Curso de Patronaje Eda

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CURSO DE PATRONAJE BÁSICO

PARTE 1 SENORA

TEMA 1. MEDIDAS

Capítulo 1. Medidas anatómicas ...Pág. 5

1.1 Medidas derivadas...Pág. 5

1.2 Tablas de medidas...Pág. 6

1.3 Formas de tomar las medidas...Pág. 7

Capítulo 2. DROP...Pág. 8

2.1 Tablas de Medidas...Pág. 8

TEMA 2. PATRONES

Capítulo 1. Conocimientos básicos ...Pág. 12

1.1 Conocimientos mínimos de geometría...Pág. 12

1.2 Conocimientos mínimos de patronaje...Pág. 12

Capítulo 2. Patrones bases de cuerpo...Pág. 12

2.1 Definición de Patrón base...Pág. 12

2.2 Base de espalda...Pág. 13

2.3 Base de delantero sin pinza de costado...Pág. 14

2.4 Base de delantero con pinza de costado...Pág. 14

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2.6 Bases con caderas...Pág. 16

2.7 Bases de falda...Pág. 18

2.8 Bases de pantalón...Pág. 19

Capítulo 3. Industrialización...Pág. 20

3.1 Definición...Pág. 20

3.2 Puntos que se industrializan...Pág. 20

3.3 Industrialización mínima (para determinadas prendas)...Pág. 21

3.4 Industrialización para prendas con cuello y traslado...Pág. 22

3.5 Ejemplos de industrialización...Pág. 22

Capítulo 4. Información...Pág. 24

4.1 Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo, bies...Pág. 24

4.2 Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza,

número de piezas, simetría...Pág. 25

TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS

Capítulo 1. Botonadura...Pág. 26

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1.2.Tipos de botonaduras...Pág. 26

1.3.Cruces y posición de botones ...Pág. 26

Capítulo 2. Vistas...Pág. 27

2.1 Definición...Pág. 27

2.2 Tipos de vistas...Pág. 27

2.3 Ejemplos de vistas ...Pág. 27

Capítulo 3. Canesú...Pág. 27

3.1 Definición...Pág. 27

3.2 Variaciones de canesúes...Pág. 27

Capítulo 4. Traslado...Pág. 31

4.1 Definición...Pág. 31

4.2 Tipos de traslados...Pág. 31

4.3 Patrones con traslados...Pág. 35

Capítulo 5. Escote...Pág. 36

5.1 Definición...Pág. 36

5.2 Tipos de escotes...Pág. 36

Capítulo 6. Cuello...Pág. 39

6.1 Definición...Pág. 39

6.2 Componentes de un cuello...Pág. 39

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6.4 Tipos de cuellos...Pág. 39

Capítulo 7. Industrialización para prendas con cuello y traslado...Pág. 46

Capítulo 8. Manga...Pág. 46

8.1 Definición...Pág. 46

8.2 Tipos de mangas...Pág. 47

Capítulo 9. Falda...Pág. 53

9.1 Definición...Pág. 53

9.2 Falda recta...Pág. 54

9.3 Faldas con vuelo ...Pág. 54

9.4 Faldas de tablas...Pág. 59

9.5 Falda tableada...Pág. 62

PARTE 2 INFANTIL (Pág. 65)

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TEMA 1 MEDIDAS 1. Medidas anatómicas

Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman:

- Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el antropómetro.

- Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente. Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son:

Medidas verticales:

- Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el individuo descalzo.

Medidas horizontales:

- Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de los brazos.

- Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm.

A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de todos nuestros clientes potenciales.

1.1 Medidas derivadas

Medidas derivadas de la Estatura Vértex-Suelo:

- Estatura Séptima Cervical-Suelo: Medida tomada desde la Vértebra Séptima Cervical, por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Se estima para adultos femeninos que esta medida corresponde proporcionalmente a la deducida de Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm, que es el valor calculado de altura media de cabeza y cuello.

- Largo de talle: Medida tomada por el centro de la espalda desde la Séptima Vértebra Cervical hasta la cintura, es decir, lo que llamamos altura del cuerpo. Proporcionalmente corresponde a 1/4 de la Estatura Vértex-Suelo.

- Cintura al Suelo: Medida tomada desde la Cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte lateral a lo largo de la pierna. Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm.

- Largo de Brazo exterior: Medida tomada desde el Acrónimo al Apófisis Estiloide del Cúbito pasando por el Radial, manteniendo el brazo en un ángulo de 90 grados. Proporcionalmente esta medida corresponde a 1/3 de la Estatura Vértex-Suelo más 3 cm.

Medidas derivadas del Contorno de Pecho:

- Contorno de Cintura: Medida tomada alrededor de la Cintura, parte más estrecha del cuerpo, con la cinta métrica ajustada. Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Cintura corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo menos 8 cm.

- Contorno de Caderas: Medida tomada a la altura del saliente superior del Fémur o Trocánter mayor. Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Caderas corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo más 3 cm.

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1.2 Tablas de medidas Medidas verticales: Estatura Vértex-Suelo Denominación (Sigla) Estatura 7ª Cervical-Suelo Lago Talle Cintura Suelo Largo Brazo 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 Extra-corta (P) Extra-corta (P) Extra-corta (P) Extra-corta (P) Corta (C) Corta (C) Corta (C) Media (M) Media (M) Media (M) Larga (L) Larga (L) Larga (L) Extra-larga (X) Extra-larga (X) Extra-larga (X) Súper-larga (S) Súper-larga (S) Súper-larga (S) 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95.5 97 98.5 100 101.5 103 104.5 106 107.5 109 110.5 112 49.6 50.3 51 51.6 52.3 53 53.6 54.3 55 55.6 56.3 57 57.6 58.3 59 59.6 60.3 61 61.6 Medidas horizontales:

Contornos _{36 38 40 42} Tallas y Medidas₄₄ ₄₆ ₄₈ ₅₀ ₅₂ ₅₄ Dif. Contorno de Pecho Contorno de Cintura Contorno de Caderas 80 64 86 84 68 90 88 72 94 92 76 98 96 80 102 100 84 106 104 88 110 108 92 114 112 96 118 116 100 122 4 4 4

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1.3 Formas de tomar las medidas

Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas.

1. Ancho de Hombros 2. Ancho de Pecho

3. Contorno de Pecho Justo 4. Contorno de Cintura 5. Contorno de Caderas Justo 6. Contorno de Muñeca 7. Largo interior del Brazo 8. Bajada de Rodillas 9. Ancho de Espalda 10. Largo de Hombros 11. Largo de Talle 12. Bajada de Caderas 13. Largo de Cintura-Suelo 14. Largo de Brazo exterior

15. Estatura Séptima Cervical-Suelo 16. Estatura Vértex-Suelo

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DROP

Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias entre la mitad del Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho.

Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un DROP cero nos reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de cadera.

La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el DROP normal femenino el + 3 cm.

La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición tridimensional, compuesta de: - Mitad del Contorno de Caderas.

- Mitad del Contorno de Pecho. - Estatura total (sigla).

Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de contorno total de caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos:

1/2 Contorno de Caderas = 106/2...53 cm. 1/2 Contorno de Pecho =100/2...50 cm.

Estatura comprendida entre 172 y 176 cm...(S) Super-larga. De lo cual deduciremos que el DROP será igual a:

DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho. DROP = 53 - 50 = + 3 cm.

Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será: TALLA = 53 - 50 / S.

2.1 TABLAS DE MEDIDAS

Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.

Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad.

Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y variaremos los

contornos, por considerarla más parecida a la realidad. Al estar confeccionado este tallaje para señoras con estatura de 176 cm. podemos transformarla para señoras de distinta estatura mediante la siguiente regla:

“Por cada 4 cm. de más o de menos se sumará o restará 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm. a los Largos de Pantalón”.

La Tabla de medidas estará dividida en cuatro partes distintas:

- Medidas de cuerpos (Espalda, Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza de costado). - Medidas de manga.

- Medidas de falda. - Medidas de pantalón.

Comprenderá las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.

* Aunque trabajemos con una Tabla para señoras de 176 cm de estatura, podemos adecuar dicha Tabla para la medida que deseemos.

Así, si una señora mide 170 cm:

- los anchos y contornos se mantendrán fijos.

- los largos y bajadas se calcularán por una “regla de tres”.

- ciertas medidas permanecerán siempre constantes ( bajada de hombro, profundidad de pinza,...) Adjuntamos este ejemplo para una mejor comprensión.

Tabla de medidas: 176cm

MEDIDAS TALLAS

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00 Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00

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Medidas de Espalda MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Talle 42,00 42,50 43,00 43,50 44,00 44,50 45,00 0,50 Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50 Ancho de Espalda 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 0,25 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25 Bajada de Escote 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00 Largo de Hombro 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 14,20 0,30 Profundidad Pinza de Talle 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Largo de Pinza 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 Medidas de Delantero con pinza de costado

MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Talle 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 1,00 Bajada de Sisa 20,25 20,50 20,75 21,00 21,25 21,50 21,75 0,25 Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 0,25 Bajada de Pecho 25,75 26,50 27,25 28,00 28,75 29,50 30,25 0,75 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25 Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 0,20 Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00 Largo de Hombro 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 14,20 0,30 Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 0,75 Profundidad Pinza de Talle 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Medidas de Delantero sin pinza de costado

MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Talle 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 1,00 Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 0,50 Medidas de Manga MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Manga 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 Contorno de Manga 30,00 31,50 33,00 34,50 36,00 37,50 39,00 1,50 Bajada de Copa 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 0,25 Bajada de Codo 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00 Contorno de Muñeca Holgada 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50 Medidas de Falda

Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00

Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO

Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 0,50 Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00

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Medidas de Pantalón MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Pantalón 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 0,00 Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 0,50 Bajada de Tiro 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 27,50 28,00 0,50 Bajada de Rodillas 61,00 61,25 61,50 61,75 62,00 62,25 62,50 0,25 Ancho de Tiro Delantero 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20 Ancho de Tiro de Espalda 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 0,40 Línea de Planchado 13,00 13,60 14,20 14,80 15,40 16,00 16,60 0,60 Tabla de medidas: 170cm

Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 4,00 Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 Medidas de Espalda MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Talle 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 43,50 0,50 Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50 Ancho de Espalda 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 0,25 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25 Bajada de Escote 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00 Largo de Hombro 12,10 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 0,30 Profundidad Pinza de Talle 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Largo de Pinza 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 Medidas de Delantero con pinza de costado

MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Talle 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 48,50 1,00 Bajada de Sisa 19,50 19,75 20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 0,25 Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 0,25 Bajada de Pecho 25,00 25,75 26,50 27,25 28,00 28,75 29,50 0,75 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 0,25 Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 0,20 Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00 Largo de Hombro 12,10 12,40 12,70 13,00 13,30 13,60 13,90 0,30 Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 0,75 Profundidad Pinza de Talle 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Medidas de Delantero sin pinza de costado

MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Talle 41,50 42,50 43,50 44,50 45,50 46,50 47,50 1,00 Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 0,50 Medidas de Manga MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Manga 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 0,00 Contorno de Manga 29,00 30,50 32,00 33,50 35,00 36,50 38,00 1,50 Bajada de Copa 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 0,25 Bajada de Codo 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 0,00 Contorno de Muñeca Holgada 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50 Medidas de Falda

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Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif.

Contorno de Caderas J-H 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 4,00

Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO

Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 Bajada de Caderas 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 0,50 Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 0,25 Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 Medidas de Pantalón MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Largo de Pantalón 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00 Bajada de Caderas 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 0,50 Bajada de Tiro 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 0,50 Bajada de Rodillas 59,00 59,25 59,50 59,75 60,00 60,25 60,50 0,25 Ancho de Tiro Delantero 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 0,20 Ancho de Tiro de Espalda 8,20 8,60 9,00 9,40 9,80 10,20 10,60 0,40 Línea de Planchado 13,00 13,60 14,20 14,80 15,40 16,00 16,60 0,60

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TEMA 2 PATRONES 1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

1.- Conocimientos básicos

Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial (configuración del tallaje de una empresa, forma de tomar las medidas y tabla de medidas) son necesarios unos conocimientos básicos de Geometría y Patronaje que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de patrones.

1.1-. Conocimientos mínimos de Geometría

- Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí. - Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.

- Bisectriz: Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. - Vértice: Punto en que se unen los dos lados de un ángulo.

- Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo. - Línea: Extensión continua de una sola dimensión.

- Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse. - Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de una figura. - Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto (de 90º) con otra recta o plano.

- Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados iguales dos a dos. 1.2-. Conocimientos mínimos de Patronaje

- Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de caderas,...) o a una cierta distancia de éstos.

- Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.

- Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,…). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura.

- Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire.

- Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila.

- Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo).

- Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura o cinturilla.

- Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado.

- Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales.

2-. PATRONES BASES DE CUERPO 2.1-. Definición de Patrón base

Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)

Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.

Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial.

Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón.

- El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera.

- El patrón de manga es el correspondiente al brazo.

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- El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.

Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.

Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo.

2.2-. Patrón base de espalda.

Realizar un rectángulo A B C D, tal que:

A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *menos 1 cm.

A C: largo de talle.

Cada uno de los lados se identificará de forma que:

A B: hombro y escote. B D: línea de centro espalda. A C: costado y sisa.

C D: línea de cintura.

Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro espalda hacia el costado.

Construir el hueco de sisa: B E: ancho de espalda. A F: bajada de sisa. Dibujar el escote: B G: ancho de escote. B G’: bajada de escote.

Curva de escote: partir en recto 1,75 cm. (aplomo) desde el punto G’ y después continuar en curvo hasta G.

Hombro:

Para trazar el hombro, se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).

Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’.

Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F 1 cm en recto (aplomo).

Pinza de talle:

D K: separación de centro.

Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro y llevar hasta el punto L, que será el largo de pinza. Cintura:

D M: 1/4 del contorno de cintura más 3 cm. (profundidad de la pinza de talle) *menos 1 cm.

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El contorno a utilizar puede ser justo u holgado, dependiendo de la prenda a realizar.

2.3-. Patrón base de delantero sin pinza de costado.

A B: 1/4 del contorno de pecho justo u holgado *más 1 cm.

A C: largo de talle.

Cada uno de los lados se identificará de forma que:

A B: hombro y escote.

A C: línea de centro delantero. B D: costado y sisa.

C D: línea de cintura.

Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro delantero hacia el costado.

Construir el hueco de sisa:

A E: ancho de pecho = ancho de espalda menos 0,75 cm.

B F: bajada de sisa. Dibujar el escote: A G: ancho de escote. A G’: bajada de escote.

Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25 cm. (aplomo) desde el punto G’ y luego continuar en curvo hasta el punto G.

Trazar el hombro:

Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).

Aplomo de sisa: I: 1/2 de E’ F’.

Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F 1,5 cm en recto (aplomo).

Pinza de talle:

D K: separación de centro. A L: bajada de pecho

Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro y llevar hasta el punto L’ menos 2 cm. (que será el largo de pinza).

Cintura:

C M: 1/4 del contorno de cintura más 2 cm. (profundidad de la pinza de talle) *más 1 cm. Costado:

F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos al delantero, F M’. Unir M’ hasta la línea de cintura en suave curva.

* Se sumará 1 cm. por tener el delantero más volumen que la espalda.

2.4. Patrón base de delantero con pinza de costado.

El patrón de delantero con pinza de costado se realizará igual al anterior, pero con las siguientes variaciones:

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- El largo de talle será 1 cm. más largo. - La bajada de sisa será menor.

Con estas variaciones conseguiremos alargar el costado para la profundidad de pinza.

Dibujar la pinza de costado:

Se trazará a partir de la bajada de pecho. A L: bajada de pecho.

N’ O: profundidad de pinza de costado.

Escuadrar a partir de O y trazar una línea de 2 ó 3 cm. aproximadamente.

L’ N: 2 cm.

Unir los puntos N O.

N N’: 1er costado de la pinza. N O’: 2º costado de la pinza. N O’ = N N’.

Costado:

M M’: subir 0,5 cm. Unir los puntos O’ M’.

La medida del costado será: F N’ más O’ M’.

Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir, rectificaremos en la espalda.

2.5. Patrón base de manga.

A B: contorno de manga.

A C: largo de manga o largo exterior del brazo. Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo:

A E: bajada de copa.

A F: bajada de codo (1/2 largo de manga más 2 cm.).

Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y obtener:

G G’: línea de sangría (delantero). H H’: línea de centro.

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Trazar la curva de copa:

Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los siguientes puntos:

- J: 1/2 de bajada de copa, en la línea de sangría. - K: 1/3 más 1 cm. de bajada de copa, en la línea de codo.

Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.

En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2 cm. (punto L). En 1/2 de K E’, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto M).

Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir

de los puntos E y E’, 1,5 cm. y 1 cm. respectivamente (aplomos). A cada lado del punto H mantendremos 1 cm. en recto (aplomos). Contorno de muñeca:

La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’. Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.

Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos. Pudiendo quedar como máximo 3 cm. más holgada la copa de la manga (dicha medida servirá de embebido).

2.6. Bases con caderas

Para realizar el patrón base de cuerpo con caderas se le añade al rectángulo del cuerpo (espalda y delantero) otro rectángulo para las caderas, con las medidas de ésta.

El largo de cintura para abajo será igual en espalda y delantero teniendo en cuenta si es blusa, vestido, abrigo,...

ESPALDA.

Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que:

D C’: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada menos 1 cm (igual que en el rectángulo del cuerpo).

D P: bajada de caderas. Dibujar la pinza:

Alargar la línea de separación de centro 12 cm. (punto R). Unir a S S’ para formar la pinza.

Costado:

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DELANTERO.

Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la

línea de cintura tal que:

C D: 1/4 del contorno de caderas justa u holgada más 1 cm (igual que en el rectángulo del cuerpo). C O: bajada de caderas.

Pinza:

Alargar la línea de separación de centro 8 cm. (punto R). Unir a S S’.

Costado:

M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero sin pinza de costado (al comparar costados delantero y espalda).

Unir los puntos P’ M’ en línea curva.

Suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unión de cuerpo y caderas).

Comparar costados y rectificar cuando sea necesario.

Al igual que en los patrones sin cadera, debemos tener en cuenta que:

- En un modelo con pinza de costado: manda el costado del delantero, así que pasaremos esa medida sobre el costado de la espalda.

- En un modelo sin pinza de costado: manda el costado de la espalda, y por tanto, pasaremos esa medida al costado del delantero.

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2.7. Bases de faldas.

DELANTERO Y ESPALDA.

A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas.

A C: largo de falda deseado (50 cm., por ejemplo).

El largo de falda normalizado será 1/2 de la estatura séptima cervical-suelo. A partir de esta medida, los largos de falda se irán modificando en base a la Moda y el modelo a realizar.

A E: 1/4 del contorno de cintura más los centímetros de profundidad de pinza.

Delantero: 2 cm. Espalda: 3 cm.

A F: bajada de centro de cintura. Delantero:1cm.

Espalda: 2 cm.

Dibujar la curva de cintura:

Escuadrar en el punto F y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta E.

Pinza:

Situar la pinza en la separación de centro, punto

G y escuadrar. A partir del punto G’ (corte de la curva de cintura con la separación de centro), situaremos:

- En recto y hacia abajo, el largo de pinza (punto H).

Delantero: 8 cm. Espalda: 12 cm.

- Sobre la línea curva de la cintura, la profundidad de pinza (puntos I I’).

Delantero: 2 cm. (1 cm. a cada lado del punto G’). Espalda: 3 cm. (1,5 cm. a cada lado de G’).

Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario.

B J: bajada de caderas. Trazar la línea de caderas J J’.

Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos E y J.

Punto K: subir 0,5 cm. en el bajo del costado del delantero (largo de la falda).

Comparar costados: pasaremos la medida del costado del delantero sobre la espalda y rectificaremos si fuera necesario (punto K).

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2.8. Bases de pantalón.

DELANTERO.

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/4 del contorno de caderas justas u holgadas.

A C: largo de pantalón, 109 cm.

El largo de pantalón normalizado será 7/10 de la estatura séptima cervical-suelo. A partir de esta medida, los largos de pantalón se irán modificando en base a la Moda y el modelo a realizar.

A E: bajada de caderas. Trazar la línea de caderas E E’.

A F: bajada de tiro. Trazar la línea de tiro F F’.

A G: bajada de rodillas. Trazar la línea de rodillas G G’.

Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm. Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5 cm.

A partir de la línea de tiro se situará el ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’. Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el punto F’’. Posicionar la línea de planchado:

Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir, el ancho del rectángulo más el ancho de tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’ y J’’.

Dibujar la curva de cintura:

Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm. correspondientes a la profundidad de pinza, punto K.

Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta K. Pinza:

Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de cintura con la línea de planchado), y medir: - En recto y hacia abajo, los 8 cm. del largo de pinza (punto M).

- Sobre la línea curva de la cintura, los 2 cm. de profundidad de pinza (puntos N N’), que repartiremos a cada lado de L.

Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario.

Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y E.

Colocar en la línea del bajo, C D, el ancho del mismo. Para ello, mediremos la mitad a cada lado de la línea de planchado (puntos O O’).

En la línea de rodillas medir el ancho del bajo más 2 cm., centrándolo en la línea de planchado (puntos P P’).

Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.

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ESPALDA.

Prolongar las líneas de : - Cintura, A B (por el costado). - Caderas, E E’ (por el costado). - Tiro, F F’ (por tiro y costado). - Planchado (por la parte superior). Inclinar la línea de centro:

Desde F’ a Q medir 2,5 cm. Desde B medir 5 cm. (punto H).

Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para obtener el punto H’.

A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).

Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’.

Cintura:

Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de pinza. El punto K debe coincidir en la línea A B.

Pinza:

Punto J: medir la separación de centro a partir del punto H’.

Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12 cm. (punto M).

Situar los 3 cm. de profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N N’).

Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida.

Costado:

En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto R).

En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5 cm. (punto S).

Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S.

Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados (puntos O O’).

Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm. , también a repartir (puntos P P’).

Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P. Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.

Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).

3. Industrialización. 3.1. Definición.

Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,... 3.2. Puntos que se industrializan.

Los puntos del patrón base que se industrializan son: - Patrón de cuerpo:

• Centro - escote (punto A). • Hombro - escote (punto B). • Hombro - sisa (punto C). • Sisa - costado (punto D). • Cintura - costado (punto E). • Cadera - costado (punto F).

- Patrón de manga:

• Bajada de copa (puntos G y G’). • Contorno de muñeca (puntos H y H’).

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Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son: - Patrón de cuerpo:

· Centro - escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote.

· Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro.

· Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de hombro.

· Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno de la prenda. · Cintura - costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar sobre la inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle.

· Cadera - costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva inclinación de la curva de caderas o bajar en recto.

- Patrón de manga:

· La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según lo

que se mueva el punto sisa - costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa - costado se aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará

en la bajada de copa.

Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga industrializada de igual manera que la base.

· Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el contorno. También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga.

Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos:

- Si el punto hombro - sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño, por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga.

- Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm., la copa se acortaría (como veremos en la manga de sisa caída).

Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.

3.3. Industrialización mínima.

Para cada tipo de prenda se establece una Industrialización mínima, variable según la tendencia en moda, diseño y función de la prenda, intención del industrial, etc. En la industrialización que a continuación vamos a detallar observaremos la función de cada prenda teniendo en cuenta las diferencias entre ellas (aunque siempre será necesario tener en cuenta los puntos anteriores).

Industrialización mínima para vestidos y blusas: Centro - escote - espalda:

Centro - escote - delantero: Hombro - escote:

Hombro - sisa:

---Sisa - costado: baja 1,5 cm. y sale 1,5 cm. Cintura - costado: sale 1,5 cm.

Cadera - costado: se modifica la curva.

Industrialización mínima para chaquetas: Centro - escote - espalda: baja 0,25 cm. Centro - escote - delantero: baja 0,75 cm. Hombro - escote: entra 0,5 cm.

Hombro - sisa: sube de 0,5 a 1 cm. y sale 0,5 cm. Sisa - costado: baja 2,5 cm. y sale 2,5 cm. Cintura - costado: sale de 2 a 2,5 cm. Cadera - costado: sale 1,5 cm.

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Industrialización mínima para abrigos: Centro - escote - espalda: baja 0,5 cm. Centro - escote - delantero: baja 1 cm. Hombro - escote: entra 0,75 cm.

Hombro - sisa: sube de 1 a 1,5 cm. y sale 1 cm. Sisa - costado: baja 3 cm. y sale 3 cm.

Cintura - costado: sale de 2,5 a 3 cm. Cadera - costado: sale 2 cm.

Contorno de muñeca total: de 30 a 32 cm.

Poner hombro sobre hombro (delantero y espalda) y rectificar las curvas de sisas. Suavizar el pico del hombro si es necesario.

3.4. Industrialización para prendas con cuello y traslado.

Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello, traslado, o ambos a la vez.

Estos pasos a seguir los desarrollaremos cuando se hayan adquirido las nociones y conocimientos necesarios.

3.5. Ejemplos de industrialización. Ejemplo 1: Patrones hasta la cintura.

A: Centro - escote - delantero, baja 3 cm. A: Centro - escote - espalda, baja 1 cm. B: Hombro - escote, entra 1 cm.

C: Hombro - sisa, sube 0,5 y sale 0,75 cm. D: Sisa - costado, baja 1,5 y sale 2cm. E: Cintura - costado, sale 2 cm.

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Ejemplo 2: Patrones con caderas.

A: Centro - escote - delantero, baja 1 cm. A: Centro - escote - espalda, baja 0,5 cm. B: Hombro - escote, entra 2,5 cm.

C: Hombro - sisa, entra 2 cm. D: Sisa - costado, sale 0,5 cm. E: Cintura - costado, sale 1 cm. F: Cadera - costado, sale 0,5 cm. Ejemplo 3: Patrón de manga.

Aplicado al ejemplo 1: sisa - costado, baja 1,5 y sale 2 cm.

G: Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2 cm.

G': Contorno de manga - bajada de copa: sale 1,5 y baja 2cm.

H: Contorno de muñeca, sale 2 cm. H’: Contorno de muñeca, sale 2 cm.

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4. Información

Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar,...

4.1. Posición del patrón sobre el tejido.

Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos.

Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el tejido.

Hilo:

Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.

Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza. Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.

Contrahilo:

Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo. Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo.

Bies:

Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible. Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes,...). Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.

Esta flecha de indicación podrá tener:

- Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o sentido.

- Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos. Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido.

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4.2. Identificación de cada pieza.

Una vez conocida la dirección en que debe ir cortada cada pieza de un modelo, tendremos que recurrir a su identificación.

Modelo: Se dará un nombre o un número a las piezas de un mismo modelo.

Talla: Número o nombre de talla que estamos realizando.

Pieza: Nombre de la pieza (espalda, manga, costadillo,...).

Número de piezas: Indicaremos el número de piezas que queremos obtener.

Simetría

Ninguna: cuando la pieza o patrón es independiente.

Crear pieza: cuando queremos obtener otro patrón totalmente simétrico e invertido al que tenemos (encontrándonos, por tanto, con dos patrones).

Desdoblar: cuando queremos ver el patrón o la pieza en su totalidad, desdoblado (no en su mitad).

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TEMA 3 TRANSFORMACIONES BASICAS 1-. Botonadura.

1.1-. Definición.

Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales. Cuando una prenda va cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.

1.2-. Tipos de botonaduras.

Nos podemos encontrar con dos tipos:

- Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce. Obtendremos, por tanto, la línea de cruce.

- Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.

Obtendremos así, el cruce simple y el cruce doble. Dichas botonaduras podrán ser:

- Simétricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos. - Asimétricas: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.

1.3-. Cruces y posición de botones.

La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda, del diseño, del tamaño del botón,... En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el momento.

Basándonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes prendas serán las siguientes:

- Camisas y vestidos: la distancia entre botones será de 8 cm. y el cruce estará comprendido entre 1 y 1,5 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es entallada dos de los botones se suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura.

- Chaquetas: la distancia entre botones será de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm. (utilizándose sobre todo el cruce de 2cm.).

- Abrigos: la distancia entre botones será de 12 cm. y el cruce será de 2 a 3 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el de 2,5 cm.).

El primer botón se suele situar a 1 ó 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto Centro - escote.

Si el botón fuera de gran tamaño:

- La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro. - Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón hasta el borde de éste).

- El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y el comienzo del botón.

Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas,...

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2-. Vista. 2.1-. Definición.

Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los ojales.

El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la siguiente formula:

VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm. 2.2-. Tipos de vistas.

Podemos distinguir dos tipos de vistas:

- Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.

- Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce. Esta vista llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de 4 cm. aproximadamente.

La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce. 2.3-. Ejemplos de vistas.

Vista continua en:

- cruce simple de 1,5 cm. de ancho. - botonadura simétrica.

Vista postiza en:

- cruce doble de 6,5 cm. - botonadura simétrica.

3.- Canesú.

3.1-. Definición de canesú.

Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro. La parte inferior de la prenda puede llevar frunce, pliegues,... o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple adorno.

Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón de canesú.La forma del canesú es muy variada.

Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en determinados modelos de falda y pantalón.

3.2-. Variaciones de canesúes.

Los canesúes se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior que remata o cubre la costura de unión del canesú con la parte inferior de la prenda. No debemos olvidar, que aunque a continuación mostremos las diferentes variaciones de canesúes con cortes rectos, éstos pueden tener formas muy variadas.

Canesú al centro espalda

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro (cuando el patrón se desdobla el corte va de sisa a sisa).

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Para realizar dicho canesú:

A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – espalda (7,00 cm. por ejemplo).

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú.

Dicha pinza tendrá las siguientes medidas:

- Una profundidad de 0,25 cm. y 4,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas A y B).

- Una profundidad de 0,50 cm. y 6,00 cm. de largo (para las tallas de las Tablas C y D).

C D: 6,00 cm. (para este ejemplo). C E: 0,50 cm. (para este ejemplo). Uniremos D y E con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa, que nos facilitará posteriormente el montaje y costura de la prenda.

C F: 2,00 cm. E G: 2,00 cm. Canesú al centro delantero

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.

Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – delantero (5,00 cm. por ejemplo).

C D: 6,00 cm. C E: 0,50 cm.

Uniremos D y E con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero. Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

C F: 2,00 cm. E G: 2,00 cm. Canesú al escote delantero

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote.

Para realizar el canesú: (Fig. 12).

A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa. Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú.

B C: 6,00 cm. B D: 0,50 cm.

Uniremos C y D con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero. Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

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Nota: Este canesú suele tener una anchura de 4 cm. (podrá variar según el modelo y la moda).

Canesú al centro espalda con frunce

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.

Para obtener más holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrón lo dibujaremos paralelo a la línea de centro.

Para su realización:

A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto centro – escote – espalda (7,00 cm. por ejemplo).

C D: 6,00 cm. C E: 0,50 cm.

Uniremos D y E con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda.

A continuación añadiremos en el patrón de espalda, a partir de la línea de centro espalda, los centímetros necesarios para el frunce.

Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una holgura total para frunce de 20,00 cm. tendríamos que añadir sólo 10,00 cm. a partir de la línea de centro.

H I: 10,00 cm. J K: 10,00 cm. I I’: 2,00 cm. H H’: 2,00 cm.

Uniremos H’ con E en leve curva y H’ I’ en recto. Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez fruncida, no respingue.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

C F: 2,00 cm. E G: 2,00 cm.

Nota: El frunce variará según el modelo.

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El canesú del delantero queda unido al de la espalda por la línea de hombro. Se formará una sola pieza o patrón de canesú.

Esta variante de canesú es muy utilizada en las camisas de caballero.

Una vez realizados los dos patrones de canesúes necesarios:

Canesú al centro espalda. Canesú al escote delantero.

A B: uniremos el canesú del delantero al canesú de la espalda por la línea de hombro. Marcaremos dicha unión con aplomos

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Canesú al escote delantero con frunce

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce. Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con el costado paralelo al centro.

A B: trazaremos una paralela a 4,00 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa.

B C: 6,00 cm. (para este ejemplo). B D: 0,50 cm. (para este ejemplo). Uniremos C y D con una leve curva.

A continuación daremos una serie de cortes en el patrón de delantero, para añadir el frunce necesario. El número de cortes será opcional. Si quisiéramos un frunce de 9,00 cm. podríamos dar 3 cortes e insertar 3,00 cm. en cada uno, por ejemplo.

Para ello:

Dividimos la distancia entre A y D en cuatro partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K. A partir de estos puntos trazaremos líneas verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M y N) y cortarán al patrón.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce.

I’ y L L’: 3,00 cm. J J’ y M M’: 3,00 cm. K K’ y N N’: 3,00 cm.

O: en 1/2 de A D subiremos unos 2,00 cm. (para que la prenda no respingue).

Uniremos en curva los puntos A y D pasando por O.

Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2,00 cm. de la sisa.

B G: 2,00 cm. D H: 2,00 cm.

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4-. Traslado.

4.1-. Definición de traslado.

Es una variación de la pinza de costado.

Consiste en trasladar el volumen del pecho que da la pinza de costado a otra pinza que crearemos donde nos sea apropiado (en el hombro, el escote,...).

Para ello se hace un giro del patrón, cerrando la pinza de costado y abriendo la nueva pinza. Se puede trasladar la pinza de costado a la sisa, al hombro, al escote, al centro delantero o al talle; cualquiera de estas pinzas da el volumen del pecho. Además, se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho. Para realizar cualquier traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estén unidas. Si realizamos un traslado en un patrón hasta la cintura, normalmente, quedará dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo.

Si el traslado lo realizamos en un patrón hasta las caderas, podremos obtener:

- dos patrones independientes, si el traslado actúa de corte (el patrón central delantero y el patrón de costadillo).

- un solo patrón, si el traslado actúa de pinza (patrón de delantero). Los traslados permiten que las prendas queden más encajadas al cuerpo. 4.2-. Tipos de traslados.

- Traslado de costado a sisa.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado a la sisa. Para realizar el traslado:

Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.

A: bajada de pecho - separación de centro (unión de pinzas). B: marcaremos un punto en la mitad de la sisa, aproximadamente. Trazaremos una curva desde A hasta B.

Giraremos la pieza delimitada entre dicha curva (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).

B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en la sisa.

* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado o suavizarlo si fuera necesario.

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- Traslado de costado a hombro.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro.

Realizaremos el traslado de igual manera que el anterior:

Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.

A: bajada de pecho - separación de centro.

B: marcaremos un punto en la mitad del hombro, aproximadamente. Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.

Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).

B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el hombro.

* Rectificar el costado si fuera necesario.

- Traslado de costado a escote.

El volumen para el pecho se consigue trasladando la pinza de costado al escote. Para su realización:

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Construiremos el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas (punto A). B: marcaremos un punto en el escote, a la medida que deseemos.

Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.

Giraremos la pieza del patrón delimitada entre dicha recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).

B B’: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se consigue en el escote. * Rectificar el costado si fuera conveniente.

- Traslado de costado a talle.

El volumen de la pinza de costado queda añadido a la pinza de talle. Para realizar el traslado:

Una vez construido el patrón de delantero con las pinzas unidas (punto A), giraremos la pieza del patrón comprendida entre la parte inferior de la pinza de costado (A D) y la pinza de talle (A B), hasta la parte o línea superior de la pinza de costado (puntos A C).

B B’: al desaparecer la pinza de costado, se crea un nuevo volumen en la pinza de talle.

* Rectificar o suavizar el costado si fuera necesario. - Traslado de costado a centro.

El volumen se consigue trasladando la pinza de costado al centro del patrón. Para la realización del traslado:

Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro.

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Trazaremos una recta desde A hasta B.

Giraremos la pieza superior del patrón delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro. Haremos coincidir el punto C con D, y desaparecerá la pinza de costado.

B B’: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero. * Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario. - Traslado de talle a costado.

A la pinza de costado se le aumenta el volumen de la pinza de talle. Se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho. El traslado se realizará de la siguiente manera:

Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas. A: bajada de pecho - separación de centro. Giraremos la pieza delimitada entre las pinzas (A, B y C) desde A hasta el punto D. Al coincidir los puntos C y D, la pinza de talle queda cerrada.

B B’: al trasladarse la profundidad de la pinza de talle a la pinza de costado, esta última aumentará su volumen.

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El traslado de talle a costado permite además, que el volumen o pinza conseguida se traslade nuevamente. Obteniéndose el traslado de talle a costado y hombro, el traslado de talle a costado y centro,... Y su realización no variará de la del resto de los traslados.

A continuación del traslado de talle a costado, se mostrará uno de estos casos para su mejor comprensión.

4.3-. Patrones con traslados.

Podemos realizar los traslados en patrones de delantero que lleguen hasta la cintura, y en patrones con caderas. Aunque en los patrones de espalda sea imposible la realización de traslados, se pueden dar cortes que lleguen a la sisa, al hombro, escote,...

- Traslado en patrones de delantero (hasta la cintura):

Algunos de los traslados que hemos visto permiten que el patrón quede dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo.

A y A’: ambos patrones llevarán un aplomo donde se unían la pinza de talle con la de costado (bajada de pecho - separación de centro).

Se suavizará la forma del patrón en estos puntos si es necesario.

Los aplomos nos facilitarán posteriormente el montaje y costura de la prenda.

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- Traslado en patrones de delantero con caderas:

Los traslados en patrones con caderas nos permiten obtener:

- un solo patrón, si el traslado actuara de pinza (patrón de delantero).

- dos patrones independientes, si el traslado actuara de corte (el patrón central delantero y el patrón de costadillo).

Para que el traslado actúe de corte debemos prolongar la línea de separación de centro desde la terminación de la pinza de talle hasta el bajo del patrón.

Una vez obtenidos los dos patrones independientes, marcaremos los aplomos en los puntos A y A’; puntos donde quedaban unidas las pinzas de talle y costado (bajada de pecho - separación de centro).

Si fuera necesario, se suavizará la forma del

patrón en estos puntos.

También se suelen poner aplomos a la altura de la cintura; puntos B y B’.

5-. Escote.

5.1-. Definición de escote.

El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona. Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la espalda.

5.2-. Tipos de escotes.

En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinación de dos escotes. Así, por ejemplo, una camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.

- Escote redondo.

Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud.

Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto Hombro - escote.

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- En el patrón de espalda:

Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y obtendremos A.

Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B).

C: industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo. Uniremos en curva los puntos B y C. - En el patrón de delantero:

Seguiremos los mismos pasos.

A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo. A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B).

C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm.

Uniremos en curva los puntos B y C.

* Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el punto C).

- Escote cuadrado.

La forma del escote es cuadrada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud.

Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y obtendremos A.

Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una línea recta horizontal. Industrializamos el punto Hombro - escote. ntraremos 2,5 cm., por ejemplo, y obtendremos C.

Escuadraremos sobre la línea que partía de A hasta conseguir la línea vertical que corte a C.

B: punto de unión entre la línea vertical y la horizontal (escuadre).

- En el patrón de delantero: Seguiremos los mismos pasos.

A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6,5 cm.

A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal.

C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5.

Escuadraremos sobre la línea recta que partía de A y obtendremos una línea vertical que cortará a C.

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- Escote de pico o en “V”. El escote quedará en punta.

Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener. Para su realización:

Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos la medida que deseemos o creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4 cm. Obtendremos así, el punto A. Uniremos A con el punto Hombro - escote (punto B). Dicha unión la realizaremos con una línea recta o curva.

- En el patrón de delantero:

A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 7 cm., por ejemplo.

B: punto Hombro - escote.

Uniremos en recto o en curva los puntos A y B.

Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro - escote. - Escote barco.

Escotado en horizontal.

Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo. Nosotros realizaremos el escote barco clásico.

Para ello:

Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B).

C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa.

Uniremos en curva los puntos B y C. - En el patrón de delantero:

A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote - delantero.

A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B).

C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa.

Uniremos en curva los puntos B y C.

Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de longitud.