Origen mineral

La fibra de vidrio es la única fibra de origen inorgánico (mineral) que se utiliza a gran escala en los tejidos corrientes. Se fabrica moldeando o soplando el vidrio fundido hasta formar hilos. Se ha descubierto que la fibra de amianto, que se empleaba en el pasado en aislamientos y protecciones ignífugas, es cancerígena. Para la fabricación de gasa se utiliza alambre fino de metal, mezclado con fibras orgánicas que forman un patrón determinado. Sin embargo, la mayoría del hilo metálico consiste en tiras delgadas de hoja de metal similares al espumillón. Para conseguir más resistencia, las hojas de metal se intercalan con capas delgadas o película de plástico. Otros hilos metálicos están

formados por un núcleo de algodón rodeado de una tira delgada o una hebra de metal cubierta por una sustancia viscosa e impregnada de polvo metálico. El material aislante llamado lana de roca es una sustancia fibrosa hecha de viruta de fresadora, piedra caliza o roca silícea.

Fibra de vidrio:

Es posible producir fibras de vidrio —que pueden tejerse como las fibras textiles— estirando vidrio fundido hasta diámetros inferiores a una centésima de milímetro. Se pueden producir tanto hilos multifilamento largos y continuos como fibras cortas de 25 o 30 centímetros de largo.

Una vez tejida para formar telas, la fibra de vidrio resulta ser un excelente material para cortinas y tapicería debido a su estabilidad química, solidez y resistencia al fuego y al agua. Los tejidos de fibra de vidrio, sola o en combinación con resinas, constituyen un aislamiento eléctrico excelente. Impregnando fibras de vidrio con plásticos se forma un tipo compuesto que combina la solidez y estabilidad química del vidrio con la

resistencia al impacto del plástico. Otras fibras de vidrio muy útiles son las empleadas para transmitir señales ópticas en comunicaciones informáticas y telefónicas mediante la nueva tecnología de la fibra óptica, en rápido crecimiento.

Fibras de algunos metales:

Especialmente el oro y la plata pueden ser convertidos en hilos continuos que son utilizados en la fabricación de tejidos religiosos y trajes regionales o de toreros.

2. Manufacturas textiles

heterogeneidad en la elaboración de los productos y a la complejidad de la distribución y comercialización. Este segmento tiene una dependencia mayor que los otros

subsectores, de la situación y evolución de la demanda interna y de la competencia de los productos importados.

Las actividades vinculadas a la indumentaria muestran un importante grado de atomicidad y baja concentración económica. En efecto, tiende a ser uno de los sectores que presenta mayor desagregación geográfica de la industria nacional, desarrollando actividades en todas las provincias y evidenciando criterios de indiferencia respecto a los determinantes de localización, lo que implica una mayor desconcentración

geográfica respecto del resto de las industrias nacionales.

Otra característica importante de esta actividad es que, fuera del segmento de empresas más competitivas y como mecanismo de defensa ante las condiciones del mercado vigentes en la década pasada, la actividad en la confección ha ido migrando en forma progresiva hacia la marginalidad. Se estima que en estas condiciones actualmente se confecciona alrededor del 60% de la producción total. En todo el país se venden al año unos 1.200 millones de dólares en ropa fabricada clandestinamente.

Por otra parte, la comercialización de los productos ha introducido cambios con el transcurso de los años. En los años ochenta el grueso de las prendas producidas llegaba al consumidor final a través de comercios minoristas, durante los noventa se integró la comercialización al proceso productivo a través una nueva modalidad comercial, los outlets, y se introdujeron nuevos canales comerciales como la venta directa, los centros de compras y los hipermercados.

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria existen en el país 30.100 comercios dedicados a la venta de indumentaria.

P

H

A

Recolección

El algodón es una fibra natural de origen vegetal. La recolección del algodón se hace con la aparición de los copos en las primeras cápsulas abiertas de la planta. La forma de recolección manual es muy sencilla

consiste en recolectar el algodón de la planta

introduciéndolo en unos sacos hasta alcanzar un peso próximo de los mismos de 25 kg. Los sacos se cargan en remolques.

La recolección manual es de mayor calidad ya que el algodón recolectado es más limpio. Pero el inconveniente radica en la mano de obra que es más costosa que

empleando maquinaria.

Desmotadora Paca de algodón

Hilandería

La materia prima (pacas de las fibras tanto de algodón como sintéticas) se alimenta a máquinas llamadas pick-up (abridoras), en donde se limpia de basura o alguna otra impureza que esté en las pacas y al mismo tiempo se desmenuza.

Mediante este proceso se desprende el algodón, de las pacas en forma de copos. Estos copos de algodón son transportados a través de ductos, y es impulsado por medio de aire.

El objetivo del proceso es abrir, limpiar y mezclar el algodón entregando al proceso de cardado, copos de algodón en óptimas condiciones de calidad.

Posteriormente se introduce en los batanes donde se mezcla la materia prima para formar rollos.

El objetivo del batán es sacar las materias extrañas y motas pesadas que aun no han sido posibles extraer del material. El material es entregado por el batán, en forma de un rollo de napa con una determinada masa por longitud.

Es en esta máquina que se da inicio al concepto del estiraje en el material.

El proceso siguiente es el cardado1que consiste en la transformación de las fibras textiles a mechas de

aproximadamente cuatro centímetros de diámetro las cuales se enrollan hasta una longitud de aproximadamente 5,000 metros. Durante el estirado se regulan estas mechas, es decir se separan las mechas largas y las cortas o rotas. Las mechas generadas del estirado se dirigen hacia unas prensas de rodillos, las cuales las presionan y estiran para darle volumen al material.

Los principales objetivos del cardado son:

• Aplica gran estiraje, ocasionalmente doblado • Continua limpieza

• Genera paralelismo, uniformidad en las fibras

• Separar los mechones de fibras en fibras individuales, alinearlas y mezclar

homogéneamente las diferentes calidades de materiales regenerados que integran el banco de fibras.

• Eliminar neps, polvo y fibras cortas

El estirador es un equipo que continúa con el paralelismo y uniformidad de las fibras, aplicadas en ellas el doblaje (de 4-8) y estiraje correspondiente para obtener un fino velo de fibras que se condensa en cinta, lo cual se acumula y plega en el bote correspondiente.

1. Zona de almacenamiento (botes de cinta o mecha). 2. Cilindros guía, conductores.

3. Sensores, indicadores de rotura, terminación de material. 4. Mesa o placa de introducción del material al interior. 5. Sistema “tren de estiraje” 3/3, 4/4, 4/5

6. Dispositivo, embudo condensador de velo de fibras de cinta. 7. Mecanismo plegador, arrollador del material.

8. Bote de producción.

El siguiente paso es el peinado en el cual se presionan y limpian las nuevas mechas que tienen un diámetro más pequeño, estas se estiran nuevamente y se unen y tuercen entre sí para formar una mecha a partir de cuatro.

En el re-estirado se mezclan las mechas resultantes del peinado, en caso de ser necesario (por ejemplo, algodón y poliéster), para formar una nueva fibra. Aquí también se obtienen fibras más delgadas por un nuevo estiramiento.

Bobinas de pabilo.

A continuación las mechas siguen el proceso de torsión y tensión. Las mechas se convierten en pabilo, los cuales sé encarretan en bobinas de plástico o carretes

metálicos. Con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el proceso de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo que es enrollado en canillas. Finalmente en el enconado se lleva a cabo una purificación del hilo mediante la eliminación de impurezas como son: hilos gruesos, cortos, sucios rotos.

Las materias primas utilizadas durante los procesos anteriores son fibras naturales y sintéticas, aceites minerales, aprestos emulsionantes y espumantes, entre otros.

Con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el proceso de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo.

Tejeduría

Todos tienen como base dos tipos de fibras: naturales y artificiales. Los naturales proceden de plantas o animales; en este grupo están la lana, la seda y el lino. Las fibras artificiales se producen por procesos químicos; incluyen el poliéster, el nailon y el acetato.

La combinación de fibras naturales y artificiales produce fibras mixtas que ofrecen las mejores cualidades de ambas. Existe una variedad muy grande de géneros fabricados con fibras mixtas y cada uno de ellos se comporta de modo diferente.

Los géneros se clasifican también por el modo utilizado para su fabricación. Todos los géneros son tejidos, de punto o no tejidos. El más común es el tejido liso como la muselina, la popelina y el tafetán. El mahón y la gabardina están tejidos en diagonal. El satén de algodón es un tejido de raso y los géneros de punto presentan también estructuras diferentes. El tricot o jersey, es un ejemplo de género de punto liso. El fieltro es un ejemplo de género no tejido.

Clasificaciones

Hay diversas clasificaciones de los tejidos.

 Según la forma de elaboración:

• No tejida (Fieltros) • Tejida

• Tejido Plano o de urdimbre y trama (por ejemplo Demin, satin, gasa) • Tejido de punto

 Según su uso final:

• Textil: Para uso principal en ropa y calzado y lencería. • Textil hogar: Para uso en tapicerías y alfombrado. • Textiles técnicos: Otros usos.

• Geotextil: Telas de uso en agricultura y estabilización de suelos. • Ignífugos: Telas no combustibles o retardantes del fuego

(autoextinguibles).

• Tejido balístico: Usado para blindaje.

P

ROCESO DE TEJIDO DE

T

ELAS DE

A

LGODÓN

El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros, con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela.

Urdidora

El urdido es otro de los procesos importantes en la preparación de hilos que han de formar la tela.

Esta función se cumple en la maquina denominada urdidora que tiene por objeto reunir determinada cantidad de hilos en un solo paquete, los cuales se fusionaron en el proceso siguiente para formar el numero total de hilos requeridos en el tejido. Se trata de juntar en un cilindro de 100 a 300 hilos, o más.

Engomadora

En el engomado de hilos de urdimbre, no es menos importante que cualquiera de los procesos anteriores, por que de el depende la obtención de un buen tejido.

La operación del engomado consiste en aplicar una película de goma para darles mayor resistencia, seguridad, elasticidad, compactación, y uniformidad en la fibra. La formación de la película debe ser continua y unirme para sostener las fibras adheridas.

El producto más usado en el engomado es el almidón con la adición de lubricantes y otros aditivos como el agua, resinas, grasas, sales, ceras, etc.

Lizos

Se efectúa pasando los extremos de los hilos de un cilindro de urdimbre atreves de laminillas y de lizos distribuidos a lo largo de un marco llamado arnés, y un peine. La operación anterior se puede efectuar cuando el cilindro no se puede empatar con otro que este para terminar en el telar por no tener las mismas características debido a cambio de telas o de arneses. Los hilos de una urdimbre se pasan por las laminillas, lizos, y peine, según distribución previamente establecida.

Flujo de Lizos

Tejido plano

Entrega una tela con unas especificaciones de calidad como ancho de la tela y numero de pasadas por pulgada cuadrada, numero de hilos, referencia de la tela, tipo de peine, tipo de cilindro, titulo de la urdimbre, titulo de la trama.

Enlazar convenientemente y de acuerdo a una orden los hilos de urdimbre, con las pasadas de trama, para producir tejidos.

Su entrega final es un rollo de tela Telar convencional

Son todos aquellos que hacen la inserción de trama por medio de lanzadera y siempre en dos direcciones, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

Telar no convencional

Son todos aquellos que hacen la inserción de trama por medio de un método diferente de la lanzadera y siempre en una sola dirección.

Tejido de punto

Su función es hacer tela por medio de agujas para formar mallas, bucles o puntos entrelazados. Se alimenta de conos de hilo y se encarga de entregar tela. Tiene las especificaciones que le da el área de diseños.

Telares circulares

El sistema principal de dicho telar, es un cilindro que contiene los dos elementos fundamentales para su funcionamiento: Zinker y Agujas.

Telares rectilíneos

Elaboran el tejido de punto por Urdimbre y cuyo principio es enrollar varios hilos paralelamente.

Chamuscado

En este caso la tela es expuesta a una flama de tal manera que se chamusque

eliminando las fibras y alisando la superficie, aunque con este tipo de tratamiento la tela queda siempre rasposa y se utiliza normalmente en las telas que no están hechas por fibras termoplásticas.

Desengomado

Es la eliminación de los productos utilizados para el engomado de fibras.

Los hilos provenientes de hilados se sostienen a la acción de gomas (almidón) y suavizadores (cebos) para darle consistencia y

suavidad para el trabajo de telares. El

desengomado se hace porque la tela que contiene las sustancias anteriores no es hidrófila, es decir, no absorbe agua y dado colorantes se disuelven en agua para aplicarlos después resultaría la tela mal teñida.

El desengomado puede ser ácido o

enzimático. Para ello pueden utilizarse enzimas ácidas, detergentes alcalinos y jabones disueltos en agua, para posteriormente enjuagar la tela. Los efluentes de desengomado enzimático del algodón presentan un aporte contaminante de 1000 a 6000 mg/l con una composición de sólidos totales de 5000 a 20000 mg/l y un PH aproximadamente neutro. Por cada tonelada de producto se emplean de 5000 a 20000 litros de agua. (Agente encolante al 10%.)

Descrude

Tiene por objeto la eliminación por saponificación o emulsión de las ceras o materias grasas del algodón, de las materias pectínicas, de los colores naturales del algodón, de cáscaras y pelusas de la semilla.

El descrude puede ser llevado a cabo bajo presión en ollas, o sin presión

generalmente a la continua; ambos casos se utiliza una solución alcalina en presencia de un detergente-humectante al medio de la solución.

Remueve impurezas naturales adheridas a las fibras y a la tela para acondicionarla para las posteriores etapas de

blanqueo o tintura, en este proceso se emplean soluciones alcalinas y detergentes en caliente,

obteniéndose descargas alcalinas (PH de 11 a 14), por cada tonelada de producto se emplean de 5000 a 20000 litros de agua con un aporte contaminante (DBO) de 500 a 800 mg/l. En muchos casos, puede practicarse el descrude y blanqueo en forma conjunta.

Tela descrudada

Blanqueo

Es el proceso por el cual se busca la perdida total del color natural del algodón. La finalidad principar del blanqueo es la obtención del color blanco en los géneros, que deben ser mas o menos blancos, según el proceso posterior de teñido o de coloración blanca.

El tratamiento debe ser enérgico, según el tipo de algodón que se trate, así el algodón nuestro tiene con un solo blanqueo, no asi el algodón egipcio que necesita dos para un buen blanqueo.

Remueve la materia coloreada. Se utiliza sobre algodón y algunas fibras sintéticas después o en forma simultánea con el descrude y antes del teñido o estampado. El

material textil se trata con una solución diluida de los agentes blanqueadores (agua oxigenada o hipoclorito de sodio) y tensoactivos. Después del blanqueo, la tela se enjuaga en agua y luego se trata con sustancias reductoras que eliminan el exceso del agente oxidante. Los efluentes generados por blanqueo de algodón son alcalinas (PH de 8 a 12) con un aporte contaminante de 100 a 1700 mg/l. Por cada tonelada de producto se emplean de 2500 a 12500 litros de agua.

Sanforizado

El proceso de sanforizado hace que la tela encoja de manera controlada. Se efectúa pasando la tela frente a un atomizador de agua, posteriormente, la tela es introducida entre una banda de caucho y un tambor caliente, los cuales comprimen los hilos de pie. Mediante el sanforizado se puede reducir al máximo la contracción de la prenda

acabada.

Al igual que todas las fibras naturales (lana, seda, lino), encoge si se lava con agua caliente o utiliza la secadora, y no si se lava con agua fría y se deja secar al aire. Las telas de algodón 100% llevan un sanforizado para que no encojan; si no fuera así,

telas más caras del mundo evita que encoja cuando se lava con agua caliente o utiliza la secadora.

La máquina sanforizadora realiza a la tela de tejido plano lo que un compactador hace a la tela de tejido de punto: pre-encogimiento y estabilización. La diferencia se encuentra en el hecho que el encogimiento no es dado por el fieltro, sino por una gruesa banda de caucho utilizando vapor y presión mecánica en la primera unidad de la

máquina. Máquinas sanforizadoras son utilizadas en camisería, telas de bajo peso y plantas acabadora de mezclilla (Denim).

Mercerizado

El mercerizado es una operación física y química, que se lleva acabo pasando una pieza de algodón o un hilo a través de soda cáustica o potásica bajo tensión.

La finalidad primordial de la mercerización es la obtención del brillo en la fibra, mayor afinidad por los colorantes y aumento de resistencia de la fibra.

El mercerizado se hace sobre telas e hilos que, aunque en maquinas distintas, se hace bajo las mismas condiciones.

puede realizarse en procesos discontinuos o de agotamiento y en procesos continuos o de impregnación. En esta etapa la dificultad encontrada es que los auxiliares usados en este proceso matizan los colores. Los procesos discontinuos de agotamiento se

caracterizan porque el material textil está un tiempo más menos largo en contacto con el baño de teñido, dando tiempo a que el colorante se fije en la fibra.

Muchas empresas tercerizan el proceso de teñido.

Estampación

Es un teñido local. Es la técnica de decorar un tejido, con determinado dibujo, utilizando solamente un espacio especifico en la tela. Emplea los mismos

colorantes que se utilizan cuando se tiñe completamente, pero con la ventaja de que aquí se pueden emplear varios colores separados, para dar un efecto multicolor al genero. Puede pensarse como una técnica de pintar un dibujo en una tela.

Revisión final

Cada metro de tela es

inspeccionado visualmente usando el sistema de evaluación de 4 puntos. La información es

introducida através de un sistema de refuerzo para lograr una

optimización en el corte.

Enseguida la tela pasa por mesar de corte en donde la pieza es cortada en rollos de tela, de acuerdo también a las

C

M

La Cadena Productiva del Sector Textil está conformada por un conjunto de agentes económicos interactivos que participan directamente en la producción, transformación y traslado de un producto, los cuales se detallan a continuación:

• los proveedores de insumos, servicios y bienes de capital • la unidad de producción de materias primas

• la industria del procesamiento y de la transformación

• la red de distribución constituida por mayoristas y minoristas

• el mercado consumidor, compuesto por los individuos que consumen el

producto final y/o industrias intermedias para las cuales el producto constituye una materia prima o insumo.

En el sector textil de la Provincia de Mendoza tiene mayor desarrollo, dentro de la cadena productiva, el eslabón de diseño y confecciones. Su integración a la cadena de suministros de insumos y materias primas traspasa los límites provinciales.

La cadena textil en su conjunto está formada por cuatro eslabones:

 Fibra: compuesto por la producción fibras sintéticas y naturales como lycra, nylon o

poliéster y su combinación con fibras naturales como algodón.

 Hilos: comprende la elaboración de hilados de algodón, de lana y sintéticos. Es el

insumo necesario para la fabricación de tejidos de lana y de algodón

 Textiles: consiste en la elaboración de telas y tejidos planos y de punto que servirán

de materia prima para la confección de prendas.

 Diseño y Confecciones: el diseño incluye actividades como la selección de modelos

y telas, la preparación de moldes y el marketing. Por otra parte, la confección consiste en el corte del material, el cosido y el armado de prendas. Luego viene la etapa de terminado en la cual se lavan y tiñen las prendas para su comercialización final.

El eslabón de Diseño y Confecciones es el que se desarrolla en el ámbito provincial. Es el que tracciona a los restantes en la cadena productiva.

Una vez recibida la materia prima el proceso productivo empieza con el diseño de las prendas de vestir que se van a confeccionar; el mismo se realiza en función del pedido específico de cada cliente. En esta fase es donde se verifica la etapa de mayor inversión del sector de la indumentaria y donde son muy importantes la calidad y la precisión. Si por ejemplo, la tela no se corta con exactitud, la calidad de la prenda puede afectarse seriamente.

Para la realización de este trabajo tuvimos la oportunidad de visitar dos

empresas bien diferenciadas en esta parte del proceso. Una de ellas, una microempresa de tan solo dos personas, realizaba el diseño a mano en un papel y trabajaban con

moldes de cartón con los cuales marcaban (tizado) sobre la tela las partes de la prenda que se iban a cortar, tratando de ubicar las mismas de la manera más eficiente posible con el objetivo de aprovechar al máximo la tela. La segunda empresa, Sofía

confecciones, contaba con software de diseño con los cuales podía diseñar de manera mucho más eficiente las prendas de vestir y por otro lado el tizado también lo realizaban con un software especifico y una impresora que les permitía obtener un

aprovechamiento de la tela de alrededor del 95%.

La introducción de software de diseño aplicable a la industria textil ha producido modificaciones sustanciales en el proceso productivo en lo que respecta al uso de los recursos como son las telas, la calidad de los productos, precisión, flexibilidad y sobre todo los costos.

También como se explico anteriormente con estos sistemas, se puede realizar el moldeo y tizado de las prendas, bordados, etc.

El proceso continúa con la confección que comprende las actividades de encimado y corte, y ensamblado y costura. Con respecto al corte la primera de las empresas mencionadas anteriormente lo realizaban con máquinas operadas por ellos mismos en la mesa de corte con escuadra; la cortadora vertical y cortadora horizontal.

En cuanto a las actividades de ensamblado y costura hay que decir que la

producción en los talleres de confección se caracteriza por ser una producción en lotes. La tela primero es cortada y agrupada por partes de las prendas, luego atadas en

paquetes y después cosida. Los productos siguen distintas rutas de trabajo en donde cada estación es atendida por un operario y una máquina determinada. Las

características de este proceso hacen que se generen almacenes intermedios, entre operación y operación donde el tamaño de estos mismos depende de la organización de cada taller. Para estas actividades son necesarios distintos tipos de maquinaria que se describen a continuación para luego hacer un análisis detallado de cada una en la parte de Tecnología de este informe.

Para el terminado de las prendas se realizan las actividades de lavado y teñido. El lavado depende de cada tela en particular y del terminado que desee darle el cliente a las prendas. Por ejemplo en Sofía confecciones a los jeans con el lavado se les da

distintas características como apariencia de desgaste, color, textura, etc. Hay distintos tipos de lavado.

 Stone wash: es un lavado que desgasta el color del jean y puede ir desde azul hasta

celeste claro. Los porcentajes en que baja el color son desde 8% hasta 2 %, correspondiendo el 8% al azul más oscuro.

 Soft: es otra variante de lavado donde solamente se le saca el apresto a la tela y

 Bio stone: es un proceso en que el jean mantiene también el azul índigo original al

igual que el soft, pero sufre un desgaste mayor en las costuras dándole un aspecto de prenda mas "usada".

Los procesos de localizados se encargan de aclarar zonas específicas del pantalón, que generalmente son los muslos y los bolsillos traseros. También el proceso de

cepillado, que hace este efecto con el agregado de darle un look mas aterciopelado a las zonas desgastadas. Los bigotes, torzadas y roturas son procesos específicos que le cambian el look a las prendas.

Visita a Sofía Confecciones y producción de Jeans

En la mencionada visita pudimos apreciar el proceso productivo de los Jeans, a continuación desarrollamos el mismo con todos sus pasos y maquinarias.

El primer paso consiste en el diseño de la prenda de vestir a partir de las

características que desee el cliente. Se realiza con un software llamado “Modaris” donde se diseña cada una de las partes del Jean a partir del talle que se va a realizar.

Una vez que se elaboraron las piezas de la prenda, utilizan el software “Diamino Torre” para distribuir las mismas de la forma más eficiente en la tela que se va a cortar minimizando los desperdicios de tela. Se imprime en un papel para luego realizar el corte (se cortaba en otro taller).

Cuando se tienen las partes ya cortadas empiezan las actividades de ensamblado y confección:

1. Para la costura del bolsillo se utiliza una máquina de coser de doble puntada o recta. El bordado se realiza con una máquina específica de campo que realiza el bordado que se programa.

3. Costura de los bolsillos delanteros. Se utiliza una máquina Overlock de dos agujas.

4. Después se va a coser la cremallera utilizando una máquina de puntada de cerrado o recta.

5. Unión de las dos piernas delanteras, la cual se va a realizar en una máquina de coser de puntada de cerrado.

6. Unión de la cremallera a la parte delantera del pantalón. Se utiliza una máquina de doble puntada de cerrado.

7. Costura de la basta delantera, la cual es realizada en una máquina de puntada de cerrado.

8. Costura de basta y elevaciones de la parte trasera del pantalón, utilizando una máquina de coser de triple.

9. La unión de las piernas es realizada con una máquina de coser de triple puntada. 10. Unión de la parte delantera y trasera, la cual es realizada en una máquina de

puntada de cerrado de cinco hilos.

11. Costura de la banda o tira de la cintura, la cual es realizada en una máquina de coser especial.

12. Unión de la tira de la cintura al pantalón. Para esta operación se utiliza una máquina de coser de puntada de cerrado.

13. Costura del ojal, la cual es realizada en una máquina de coser especial. 14. Costura del botón. Realizada en una máquina abotonadora.

15. Costura de la etiqueta de cuero. Realizada en una máquina específica de campo. 16. Después de haber cosido la etiqueta, el siguiente paso será el lavado que no se

realizaba en la planta.

Visita a Attack Outdor

Se trata de una microempresa, parte de un proyecto social de integración con otras pequeñas empresas para desarrollar trabajo en conjunto, aprovechando la experiencia individual de cada uno y las maquinarias que fueron financiadas por el Banco

Interamericano de Desarrollo a través del IDITS.

Visitamos el taller donde se realizaba la primera etapa del proceso, es decir, el diseño, tizado, corte y estampado. La continuación del proceso se realiza en los talleres de las otras empresas que forman parte del proyecto.

Se elabora indumentaria de alta montaña, para MotoCross, pesca deportiva, para la actividad minera, uniformes escolares y de trabajo y distintos accesorios como guantes, gorras, bolsos, etc. Actualmente se elaboran más de 120 productos distintos.

Por la variedad de productos que se elaboran la empresa no puede contar con máquinas especializadas, a diferencia de Sofía Confecciones, es por esto que observamos menor nivel de actualización tecnológica.

27

-Una mesa de corte tiene entre 1.70 de ancho por 4 metros de largo

(aproximadamente). En la foto vemos la estructura de la mesa de corte, que permite estar cómodo de pie para cortar y tizar los moldes. Generalmente posee una extendedora de tela en escuadra.

Máquinas de corte

Cortadora Industrial, sistema de cuchilla vertical, afilador automático, 160 capas de telas depende del grosor de la tela y lubricación manual, 2850 cortes por minuto.

Maquina de cortar de disco u horizontal; cuchilla circular de diámetro 5” 1/4.

Máquina recta

Llamada también pespuntadora de 1, 2 y 3 agujas; es la máquina de coser común, pero a nivel de trabajo industrial. Realiza una costura cerrada más conocida como

 Lockstitch.Cuando la máquina es de dos o tres agujas se la conocen como plana.

La recta de 1 aguja es la máquina más empleada en la industria de la confección. Consta de un hilo superior, y de uno inferior que esta dentro de una bobina. Las

máquinas de velocidad baja hacen 3000 puntadas por minuto aproximadamente, mientras que las industriales hacen alrededor de 4000 puntadas por minuto.

Máquinas cerradoras u Overlock

La overlock realiza una costura de sobrehilado evitando que los bordes del tejido se deshilachen. Es la que se usa en remeras o para coser telas que estiran o elásticas (lycra, modal, jersey) va cosiendo y a la vez cortando con una cuchilla el exceso de telas si se busca unir dos telas por dentro sin tanto pliegue y costura a la vista.

Overlock y remalladora son la misma máquina, que trabajan con tres o cinco hilos que se cosen en zigzag y recto.

Las principales partes de la máquina son:

El cabezal, parte superior de la máquina constituida por varias piezas La mesa es la parte donde se asienta el cabezal y se sujeta el motor El motor, eléctrico de rotación continua, que posee embrague

incorporado, que sirve para dar inicio al funcionamiento de la maquina o apagarla.

Máquina collareta

Se usa para hacer dobladillos o ruedos de remeras o para pasar los pespuntes sobre las costuras de la overlock. Con la overlock se confecciona, con la collareta se le da terminación.

La collareta une el cuello de las remeras de escote redondo con pecho y espalda. Esa costura es especial porque deja reforzada la zona, para que no se deforme. Suele tener de frente a la vista 5-10 mm de ancho y acumula tela entre la costura superior y la inferior.

Por la boquilla ingresa la tela, generalmente de reeb, cortada en tiras con la cortacollareta. También cumple la función de tapacosturas, que en algunos diseños es resaltada con el contra tono de los hilos. Puede coser con costura que estira, pero no corta.

La collareta es una maquina que puede utilizar 1 a 3 agujas, su principal función es darle vista a la prenda donde la overlock, o recta hicieron el armado hace el pespunte o despunte, también sirve para poner franjas a las prendas y uno que otro adorno.

Además de estas, existen máquinas que son muy específicas, como la cosedora de bolsillos, la remachadora (que coloca los remaches de adorno en el pantalón), la

ojaladora y la botonera, etc. Inclusive hay una máquina que cose las tiritas que sujetan el cinturón.

T

Desde hace algunos años, se impulsa con mucha fuerza la investigación de nuevos materiales en casi todos los centros de investigación especializados de Europa, Estados Unidos y Asia, especialmente Japón.

La innovación en el sector textil en la primera mitad del siglo XX se basó en la química: nuevas tinturas, terminaciones en tejidos y nuevas fibras. Durante la segunda mitad, la electrónica y la ingeniería permitieron grandes avances en la maquinaria. En la actualidad, se observa que en la primera mitad del siglo XXI los grandes cambios del sector estarán basados en la física y mecánica de fibras. Se refiere a tres tipos de desarrollo científico que cambiarán nuestras vidas: la nanotecnología, la ciencia de la

Nanotecnología aplicada al textil

Cuando el término nanotecnología se utilizó por primera vez, era para referirse al incremento en la precisión con la que los objetos podían fabricarse. Consistente en ir ensamblando el objeto átomo a átomo o molécula a molécula.

Actualmente, la principal aplicación comercializada de nanotecnología en tejidos implica la adhesión de nanofibras a las fibras macroescala en tejidos, creando un

material resistente a los aceites y al agua. Los tejidos elaborados con nanofibras son resistentes al paso de cualquier cosa, excepto de las pequeñas moléculas,

proporcionando potenciales aplicaciones a los materiales en indumentaria resistente a productos químicos, y también aplicaciones en prendas convencionales.

Uno de las empresas pioneras en esta tecnología es Nano-Tex, que ha

proporcionado la licencia de la tecnología a varias compañías de todo el mundo. En muchos casos, se trata simplemente de una extensión de la química de los polímeros, pero las propiedades de estos nuevos materiales dependen de la nanoestructura. El método también se ha utilizado para mejorar la textura y respirabilidad de tejidos sintéticos, como por ejemplo el nylon.

El análisis de patentes relacionadas con la tecnología muestra un crecimiento constante en la última década, y un surgimiento en los últimos tres años.

Los nanotubos generarán materiales extremadamente ligeros y durables. Se

incorporarán en las nanofibras hiladas, proporcionándoles una gran resistencia. La idea de crear textiles que contengan nanotubos de carbono es de gran interés en el campo militar, ya que se obtendrían materiales antibalas superiores a los producidos de Kevlar. Más generales, y a corto plazo, son las aplicaciones que implican el uso de

nanopartículas para encapsular sustancias antibacteriales en tejidos para mantenerlos frescos.

En cualquier caso, las aplicaciones en el sector textil parece que serán muy especializadas. Los materiales resistentes a las manchas tienen su atractivo, pero seguirán precisando el lavado, por lo que el incremento de coste que supondrá su empleo, es probable que los centre sólo en mercados limitados. Los tejidos

superresistentes ciertamente encontrarán mercados, pero solo nichos, como los chalecos antibalas y quizás paracaídas o hidrodeslizadores.

Algunas propiedades inéditas de materiales con nanotecnología

• Antimicrobianos: no permiten desarrollar olor a transpiración • Antiácaros: para alérgicos

• Anti-UV: protector solar

• Luminiscencia: para seguridad

• Reflectancia: permite desarrollar indumentaria que por sus propiedades de

camuflaje logra mimetizarse con el medio exterior

• Autolimpiante: impide que penetren las manchas

• Microencapsulado: para mantener la temperatura corporal

prima para la siguiente. En todas las etapas se emplea una amplia variedad de tintes y otros compuestos químicos (ácidos, bases, sales, agentes humectantes, colorantes), cuyos productos son desechados en los efluentes, y pueden impactar en el ambiente.

Por esto, uno de los objetivos de los tratamientos textiles modernos es obtener el efecto deseado en las fibras, utilizando procesos que conlleven el mínimo impacto ambiental. Dentro de este contexto, se comenzaron a utilizar diversos procesos biotecnológicos, mediante el empleo de enzimas. Éstas cumplen el requisito de ser respetuosos con el medio ambiente (debido a que las enzimas son biodegradables), actúan sobre moléculas específicas y actúan bajo condiciones suaves.

ESQUEMA DE EMPLEO DE BIOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES

Uso de enzimas en la industria textil

En la industria textil las enzimas se pueden aplicar tanto al tratamiento de fibras proteicas naturales (lana y seda), como en fibras celulósicas (algodón, lino y cáñamo) y en fibras sintéticas.

Estas enzimas se usan en las fases de hilado, teñido y acabado de los tejidos con el objetivo de limpiar la superficie del material, reducir las pilosidades y mejorar la

suavidad.

En el siguiente esquema, se muestran las etapas de la fabricación de telas y las enzimas utilizadas en cada etapa. La rama inferior muestra la producción de tela Denim, con la que se confeccionan los jeans.

El proceso de desengomado puede ser realizado por hidrólisis (ruptura del almidón en presencia de agua), donde los productos textiles son tratados con ácido, álcalis o agentes oxidantes. También se puede eliminar por descomposición del almidón por fermentación, en agua con microorganismos presentes en forma natural, que

Hoy en día, muchas enzimas son utilizadas por una gran diversidad de tipos de industrias y esto no es ajeno a la industria textil. Tradicionalmente, se han utilizado enzimas en el proceso de limpieza de las fibras. Ahora, las enzimas como las proteasas, lipasas, celulasas y enzimas oxidativas, se utilizan en el bioprocesamiento de fibras naturales, mientras que otras son fundamentales en el tratamiento de efluentes derivados de esos procesos.

La industria textil es una de las mayores productoras de efluentes líquidos, los cuales son tóxicos, contienen productos no biodegradables y también resistentes a la destrucción por métodos de tratamiento físico-químico. Los efluentes textiles poseen un elevado contenido de colorantes (10-15% de los colorantes no fijados son enviados al río) y aditivos que generalmente son compuestos orgánicos de estructuras complejas, no biodegradables.

Las enzimas aplicadas en la industria textil deben producirse a bajo costo, ser estables en las condiciones de pH y temperatura en que se realizan los tratamientos textiles, y de uso y manipulación segura. En esto, la biotecnología moderna juega un rol importante al producir enzimas recombinantes a gran escala por fermentación de

microorganismos cuyo cultivo es conocido y controlado.

Actualmente, son estudiadas nuevas alternativas que utilizan microorganismos capaces de degradar de manera eficiente un gran número de contaminantes a un bajo costo operacional para el adecuado tratamiento de efluentes textiles. Un ejemplo es el

 Bacillus subtillis que fue adaptado a un medio de cultivo artificial para biodegradar

colorantes del tipo "azo" bajo condiciones anóxicas (con deficiencia de oxígeno). Estas bacterias utilizan el nitrato o nitrito como aceptor final de electrones, posibilitando la oxidación biológica de colorantes "azo”. También se utilizan bacterias,

como Pseudomonas y Sphingomonas, particularmente útiles en la degradación de

azo-colorantes.

Los hongos de descomposición blanca son conocidos por degradar varios tipos de colorantes textiles. Estos hongos poseen la capacidad de mineralizar, además de la lignina, una variedad de contaminantes resistentes a la degradación. Esta característica se debe a la acción de las enzimas peroxidasas y lacasas producidas por ellos.

Textiles inteligentes y funcionales

Algunas compañías están trabajando en tejidos “inteligentes” que pueden cambiar sus propiedades físicas según las condiciones de su entorno, o incluso monitorizar

señales vitales. Estas innovaciones textiles son posibles por la aplicación de tecnologías de la información, la biotecnología, la nanotecnología y la microelectrónica en su

proceso de fabricación.

Indumentarias que pueden conservar el calor en ambientes fríos, y en ambientes caldeados mantener una temperatura más fresca, proporcionan comodidad o incluso pueden adaptarse a modas de forma personalizada mediante efectos especiales de colorido.

En lo referido a los textiles para el hogar, tienen aplicaciones en el campo de la domótica, por la incorporación de elementos que los dotan de funcionalidades

avanzadas, tales como reconocimiento de personas, o la automatización y control de dispositivos.

Esta línea de investigación abarca el estudio de los tejidos funcionales, los cuales se definen como aquellos que no sólo desempeñan las tareas propias de los artículos textiles convencionales, sino que además, ejercen otros cometidos no inherentes a su naturaleza textil.

Si observamos las etapas de fabricación, desde la polimerización en el caso de las fibras sintéticas hasta el producto final, podemos observar la importancia que hoy tienen otros campos del conocimiento en el desarrollo de procesos y productos con el fin no sólo de lograr mayor confort y estética, sino como contribución a la calidad de vida de la sociedad. Ésta puede lograrse a través de nuevas funciones vinculadas al cuidado de la salud, la medicina, la protección, la seguridad y por medio de procesos que cuiden el medio ambiente.

P

I

Producción de Materias Primas

El sector textil produce y emplea distintos tipos de materias primas, entre los que se encuentran los hilados en base a fibras de algodón, lanas y fibras artificiales. En base a los datos estadísticos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es posible conocer el posicionamiento de los países a nivel mundial en el sector primario abastecedor de la Industria Textil. Fibra de Algodón

Los mayores productores son China, Estados Unidos e India, concentrando más del 46% de la producción. Es de destacar la posición que ocupa Brasil, dado que

produce el 3% mundial, mientras que Argentina produce solo el 0,27%.

China es el principal demandante de fibra de algodón. Por lo cual, dado que su producción no le permite autoabastecerse, se posiciona como el principal importador de este producto. Se aprecian los países que junto a China comprenden el 70% de las

importaciones de Fibra de Algodón.

PAISES IMPORTADORES DE FIBRA DE ALGODÓN – AÑO 2004

Entre los principales exportadores de algodón fibra, se destaca la posición de Estados Unidos. Argentina participa en el comercio internacional de Fibra de Algodón con el 0,5% de las exportaciones mundiales de esta fibra, y con el 0,18% de las

PAISES EXPORTADORES DE ALGODÓN FIBRA - 2004

Lana

La Argentina produjo más de 100 toneladas de lana en el año 2003, por lo cual participa con el 1,03% a nivel mundial, posicionándose en el 19º lugar.

PRODUCCION DE LANA DESGRASADDA – AÑO 2003

En el comercio internacional de este producto es muy baja la participación de Argentina, dado que ingresó al país solo 0,18% de las importaciones y exportó el 0,07% de las exportaciones mundiales de este producto.

A nivel mundial, en las exportaciones de lana se destacan Rusia y Estados Unidos, con el 11 y 10% respectivamente de las exportaciones totales de este producto a nivel mundial. Los importadores son principalmente Canadá y Letonia, ocupando China el sexto lugar.

Fibras Artificiales

La producción de fibras sintéticas ha avanzado notablemente en los últimos años, llegando a equiparar al volumen del mercado mundial de fibras de algodón en el año

artificiales han continuado una carrera ascendente, sobrepasando la tasa de crecimiento de la fibra de algodón.

Esta diferencia no es de extrañar, puesto que las fibras artificiales presentan claras ventajas, especialmente para los fabricantes. La calidad del algodón está sujeta a

grandes oscilaciones, ya que depende del tipo de planta, de la zona de cultivo y de la cosecha de cada año; las fibras artificiales, por el contrario, siempre son iguales en cuanto a longitud, color, forma y grosor. Además, cada año se realizan importantes avances e innovaciones, con el fin de obtener productos termina dos con distintas características de acuerdo con los requerimientos de las sociedades.

La tasa de incremento de la producción de fibras artificiales, en el periodo comprendido entre 1995 y 2004, ha superado el 77%, mientras que para el algodón, el incremento ha sido del 31%.

PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS DE ALGODÓN Y SINTETICAS

Es de destacar que en la clasificación de fibras artificiales como celulósicas y sintéticas, las primeras participaron con menos del 7% de fibras artificiales. Por otro lado las fibras sintéticas tuvieron un crecimiento cercano al 90% y las fibras celulósicas del 4%, en el periodo de 1995-2004.

Exportaciones de algunas economías en el Sector Textil

La Unión Europea y China encabezan las exportaciones mundiales de prendas de vestir. Es destacable la tasa de crecimiento de China durante el año 2004, si se tiene en cuenta la participación de este país en el comercio mundial del sector.

Por otro lado, se aprecia que existen economías donde las prendas de vestir tienen una importante participación en las exportaciones totales de mercancías, tal es el caso de Rumania, Túnez, Singapur, Malasia y de la provincia China de Macao.

En los productos textiles, la Unión Europea tiene la mayor participación en las exportaciones mundiales, pero solo el 34% se realiza con países no integrantes.

EXPORTACIONES DE TEXTILES - 2004

En el caso de las prendas de vestir, el 75% de las exportaciones de la Unión Europea se realizan entre los países miembros. Por lo cual, resulta ser China la mayor potencia en el comercio internacional en textiles y prendas de vestir.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES - 2004

Importaciones de algunas economías en el Sector Textil

En concordancia con lo mencionado anteriormente, dada la dinámica del mercado de la Unión Europea pero considerando que gran parte de las transacciones se realizan entre los países miembros, el mayor importador es la Unión Europea con más del 37%, seguida por Estados Unidos con el 11 %.

En prendas de vestir, solo el 54% de las importaciones de la Unión Europea son extra-unión. Japón, por su parte, se ubica como el tercer importador (8%).

IMPORTACION DE TEXTILES – 2004

IMPORTACION DE PRENDAS TEXTILES – 2004

Empleo en el sector textil

Muchos países en desarrollo, especialmente de Asia, se han especializado en la exportación de productos textiles y del vestido. Este aumento de las exportaciones se tradujo en un aumento del empleo en el sector, que fue muy importante en China, donde se pasó de 14,7 millones de trabajadores en 1995 a 19 millones en 2004. La

participación del sector textil y del vestido en el empleo total dentro del sector

manufacturero es menos dominante en China (18,9%) que en otros países tales como Bangladesh (35%), Pakistán (43 %) o Madagascar (45%).

Los únicos países que, además de China, cuentan con una fuerza laboral superior al millón de personas en la industria del textil y el vestido son Pakistán (2,3 millones), Bangladesh (2 millones) y la India (1,6 millones)2.

P

N

En relación al empleo, es un sector con mano de obra intensiva, que multiplica por 20 el impacto de otros rubros como la soja o el petróleo3, y es el primer ocupador de mano de obra femenina.

El sector textil ha seguido el rumbo de la industria manufacturera. Si bien,

históricamente la rama de Productos Textiles es la que más aporta a sector en términos de valor agregado, es la rama de Fabricación de Prendas de Vestir la más representativa en cantidad de locales.

El crecimiento de la producción nacional de indumentaria superó el 100%4en los últimos 10 años. Este aumento se realizó en dos etapas; en la primera (2002/03) el aumento de producción se da por el tipo de cambio competitivo y la utilización de la capacidad ociosa de las instalaciones. En la segunda etapa (2004/08) el crecimiento es menor, por reinversión de utilidades, con una leve ampliación de la capacidad utilizada.

La cadena textil/indumentaria integrada invirtió 3.900 millones de pesos5.

11,6 10,7 12,5 13,3 6,4 14 46% 78% 74% 78% 80% 80% 46% 78% 74% 78% 80% 80% 46% 78% 74% 78% 80% 80% 4 6 8 10 12 14 2002 2003 2004 2005 2006 2007    M    i    l    l  o  n   e   s    d  e   p   e   s   o   s   c    t  e  s  .    d  e    2    0    0    5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100    %    d  e   u    t    i    l    i  z  a   c    i    ó  n    d  e   c   a   p   a   c    i    d  a    d    i  n  s    t  a    l  a    d  a

Producción Utilización de Cap. Instalada

16

120%

120%

120%

120%

Fuente: Fundación Pro Tejer

Argentina tiene prestigio como país referente en moda y diseño a nivel regional. Las marcas argentinas son valoradas en el país y en el mundo: El 75% del

consumo de indumentaria de los argentinos va dirigido a marcas locales y se exporta a más de 100 países.

Se genera alto valor agregado en toda la cadena de valor, el valor del kilo exportado es más del doble que el de importación. El precio promedio por kilo de exportación de indumentaria es de US$ 41,21 mientras que el precio promedio por kilo de importación indumentaria = US$ 18,136.

Exportaciones

Las exportaciones de indumentaria al mundo crecieron más de un 250%, mientras que las exportaciones argentinas totales aumentaron un 50%7.

3_{Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación} 4_{UIA, 2002-2008}