Tejido de calada

El tejido de calada está formado por una serie de hilos longitudinales que se encuen- tran entrecruzados con una serie de hilos transversales, en otras palabras, este tejido está constituido por urdiembres y tramas. Sobre este tejido se puede decir que es el más común, y a la vez, el más abundante. En los tejidos de calada utilizamos estos términos:

• Urdiembre: se le denomina así a una serie longitudinal de hilos.

• Trama: se llama así a la serie transversal que se cruza con la urdiembre. La cara superior se llama haz y la cara inferior se le denomina envés.

• Ligamento: se le denomina así a la manera como se entrecruzan los hilos de urdiembre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. Así también se le denomina a la representación gráfica en un papel cuadriculado donde cada columna de cuadritos es un hilo y cada fila representa una pasada. Los hilos se encuentran de izquierda a derecha y las pasadas de arriba a abajo. El hilo de la urdiembre que está por encima de la pasada se llama tomo y el hilo de la trama que pasa por encima del hilo de la urdiembre se le llama dejo.

• Curso de ligamento: se denomina así al número mínimo de hilos y pasadas nece- sario para definir el ligamento, en otras palabras, una evolución completa del enla- ce de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso del liga- mento se repite en todo el tejido, en una dirección longitudinal y otra transversal. • Ligotecnia: es todo lo que está relacionado a los ligamentos, su representación y

la determinación del curso.

• Bastas: se le llama así a las porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden ser de urdiembre o de trama. Las primeras surgen cuando en un hilo existen varios tomos seguidos en la cara superior del tejido, mientras que las se- gundas están formadas por varios dejos seguidos en la cara superior del tejido, apareciendo las bastas en la cara inferior del tejido.

• Puntos de ligadura: se denomina de esta manera a los puntos de inflexión que se generan en los cambios de posición de los hilos o de las pasadas, al pasar de tomo a dejo o de dejo a tomo.

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4.2.2. Escalonado de ligamento

La suma de cuadros que existe entre los tomos se llama escalonado en los tejidos de calada.

A su vez, este tipo de tejido tiene distintas clases:

• Por trama: en esta clase de tejido la cantidad de tejidos o de columnas dentro de una misma fila que hay dentro del tomo de una pasada y el de la pasada que le sigue. A su vez, existen dos tipos de tejido escalonado por trama:

- Escalonado directo por trama - Escalonado indirecto por trama

• Por urdimbre: esta clase de tejido indica el número de pasadas o de filas que existen, dentro de una misma columna, entre el tomo de un hilo y el del hilo conse- cutivo. En esta clase de tejido existen dos tipos:

- Escalonado por urdiembre directo - Escalonado por urdiembre indirecto

• Escalonado continuo: recibe esta denominación el escalonado que sigue una relación completamente regular.

• Escalonado discontinuo: esta clase de tejido no sigue una relación regular. 4.2.3. Base de evoluciones

Se le denomina así a la relación donde los hilos y las pasadas evolucionan entre sí mismos en una relación de tomos y dejos, y puede contemplarse tanto por urdiembre como por trama. A continuación veremos esta base en estos dos casos:

• Por urdimbre: en este caso la relación de tomos y dejos en que cada uno de los hilos evoluciona con las pasadas correspondientes dentro del curso del ligamento. • Por trama: para este caso la relación de tomos y dejos en que cada pasada evo-

luciona con los hilos respectivos dentro del curso del ligamento.

5. Tipos de fibras textiles

Esta industria emplea una variedad de fibras textiles tanto naturales como artificiales. Entre las más usadas en el sector se encuentran el algodón, la lana, que son naturales, y algunas artificiales que son derivadas de polímeros sintéticos como el nylon, acrílicos y poliéster. Las naturales se caracterizan por ser hilables existentes en la naturaleza y las sintéticas se caracterizan por transformarse a través de tratamientos químicos.

5.1. Fibras naturales

Una de las fibras naturales más conocidas es el algodón, que es una fibra de origen vegetal que se desarrolla en forma de borras blancas y suaves que están abrazadas a las semillas de la planta de algodón. Las prendas elaboradas con este material son bien consideradas en el mercado, ya que tienen como características ser muy frescas, suaves, confortables, absorbentes y durables, pero se arrugan con facilidad. Son muy usadas en temporadas de calor como verano o primavera. El algodón es muy utilizado también para

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la elaboración de artículos de dormitorio. La principal fuente de abastecimiento de algo- dón que tiene la industria textil peruana es la producción nacional de fibra.

Otro material muy usado es la lana, la cual es de origen animal, y proviene de las ovejas, la vicuña, la alpaca, por citar algunas especies. Es una fibra muy utilizada para estaciones frías pues abriga y tiene la propiedad de absorber agua sin dar la sensación de humedad, ya que en esas épocas usualmente llueve. Otra propiedad es su elasticidad, además no se puede quemar aunque sí puede arder. Las prendas que se confeccionan con este material son chompas, sacos, vestidos, chalinas, pantalones u otros objetos de uso casero como las frazadas. También se puede agregar que es difícil de ensuciarse y no se desgasta.

La seda es otra fibra de origen animal pues proviene del gusano de seda, el cual está cubierto en un hilo resistente y brillante, resultando una tela muy fina, utilizándose, mayor- mente, en ropa elegante y de noche. Se caracteriza por mantener su forma, ser lisa, fresca, de secado rápido, absorbente de la humedad, versátil y confortable, pero de poca resistencia a la luz solar.

5.2. Fibras sintéticas

En el caso de las fibras sintéticas, estas se producen con sustancias químicas prove- nientes de materiales como la madera, el petróleo o el carbón. De estas dos últimas se obtienen el nylon, el poliéster o el acrílico.

El nylon se caracteriza por ser fácil de lavar, de secar rápido, ser elástica, resistente, ideal para climas calurosos y no se deforma. Entre las prendas que se confeccionan con este material se encuentran la ropa deportiva, de invierno, de combate, además de corba- tas y paraguas.

El poliéster es un grupo de productos sintéticos y es muy usado en la confección de shorts, pantalones y camisas, además, para hacer cortinas. Estas prendas tienen cualida- des, como ser fuertes, de gran resistencia, difícil de deformar, fácil de lavar y de secar, pero tienen el defecto de arrugarse fácilmente.

Las telas también se clasifican según su tipo de tejido. Tenemos, por ejemplo, el pi- quet (tejido en forma de rombo o de panal de abeja), jersey (tejido simple y sin ranuras), gabardina (tejido de algodón, lana o rayón, para ropa deportiva, es una sarga compacta y pesada), Corduroy (tejido con dibujos en formas de ranuras verticales), lona (tejido fuerte y durable hecho en algodón), sarga (tejido para la confección de pantalones con dibujos en diagonal), crepe (tejido con efecto de arrugado, provocado por una torsión diferente de los hilos), percal (tejido para sábana suave y de hilo peinado), lona (tejido fuerte y durable hecho de algodón, usado para carteras y abrigos de lluvia, además para velas de barco),

shantung (tejido de seda liviano, con hilos en nudos, de aspecto rugoso), entre otras.

Las telas no tejidas han sido elaboradas sobre la base de técnicas mecánicas, térmi- cas, químicas o una combinación de todas estas, sin tener que pasar procesos de hilatura y tejeduría.

Se clasifican en función de su duración como desechables o durables. Entre las pri- meras se encuentran toallas higiénicas, tampones, pañales, accesorios médico-quirúrgi- cos, servilletas, manteles, sábana, fundas, bolsas de té. Mientras que entre los segundos tenemos las entretelas, forros, refuerzos para zapatos, forros para colchones, cintas ais- lantes, entre otros.

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6. Sistema de costeo

6.1. Descripción del proceso productivo

El proceso de producción de una industria textil consta de varias etapas donde se van acumulando costos. En este caso vamos a apreciar un proceso productivo de telas de algodón para darnos una idea del proceso:

a) Desmote

Esta es la primera parte del proceso y se realiza con una máquina llamada desmo- tadora, por ello el nombre del proceso, y consiste en apartar la borra de la semilla. Esta máquina tiene que estar en la capacidad de poder separar la materia extraña, la cual constituye un elevado volumen que hace que el valor de la borra decrezca. El algodón se encuentra en un módulo y desde allí es llevado a una trampa para cápsulas verdes que se encuentran en la desmotadora que busca separar estas cápsulas, además de las piedras y otras impurezas.

b) Hilado

A este proceso también se le conoce como hilatura, y consiste en operaciones complejas con las fibras textiles naturales o artificiales produciéndose un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible, que viene a ser lo que conocemos como hilo, el cual es continuo y uniforme. El proceso de hilado es básico en la industria textil, por ello la importancia de perfeccionar este proceso, que cada vez es más complejo y preciso, pues es la base del desarrollo de esta industria. Esta etapa consta de siete fases que se describirán a continuación: • Desempacado o preliminares

Es el primer tratamiento que se realiza a las fibras cuando estas salen del almacén para ingresar a una sección anexa a la fábrica de hilados, ya que no se puede realizar dentro de la principal por una cuestión de operatividad de descarga y limpieza. Una vez que ya se desempacó el paquete de fibra se lleva a cabo la disgregación, la cual consiste en abrir la fibra que ha estado compri- mida por largo tiempo en paquetes, y la limpieza, que implica la eliminación de impurezas y polvo por medio de la circulación de aire a altas velocidades. Cuando terminan estas operaciones se forma el batido de fibra. En este proceso se usan máquinas abridoras y desbrozadoras.

• Cardado

Una vez que el paquete ha sido disgregado habiéndose eliminado las impu- rezas, la fibra pasa por un nuevo proceso de disgregación que se llama cardado hasta que la fibra pueda recuperar su forma natural, pero sin per- der la proximidad de las fibras entre sí, de manera que se mantenga el batido entre las fibras. Después de este proceso la fibra queda completa- mente limpia y en la forma ideal para pasar a la fábrica de hilados a comple- tar el proceso.

Esta fase consta de dos procesos. El primero es el mechado, que consiste en el adelgazamiento o batido de las fibras para enderezarlas de manera parcial y formar mecha o cinta cardada, que es una trama delgada. Este proceso se

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hace en una máquina que consta de dos cilindros guarnecidos con púas de acero, haciéndose pasar entre ellos la fibra.

El otro proceso es el estirado, el cual es la continuación del anterior, ya que de los rodillos del proceso anterior sale la mecha de fibra, la cual pasa a otros rodillos o cilindros que giran a velocidades relativamente mayores a los prime- ros, lo que hace que las mechas de fibras sean mucho más delgadas y homo- géneas.

• Peinado o paralelización

La cinta cardada es lo suficientemente fina, por ello dentro de ella las fibras son susceptibles a ordenarse y orientarse en dirección a lo que será más adelante el hilo peinado. En esta fase se eliminan las fibras demasiado cortas y solo se hace en caso de fibras largas como las que se obtienen del algodón. Al termi- nar esta fase salen fibras paralelas. En el doblado se regularizan las fibras que van a entrar al trenzado.

• Trenzado o primera torsión

En esta fase se entrelazan las fibras en la máquina mechera para darle cohe- sión al hilo resultante. En el trenzado se reduce el volumen de las fibras y se perfecciona el paralelismo de las fibras, esto hace que se vuelva más tenaz y su superficie sea más suave, ya que deja menos puntas de fibras sueltas. Al finalizar esta fase la masa de hilos ha tomado la primera forma de hilo, esta fibra producida toma el nombre de mecha de primera torsión.

• Hilatura

Este proceso convierte el hilo simple en un hilo de fibras discontinuas. Los hilados de filamentos son, por lo general, artificiales o sintéticos, ya que el único filamento de origen natural es la seda y representa un porcentaje de alrededor del 1% de la producción de hilos y fibras, lo que podría decirse que es un porcentaje muy inferior. El hilo de filamento resulta de la unión de fila- mentos, su torsión o una combinación de ambos procesos. Esta clase de hila- dos de filamentos son lisos, ya que no tienen extremos sueltos, además el

pilling en ellos no se da. Otra característica que poseen es un lustre superior a

los hilos hilados.

En el caso de la hilatura convencional ha requerido mucho trabajo manual, método que no ha cambiado en millones de años. Luego se ha mecanizado con la intervención de algunas máquinas individuales. A inicios de los años setenta comenzó a usarse una máquina llamada de hilatura directa, que reem- plazó a la mechera con un dispositivo de anillos que simultáneamente tuercen al hilo y lo estiran produciendo un hilo más grueso que el que producía la me- chera.

La hilatura sin torsión implica pasar el hilo de la primera torsión por una solu- ción de apresto dándole de esta manera el compacto ideal. Por otro lado, la hilatura de autotorsión consiste en hacer pasar dos mechas, de fibras salidas de la mechera, juntas por dos rodillos paralelos, cuyo desplazamiento es hacia adelante y hacia atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas.

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Finalmente, la hilatura de cabo cubierto carece de mechera y trenzadora de anillos. La primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velo- cidad por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector, saliendo de este ya con una primera torsión.

• Acabado

En el caso de hilos de varios cabos consiste en una retorsión.

• Enconado

Este proceso consiste en el arrollamiento de las fibras en carretes de forma cónica, ya que se desenrollan mejor que en cilindros. De forma paralela se inicia la preparación de las hilazas aplicando aceites.

• Vaporizado

Se vaporiza al hilo con almidón en el caso de la hilatura sin torsión.

Existen tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura o hilados a los cuales los hilos pueden ser sometidos, como lo son el texturizado, el voluminizado, el rizado o el ondulado, entre otros, dependiendo de lo que se va a fabricar. c) Teñido

Los carretes o bobinas de hilo son sometidos a tratamientos con soluciones de soda cáustica y detergentes para descrudizarlos. Estos tratamientos se realizan en máquinas a presión para eliminar totalmente las impurezas del algodón como ceras o pectina. Una vez realizado el enjuague en la máquina a presión las bobi- nas se tiñen usando diferentes colorantes y productos auxiliares de acuerdo con el color y la fibra a procesar. Luego de esto el hilado es enviado al proceso de tejido. En el caso de los tejidos planos se debe engomar previamente este tejido, en cambio, en el tejido de punto se obvia esta aplicación.

d) Engomado

En el engomado, también llamado encolado, los hilos crudos, los cuales son em- pleados como urdiembres, llegan en rollos a las unidades de engomado y se les aplica una solución de goma de fécula hervida que proviene del almidón u otros agentes que tengan las mismas propiedades. Este proceso busca darle al tejido la resistencia necesaria para el tejido subsecuente.

e) Tejido

Los hilos se tejen en telares de dos maneras, ya sea a lanzadera, como el tejido plano o la urdiembre, o en máquinas circulares para el caso del tejido de punto. El tejido de punto se elabora mediante un método que consiste en insertar lazos de una o más hebras teniendo como base una serie de puntos conocidos o previa- mente establecidos con una maquinaria de última generación que se caracteriza por su velocidad. Este tejido es uno de los principales métodos utilizados en la industria textil, usándose para la elaboración de calcetines y medias, así como también para la fabricación de prendas de vestir, ropa interior y telas.

En el caso de los tejidos planos, se trata de un método muy común en la industria textil. El proceso se puede realizar para cualquier clase de tejidos y consiste en

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entrelazar las hebras dispuestas a lo largo o hebras de urdiembres con las que van en ángulo recto a las hebras del tramado pasando por encima o debajo de estas. Otro tipo de tejido como el telar de inyección de agua se basa en la utilización de un chorro de agua para impulsar las hebras de urdiembre, este es un tipo de telar sin lanzadera. De una manera similar es el tejido de inyección de aire, el cual usa flujos de aire para impulsar las hebras del tramado. Este último método es nuevo en la industria. Con la finalidad de evitar que la hebra de urdiembre se rompa con la fricción que se produce durante la operación, se debe recurrir al engomado. f) Quemado

A este proceso también se le conoce como chamuscado y consiste en completar la eliminación de cascarillas y pelusas a través de un proceso de flameado para obtener un tejido de espesor uniforme.

g) Desengomado

El desengomado puede ser de dos formas: ácido o enzimático, utilizándose para estos fines enzimas ácidas, detergentes alcalinos y jabones disueltos en agua para poder enjuagar la tela y remover el agente encolante utilizado para los tejidos planos. Esta operación es un paso previo al teñido.

h) Mercerizado

Este proceso implica impregnar el hilado o la tela con una solución fría de hidróxi- do de sodio con un volumen de este que fluctúa, aproximadamente, entre el 15% y el 30%, y se realiza manteniendo estirado el tejido o el hilo. Hay casos donde se elimina posteriormente el álcali con algún ácido débil, luego, se enjuaga el tejido o el hilo con agua y vapor originando la descarga esperada. El exceso de soda en la tela o el hilado es utilizado para el siguiente proceso que es el descrude. El mace- rizado busca incrementar la resistencia, lustre y afinidad de los colorantes sobre la fibra de algodón y fibras sintéticas celulósicas.

i) Descrude

En la operación de descrude se remueven las impurezas naturales que se encuen- tran adheridas a la fibra y a la tela para que se encuentren óptimas en las etapas de blancura o tintura. En este proceso se emplean soluciones alcalinas y deter- gentes en caliente. Hay algunos casos donde se practica el blanqueo y el descru- de de forma simultánea.

j) Blanqueo

El proceso de blanqueo consiste en remover o eliminar la materia coloreada. Este procedimiento se utiliza sobre el algodón o algunas fibras sintéticas, ya sea después del descrude o mientras se realiza este, pero antes del teñido o estampado. Al mate-

In document Manual Operativo Nº 4 - Contabilidad sectorial (página 185-192)