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PROCESOS INDUSTRIALES APLICADOS EN LANA Y SEDA
CONCEPTOS BÁSICOS:
Pelo (anexo de la piel) formación epidérmica fina y filiforme, típica de los mamíferos,
que forma la cubierta característica de estos animales.
Cuando los pelos son finos y están muy próximos, la cubierta se denomina pelaje; si son gruesos, rizados y enmarañados la cubierta se llama lana.
Los pelos gruesos y rígidos se llaman cerdas; cuando son afilados como los de los erizos y puercoespines reciben el nombre de espinas (o, también, púas).
La lana según Calvo es una cobertura lanosa, pilosa rodeada de escamas, a la que se le puede impregnar tierra, arena, semillas, etc. y sirve principalmente para proteger al animal del medio ambiente.
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FIBRAS TEXTILES
Se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o mediante otros procesos físicos o químicos.
En general las fibras están compuestas por polímeros de alto peso molecular, en que la forma de la molécula es alargada.
Clasificación
La clasificación concreta de las fibras textiles se dividen en tres áreas: 1) Las de origen natural (entre estas la vegetal, animal y mineral) 2) las semisintéticas y 3) las sintéticas (poliésteres)
1. Según su origen
Origen natural
De origen animal(Ovinos,caprinos, camélidos, conejos, etc.): generalmente proteicas,
Se diferencian principalmente de las fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la albúmina, de modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras vegetales. Arden con la llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas oscuras.
Para clasificarlas se debe tomar en cuenta algunos factores como:
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Volumen
Importancia
lana: Se obtiene directamente del ganado ovino que existen alrededor de 100 000
000 en todo el mundo sin incluir los caprinos y camélidos.
Pelos: conocidas también como fibras especiales cabra (mohair, de cabra de
Angora), camélidos (alpacas, vicuñas, camellos, llamas, guanacos –cruce de vicuña con alpaca, huarizo- cruce de llama con alpaca). De las cabras se obtiene la cachemira utilizado para la confección del casimir. Las fibras que se obtienen de estos son altamente cotizadas.
Seda: gusano de seda (larva de la especie de mariposa) (Bombyx mori), Tussah. , seda
silvestre y seda cultivada.
De acuerdo a la procedencia, volumen e importancia que el hombre ha dado a su uso como protección a las inclemencias del medio ambiente, las fibras textiles de origen animal pueden clasificarse en tres grandes grupos:
1er. Grupo: Lana
Se refiere a la fibra del vellón de la especie ovina (ovis aries), de excelentes cualidades y cuya producción total mundial alcanza los 2850 millones de kg,
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procedentes de una población superior a los mil millones de ovinos repartidos en la mayoría de regiones templadas y frías del mundo.
La lana junto a otras fibras de origen vegetal (algodón, lino, ramio) han sido usadas por el hombre desde tiempos prehistóricos y aún en la actualidad se constituyen en las principales fibras naturales para su abrigo y protección.
Australia, Nueva Zelanda, China, Argentina, Sud África, Uruguay, entre otros caparan un 80% de la producción mundial de lana.
2do. Grupo: Seda
Es el hilo producido por las larvas de ciertas especies de mariposas. La cría de gusanos de seda se originó en China y durante muchos siglos este país se enriqueció vendiendo a otros pueblos ( persas, romanos, griegos, etc ) el precioso tejido del que era el único productor.
La especie de gusano de seda (en realidad son orugas y no gusanos) que se ^ría a escala comercial es e| Bombix morí, el mismo que se cría extensamente en Asia y Europa. En la actualidad en el Ecuador se ha emprendido c«n la producción de la seda en la comunidad de Sucuso, zona de Pallatanga y en el cantón Penipe, provincia de Chimborazo. El alimenta del gusano de seda es la hoja de morera blanca.
La seda está compuesta de fibroina y sericina, la primera es como una gama y se separa de la segunda por medio de un lavado con bicarbonato de sodio y jabón blanco de aceite vegetal.
La sericultura es una actividad compatible con la protección ambiental porque utiliza pocos fertilizantes químicos y casi ningún insecticida. .
3er. Grupo: Fibras Especiales
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a. Caprinos: Como la cabra Angora que produce el "mohair", fibra con propiedades físicas y
químicas iguales a las de la lana; la cabra Cachemira que produce la fibra "cashmere" también de buenas cualidades y la cabra Común que produce pelo.
b.Camélidos: Tanto los camélidos del viejo mundo (Bactriano y Dromedario), así como los
del nuevo mundo o camélido sandinos (Llamas, Alpacas, Vicuñas y Guanacos), producen variadas calidades de fibras que se detallarán más adelante.
c. Otras especies productoras de fibra y pelo: Los conejos, equinos, cuyes, yak, étc;
producen fibras y pelos los mismos que son utilizados para mezclar con lana para dar ciertas características especiales a los productos textiles.
A las fibras especiales se las considera como “lanas” pero esta definición se aplica por que en la industria textil se las utiliza en forma semejante a la lana por que se ha vulgarizado en los tramites comerciales y aduaneros; lo correcto es referir como lana únicamente a la fibra del vellón de la oveja y como fibra a las que proveen el resto de animales
De origen vegetal: generalmente celulósicas. Son mono celulares (como el algodón),
o se componen de haces de células (como el lino, cáñamo, yute, etc.).
Arden con llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña cantidad.
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Fruto: algodón, coco, kapok. Tallo: lino, yute, cáñamo, ramio.
Hoja: henequén o sisal, formio, abacá, esparto. Raíz: Agave tequilana.
De origen Minerales: generalmente inorgánicas amianto, asbesto, fibra de vidrio,
fibra cerámica.
El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que demuestra que su manipulación provoca leucemias y cánceres.
Material textil: se denominan materiales textiles todos aquellos materiales que están formados por fibras que pueden ser hiladas y por lo tanto, tejidas.
Origen artificial
Utilizan para su creación un componente natural. Son artificiales (celulosa)
Proteicas: caseína, lanital.
Celulósicas: rayón viscosa y tencel, rayón acetato, rayón cuproamonio, rayón
nitrocelulosa, rayón triacetato.
Minerales: fibra de vidrio, hilo metálico. Algínicas: rayón alginato.
Origen sintético
No utilizan componentes naturales, son enteramente químicos. Se las denomina también sintéticas verdaderas ya que luego de transformaciones químicas del petróleo, se utiliza para diversos usos como la industria textil
Monocomponentes: poliamida, fibras poliéster, poliacrílico, fibras
modacrílicas, fibras olefínicas, fibras spandex, fibras aramídicas.
Bicomponentes: fibras poliéster, fibra acrílica, fibras olefínicas, fibra poliamídica. Microfibras: fibras poliamidicas, fibras poliéster, fibra acrílica.
Según su composición química
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Orgánicas:
Proteicas: lana, seda, rayón.
Parafínicas: nylon, poliéster, polipropileno.
Dentro de la clasificación de las fibras el algodón representa el 56% de utilización en la industria (de las fibras naturales) La lana representa el 8%. El algodón tiene la característica de ser más resistente al lavado pero tiene el inconveniente de ser demasiado inflamable a diferencia de la lana que no presenta este inconveniente. A la lana se la conoce como la reina de los textiles por ser la fibra que más ventajas tiene para la industrialización.
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HISTORIA DE LA LANA
Historiadores, arqueólogos y paleontólogos han coincidido en manifestar que los pueblos prehistóricos usaban ya la lana como abrigo y protección. Precisamente los primeros trozos de tejidos de lana fueron hallados en Egipto, estos datan de 4 000 a 3 500 años A.C. En el continente europeo los tejidos más antiguos encontrados corresponden al año 1- 500 A.C. En Grecia trataban con respeto a los ovinos, a tal punto que protegían sus vellones de las inclemencias del tiempo con pieles.
En el Imperio Romano, ricos y gobernantes se vanagloriaban de sus ovinos y de poseer la mejor calidad de lana, a la cual daban lustre y brillo humedeciéndola con vinos y aceites refinados. De hecho, las togas, vestimentas que usaban los gobernantes eran fabricados con vellones de primera calidad.
En España, el asunto era parecido, más aún si la lana procedía de ovinos de la raza Merino, considerados animales de lana fina; a éstos los cubrían con mantas para obtener un vellón uniforme y de superior calidad al mantener la temperatura homogénea y constante.
Finalmente, los fenicios fueron los que difundieron los tejidos de lana teñidos a los pueblos antiguos de Europa.
Desde mediados de la década del 50, la lana ha tenido que hacer frente a una serie de amenazas en el mercado debido a la creciente producción y uso de fibras artificiales o sintéticas. Hoy, la producción de lana representa el 5% de la producción total mundial de fibras textiles; pese a esta reducción, el conjunto de cualidades que engloban a esta fibra hace que sea preferida sobre las demás y catalogada como la "reina de los textiles".
VIRTUDES DE LA LANA
La lana tiene ventajas únicas en su género, lo que le ha servido para mantener su posición frente a otras fibras naturales o artificiales. Si bien puede ser superada en ciertas características por algunas de ellas, ninguna posee el conjunto de virtudes que si los tiene la lana.
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Estas virtudes son las siguientes:
Inflamabilidad.- Por que es proteica ya que se encuentra en la queratina, Deja de
arder el momento que se extingue la fuente de combustión
Higroscopicidad: Es la capacidad de absorber agua mucho más fácilmente que otras
fibras. Puede retener hasta el 18% de su peso en humedad y no resulta húmeda al tacto, y hasta el 50% sin llegar a saturarse.
Termoaislante: Debido a la capacidad que tienen las fibras de no compactarse y
retener entre ellas una capa constante de aire, evita que el aire frió penetre y que el calor corporal escape, permitiendo una normal transpiración del cuerpo, razones para que estas prendas sean empleadas tanto en el calor como en el frío.
Generadora de calor: La constante fricción entre las fibras produce calor por si
mismas.
Liviana: Pese a su aparente voluminosidad y debido a estar formada por cámaras de
aire, los vellones son livianos y fáciles de transportar.
Elástica: Por su estructura helicoidal, puede estirarse hasta en un 30%
de su longitud normal y retornar a su largo inicial después de dejar de ejercer presión. Debido a esta cualidad las prendas resisten a las arrugas y estiramientos ocasionados por el uso.
Fuerte y durable: La estructura física de la fibra de lana es fuerte y al unirse con otras
y formar una prenda, hace que ésta tenga gran duración.
Tinción rápida: Por carecer de médula se tiñe más rápido y se
decolora en menor grado. <
Afieltrable: Las fibras de lana fácilmente se entrecruzan formando productos duros
y resistentes.Esto significa que tiene la propiedad de afieltrarse o envolverse en moldes para luego ser compactada.
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Por estas características especiales, la lana ha tenido amplia difusión, del total producción de lana, un tercio se emplea en alfombras y fieltros y los dos tercios restantes para confeccionar tejidos de punto, vestidos, etc.
USOS DE LA LANA
En lo referente a la producción mundial de lana que se obtienen principalmente de los ovinos, las partes están repartidas de la siguiente manera:
1/3 Elaboración de alfombras
2/3 Tejidos, vestidos, fieltros – sombreros 3/3 Artesanías y decoraciones en general
ANATOMÍA DE LA PIEL OVINA
La piel ovina está compuesta por cuatro capas: la epidermis o capa exterior, la dermis o corium que forma el grueso de la piel, la capa adiposa y la capa muscular; de éstas las dos primeras son las más importantes en la producción 3 la lana.
a. Epidermis.
La epidermis del ovino es muy fina, representa tan sólo el 5% del grosor total le la piel. La epidermis está compuesta de células epiteliales escamosas, estratificadas que forman los estratos córneo, lúcido, granuloso y espinoso, terminando en la capa basal o germinativa formada por células de gran proliferación que son expulsadas hacia el exterior. A medida que estas células se alejan de la capa basal van perdiendo fuerza para multiplicarse, van diferenciándose, alargándose y mueren, constituyéndose de esta manera en la epidermis o la cubierta protectora del organismo.
b. Dermis o Corium.
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1. Dermis propiamente dicha, que está en contacto con la epidermis, presenta una red de vasos sanguíneos que mantienen irrigada a la zona y fibras nerviosas que actúan en la regulación de la temperatura del cuerpo, formando lo que se conoce como "piel de gallina".
2. Hipodermis, es la zona más profunda y su constitución es de tejido conectivo entrelazado con fibras de colágeno.
c. Capas subsiguientes.
A continuación de la dermis, se presenta la capa adiposa que en ovinos no está muy desarrollada y finalmente la capa muscular.
QUÉ ES LA FIBRA DE LANA?
La fibra de lana es una estructura organizada, propia de la piel de los ovinos, que tiene su origen en el folículo y está compuesta por células muertas, cada una de ellas llena de una proteína fibrosa denominada queratina (presente también en las uñas, pezuñas, plumas, etc).
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ESTRUCTURA DE LA FIBRA DE LA LANA
El estudio de la piel de la oveja a permitido ampliar los conocimientos a cerca de la lana que crece sobre ella, han demostrado que los folículos de la piel, de donde procede el pelo de la capa pilosa externa, son los primeros en aparecer durante el desarrollo prenatal del cordero. Dichos folículos se llaman primarios (P) y se ordenan en grupos de tres, constituyendo lo que se denomina un grupo folicular. Cada folículo primario posee tres estructuras asociadas: un músculo erector, una glándula sudorípara y una glándula sebácea ramificada. Los folículos primarios se asientan en la piel de los corderos no nacidos de raza Merina entre los 50 y 100 días que siguen a su concepción.
Posteriormente y a partir de los folículos primarios, emergen las fibras que forman la capa externa de las ovejas salvajes y las garras y estereotipos de las razas domésticas.
Una vez que han transcurrido 90 días desde la concepción comienzan a asentarse los folículos secundarios (S) cuentan con una glándula sebácea unilobulada como única estructura accesoria asociada e incluso pueden no tener ninguna. A partir de los folículos secundarios se originan las verdaderas fibras de lana de la oveja doméstica y la capa interna de las ovejas salvajes.
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El numero de folículos secundarios que rodean el grupo de los tres primarios se expresa como la relación S/P y varia en función de la raza, tornando los valores más elevados cuando el número de folículos secundarios es alto, 15-25:1, como en la Merina, y los más bajos cundo el número de folículos secundarios es pequeño,3:1,como en la Scotish Blackface.
No hay una distinción nítida entre las fibras de pelo y las de lana, ya que en los corderos recién nacidos de todas las razas existen fibras intermedias, lo mismo que en el vellón de los adultos, excepto en los de raza Merina. Sin embargo las fibras de lana de pelos son muy diferentes entre si.
Cuando se observa al microscopio una fibra de pelo, ya sea en sesión transversal o longitudinal, pueden distinguirse tres partes:
La cutícula externa
La zona Cortical o córtex
Una médula interna hueca.
Cutícula
Es la capa externa que rodea la fibra, constituyendo el 10% de ésta; está formada por células en forma de escamas o tejas que se superponen unas a otras, con una parte libre hacia la punta de la fibra. Estas escamas que le dan un aspecto aserrado a la fibra, tienen distinta disposición de tamaño, en las diferentes razas ovinas.
Cada célula escamosa consta de 3 capas: epicuticula, exocutícula y endocutícula.
La epicuticula es muy resistente a los agentes químicos e impide la entrada de colorantes durante el proceso de teñido. Felizmente, desaparece durante el lavado y cardado, ya que es sensible a los tratamientos mecánicos.
La exo y endo cutículas son susceptibles a los ataques enzimáticos.
Corteza
La corteza constituye el 90% de la fibra y esta formada por células alargadas paralelas al eje de la fibra (células corticales). Estas células están a su vez formadas por fibrillas orientadas longitudinalmente, conocidas como macrofibrillas, que miden
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aproximadamente 100 micras de largo por 2-4 micras de ancho. Las macrofibrillas están rodeadas por una sustancia cementante llamada matriz.
Cada macrofibilla esta constituida por una serie de microfibrillas de 8 A (Amstrongs) de diámetro, que a su vez están formadas por 11 protofibrillas de aproximadamente 2A de diámetro.
Las protofibrillas están integradas por 3 cuerpos moleculares helicoidales, también llamados hélices alfa. Las hélices alfa están formadas por la unidad básica de las proteínas, los aminoácidos.
Médula
Durante el proceso de queratinización puede suceder que células de la corteza pierdan líquido y queden llenas de aire, ya sea conservando las membranas o no, y formen lo que se conoce como médula. En el caso en que rompan las membranas, la médula aparece como un canal hueco en el centro de la fibra. La incidencia de medulación aumenta en las lanas más gruesas, no siendo frecuente en fibras de menos de 35 micras. De algunos tipos de razas ovinas como el Corriedale grueso y el Romney pueden presentar fibras meduladas.
La medulación es una característica indeseable, ya que i desvaloriza la lana, debido a que la presencia de aire dentro de la fibra provoca refracción de la luz, lo que produce dificultades durante el proceso del teñido, y es así que las fibras meduladas aparecen como más claras. La modulación es en cambio un carácter positivo en otras razas como por ejemplo Drysdale y Scotish Blackface, razas especializadas en producir lana para alfombras pues las fibras meduladas, mezcladas con fibras sin médula, le proporcionan a la alfombra ciertas características como: mayor resistencia al uso, elasticidad, etc.
ANÁLISIS DE MEDULACIÓN
El método más rápido y fácil para detectar si existe medulación es mediante el llamado “test del Benzol”. Consiste en colocar una muestra de lana previamente desengrasada con disán, en una bandeja de fondo negro, con dicloro benceno. Se
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cubre la lana con un vidrio, y se puede observar que las fibras meduladas aparecen claramente como líneas blancas, mientras que las fibras no meduladas no se ven. Otro método mucho más exacto pero más lento, consiste en observar las fibras de lana en el lanámetro o microscopio de proyección, donde la médula se ve claramente.
TIPO DE MÉDULA
Existen distintos tipos de médula que son:
Médula continua en enrejado.- La médula ocupa casi todo el ancho de la fibra. Un
armazón de queratina limita espacios poliédricos ocupados por gas o aire. Esta médula es la propia del pelo muerto (Kemp) y de algunas fibras primarias e crecimiento continuo que abundan en los vellones de las razas de montaña.
Médula sencilla continua.- Se extiende sin interrupción a todo lo largo de la fibra y
puede ser ancha o estrecha, pero nunca la amplitud del tipo anterior. Es característica de los pelos.
Médula interrumpida.- Es muy estrecha e interrumpida en algunos segmentos de la
fibra. Se da con frecuencia en lanas precedentes de razas como la Romney Marsh o en algunas británicas de lanas lustrosas.
Médula fragmentaria.- Este tipo de médula además de muy estrecha, se encuentra
presente tan solo en algunos segmentos de la fibra.
Evolución del vellón
El lanar antiguo era bastante distinto al actual. Su vellón presentaba dos tipos de fibras bien diferenciadas: a) pelos largos y gruesos y b) lanilla corta y fina. El pelo actuaba como barrera contra la penetración del agua de lluvia, mientras que la lanilla servía como aislante térmico.
Mediante la selección el ovino se transformó en lo que es hoy, un animal que produce una mayor cantidad de lana, y de mejor calidad (sin médula y sin pelo).
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El vellón actual a diferencia del antiguo, crece en forma continua, y constituirá una carga insoportable si el animal no fuera esquilado.
Evaluación de la lana
Los ovinos productores de lana se encuentran en regiones áridas y montañosas. La lana es un producto no perecedero de poco peso y puede transportarse fácilmente. Existen razas especializadas para producción de lana que dan un mejor rendimiento.
El conjunto de fibras de lana que se quita al ovino durante la esquila se llama vellón. Para evaluar la lana se considera tanto las fibras individuales como el vellón.
Existen varios factores que determinan la calidad de la lana. Se distinguen tres tipos de lana según su uso en la industria', lana que es fina y larga, la de carda que es fina y corta, y la lana de tapiz que es gruesa y mezclada con pelos. Las fibras de lana no tienen médula. Por lo tanto, son más elásticas, flexibles y onduladas que los pelos.
Color.- El color más deseable para la lana es el blanco. La lana de otros colores es menos deseable porque es más difícil de pintar.
Finura.- La finura es una de las características más importantes de la lana. La finura es el diámetro de las fibras. Este puede variar de 0.015 hasta 0.050mm. La lana fina tiene más ondulaciones, es más flexible y suave al tacto y tiene mayor capacidad de aislamiento. Pero la lana fina es más corta, más difícil de hilar y sus hilos tienen menor resistencia. Para medir la finura de la lana pueden usarse diferentes sistemas. Los sistemas más comunes son el inglés y el americano. En el sistema inglés, la finura se indica en counts, abreviados. El número de counts indica la cantidad de madejas con 560 yardas (512Mts) de hilos que se pueden hilar con una libra (0.45Kg.) de lana lavada. Cuanto más fina es la lana, más alto es el número de counts.
El sistema de calificación de lana de los EUA se basa en el grado de sangre. La relación entre los dos sistemas es la siguiente:
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SISTEMA INGLÉS SISTEMA AMERICANO
80 COUNTS 70 COUNTS 64 COUNTS Fine (fino) 60 COUNTS 58 COUNTS
Half Blood (media sangre)
56 COUNTS Three – english blood
(tres octavos de sangre) 50 COUNTS
48 COUNTS
Quarter blood (Cuarto de sangre)
46 COUNTS Low cuartes blood
(menos de un cuarto de sangre)
44 COUNTS Cominon (ordinario)
40 COUNTS Braid (trenza)
36 COUNTS
CALIDAD ADE LA LANA
La finura de la lana depende de muchos factores: -Raza: los merinos producen la lana más fina.
-Edad: La lana de los animales de mayor edad es menos fina. -Sexo: La lana de las hembras es más fina.
-Alimentación: Cuando la alimentación es mejor, la lana es más gruesa.
Uniformidad.- Tanto el diámetro como la longitud de las fibras de un vellón deben ser uniformes. Las variaciones en la uniformidad del diámetro de una fibra pueden presentarse por variaciones en la alimentación y la producción como la gestación y la lactancia. La lana de las diferentes partes del cuerpo varía considerablemente en longitud y diámetro, especialmente en las razas no mejoradas. La lana debe ser seleccionada para hacer posible la fabricación de telas de buena calidad. Esto resulta costoso e implica mayor inversión y trabajo. La lana más gruesa se encuentra en la parte
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trasera del animal. La mejor lana se encuentra en la espalda, las costillas y los flancos. La lana de la cabeza, el cuello y el vientre es fina pero corta y bastante sucia.
Ondulación.- La ondulación puede variar tanto en magnitud como en sinuosidad. Las ondulaciones dependen de la finura de la lana; cuando más fina es la lana más ondulaciones tienen. La grasa de la lana mantiene las ondulaciones fijas. Después del lavado, las ondulaciones aún son mayores. La ondulación es un indicador de la finura de la lana y mantiene la unidad del vellón.
Longitud de las Fibras.- Después de la finura, la longitud de las fibras es la característica más importante de la lana. Las fibras finas tienen una longitud no menor de 6cm, las gruesas, de por lo menos l0 cm. El nivel de alimentación influye en la longitud de las fibras, igual que la raza, la edad del animal y el intervalo entre las esquilas.
Otras características importantes de la lana son su resistencia, elasticidad, brillo, capacidad aislante y su capacidad de absorción de agua.
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Composición Química de la fibra de lana
Fundamentalmente la lana esta constituida de queratina, que es una proteína compuesta de un complejo de aminoácidos dispuestos linealmente en cadenas onduladas provistas de cadenas laterales.
Entre los aminoácidos destaca en primer lugar la Cistina (13 por 100), siguiéndole en importancia el ácido glutámico, leucina, arginina, histidina y tiroxina.
La cistina es el aminoácido por excelencia de la lana en cuanto a la calidad y cantidad se refiere. Determina las propiedades físicas y químicas de la lana y es también responsable de su afinidad por los colorantes y de sus cualidades textiles.
Embadurnando o recubriendo a las fibras de lana se encuentra la suarda, que es un complejo de grasas, ceras, sales y agua, excretadas por las glándulas sebáceas y sudoríparas de los folículos pilosos. Las grasas y celas constituyen la lanolina de gran aplicación en la cosmética y farmacología.
Propiedades físicas de la fibra de lana
Longitud: Absoluta, si estiramos la fibra, y relativa si la fibra se deja tal como se
presenta naturalmente.
Finura: Se refiere al grosor o diámetro de la fibra de lana (15 micras las lanas
extrafinas y 80 micras las lanas bastas).
Color y brillo: El blanco se tiñe en todos los colores, Además el blanco coincide con
una mayor finura de la lana. El brillo depende del tamaño de las escamas cuticulares.
Elasticidad: Las lanas finas son más elásticas que las bastas. Es una propiedad de
recobrar su forma primitiva cuando cesa la fuerza que deforma a la fibra.
Poder filtrante: Cuando mayor es el número de dentelladuras que originan las
escamas, tanto mayor tienen las fibras de engarzarse entre si.
Higroscopicidad: La fibra de lana es capaz de absorber gran cantidad e agua,
aumentando su volumen.
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Propiedades químicas de la lana
Efecto de los álcalis
La proteína de la lana que recibe el nombre de queratina es particularmente susceptible al daño por álcalis. Soluciones de Hidróxido de sodio al 5%, a temperatura ambiente, disuelven la fibra de lana.
Efecto de los ácidos
La lana es resistente a la acción de los ácidos suaves o diluidos, pero en cambio los ácidos minerales concentrados, como el sulfúrico y el nítrico provoca desdoblamiento y descomposición de la fibra.
Soluciones diluidas de ácido sulfúrico son usadas para destruir las materias vegetales adheridas al vellón (carbonización).
Efecto de los solventes orgánicos
La mayoría de los solventes orgánicos usados comúnmente para limpiar y quitar manchas de los tejidos de lana, son seguros, en el sentido que no dañan las fibras de lana.
Resistencia al fuego
La lana presenta resistencia natural al fuego; se enciende a temperatura relativamente elevada y presenta una tendencia limitada a producir llama. Esta propiedad es una gran ventaja frente a las fibras sintéticas, propiedad que se ha visto incrementada con el agregado de determinados productos (proceso zirpro) que imparten a la lana mayor resistencia al fuego dentro de las fibras textiles.
TIPOS DE PRODUCCIÓN Tipo productor de lana.
El cuerpo es algo estrecho; visto de frente es anguloso (en forma de triángulo).
Tiene brazos estrechos, tórax moderadamente largo, profundo, con escaso arco de costillas y patas menos desarrollados. Ej: Rambouillet, Poll Dorset.
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Tipo productor de carne.
La conformación ideal responde a la forma de un barril, las líneas superior e inferior deben ser paralelas y rectas. Las líneas de los costados no deben tener depresiones ni altibajos; el esqueleto en general presenta huesos fuertes, de gran diámetro y con cabeza y extremidades pequeñas. Ej: Poll Dorset, Suffolk.
RAZAS OVINAS
Las razas ovinas mejor conocidas pueden agruparse en dos grupos: las de lana fina y las de tipo carne. Estas últimas pueden, a su vez. Subdividirse en razas de lana mediana y de lana larga. Algunos expertos consideran también el tipo de lana para alfombras, como la raza Highland cara negra, así como el tipo de pieles.
Tipo de Lana fina.- Estas razas se caracterizan porque su fibra de lana es más fina y de diámetro más
pequeño que otro. La cosecha anual de lana grasosa, con pocas excepciones es mucho mayor que las razas de tipo de carne.
Tipo de carne.- Los ovinos de este Upo han sido criado y seleccionados por su capacidad
para producir económicamente corderos y cameros. Aunque la producción de lana no es igual a los tipos de lana fina, no es de ninguna manera despreciable debido a que conserva un valor considerable.
Tipo para pieles- Este tipo esta representado por la raza Karakul, obteniéndose los
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Los coderos de mayor edad, de esta raza, se sacrifican para fines alimenticios y la lana se utiliza por los industriales.
CARACTERÍSTICAS DE LAS RA7AS MUY COMUNES.
RAMBOUILLET.
Características raciales:
Es particularmente popular en los zonas de pastoreo y forma las bases de la industria. La raza es especialmente productora de lana, existen algunas amigas en la piel de estas razas. Como regla general el macho tiene cuernos. Esta raza se asocia bien, es prolífica y produce buenos corderos.
Cuerpo:
Cara destapada hasta la línea de los ojos.
Mucosa rosada.
Nariz con 1 ó 2 arrugas transversales.
Orejas carnudas, cubiertas de pelo blanco, aterciopeladas.
Machos con cuernos triangulares, hembras acornes. (aunque ahora existen también machos acornes).
Pezuñas blancas.
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Aptitudes y clima:
Se adapta mejor a climas y terrenos secos.
No es exigente en su alimentación, es rústico.
Estación de cría muy amplia.
Corderos débiles, sensibles al frío y a las lluvias.
Alto rendimiento al lavado.
Mala productora de carne.
En zonas bajas y húmedas presentan problemas en las patas.
POLL DORSET. * RAMBOULLIET Estándar de la raza
La raza Dorset * Ramboulliet es una oveja de tamaño mediano, es larga de cuerpo y de buena musculatura. Tiene doble propósito, como productor de lana, y al final de su vida reproductiva como productor de carne.
Características raciales: Cuerpo:
Cara descubierta, sin lana hasta el nivel de los ojos.
Mucosa rosada.
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Pezuñas blancas.
Piel rosada.
Pezuñas blancas.
Piel suelta, fina y rosada, con dos grandes pliegues en el pecho.
Vellón: Diámetro: 30 micras. Densidad: 50 hebras / mm2. Largo de la mecha: 8 cm. Rendimiento: 50 - 65 %. CRIOLLA.
Es un animal pequeño, con carne sin grasa y produce poco vellón mezclado con pelos largos y gruesos, de varios colores que van desde el negro al blanco. La lana cuelga del animal siendo esta muy larga.
Se hallan ubicadas en la sierra, principalmente en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua y Pichincha.
Características raciales: Cuerpo:
Cara limpia, llena de pelos de varios colores.
Mucosa picmentada de varios colores.
Orejas pequeñas, recubiertas de pelos.
Presentan de uno a varios pares de cuernos en diferentes direcciones, los machos y en las hembras pueden tener o no cuernos.
Pezuñas variadas, principalmente pigmentadas.
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Peso adulto: 20 - 30 Kg.
Lana:
Son de lana gruesa mezclada con pelo, de varios colores desde el negro al blanco. El aspecto del animal con su lana completa debe dar la apariencia de que esta emponchado, cayendo su vellón por los costados y hacia el trasero.
CORRIEDALE
Es una raza cruzada para lana, y se le conoce de mucho tiempo atrás. Es de tamaño mediano de color blanco y con cara relativamente limpia. Se han desarrollado en los Estados Unidos por cruzamiento de razas de lana larga con merinas o ramboullets. Ambos sexos carecen de cuernos.
Características raciales:
Aptitud de doble propósito para producción de lana y carne. Considerada como lana de finura media.
Longitud de mecha de 8.8 a 15 cm, buen grado de rizado, brillo y color. El vellón varia entre 4 a 6.4 kg.
Los cheviots son una raza resistente, activa y de buenas cualidades. Toman su nombre
de las montañas cheviot de Escocia, donde se origina hace muchos siglos, y dan su nombre a los famosos paños Cheviot. Son alertas y activas perciben rápidamente el peligro escapando de muchos de sus enemigos naturales. Sus partos son fáciles y producen leche abundante favoreciendo el rápido crecimiento de sus corderos. Producen lana limpia y larga excepto en las patas y cabeza donde es corta y difícil de trasquilar.
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Por lo tanto la cara y las palas de los cheviot están cubierta solamente con pelos blancos y cortos. Son de tamaño pequeño de vellones pequeños y no se agrupan bien.
La raza Columbia se originó en América. Son de cara descubierta y carecen de cuernos. Puede
observarse fácilmente que se trata de una raza grande, es muy popular en el oeste, aunque también se los encuentra en los estados del centro, con el propósito de registrar a los animales, la Asociación exige su inspección antes de ser admitidos. El registro esta aumentando y la raza aumenta en popularidad.
El Dorset difiere de otras razas de lana mediana en que las ovejas pueden criar en
cualquier tiempo y, por lo tanto, producir corderos fuera de estación, son productores de lana y ambos sexos poseen cuernos. La cara y miembros carecen de lana y son de color blanco. Los Dorsets no están considerados entre los de alta producción de lana, y en la trasquila producen aproximadamente unos 3 Kilos de lana peinada.
La Hampshire. Es una raza de carne muy popular y bien conocida. Produce de 4 - 5 kg de lana,
que es menos de la Shropshire pero produce corderos de gran tamaño que ganan más rápidamente en peso. Ambos sexos carecen de cuernos. La cara, las orejas y los miembros son negros con las orejas con tendencia a estar erectas y horizontales. La raza Hampshire se formó en el sur de Inglaterra, particularmente en el condado de Hampshire.
Oxford, Es la mayor de la raza mediana es una gran productora. Posee lana en
moderada extensión en la cara y en los piernas, y un marcado copete en lo frente. Las marcas son de color café grisáceo, a café oscuro.
La Lincoln, es la mayor de las razas de lana larga. Las marcas de color son blancas y ambos
sexos carecen de cuernos Aunque es de suarda color claro la fibra mide de 25 a 35 cm, pesando de 12 - 15 Kg en trasquila de un año; los vellones son pesados con fibra larga, basta, fuerte y lustrosa esta lana se utiliza en la manufactura de alfombras.
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La Southdown. Es una raza de tamaño mediano a pequeño y se dimensiona como el tipo
ideal de carne, el cuerpo es oval en la línea del dorso, es ancho, profundo y de poca alzada y uniformemente cubierta con carne fina y abundante. Ambos sexos carecen de cuernos.
Los Shropshires, han sido llamados los favoritos de la granja y el tipo intermedio. Se
les conoce inmediatamente por su cubierta de lana blanca y afelpada, que se extiende hasta la cara y piernas y por la punta de su nariz de color café oscuro situada entre las quijadas prominentes. Tiene orejas cortas y alertas que se extienden horizontalmente a los lados de la cabeza, pecho ancho, lomos gruesos y profundos, muslos prominentes son más grandes que los Southdown pero más pequeños que los Hampshire. La raza Sluopshires tiene buenas cualidades como productora de carne y es Una de las mejores productoras entre las razas de lana mediana. La principal crítica en contra de esta raza es que el crecimiento de la lana "ocultan los ojos"'.
Los Suffolks. Son grandes y de buena azada. Aun que son pobres productores de lana son
buenas madres y proporciona corderos grandes y de rápido crecimiento. Los productores de animales cruzados, utilizan los machos Suffolks, que se consideran excelentes para este propósito y están ganando popularidad.
La raza Targhee. Es una raza de las relativamente recientes en la industria ovina comparada con las industrias
Inglesas de tierras bajas.
Esta raza es de caía limpia, sin amigas y sin cuernos, Los machos adultos pesan 90 kg, y las hembras 45Kg en la trasquila los ovejas rinden unos 5 kilos anualmente de lana, de 7 cm de longitud que califica como media sangre.
CLASIFICACIÓN DE LAS LANAS
Según su origen las lanas se clasifican en tres grandes divisiones: Lanas comunes, mestizas y merinas.
Las primeras se distinguen por su aspecto generalmente liso o rizado, siendo las más finas y las más flexibles aquellas cuyo carácter se acerca más al rizado u ondeado. Su longitud real varia de 8 – l0 cm.
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Las lanas mestizas o cruzadas proceden de cruces de carnero merino y oveja común. Se presentan en innumerables variedades, dependiendo de la calidad del carnero.
Las lanas merinas se suelen dividir en cuatro clases: 1. Lana de gran finura.
2. Lana de hermosa finura. 3. Lana de finura media.
4. Lana de finura inferior.
Ya hemos dicho También que las lanas se clasifican según la parte del animal del que procede. Asíen cada res, la mejor lana es la de las espaldas, dorso y parte del cuello, la de segunda calidad se encuentra en los ijares, muslos y vientre, y por último la de tercera en la garganta, cola y piernas.
En la actualidad se acepta otra clasificación cuando se trata de carneros de lana fina, que es las siguientes:
1era. clase: Lana que se encuentra en el dorso, ijares y lados del cuello.
2da. clase: Lana del cerviguillo y de la misma superior del cuello, la de debajo de las ancas y parte de las rodillas de delante hasta el pie, y de la parte interior de la garganta.
3era. Clase: Lana de las extremidades o las porciones tomadas de las nalgas o las extremidades de detrás de los muslos.
Atendiendo a la longitud, finura de las hebras y el estado de su superficie, se divide en el comercio tomadas en tres clases:
1. Lanas largas de peine. 2. Lanas cortas o de carda 3. Lanas comunes.
La lana de carda suele ser elástica y fina y la de peine es larga, más resistente y gruesa. La primera la producen reses de vellón apretado, y es preferida para la fabricación de paños, aun cuando, ya trabajaba, sirve lo mismo que la de peine.
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Se considerará como lanas largas o de peine todas las que tienen más de 8 - 10 cm de longitud y son las más apreciadas cuanto mas largas sedosas y lisas sean. En la segunda clase, o sea las cortas o de carda, se agrupan todas aquellas cuyos
filamentos tengan menos de 8 cm de longitud; estos filamentos tienen una superficie ondulada, lo que ocasiona que se agarre unos con otros, y tienen más valor cuanto más finos rizados y suaves son.
Las lanas comunes son las de peor calidad y se presentan fieltradas, mezcladas con pelos rubios, y otros inertes y rígidos.
Por el diferente grosor de la hebra y algunas otras propiedades ya vistas se han dividido en: extrafinas, finas, intermedias y bastas.
LA ESQUILA
La esquila a máquina es preferida tanto por el ovicultor como por el procesador porque la lana se remueve sin lastimar al animal y se obtienen fibras más largas.
En la esquila a máquina se deben considerar los siguientes puntos:
-Sostener al borrego en posición tal que se asegure que la piel esté restirada en la parte del cuerpo que se va a esquilar.
-Hacer las pasadas de la máquina lo más largo posible.
-Mantener las puntas de los dientes de la esquiladora en contacto con la piel durante las pasadas.
-El vellón tiene que salir entero.
-Conservar limpio el piso donde se trabaja.
-Mantener el equipo de esquila en buenas condiciones.
Técnicas de esquilado
Para esta actividad existen dos técnicas o métodos claramente diferenciados:
MÉTODO CRIOLLO O MANEADO
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La esquila, independientemente de la técnica o método empleados, se puede hacer a mano con tijeras (esquila manual) como se muestra en las imágenes de la derecha.
Son tijeras simples utilizadas sin mayores variantes desde la antigüedad para la extracción de la lana de las ovejas. Son tijeras simples utilizadas sin mayores variantes desde la antigüedad para la extracción de la lana de las ovejas.
La esquila, independientemente de la técnica o método empleados, se puede hacer a mano con tijeras (esquila manual) como se muestra en las imágenes de la derecha.
Son tijeras simples utilizadas sin mayores variantes desde la antigüedad para la extracción de la lana de las ovejas.
Una variante traída por la tecnología posterior a la revolución industrial es la máquina para esquilar (esquila mecánica), que puede ser fija o portátil, cuyas
imágenes aquí reproducimos.
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de comenzar a cortar el vellón. Terminada el corte se suelta la oveja para esquilar la barriga y hacer el desgarre.
MÉTODO AUSTRALIANO, TALLY HI O DESMANEADO
Es un método posterior que realiza las operaciones de corte con el animal suelto, para lo cual se ubica al animal sentado y el esquilador opera desde atrás del mismo. Se comienza primero por la barriga y termina por la cabeza.
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Esta máquina es utilizada en las
explotaciones con mucha población ovina donde se requiere alta productividad con un menor grado de exigencia física.
La esquila se realiza una vez por año, y luego se espera que la lana crezca nuevamente durante doce meses, para volver a esquilar en el siguiente verano.
En este período se debe suministrar la nutrición adecuada, un buen manejo sanitario e incluso introducir genética mejorada a la majada, para obtener animales con mejor calidad lanar.
Recomendaciones: los animales productores de lana deben estar bien alimentados. El control
de parásitos externos es de mucha importancia. Un lavado a los animales algunas semanas después de la esquila ayuda a combatir los parásitos externos.
No se debe esquilar a los ovinos cuando están mojados por lluvia, rocío o transpiración. La lana que se esquila mojada cambia de color y puede pudrirse. Se recomienda dejar en ayunas a los ovinos 12 horas antes de la esquila para disminuir los trastornos digestivos. Se debe evitar tensiones antes de la esquila. Es conveniente realizar la esquilada cuando el tiempo esté estable.
Después de la esquila, los ovinos son susceptibles al sol fuerte, lluvia y vientos fríos. Se debe proteger a los animales contra estas inclemencias.
Es fundamental prevenir la contaminación de la lana, para ello debemos evitar que esté en contacto con: plastillera, restos de arpillera, abrojos, hilos de plástico, etc. También, previo a la esquila, debe realizarse un descole para que las lanas contaminadas de orín y excrementos, no se mezclen con el vellón.
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FIBRAS DE CAMÉLIDOS INTRODUCCIÓN
Lo apropiado es nombrar como lana a la fibra del vellón de la oveja y como fibra a aquella que proviene de la alpaca, llama o vicuña.
Las fibras de alpaca, llama y vicuña, pese al interés comercial que siempre han despertado, no han sido objeto de desarrollo tecnológico adecuado en su utilización textil.
Esta fibra por sus cualidades textiles y por su rareza ha llegado a ser una de ias más cotizadas del mundo, su costo es de cinco veces más que la de ovinos. Actualmente quienes la utilizan más son los habitantes de las zonas de lo páramos andinos que la emplean para proporcionarse abrigo, así como también la expenden para cubrir sus necesidades económicas.
PRODUCCIÓN DE FIBRA
La producción de fibra de alpaca y llama reviste importancia textil, en cambio la vicuña por hallarse en proceso de difusión no constituye una producción económica importante, más bien ha logrado auge fa fibra del huarízo (cruce de alpaca y llama).
Los promedios de producción de fibra logrados en camélidos de !a zona de Moyocancha, en la Provincia de Chimborazo se anotan en e! siguiente cuadro:
ESPECIE MACHO HEMBRA
Alpacas Huarizos Llamas 2.59 1.9 1.11 2.47 1.22 1.36 CLASIFICACIÓN
La fibra de alpaca se comercializa clasificada únicamente por el color, ningún otro parámetro es tomado en cuenta, de igual forma la fibra de llama y huarizo se clasifica
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por color natural, sin embargo la denominación huarizo solo sirve para el comercio pues no hay tal en la industria.
USOS ARTESANALES
Las fibras de alpaca y llama, típicas de la región andina de América, constituyen la materia prima ancestral, para de forma domestica o artesanal aricar ponchos, mantas, chompas, bufandas, suéteres, etc. Al desarrollarse producción ovejera disminuyeron tales usos para dar lugar a la lana y actualmente han disminuido más por el auge de las fibras manufacturadas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS CAMELIDAS Alpaca y Llama
La alpaca presenta dos variedades:
a) Huacaya, cuya fibra es rizada, esponjosa, voluminosa, con apariencia de lana de ovino Corriedale.
b) Suri, de fibra lacia, larga, lustrosa, que se parece a la lana de ovino Lincoln. La llama, de igual forma, se diferencia en dos variedades:
* Pelada, con pelo escaso, de fibra corta y sin presencia de fibras en, la cara y extremidades.
* Lanuda, de vellón voluminoso, con fibras semejantes a la alpaca y presencia de poca cerda.
Color
La alpaca, sea Huacaya o Suri, presenta una gama de colores: blanco, negro, café oscuro, crema, castaño o también colores mezclados. Se ha llegado a diferenciar hasta 22 colores pero el más apreciado es el blanco, de ahí que los productores de alpaca seleccionen y traten de incrementar la producción de éstos. Aproximadamente el 30% del color de las alpacas es blanco y son los de mayor precio en el mercado; las coloraciones oscuras o negras los productores la retienen para uso
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La llama, sea pelada o lanuda, también presenta una variedad de tonalidades que supera a la alpaca. Apenas un 10% de las llamas posee el color blanco puro.
Longitud de la fibra
Los antiguos textileros exigían que la fibra de alpaca tenga 15cm o más de longitud, ésta se obtenía esquilando cada dos años de crecimiento, investigaciones realizadas demuestran que la esquifa anual era !a más aconsejable tanto para la producción de fibra como para ei precio textil.
La alpaca en un año de crecimiento logra de 7 a 10 cm de largo de mecha» exacto para los requerimientos de la textilería.
En alpacas de la zona de Moyocancha, Provincia de Chimborazo, se han detectado longitudes promedio de 12.10 cm para los machos y 11.3 cm para (as .hembras.
En la llama, la fibra es extra larga porque la esquifa se hace cada dos años o más, pero si se lo hace anualmente, en buenas condiciones de crianza, arrojan longitudes de 10.7 cm para los machos y 9.7 cm en las hembras, es decir suficientemente largas y resistentes para e! peinado.
Diámetro
La fibra de alpaca, medida en el Lanómetro, tiene una finura media de 28 mieras, la lana está en el orden de las 32 mieras pero con alto contenido de pelo que la hace más áspera ai tacto, degradando su calidad; sin embargo se pueden apreciar llamas con vellón fino y suave, parecido a la fibra de alpaca.
El huarizo está encasillado en una fibra intermedia entre la de alpaca y 'lama, Negando a medir un promedio de 30 mieras.
Elasticidad y resistencia
La fibra de alpaca se puede alargar hasta en 33% en Suri y 37% en Huacayo de su longitud normal, así como posee una buena resistencia a la tensión. La fibra de llama tiene mayor rigidez y poca extensibilidad, probablemente debido al mayor tiempo de exposición al medio ambiente, que la degrada, igual que ocurre con la vicuña.
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Capacidad de afieltramiento
La superficie de la fibra de alpaca es un arreglo de escamas menos protuberante que la lana de oveja, por esta razón el afieltramiento es menor que el de la lana, esto se debe también a la orientación en una sola dirección de las escamas. En definitiva las prendas de alpaca por estas razones se afieltran o encojen menos que las de lana
Rendimiento al lavado
En referencia al rendimiento de la fibra de alpaca al lavado, en animales de Moyocancha se ha obtenido 89% en machos y 90% en hembras.
En llamas el rendimiento al lavado fue de 83% y en Huarizos el 78%.
UTILIZACIÓN INDUSTRIAL ,
Materias primas textiles como lana, algodón o mohair, han sido mejoradas en su producción por métodos genéticos de selección y reproducción, en función de !a calidad de la fibra; para satisfacer las exigencias de !a tecnología.
También se implantó además, planes de manejo para esquilar y cosechar de mejor manera el producto.
En la producción de alpaca, llama, huarizo y vicuña, todavía en nuestro país, no se dan tales condiciones. Apenas se está iniciando la repoblación alpaquera y la producción de ciertos totes de vicuña, no se ha efectuado aún estudios sobre las potencialidades de !a fibra de llama.
Se requiere que se implante un calendario de manejo técnico, tanto para llamas como para alpacas, en e! que conste una esquila anual, clasificación de !as fibras por finura y longitud, procesos de selección especialmente para lograr el color blanco de la fibra, manejo correcto de la aumentación y e! cuidado sanitario.
De igual forma promover la formación de 5a asociación .de productores, para que, ésta fije las políticas de producción y comercialización de las fibras de alpacas, llamas, vicuñas y huarizos, para asegurar la producción de fibra, la industrialización y la comercialización de los productos textiles acabados.
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PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN
Una vez adquirida la lana por la manufactura, debe ser sometida a una serie de complicados procesos antes que surja el producto final. Las telas de lana son de dos tipos: peinadas o cardadas, cada uno delos cuales requiere distintos procesos de fabricación y terminación.
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA LANA EN TELA 1. OBTENCIÓN DEL VELLÓN
2. LAVADO 3. TEÑIDO 4. CARDADO 5. PEINADO 6. ESTIRADO 7. HILADO 8. TEJIDO 9. ABATANADO CLASIFICADO
Básicamente lo primero que se hace es clasificar la lana; para clasificar la lana se debe tomar como referencia la longitud de la mecha, el número de riso y por último como base se toma la limpieza de la lana.
Separación por finura
Es el primer proceso por el que pasa la lana sucia cuando llega a la fábrica. El método para esa clasificación ya ha sido descrito anteriormente, cabe hacer hincapié que el número de separaciones varía según los requerimientos del fabricante y depende del tipo de hilado y de tela que se van a elaborar con la lana en cuestión. En algunas plantas este proceso es seguido de la combinación.
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Desempolvadura y abertura
Después de separarla por finura, la mayor parte de la nana grasienta es sometida a un proceso de desempolvadura y abertura pasándola por una máquina conocida como “Desempolvadora” o “abridora”. Su finalidad es eliminar la mayor cantidad posible de suciedad y arena suelta antes del lavado, y abrir los vellones para que este sea más eficiente.
DIVIDIDO
Es todo proceso que se realiza para tratar la lana hasta la tintura, tiene como objeto eliminar los restos de vegetales de la lana, también se utiliza ácido para la fijación del teñido.
Con los productos alcalinos se disuelve la fibra de la lana, se debe controlar que no suba la temperatura, especialmente con los álcalis fuertes como son la sosa caustica; se debe saber la absorción de humedad que tiene la lana , la lana puede absorber el 14% de su peso, también debemos conocer la elasticidad de la lana, por lo general una lana muy fina es muy resistente debido a que la lana es a forma, es decir que toma cualquier forma por lo que coge mayor resistencia a la acción mecánica debido a la presencia de sulfatos.
LAVADO
Sirve para eliminar todas las posibles impurezas, incluyendo a las naturales como la suarda y las adquiridas y aplicadas como la suciedad, la arena, las marcas, etc, por lo general contienen un 55.5% de materias extrañas, las cuales deben extraerse por medio del lavado.
Durante este proceso, la lana es trasladada en forma continua a través de una serie de cubas largas que contienen agua caliente con jabón o detergente, y por último agua de enjuague. Brevemente el método se puede describir como sigue:
La lana previamente desempolvada pasa por 3 a 6 tanques llenos de agua dependiendo de la cantidad de lana a procesar y dependiendo si la lana esta
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extremadamente sucia.
Se debe tener en cuenta de que cada tanque contenga la solución adecuada controlando la temperatura correcta, para asegurar un lavado correcto, sin que la fibra resulte dañada.
Se realiza un último enjuague.
La lana es movida y agitada luego del lavado por medio de horquillas vibradoras o rastrillos paralelos.
La lana pasa a través de rodillos compresores que la exprimen, o pueden pasar a máquinas centrífugas que tiene el mismo objetivo de exprimir la lana
SECADO
Una vez exprimida por los rodillos compresores en donde se extrae una cantidad de agua considerable, es introducida a los secadores. Aunque estos pueden variar en diseño y temperatura, el secado siempre se realiza por medio dela circulación de aire caliente. Hay que evitar el calor excesivo.
CARBONIZADO O ELIMINACIÓN DE SEMILLAS
Si las semillas y otras materias vegetales no se separan durante el proceso de desempolvadura la lana debe ser sometida a la remoción o carbonización de estos restos vegetales.
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La carbonización es el sistema más usado y consiste en la eliminación de esos elementos químicamente.
Su principio básico es la destrucción de las materias extrañas mediante ácidos como sulfúrico y clorhídrico o por medio de sales por ejemplo el cloruro de aluminio. Las cuales se descomponen en ácidos cuando son sometidas a temperaturas elevadas. El ácido reduce la materia vegetal a un compuesto carbonoso, que es entonces eliminado por acción mecánica, estos procesos deben realizarse con suma destreza para evitar que la fibra resulte dañada.
2-12 hoo 1:10H2O + 1gr/lit H2SO4 ---2 hoo 1:30H2O 2-3 gr/lit Detergente ---2 hoo 1:30H2O 2-3 gr/lit Detergente 1-2 gr/ lit desengrasante ---Control de temperatura 1:30H2O 0.5-1 gr/lit bicarbonato de Na y máx de 15-20min ---2hoo 1:20 o 1:10H2O 2-3 gr/lit H2O2 ---½ hora CLASIFICACION
CARBONIZADO.- Eliminación de restos de material vegetal
LAVADO.- Detergentes en el dividido para eliminar la suciedad
2do LAVADO.- Eliminación de la grasa de la lana
BLANQUEO.- Para obtener lana blanca y de mejor calidad
BLANQUEO PROFUNDO.- Degrada alas partes amarillas
CENTRIFUGA.- Elimina el exceso de agua
SECADO.- Para lana blanca secamos; para lana de color teñimos
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ETAPAS DE FABRICACIÓN DE PEINADOS Y CARDADOS
Los distintos pasos varían según el equipo que se dispone, la clase de lana y el producto terminado que se desea obtener. Estas etapas son:
1. Separación por finura
2. Desempolvadura y abertura 3. Lavado
4. Secado
5. Carbonización o eliminación de semillas 6. Combinación, lubricación y mezcla 7. Cardado
8. Peinado 9. Hilado 10. Tejido
11. Géneros de punto o fieltro 12. Teñido
13. Terminación
Combinación, lubricación y mezcla
Como las operaciones de combinación, lubricación y mezcla se efectúan casi al mismo tiempo, se las puede considerar como una sola. Estos procesos, que se aplican únicamente a las lanas para paños cardados, y nunca en la fabricación de peinados, tienen lugar una vez que se ha obtenido una lana limpia y seca.
Por lo general, el objetivo de la combinación es doble: producir el color o la calidad deseados, y reducir el costo del producto final.
Consiste en tomar varias calidades, colores y tipos de lana o sustitutos (que pueden ser lanas limpias, secas, recuperadas, algodón, lanas regeneradas, de peladeros, borras suaves o ásperas, etc.) y colocarlas en capas uniformes o en pilas rectangulares. Después de poner cada capa, se la rocía ligeramente con aceite (aceite
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de palma, grasa de cerdo, oleína, aceite de oliva y otros), por medio de un pulverizador automático, con el fin de asegurar la uniformidad y suavidad en las diversas operaciones que siguen. A continuación, el conjunto se mezcla a fondo con una máquina, y queda listo para ser cardado.
. Operario mezclando diversos tipos de lana lavada en tandas, por medio de una báscula de combinación que indica en el cuadrante la cantidad de cada tipo que se debe usar en la mezcla.
Pulverización de una emulsión aceitosa sobre la mezcla de lana, a medida que ésta pasa a la escardadora. La emulsión lubrica y humedece las fibras de modo que se pueden manipular mejor durante los procesos siguientes
Primer plano de una combinación de lanas en la mezcladora. Esta fotografía fue tomada a gran velocidad, por lo que las ruedas giratorias de la máquina parecen estar detenidas. Su función es la de deshacer las masas apelmazadas de fibras y combinar los diversos tipos de lana que constituyen la tanda.
CARDADO
Este proceso, además de eliminar las materias extrañas, separa las fibras que se adhieren entre sí formando una trama o red muy fina. Las cardas son tambores cilíndricos cubiertos con dientes metálicos muy finos, los cuales giran en direcciones opuestas. En la práctica, el procedimiento varía según que se desee obtener peinados o cardados.
En el primer caso es seguido de la operación del peinado, que se realiza con una carda de doble cilindro, y el producto final parece una cinta (de 1.90 a 2.50cm de diámetro conocida como "napa".
El cardado, al que no le sucede ninguna operación comparable al peinado (este proceso es característico dé las fibras más largas), se realiza en cualquiera de las cardas con juego de tres o cuatro tambores, la última de las cuales deja la lana en
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forma de "cuerda" (algunas vecesllamada torsión), similar a una mecha esponjosa, sin retorcer, y lista para el hilado.
PEINADO
Trátese de un proceso típico de la industria de tejidos peinados. La clase de equipo que se usa en esta etapa varía según la longitud de las fibras, empleándose las que oscilan entre 2.5 y 3 cm hasta 4.1 cm: pero los 2 tipos de peinadoras que se utilizan comúnmente en Estados Unido son las llamadas Noble o Bradford y Heilman o peinadora francesa, el procedimiento está destinado a obtener fibras de un mismo largo y disponerlas en forma paralela unas a otras, eliminando las fibras cortas o
noils.
Las fibras peinadas salen de la máquina en forma de cinta larga, semejante a una cuerda, llamada "napa" peinada, que se enrolla o devana en ovillos de 30 cm de espesor o más. A continuación del peinado, la ''napa" es sometida a dos operaciones de "desfieltrado". con el fin de obtener una cuerda de menor diámetro (intermedio entre la "napa" y el hilado), conocida como top.
HILADO
Es el proceso de estiramiento y retorcido a que se someten las fibras de lana para formar el hilo. Hay dos métodos básicos de hilar:
Uno de los cuales produce hilado a partir del top (el producto final de la operación del peinado en la manufactura del peinado).
Y el otro cardado a partir de la cuerda (el producto final de la operación de carda). En los hilados del tipo peinado (conocido como hilado peinado) existe una distribución paralela de las fibras, mientras que en los hilados del tipo cardado (conocido como hilado cardado) las fibras se distribuyen casi en ángulos rectos en relación con el largo continuo del hilado. En la fabricación del hilado se emplean diversos tipos de maquinaria, de las cuales la más conocida es la ingeniosa mulé o
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TEJIDO, GÉNEROS DE PUNTO O FIELTRO
El tejido, que es el método por el cual fabrica la mayor parte de las telas, consiste en el entrelazado de dos o mas capas de hilos. Cuando estos se disponen longitudinalmente, el tejido se denomina urdimbre, y si se entrecruzan recibe el nombre de trama o textura. El bastidor, o la máquina con la que se realiza el tejido, se llama telar. La forma en que los hilos se entrelazan recibe el nombre de
entretejido, el cual influye no solo en la durabilidad de la tela, sino también en su
belleza. A veces es la única forma de diseño utilizada.
Por medio del tejido se producen tres tipos de telas de lana: cardadas, peinadas y peinadas sin acabar o crudas. Las primeras, que se fabrican habitualmente con las fibras más cortas, pueden ser distinguidas de los tejidos peinados por su suavidad al tacto y su apariencia superficial bastante áspera, vellosa o cubierta de pelusa.
Además de tejido, también se fabrican telas de tricot (tejido de punto) y de fieltro.
Las primeras siguen en orden de importancia al tejido como método de fabricación de telas. El proceso consiste en hacer calceta o punto de media a partir de un solo hilo continuo con una máquina especial que engancha cada punto en el siguiente, en vez de entrelazar dos capas de hilos, como ocurre en la tejeduría a base de telar. En la fabricación del fieltro, las capas de fibras de lana se adhieren mediante humedad, calor y presiones elevadas. Entre los artículos de fieltro más comunes se incluyen sombreros, batas, frazadas, estandartes, banderines, pantuflas, telas mecánicas, etcétera.
TEÑIDO Y ACABADO
La aplicación del color a la tela se realiza por medio del teñido o del estampado. En el primer caso, la totalidad de las fibras, hilado o tela se sumerge en una solución coloreada.
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Mientras que en el estampado se aplica el color a ciertas partes del hilado o de la tela por medio de una máquina impresora.
Se puede teñir la lana antes de hilarla (teñido del lote, vellones o tops), antes de tejerla (teñido del hilado) o una vez tejida (teñido de la pieza).
La oportunidad del teñido y el tipo de la tintura que se emplee dependen de la impresión deseada y del uso que se propone dar a la tela.
Diversos retoques se aplican al hilado antes de tejerlo o a la tela una vez tejida, con el fin de proporcionarle belleza, conferirle una calidad de textura apetecida, o bien para definir el tipo de material.
Entre los acabados comunes están las terminaciones en relieve y lisas, como las imitaciones de chinchilla, gamuza, paños finos, etc. Los peinados con terminado liso son tejidos resistentes y conservan muy bien el pliegue (planchado), pero invariablemente brillan con el tiempo a causa de la fricción, los roces y el desgaste por el uso. Si bien los cardados sin acabado no mantienen tan bien los dobleces del planchado, no se ponen brillantes.
LA LANA DESDE EL VELLÓN HASTA LA TELA.
Las diversas operaciones desde los vellones a los tejidos son causa de los interrogantes que a menudo se plantean acerca de la diferencia entre el precio de la lana grasienta y un traje. Para ser más específicos, se calcula que de cada dólar que el consumidor gasta en artículos de vestir y para el hogar confeccionados con lana, el productor obtiene 13.5 centavos; los comerciantes, 2.5; los fabricantes 43.1; los comerciantes mayoristas, 8.3, y los minoristas, 32.6 centavos.
Cardados y Peinados.
Las telas de lana responden a dos tipos principales, cardados y peinados. La diferencia comienza con la calidad del vellón y concluye con su aspecto una vez acabada. Los cardados se tejen con fibras más cortas, las cuales no están dispuestas paralelamente en el hilo. En su mayoría, poseen un aspecto suave y cubierto de
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pelusa, y están tejidos en forma más floja que los peinados. Son especialmente aconsejables para confeccionar con materiales de mayor peso trajes de hombre y tapados de mujer, y otras telas con diseños de trama irregular y coloridos variados. Los peinados se fabrican con fibras de lana finas y largas, que se disponen en forma paralela en el hilado. Las tres principies divisiones de los sistemas de peinado son: fabricación del top, hilado y tejido.
Los tejidos peinados poseen suavidad, textura lisa y un grado de uniformidad determinado por los procesos de terminación. Se pliegan y mantienen mejor la forma que los paños cardados y son entre todos los tejidos los menos arrugables y más resistentes a la suciedad. Se los utiliza ampliamente par a ropas de hombre y mujer y para confeccionar trajes de acabado liso con materiales representados por gabardinas.
ENCIMAJE
EI encimaje consiste en devolver a la lana parte de la grasa que le hemos eliminadoen las operaciones anteriores con el fin de lubricarla y facilitar su procesamiento
En España el encimaje es doble, es decir se da un encimaje pre-apertura y otro post-apertura.
El encimaje pre-apertura se realiza por pulverización del líquido sobre una telera. que transporta la lana a la primera máquina abridora. El encimaje post-apertura se(realiza en la misma forma que la anterior pero a la salida de la última máquina de la apertura. La cantidad de emulsión encimante que necesita la lana depende de la calidad de la misma. Cuanto más basta sea la lana mayor es la cantidad de emulsión que necesita. En general la cantidad de emulsión necesaria es de un 10% sobre peso de la lana.
La composición de la emulsión es muy variada. En la actualidad se vende en el mercado emulsiones encimantes preparadas. En todas ellas los elementos básicos son el aceite, el jabón y el carbonato sódico.
