La camisa6 es la principal pieza de indumentaria,
correspondiente a la mujer, hallada en el sarcófago. Esta prenda es una vestidura talar de cuerpo recto, tomando amplitud en la mitad inferior, y de manga
6 Siguiendo el vocabulario utilizado en: BERNIS MADRAZO, Carmen
(1995): Indumentaria Medieval Española, Madrid, CSIC.
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larga. Confeccionada en forma de T, la parte delantera y trasera es una sola pieza textil, con una abertura para pasar la cabeza. Esta abertura es un corte horizontal, casi de hombro a hombro, con un corte más pequeño perpendicular, situado en el centro delantero. Las mangas son tubulares, estrechándose ligeramente al llegar a la bocamanga, y presentan un encaje recto con la pieza del cuerpo. Hay restos de unas puntadas realizadas a la altura del codo que podrían haberse utilizado para dar forma anatómica al patrón recto de la manga. Este tipo de puntadas se repiten en la zona pectoral, quizá con el mismo objetivo. La amplitud en la parte baja se consigue en el lateral izquierdo, cortando la tela con forma, y en la parte derecha, mediante el añadido de un par de nesgas.
Esta prenda esta formada por cinco piezas de tela cosidas entre sí: una pieza para cada manga, una para el cuerpo central y dos nesgas. Su confección, no muy cuidadosa, se ha realizado manualmente mediante corte de los patrones y posterior cosido, y no presenta ningún tipo de decoración aplicada. Los puntos de costura empleados fueron punto atrás y punto de basta diagonal, utilizando un hilo de lino de 2 cabos con torsión Z y retorsión S. El final de las piezas y las aberturas no presenta ningún tipo de dobladillo ni sobrehilado. Toda esta información se ha referenciado en una representación gráfica.
El tejido que constituye la camisa es un tafetán de lino. Gracias a la existencia de ambos orillos en algunas zonas, podemos determinar el ancho de la tela: aprox. 59 cm.
– Ligamento de tafetán. 1 urdimbre y 1 trama. Lino, 1 cabo, torsión Z. Densidad: 22 hilos/cm y 22 pasadas/cm. Orillo formado por 8 hilos, de densidad un poco superior y sin cambio de ligamento.
Estado inicial
Un bulto de tela rígida y replegada era el estado inicial en que la pieza llegó al taller de restaura- ción (fig. 7). La prenda, que se conserva casi en su totalidad, se encontró fraccionada en 2 grandes piezas. Una conservaba la parte trasera con un frag- mento de nesga, la zona pectoral superior y las dos mangas. El resto del delantero con las dos nesgas aparecía junto con el manto. El encaje de las dos piezas, con un corte prácticamente limpio, el tipo de tejido y el tipo de degradación, no daban lugar a duda de que se trataba de una única pieza.
Son varios los factores que influían en su pre- cario estado de conservación. La degradación de
las fibras, la fragmentación y la pérdida de tejido eran el resultado de distintas variables: el enveje- cimiento de las fibras, las condiciones medioam- bientales en el interior del sepulcro, la interacción de sustancias orgánicas de descomposición de los cuerpos y el ataque biológico. Esto confería fragi- lidad, sequedad y pérdida de capacidad elástica a las fibras, despojando de propiedades resistentes al tejido. Con deformaciones irrecuperables y zonas quebradizas, el tejido se había convertido en una estructura de resistencia desigual a las tensiones.
Las pérdidas de tejido no superaban el 10%, concentrándose principalmente en la parte trasera de la camisa. Esta zona sufrió una mayor degrada- ción, debido a que el tejido inferior es el que recibe la materia de exudación del cuerpo.
Los rasgados, los pliegues y los descosidos no implicaban solo la inestabilidad del tejido, sino que también comprometían la estabilidad del conjunto, como prenda de indumentaria.
Los depósitos de suciedad acumulados eran muy importantes: concreciones de materia orgá- nica, cera, cal, restos del ataque biológico y restos de materia orgánica del difunto (piel y cabellos). De forma parcial, esta materia había penetrado en el tejido produciendo también cambios cromáticos.
Proceso de intervención
Se inició la intervención con un proceso biocida de anoxia, por sustitución de oxígeno por nitró- geno, manteniendo las piezas en un ambiente con
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un porcentaje de oxígeno inferior al 0,1% durante 15 días, asegurando de este modo la efectividad del proceso. Se aprovechó para crear, a través del gas inerte, un ambiente con un 50% de Hr para humi- dificar las piezas.
La apertura de la pieza se realizó con un lento proceso de humidificación con vapor frío, que per- mitió el redescubrimiento de la forma de la prenda, y la primera corrección de deformaciones, mediante la aplicación de pesos. Simultáneamente, se incidía en la eliminación de los depósitos de suciedad. Se rea- lizó, a todo el tejido, una aspiración controlada de baja succión, con uso de tul de protección en las zonas más quebradizas. Para reducir las concreciones se llevó a cabo, de forma puntual, una acción mecánica con espátula y bisturí, limitada por la resistencia del tejido. En las concreciones de origen graso fue necesario el reblandecimiento previo con etanol (fig. 8). Por otro lado, la eliminación de los depósitos de cera se realizó con aplicación de calor a través de papel absorbente.
Para realizar una limpieza más profunda era necesario proceder al baño por inmersión. Se reali- zaron pruebas en fragmentos sueltos, para desarro- llar el sistema más adecuado y efectivo, y determinar la metodología y los disolventes. El estado de fragi- lidad del tejido, la existencia de fragmentos sueltos y de zonas muy debilitadas con riesgo de quebrarse, y la volumetría de la prenda, eran los principales problemas a afrontar para la realización del baño. La metodología de encapsulado fue la solución. La colocación del tejido original entre 2 piezas de tul sintético posibilitaba mantener en su sitio cada frag- mento, mediante la realización de una basta que reseguía el perímetro de las lagunas. Por otro lado, el encapsulado dotaba de resistencia al tejido origi- nal, evitando las tensiones que podrían crearse al manipular la pieza, debido al aumento de peso en mojado. Era importante poder girar la pieza, ya que permitía incidir con acciones mecánicas directas, en el anverso y el reverso del tejido. Con este sistema
Fig. 8. Proceso de eliminación de concreciones. Fig. 9. Proceso de limpieza por inmersión.
Fig. 10. Detalle del proceso de consolidación por encapsulado de
la camisa.
Fig. 11. Proceso de consolidación: encaje de la parte delantera de
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de encapsulado, se conseguía su estabilidad en el baño y su manipulación sin riesgos.
Terminar de retirar los restos de materia grasa requería un proceso de reblandecimiento mayor. Realizadas las pruebas previas, se comprobó que el método más efectivo para su eliminación era el baño en etanol. Este disolvente no producía efec- tos negativos en el tejido, y favorecía, en cambio, la penetración del agua, consiguiendo optimizar la eficacia de los baños acuosos posteriores. Por consi- guiente, la secuencia de limpieza por inmersión que se desarrolló, fue: una primera etapa de baños en etanol –con acción mecánica puntual–; una segunda etapa de baños con agua templada y fría con ten- soactivo neutro (1:150) –con acción de tamponado con esponja y acción mecánica con pincel–; y una etapa final de baños de enjuagado. Fue un proceso largo, que requirió llevar a cabo un total de 15 baños y, que consiguió eliminar suciedad de los intersticios del tejido (fig. 9). Este proceso se realizó de igual modo en la parte delantera de la camisa.
Finalizado el último baño, se procedió al secado por ventilación controlada. Para favorecer un pro- ceso de secado homogéneo, se colocó una estruc- tura interna en mangas y hombros, impidiendo la superposición del tejido. Una vez seca, se trasladó la pieza a la mesa de trabajo, se retiró parcialmente el tul y se procedió a la alineación de urdimbre y trama –mediante humectación del tejido–, teniendo en cuenta las limitaciones que implicaba la degra- dación de las fibras. En las mangas se realizó un relleno tubular a medida para realizar este proceso. Se efectuó la fijación de las costuras de las nesgas. El cosido de las costuras deterioradas se realizó con el mismo punto, aprovechando los agujeros originales de cosido –utilizando hilo de algodón–. Por otro lado, se
aseguró la permanencia de los restos de hilo de la cos- tura, pasándolos por el agujero que le correspondía.
El proceso de consolidación del tejido debía aportar los recursos necesarios para su conservación y para su lectura como prenda de indumentaria, sujeta a una función expositiva. Se optó por un sis- tema de encapsulado con un tejido de tafetán, como sustrato, y una crepelina, como recubrimiento. Era indispensable disponer un soporte total a la pieza para dar estabilidad volumétrica. Por otro lado, era necesario el encapsulado para hacer posible la con- solidación del tejido, ya que las zonas más deteriora- das no admitían la realización de puntos de restaura- ción. Los materiales se escogieron en función de sus propiedades técnicas y de sus características estéti- cas, para obtener una buena legibilidad de la pieza, con la mínima distorsión del original. Por estos moti- vos, para el sustrato se escogió un tejido de algodón, con ligamento de tafetán, con densidad de urdimbre y trama parecida al original, y de color beige. Para el recubrimiento se escogió una crepelina de seda, teñida en color tostado. Se descartó un tejido simi- lar sintético y, posteriormente, la crepelina sin teñir, puesto que visualmente aportaban más opacidad. La consolidación se realizaría con hilo de seda teñido en color tostado y beige.
En primer lugar, la metodología desarrollada requería la elaboración de los patrones de cada pieza de la camisa, para cortar las telas de encapsulado. Sólo en la pieza del cuerpo, no se respetó la uni- dad de la pieza original, dividiendo el soporte por los hombros para facilitar la consolidación. Realizada la colocación del tejido original entre el soporte de algo- dón y la crepelina, se consolidó mediante basta peri- metral en las lagunas (fig. 10), puntos de restauración en los grandes desgarros de la parte delantera y líneas de sujeción con punto de basta en las zonas en mejor estado. La unión de las distintas piezas de soporte, mediante costura, proveía estabilidad al conjunto.
Este proceso se comenzó en la parte trasera, siguiendo por las mangas y concluyendo con el encaje de la parte delantera (fig. 11). Sólo la manga derecha no recibió el encapsulado, por no preci- sarlo, pero si la consolidación con soporte nuevo total, y permite hoy la observación directa del tejido. Por último se efectuaría el cosido de las cos- turas de unión entre la parte delantera y trasera, logrando completar la forma de la camisa (fig. 12).
Considerada la voluntad de exposición de la pieza, y su presentación en vertical, se ha diseñado un soporte interno, para que el tejido pueda respal- darse en esta superficie, disminuyendo las tensio- nes de su caída a plomo.
Fig. 12. Imagen general de la parte trasera y delantera de la camisa,
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El 1 de junio de 1187 el rey Alfonso VIII dicta el Instrumento de fundación, dotación y fuero de Santa María de las Huelgas de Burgos en el que se dice: “Yo ‘Alfonso por la gracia de Dios rey’ de Castilla y de Toledo, y mi mujer Leonor, reina, con el consentimiento de nuestras hijas Berenguela y Urraca, deseando obtener en la tierra la remisión de los pecados y después un lugar con los Santos en los cielos, construimos en honor de Dios, y de sus santa Madre y virgen María, un monasterio en la vega de Burgos, bajo el título de Santa María la Real, en el que se observe perpetuamente la Regla cisterciense; el
cual real monasterio os damos y os entregamos a vos María Sol, actual abadesa del mismo, y a todas vuestras hermanas presentes y venideras, que vivan según la Regla del Cister, para que en perpetuo lo poseáis1” (fig. 1).
1 Instrumento De fundación, dotación y fuero de Santa María de las
Huelgas de Burgos por Alfonso VIII y su esposa Leonor. Pergamino. Archivo Monasterio Huelgas, leg. 1 (Transcripción y traducción del texto latino en Privilegios Reales y Viejos Documentos de Burgos. XVI. Joyas Bibliográficas. Madrid, 1978, docm. V).