Julieta Jacquet
xx
TP FINAL TÉCNICAS
DE PRODUCCIÓN I
DENIM. Texturas por medios mecánicos,
físicos y químicos
Técnicas de Producción I Hugo Enciso
Diseño de Indumentaria xx
Índice
Índice ___________________________________________________________ 1 Desarrollo Teórico_________________________________________________ 3 Desarrollo Práctico________________________________________________ 7 -Conclusiones____________________________________________________ 15
Desarrollo teórico
Origen y evolución del Denim
El Denim es una tela de algodón sargado, originaria de la "Ciudad de Nimes", angloparlantes se referían al producto como el "de Nimes", y por ende, denim.
El origen del jean se remonta a mediados de 1500, deriva de la palabra geneose o genes, que en francés se nombraba así al pantalón robusto de trabajo de los mercaderes.
Posteriormente en 1878, un químico alemán, Adolf Von Baeyer, desarrolló el índigo, primer tintura sintética, que luego sería usada en el jean.
En estos inicios, los jeans ni eran azules ni tenían bolsillos traseros, pero los genoveses se encargaron de teñir la rústica tela de cáñamo del azul índigo característico, que finalmente fue patentado en 1873 por uno de esos emprendedores que cruzaron el Atlántico, el alemán Levi Strauss.
Los comienzos
En California, con la fiebre del oro, se necesitaban trabajadores fuertes, y una indumentaria de trabajo, barata y resistente.
A Strauss se le ocurrió una idea genial: en 1856 diseñó los primeros Levi's de lona, en color marrón, con tres bolsillos y tiradores para los buscadores de oro que habían llegado en manada a San Francisco. La demanda fue enorme, por su extremada resistencia y practicidad.
Pero su invento fue aceptado inmediatamente no sólo por los mineros sino también por los agricultores, los obreros ferroviarios y los vaqueros
En 1872 Strauss recibió una carta de un sastre de Nevada llamado Jacobs Davies, a quien se le había ocurrido reforzar los pantalones que ya Strauss estaba haciendo, con remaches de metal en las esquinas de los bolsillos y en aquellos puntos de tensión para reforzarlos y hacerlos aún más resistentes. Así los jeans pasan a formar parte de todos los uniformes de trabajo.
. En sus comienzos, el jean era utilizado por los marineros como un pantalón de sarga de algodón muy resistente y al mismo tiempo suave, tramado con hilo azul y otro crudo para minimizar el desgaste.
Con la conquista de la clase femenina el jeans dejó de ser un instrumento de trabajo para pasar a convertirse en el vestuario con el que se rememoraban las costumbres del oeste
Serían la publicidad, las estrellas juveniles de Hollywood y la Segunda Guerra Mundial, quienes llevarían al rústico pantalón a la vida urbana.
Características
El Denim es una sarga de algodón con hilado cardado o open-end, teñida en índigo (colorante azul) con baja solidez al frote y al lavado. Tiene la urdimbre teñida de azul y la trama cruda. Tiene dos formas de hilado:
• Cardado: este tipo de hilado utiliza fibras cortas (20 – 40 mm), es rústico, grueso e irregular • Open – end: este tipo es igual al cardado pero la diferencia está en que genera una hilatura más abierta, con cierto rotor. Este es el hilado más utilizado para la fabricación del denim, ya que disminuye un 25 % del espacio físico utilizado y aumenta en un 400 % la producción; con respecto al denim con hilado cardado
Una de las características del jean es la durabilidad, dada por su proceso de confección, en el cual se utilizan distintas máquinas (entre ellas ametralladoras y sufiladoras) que generan un producto netamente industrial.
Algunos de los procesos más comunes en un Denim son: Pre-lavado, stone wash y diferentes tintes de desgaste
Teñido Índigo
El índigo es una de las más antiguas tinturas del mundo. Con el más puro azul profundo es este el atractivo que nos lleva al pasado más remoto. Ahora el índigo recorre un camino en la moda: EL INDIFIO es el hilo de algodón teñido en índigo, adecuado para tejido de punto. La tintura queda solamente en la superficie y no penetra el centro del hilo, que se mantiene blanco.
Los hilos de la urdimbre se sumergen en bateas, entran y salen repetidas veces. En el medio, existe un tiempo de secado para que reaccione con el oxígeno del aire. Luego se realiza un lavado que elimina el exceso de tintura.
Tipos de terminación
Los diferentes efectos o looks buscados, estarán determinados por el pedido del fabricante, la época, la moda reinante, etc. Para obtener los diferentes efectos sobre le Denim se pueden modificar las siguientes variables, antes, durante y/o después del lavado. -PH de baño neutro o acido -Temperatura del agua -Tiempo de exposición al proceso -Tipo de Producto utilizado (piedra, enzima, polvo abrasivo) -Cantidad de producto -Tamaño de la piedra -Cantidad de agua
El tejido, tal como sale del proceso, no puede ser utilizado para realizar la confección de las prendas. Es por este motivo que se aplican las siguientes terminaciones básicas:
• Sanforizado. Es un tipo de acabado general. Por medios térmicos y acuosos (vapor de agua), se fija un ancho determinado en el tejido para que no encoja ± 2 cm, parámetro fijado, durante el proceso de terminación o en su posterior uso. Le confiere a la tela estabilidad dimensional. Se realiza con una máquina para encogimiento compresivo de tejidos. Esta máquina da un encogimiento en el sentido de la urdimbre y lo fija, hasta el próximo lavado.
• Gaseado o chamuscado. Este acabado general chamusca, mediante la utilización de gas, las fibras superficiales que anteriormente hemos levantado mediante un cepillado ligero, eliminando toda la vellosidad que pueden ocasionar la formación de pilling. Este acabado busca “limpiar” el tejido.
• Aprestado o encolado. Es un acabado general con productos químicos para mejorar las cualidades del tejido. Provoca el leve endurecimiento del tejido, es soluble en agua
• Decatizado. Acabado general, el vapor de agua le otorga al tejido mayor volumen y cuerpo. Se plancha el tejido bajo la presión de dos cilindros.
• Stone- wash. Para este acabado se utiliza un gran tambor de acero, en el que se introducen alrededor de 250 prendas, junto con lavandina, agua y piedras. Estos giran de 4 a 6 horas a 40° C. De acuerdo con la concentración del hipoclorito de sodio utilizado, variará el color del denim, será más fuerte o más claro. El agua residual con cloro se elimina y, en el mismo tambor, se utiliza
carbonato de sodio para neutralizar el cloro. Este tipo de acabado se utiliza para darle a la prende el efecto de gastada, es un ataque al color y a la resistencia del tejido. Después se lava.
• Pre – Wash. Acabado de rutina que elimina los restos y residuos del proceso en general. Puede ser mecánico. Como acabados especiales, podemos encontrar que comúnmente se aplican al denim los siguientes:
• Coatings. Se le da al tejido una mano levemente vinílica para lograr impermeabilizarlo. • Resinados. Otorgan una textura rígida, simula un acabado sintético mediante una acción mecánica.
Pesaje
El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor cantidad de onzas, mejor es el dénim, ya que el tejido es más cerrado y, por lo tanto, tengo más cantidad de material. Como consecuencia de esto, aguantará más la abrasión, el pre lavado, el stone-wash y se deformará menos con el calce. En Argentina, se utiliza el “gramaje” para expresar el peso del tejido. El gramaje es el peso por metro cuadrado de tejido. El “gramaje lineal”, es el gramaje por el ancho del tejido 1 onza = 30 gramos / m² Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m² Gramaje lineal = gramos / metro
Desarrollo Práctico
1º Muestra Original
Nombre comercial: Denim Composición: 100% Algodón Características del hilado: Cardado Estructura del hilado: Sarga
Tipo de terminación: teñida la urdimbre, crudo la trama. Onzas: 11,53oz
2º Descrude/prueba de estabilidad dimensional:
Se lava la muestra del denim con abundante agua tibia aproximadamente a 40- 50º de temperatura y detergente. Luego se enjuaga, se deja secar y se procede a planchar.
Tomar medidas de encogimiento y hacer cálculos, según formula y determinar si es sanforizado o no.
• Tomar medidas de encogimiento y hacer cálculos con la siguiente formula: (Longitud final – Longitud original) *100= (19,5 – 20 ) *100 = -2,5 ___________________________________ = _____________
Longitud original 20
3º Blanqueado:
Se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina), un litro de agua a temperatura ambiente, 6 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se pone la muestra de denim dentro de la solución, debe estar totalmente sumergido. Se mezcla y se deja dentro hasta que pierda por completo el color. Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua y se sumerge el tejido en 3 litros de agua con las 6 cucharadas de bicarbonato para neutralizar la lavandina.
4º Teñido:
Los materiales utilizados son: una anilina Dylon ó Colibri color a elección, RB: 1.15 significa 1 kilo de material textil sobre 15 litros de agua, y tres cucharadas soperas de sal gruesa. Se disuelve la anilina en una ollita, luego se lava la muestra de denim con un poco de detergente para eliminar el apresto. Se pone en una olla grande sobre la hornalla prendida en máximo ( es decir una olla de tamaño que la muestra quede cómoda y sumergida) se agregan los 7 ½ litros de agua, se le agrega la anilina previamente disuelta y luego el denim. Se revuelve constantemente, a los 30 min se le agregan las tres cucharadas soperas de sal gruesa. A la media hora el agua esta hirviendo, se deja el fuego fuerte con el agua hirviendo durante una hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra en la solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el denim de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en un lugar seco sin la presencia del sol.
5º Resinado Látex
Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplico cinco veces en el denim por el lado del revés. A la pintura se le agrega unas gotas de agua para que no este tan espesa. Se pasa una capa de pintura y se deja secar por una hora o mas tiempo según clima , luego aplicar otra capa y se dejo secar por tres horas, este proceso lo realizamos cinco veces mas,por lo menos, tener en cuenta que la capa numero 10, es decir la ultima tomara mucho mas tiempo de secado, se deja secar durante toda la noche.
6º Resinado Sintético
Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol. Se aplica varias capas sobre el derecho del denim. Se aplica al aerosol a unos 15cm de distancia de la muestra de denim, se aplica una capa y se deja secar por 1 hora, este proceso se realiza unas 8 veces y en la ultima capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta manera la pintura seca correctamente, se deja orear un día mas para que pierda el olor a la pintura sintética. También se puede utilizar pincel ó rodillo y pintura sintética.
7º Estampado Transfer
Se utilizo una hoja para estampar transfer marca Platinum. Se realiza un diseño en computadora, con el programa Corel Draw. Luego este diseño se imprime (con una impresora a chorro de tinta) en la hoja para transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel siliconado (viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo de temperatura. Luego, dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel siliconado y el estampado queda listo.
8º Estampado Plastisol
Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también puede usarse Fastix. Se realiza un esténcil con forma de círculos, se pone el esténcil sobre el denim y se cubre con la pintura acripuff, esto se realiza varia veces en la extensión de la muestra. Se retira el esténcil y se deja secar durante 6 a 10 hs. dependiendo de la humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con una plancha bien caliente se da calor sobre la tejido, en especial en los sectores donde pasamos nuestro esténcil con la pintura acripuff. Al darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta su volumen, y tiene una textura esponjosa.
9º Devoree
Se realiza un esténcil en forma de corazón. Se ubica el esténcil sobre el denim, se aplica sobre la forma de corazón lavandina, la aplicamos con una muñequita de goma espuma, para que la lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro diseño. Este proceso se realiza unas 20 veces hasta que el tejido quede blanco. Luego se procede a lavar con abundante agua y neutralizar en un lavado de agua con bicarbonato de sodio.
10º Flameado
Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de 200 ºC, se coloca directamente sobre la parrilla del horno, se deja 10 min, luego se da vuelta y se lo deja unos 5 min más. Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el fuego esta muy caliente corremos el riesgo de que el tejido se queme
11º Microesmerilado
Tomamos una lija fina y la envolvemos en un taco de madera. Pasamos la lija con fuerza
moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical, este movimiento lo realizamos unas 50 veces de manera vertical y 50 veces de manera horizontal, teniendo mucha atención de no dañar el denim.
12º Textura Libre
Se realiza un esténcil, luego se rellena con Fastix. Se deja secar, y luego se le da calor con la plancha por el revés del denim
Conclusiones
A través de la aplicación de las diferentes técnicas para obtener texturas diferentes en el textil Denim, se pudo poner en práctica y ver empíricamente el resultado de aplicar agentes mecánicos, físicos y químicos al tejido. Pudimos plasmar la teoría en un tejido, y ver cómo reacciona o se modifica ante cada prueba.
Cada técnica tiene instrucciones específicas, y al no seguir o hacer un paso equivocado, la textura no es lograda, y se puede aprender de los errores sobre el funcionamiento o reacciones de los tejidos. A la vez, a medida que fueron realizadas las técnicas, se pueden ir viendo diferentes terminaciones que pueden lograrse al ir modificando alguna variable de las técnicas. El trabajo fue muy útil y didáctico, al poder realizar las técnicas nosotros mismos, ir comprendiendo el tejido, las reacciones, y poder plasmar la teórica, y de esa manera poder incorporarla y comprenderla de manera clara con apoyo empírico.
